Как снять генератор тойота функарго
Отчёт: О снятии генератора и замены щеток (2NZ-FE) (fishtank)
Итак, дело было вечером, делать на даче было нечего :)
Мотивация скрутить генератор сначала была из любопытства, да и греметь что то иногда начало. по пути решил проверить и клапан VVT-I с фильтром тонкой очистки.
Инструменты описывать не буду, это и так ясно - полный набор головок с трещеткой.
Да, и сама щетка генератора. Код запчасти - 27370-35060
Открываем капот и смотрим на генератор :)
1. Отсоединяем проводку.
- Гайка - "1" - она скрывается за пластиковым кожухом - откручиваем ее.
- Провод - "2" - крепится на клипсе - аккуратно отсоединяем от планки.
- Разъем клапана VVT-I - "3" - отсоединяем.
2. Откручиваем оставшиеся гайки и болты, которые собственно крепят генератор.
- Болт - "4" - увидите его на планке, по которой собственно осуществляется натяжение генератора. аккуратно откручиваем его.
- Планка сама тоже крепится гайкой - ее вы увидите выше. откручиваем.
- Пунктирной стрелкой обозначен самый противный из болтов, осевой так сказать, он в самом низу находится.
На этом рисунке он виден лучше, отмечен красной стрелкой. Откручивать его придется долго, да еще и WDшкой надо поработать. Напротив есть датчик SRS для Airbag. так вот, его лучше снять вместе с крепежом (2 болта отвернуть).
3. А теперь снимаем генератор. просто тащите по чуть-чуть его наверх, его больше ничего не держит.
Разбор генератора
1. Снимаем крышку. Откручиваем 3 гайки сверху и одну (помечена стрелкой) сбоку.
2. Вот и наша щетка.
- Откручиваем болтики, показанные красными стрелками ("1" и "2").
3. А если нужно разбирать дальше?
- Зелеными кружками и стрелками показаны болтики и гайки, которые надо отвернуть. они тоже все противные, так что обработайте их слегка WD, а потом приступайте.
- Переверните другой стороной. Там будет шкив, а внутри громадная гайка. так вот ее тоже - да да - придется скручивать.
- Теперь аккуратно разделите генератор на две половинки.
- Этот разбор нужен, если следует заменить ролики на осях (их там два - с двух сторон).
4. А вот смотрите, что произошло со щетками после 140 тыс. км. пробега. они даже в пазики уже не заходили, так что замена вполне своевременная. Рядом для сравнения - новые щетки :)
Сборка генератора
Тут все просто, в обратном порядке. собирать легче, чем разбирать в данном случае.
Всем доброго времени суток!
Перебирая фото за 2019 год, нашёл, о чём ещё можно рассказать.
Итак, замена генератора. Предыстория. Родной генератор на машине трудился совершенно адекватно, пока в 2012 я не купил контрактный мотор 1,5, на котором стоял генератор на 80А. И мне, естественно, захотелось его установить. Тогда я столкнулся с проблемой разъёма реле-регулятора на 4 пина, вместо 3-х на родном. Сравнив 2 генератора, я просто переставил регулятор со своего на новый, и таким образом генератор встал на родную косу. Но меня не покидало ощущение, что это как-то неправильно, тем более, бортовой компьютер показывал, что зимой напряжение на холостых при включённых потребителях проседало до 13,2 В, а на ходу не поднималось выше 13,8. Конечно, было бы неплохо мерить на клеммах, а то и на самом генераторе, но мне было важнее напряжение на потребителях… И вот в этом году, ещё летом, я решил приобрести пару генераторов про запас, один из которых сразу же собирался поставить. Заказал именно на 4 пина, поскольку, на мой взгляд, они должны быть свежее. Плюс обязательно уточнил наличие разъёмов с «хвостом». Замена не сложна, особенно если делаешь это не в первый раз, а мне уж хватило опыта и при свапах, и при ремонтах таких же чужих авто. Как перепиновать разъёмы, информации в сети тоже полно.
Но для начала я всё же решил разобрать приобретённый генератор.
Итак, генератор на месте, и можно заняться переделкой проводки. Мне не хотелось менять пины, поэтому я надеялся просто срастить провода, однако, тут меня ждала засада.
Один из проводов на фишке от нового генератора был с повреждённой изоляцией, а ещё один норовил вот-вот отвалиться. Ладно, подумал, есть же ещё один генератор. Но на нём провода были подрезаны чуть ли не под корень. Не беда, подумал я, есть же ещё целых 2 проводки, которые остались от моих контрактных моторов. Полез в закрома, причём, как обычно, всё это находилось в самом дальнем конце антресолей. Сначала достал проводку от первого контрактника: разъём генератора оказался наполовину расколот. Потом достал проводку от второго контрактника. Там разъём…вообще отрезан, мотор-то ещё при покупке был без генератора.
Вспоминая бессмертное произведение Сектора Газа — это был большой облом!
Рискну предположить, что поврежденные разъёмы в таком состоянии потому, что могли пострадать при, например, падении контрактных моторов на бок, точнее, вперёд.
В общем, вернулся к первому разъёму и стал учиться доставать пины. В общем-то, это не сложно, особенно при наличии подходящего инструмента, а у меня для этих целей был давно приобретён на алиэкспрессе специальный набор. Донорские пины с проводами взял с лишней проводки от хайса, заодно немного удлинил косу, идущую на генератор.
Вся эта новая для меня технология оказалась мега-удобной вещью! И я продолжаю её применение повсеместно.
Кстати, если у кого-то есть отрицательный опыт использования таких кембриков, прошу рассказать с подробностями!
В общем, генератор на месте, всё подсоединено, завожу и… напряжение ни чуть не изменилось. Так и поехал домой. Но в голове созрел план половить блох в проводке.
Поскольку этот год в плане ремонтов и тюнингов в силу определённых обстоятельств можно назвать провальным, до проводки я добрался не скоро, но всё же добрался.
Ну, и места, куда цепляется масса. Но тут не фоткал. Контакт на генераторе также не оставил без внимания.
Завожу, и… напряжение выросло! Раньше было максимