Ниссан ад стартер крутит но не заводится

Обновлено: 08.01.2025

«О, сколько раз твердили миру…»

Что самолечением заниматься - неблагодарное дело. Теперь все по порядку.

Позвонил знакомый электрик, просил записать его соседа по гаражу: автомобиль

Машина не заводится, «горит» 34 предохранитель (фото внизу, стрелка):

(AAC) VALVE)

,- и как сгорит, пропадает «плюс» на катушках зажигания.

Машину записал через два дня.

«Ниссаны», конечно, ремонтировал, но в основном «промыть, прочистить, замена Датчика массового расхода воздуха, сгоревший контроллер, РХХ - регулятор холостого хода (здесь и далее: IACV - IDLE AIR CONTROL VALVE — AUXILIARY AIR CONTROL

А здесь «не заводится», да еще предохранитель «горит».

Решил вечером посмотреть по «мануалам» схему, так сказать, подготовиться…

Зная, что частая проблема этих двигателей заключается в IACV, решил глянуть на всякий случай его электрическую схему.

Питание, что на катушки, что на IACV шло с одного предохранителя - №34 .

Через два дня, когда притащили Nissan, расспросил у клиента, какие ремонты делались, что с машиной.

Он рассказал, что были, с месяц назад, проблемы по холостому ходу и кто-то ему посоветовал заменить IACV, что он и сделал. Потом, вроде, машина ездила более-менее нормально.

Машина была уже без предохранителя, проверять - сгорает ли он, я не стал. При осмотре оказалось, что IACV был со следами тосола. Фишка (разъем) на IACV тоже в тосоле (ниже фото)

Проверка сопротивления обмоток IACV, подтвердила, что он сгорел (ниже фото)

Клиент был очень удивлен, вроде как недавно менял его, и что он «не дешевый».

Пришлось провести разъяснительную беседу о вреде самолечения с показом, сколько тосола в IACV (фото слева), -

,- и показать ему сгоревший контроллер (фото ниже)

- После промывки дроссельного патрубка, замены прокладки, IACV (фото внизу, обратите насколько чисто надо все отмывать),-

,- ремонта контроллера, вставил предохранитель и завел машину.

Обучение ХХ прошло нормально.

После нескольких перегазовок выскочил код Р0335 (CRANKSHAFT POSITION SENSOR (CKPS)

Проверил осциллограммы: CRANKSHAFT POSITION SENSOR (CKPS) и CAMSHAFT POSITION SENSOR (CMPS) - (фото внизу):

По результатам осцилограммы Клиенту было рекомендовано заменить цепь. На что Клиент сказал: «Работает - ну и хорошо, мне и так пойдет».

Так что пришлось Клиенту за то, что хотел сэкономить, два раза в течение месяца покупать РХХ. А может, это и сгубило контроллер, хотя сгореть он мог и в первый раз.

В общем свалилась на мою голову такая беда, машина периодически стала глохнуть, загорелся чек, заводиш снова все норм, на диагностике показало что неисправен ДПКВ, но сегодня все стало совсем плохо, машина наотрез отказалась заводится, поменял ДПКВ на ДРВ, вроде завелась, думаю до донора доеду скину, проехав буквально километр машина снова заглохла и стала заводится только спустя некоторое время, крутишь стартер движку пофиг даже не схватывает, в чем беда( Грешу на цепь, когда снимал датчики были сравнительно чистые без особого налёта грязи, так как масло меняю часто.

Поставил дачтики с донора винга все прошло, перед установкой помыл в бензине (были засраны) снял со всоего на удивление были чистые но не работали оба, теперь все в норме)

Nissan AD 2000, 100 h. p. — DIY

Comments 44

ну вот как то так., все дело в датчике было.
еще раз прошу прощения за поэмы, просто хочется поделиться опытом может кому поможет и не будет столько запарки как у меня было.

Привет. Блин у меня такая же фигня. Ошибки выдает ДД, ДПКВ, ЕГР. И не скидываются. Поменял ДД на ориг. не помогло. Менял местами ДПКВ на ДПРВ ваще не завелась. Поставил датчики на место завелась со второго раза. Когда после холодной биби заглохнет на горячую заведется с второго раза но не сразу. И потом начинает ехать как бут то за ж.у кто то держит.

значит дпкв дохлый меняй, и ошибка ДД сама уйдет как у меня

А клапан егр пропадет ошибка

ошибки егр у меня небыло, только дпкв и дд
с егр я думаю там отдельная тема, тут на драйве кто то описывал проблему с ошибкой егр все решилось его чисткой, но лично я сам езжу 6 лет и тьфу тьфу ниразу не возникала проблема с егр

значит дпкв дохлый меняй, и ошибка ДД сама уйдет как у меня

Просто не люблю когда на меня джекки чан смотрит

я думаю многим неприятно

Егр я заглушил монетой в 10 коп. С отверстием в 1 мм

после когда заглушил ошибку не стал казать?

Я еще диагностику не делал. ДПКВ поменяю потом поеду сразу и зделаю все

"Вообщем сегодня купил новый ДПКВ (1150р.) поставил пол дня отьездил без заглохов, никаких ошибок + поменял катушку зажигания, сдохла.
все бы хорошо но с низов не всегда но есть подрагивания и на педальку жмешь блин а она не хочет ехать, кто что может сказать, кстати катушка уже вторая накрывается за 4 месяца. МАФ еще пока ни разу не смотрел и не чистил завтро наверное посмотрю., холостые нормальные, на светофорах обороты иногда падают 450-500."

"Сегодня пробовал менять местами ДПКВ и ДПРВ, но перед этим попытался померить сопротивление между контактами, на сколько мне позволяют мои скудные знания если правильно понял то так 3-1 3-2 2-1
щуп красный и черный фишка сверху
контакт 1-3 слева на право тестер в положении 200 кОм = 117 кОм
1-2 примерно так же 116 кОм
2-3 1.22 кОм
меняем щуп местами черный красный, все тоже самое не кажет ничего!
это цифры с ДПРВ а вот с ДПКВ цифры меньше где то на 100 кОм вообщем как то вот так, правильно ли или нет поправьте если не так что то.
Ну да ладно, воткнул я все на место, что стояло на РВ поставил на КВ то есть поменял их местами, результат машина завелась, прогрелась и заглохла, сделал самодиагностику кажет ошибки КВ, РВ и ДД после машина уже не завелась, сбросил ошибки завелась чуть поработала и снова заглохла и не заводится. Меняю все как было раньше грею машу глохнет но заводится, ошибку кажет только КВ уже без ДД, сбрасываю опять ошибку завожу нормально и поработав опять глохнет ошибки уже 2 ДД и КВ но заводится.
Так вот вывод какой что похоже все же ДПКВ дохлый так как на месте РВ машина уже не заводится, тогда если датчик который стоял на РВ потом на КВ и все равно кажет ошибку на КВ + РВ ?!
вот тут и не ясно блин ничего, почему так, выходит что и ДПРВ тож дохлый но работает еще, как так то, блин всю голову уже сломал.
наверно завтра поеду куплю пока ДПКВ, поставлю посмотрю что будет, хотя уже почти уверен что тоже самое.
какие у кого мнения?! потому как у самого мозг кипит уже."

"Пипилац винг 2000 г. QG15 wfy-11 2wd
Первый раз когда цепь брал продаван уверял что оригинал на цепи метки были все черного цвета.
В этот раз брал у других продавцов весь комплект 3 шестерни натяжитель башмак успокоитель цепь и т.д.
На этой цепи метки оказались 2 желтые 1 синяя продавец клялся всем чем можно и не можно что все оригинал., да и так по сравнению с китаем отличается, так что думаю что не обманул.
И вот опять сегодня на холодную завелась как надо но как прогрелась заглохла ну и дальше по обычному сценарию завожусь со второго раза чек горит.
Получается что мозг в обход дкв работать начинает.
Я так полагаю что при нагреве что то происходит с дкв и с него сигнал не поступает потому и глохнет а после уже в аварийке работает + еще дд скорее всего накрывается на него тоже ошибку кажет да и бряк из под капота не сильно но есть при газовке."

Всем Привет! точно так же было когдато
(решал проблему на wingroad />сразу прошу прощения за "поэмы"
мои посты с Wingroad />"все началось с того, что в один прекрасный момент машина на ходу заглохла, т.е. стрелка таха упала на 0 загорелись все лампочки на приборке но так как скорость была около 100 км она почти тут же сама завелась загорелся чек и я немного проехав решил остановиться, заглушил мотор постоял и стал заводиться. Завелась не сразу раза с третьего.
На следующий день завод на холодную прошел нормально и проездил почти весь день, далее вроде больше не повторялось, было это в конце зимы. Но вот когда стало теплее такой глюк стал появляться все чаще плюс ко всему начала стрелка таха плавать, . ну думаю капец цепи так как уже сталкивался, производил замену только цепи, .
В итоге надоели мне эти постоянные заглохи и плавающие обороты я решил посмотреть состояние цепочки, снял крышку кл. и обнаружил что натяжитель вылез полностью думаю как так то цепь новая 10 тысяч еще не проехал. Вообщем посидел репу почесал и решил поменять повторно только уже весь ГРМ. Поменял все и как окозалось не зря потому как шестерня кв была в ужасном состоянии да и остальное тоже, радостный до не могу что машинка завелась как надо, джеки чан не горит поехал не спеша обкатывать и что бы вы думали? она блин опять на ходу заглохла, завел кое как, под капотом сразу бряк появился когда газуешь, чек родной горит, диагностики показала 2 ошибки ДПКВ и ДД, посоветовали почистить контакты если не поможет значит датчики дохлые, почистили не помогло, ДД вроде внешне целый правдо цешкой не мерял, . и главное так происходит когда движка прогреется, получается что когда датчик нагревается с ним что то происходит не хорошее и непонятное., вот как то так."

А у меня на горячую глох при загаженной в хлам ДЗ. и чек выскакивал изредка.

У меня с этим делом всегда в норме) Поменял датчики оба с донора снял, все тьфу тьфу в норме)

Проворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз наблюдает одну и ту же картину. Сначала загораются индикаторы приборной панели, показывая наличие топлива и заряд аккумуляторной батареи. В крайнем положении включается стартер и начинает крутить коленчатый вал. Для запуска исправного двигателя достаточно нескольких оборотов коленвала, однако что делать в том случае когда, когда стартер работает, но автомобиль упорно не хочет заводиться? Виновником подобной ситуации могут выступать самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивает сразу несколько автомобильных систем.

Запуск ДВС. Как это происходит?

Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:

В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.

Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.

За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться – так выглядит схема запуска мотора.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.

Проблемы в работе топливной системы

Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

Неисправный бензонасос, поломка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), забитый топливный фильтр, оборванный ремень ГРМ – небольшая часть списка причин, из-за которых не запускается автомобиль. Мы расскажем, как определить симптомы отсутствия искры, топлива, признаки неправильного угла опережения зажигания (УОЗ), сбитых меток ГРМ и прочих неисправностей, когда двигатель не запускается при исправном стартере

При прокрутке стартером двигатель схватывает

Понятие «схватывает» означает периодическое воспламенение топливовоздушной смеси в одном или сразу нескольких цилиндрах. Подобные симптомы говорят сразу о нескольких важных вещах:

топливо подается в двигатель; способна выдать искровой заряд;
привод газораспределительного механизма не оборван;
Engine Control Module (ECU) видит факт вращения коленчатого вала;
иммобилайзер разрешает запуск двигателя.

Выше описаны основные форм-факторы, без которых вспышки в цилиндрах невозможны. Далее нужно определить, достаточно ли топлива подается в цилиндры, качество и своевременность возникновения искры на свечах зажигания.

Чтобы быстрее найти причину, из-за которой стартер хорошо крутит, но мотор не заводится, начните с компьютерной диагностики. Система самодиагностики инжекторного двигателя способна определить обрыв в цепи питания бензонасоса, недостоверный сигнал с датчиков, неисправность катушки зажигания и другие поломки. Наличие кодов неисправности помогает сразу выбрать правильное направление для дальнейшей диагностики.

Недостаточное давление топлива

Определить низкое давление бензина можно при помощи манометра и переходников для подключения к топливным магистралям автомобиля. Основные причины недостаточного давления бензина в рампе:

снижение производительности топливного насоса. Со временем в бензонасосе изнашиваются медно-графитовые щетки, появляется выработка на контактных кольцах коллектора, из-за этого снижается мощность электродвигателя и производительность насосного колеса. Давления в рампе уже недостаточно для полноценного питания всех инжекторов и для качественного распыла бензина. Схожие симптомы возникают при снижении питающего напряжения бензонасоса. Причина в окислениях, подгоревших либо ослабнувших контактах цепи питания электродвигателя;
забитый фильтрующий элемент фильтра грубой и/или тонкой очистки. Нередко в таких случаях после длительной прокрутки стартером двигатель все же удается запустить. При этом мотор не развивает обороты, ощущаются провалы при резком нажатии на педаль газа.

Ищем неисправность в системе зажигания

Если машина схватывает, но не заводится, обратите внимание на характер вспышек в цилиндрах. Периодические хлопки в выпускном/впускном коллекторе означают, что искра в цилиндры подается несвоевременно. Поджог смеси в таком случае происходит не в конце такта сжатия в каждом цилиндре, а в разнобой.

В случае слишком позднего угла опережения зажигания (УОЗ) часть топливной смеси догорает после открытия выпускных клапанов. Газы с большой силой прорываются в выхлопную трубу, провоцируя громкие хлопки. При слишком раннем УОЗ пиковое давление в цилиндре возникает до верхней мертвой точки (ВМТ), из-за чего на днище поршня, шатун и шейки воздействует ударная нагрузка. Нередко в таких случаях говорят, что двигатель «бьет» по стартеру, так как несвоевременное нарастание пикового давления замедляет коленчатый вал.

Что влияет на регулировку УОЗ?

Регулировка УОЗ в инжекторном двигателе осуществляет электронный блок управления двигателем (ECU). Момент подачи искры в цилиндры определяется на основании сигнала ДПКВ и корректируется исходя из оборотов и фактической нагрузки. Для определения положения первого цилиндра на многих электронных системах управления двигателем (ЭСУД) также используется датчик положения распределительного вала (ДПРВ).

В зависимости от типа ЭСУД показания ДПРВ для запуска двигателя могут иметь как первоочередное, так и второстепенное значение. На многих авто при отказе ДПРВ расчет положения первого цилиндра производится на основе сигнала ДПКВ. Но для запуска в аварийном режиме ECU должен зарегистрировать одну из ошибок по датчику:

недостоверный сигнал;
обрыва цепи;
замыкание на плюс;
замыкание на массу.

Если у ДПРВ появляется инертность, неравномерная амплитуда либо зависание в одном из состояний, ECU может не сразу определить аномалию в работе датчика и пытаться на основании его показаний впрыскивать топливо и регулировать УОЗ. В таком случае при попытке запуска вы можете столкнуться с одним из симптомов.

Схожая ситуация возникнет и при нарушении фаз ГРМ. Следует проверить, правильно ли установлен коленвал относительного распределительных валов. Перескок ремня/цепи ГРМ, несоблюдение сервисных инструкций при установке комплекта ГРМ – основные причины нарушения фаз.

Распространенные причины неправильного УОЗ на автомобилях с карбюраторной системой питания:

неправильная настройка начального угла опережения;
поломка центробежного регулятора;
неправильный зазор между контактами прерывателя в трамблере;
сбиты фазы привода ГРМ.

Плохая искра

Какой самый распространенный метод проверки искры? Естественно, метод проверки разряда на выкрученной свече, корпус которой прикладывают на массу в момент прокрутки стартером. Но такой способ проверки не дает исчерпывающий ответ на вопрос исправности катушки зажигания. При атмосферном давлении даже неисправная катушка способна сгенерировать искровой заряд между электродами. Но мало кто учитывает тот фактор, что в камере сгорания в конце такта сжатия давление в 9-12 раз выше атмосферного (зависит от степени сжатия и фактической компрессии в цилиндре). Также сопротивление пробоя искры внутри камеры сгорания возрастает из-за наличия топливовоздушной смеси (ТПВС).

Лучший тест катушки зажигания – проверка разрядником с регулируемым зазором. Исправная катушка зажигания пробивает до 10 мм расстояния между электродами.

Стартер крутит, но двигатель не запускается

Возможные причины, из-за которых при работающем стартере, двигатель даже не схватывает:

не включается бензонасос. Причина или в неисправности электродвигателя, или в цепи питания (обрыв провода, неисправность реле бензонасоса, окислы в контактах, перегоревший предохранитель, поломка сигнализации);

Если вы заметили, что реле не срабатывает, замените его любым другим со схожей логикой работы (реле звукового сигнала, освещения, дворников).

Метод подмены при правильной диагностике – самый быстрый способ найти и устранить неисправность.

отсутствует управляющий импульс открытия форсунок. При диагностике важно установить, являются ли закрытые форсунки следствием неисправности ECU, проблем с проводкой, или же ЭБУ не отправляет команду на открытие. Отсутствие управляющей команды с исправного ECU говорит о блокировке запуска двигателя иммобилайзером или о неполучении сигнала пуска. Команду «старт» ЭБУ определяет по началу вращения коленчатого вала. Если ECU не получает сигнал с ДПКВ, он не будет открывать форсунки;
нет искры. На автомобилях с индивидуальной системой зажигания (COP) причина в неимении команды запуска с ECU. Как и в случае с закрытыми форсунками, вариантов несколько: неисправен блок управления, запуск блокирован иммобилайзером, неправильная работа сигнализации, отсутствует сигнала с ДПКВ, нарушение связи по CAN-шине с блоком ABS, АКПП. Если на авто установлена система холостой искры (DIS), проверьте наличие питающего напряжения катушки зажигания, «массы» и импульсов на первичную обмотку с ЭБУ. Если питание и управление имеются, а искры нет, катушка зажигания неисправна;
отсутствует питание ECU, плохой контакт с «массой». В таких случаях при включении зажигания на панели приборов не загорается лампочка Check Engine, «спираль» свечей накала на дизельных ДВС;

Проверка предохранителей всех электрических цепей системы питания – первое, что необходимо сделать.

отсутствует компрессия по причине обрыва ремня/цепи ГРМ, загнутых клапанов, поломанного шкива коленчатого вала. При этом появляется ощущение, что стартер крутит вхолостую, так как в цилиндрах не происходит сжатие смеси, создающее сопротивление вращению.

Особенности автомобилей с АКПП

На автомобилях с автоматической трансмиссией для разрешения на запуск ECU должен получить информацию о включении режима Parking или Neutral. При этом на многих авто в момент пуска должна быть нажата педаль тормоза. Если же по причине неисправности «лягушки» педали тормоза, селектора АКПП или ошибки связи по CAN шине такая информация не будет получена, двигатель не заведется.

Исключаем сигнализацию из списка причин

Нередко установщики нештатных охранных комплексов в качестве противоугонной меры выбирают разрыв цепи питания бензонасоса или катушки зажигания. В таком случае питание восстановится только после получения соответствующей команды с сигнализации. Обычно цепь разрывает реле, которое коммутирует силовое питание по команде с блока управления охранной системой.

Чтобы исключить неисправность сигнализации, необходимо найти реле и проверить его исправность, наличие управляющего питания на выводах катушки. Также вы можете попросту вставить перемычку между силовыми контактами в колодке реле либо восстановить штатную проводку, после чего попытаться запустить автомобиль.

Столь радикальные меры позволяют ускорить процесс диагностики, если вы не знаете, какую цепь разрывает нештатная сигнализация. Обладая такой информация, вы можете сразу проверить наличие питания в момент запуска на потребителе (бензонасос, катушка зажигания и т.п.).

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает/жужжит, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах поломки, а также о том, как проверить стартер автомобиля своими руками.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

электрический бензонасос;
механический бензонасос;
инжектор;
карбюратор;
топливные фильтры;
топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

Читайте также: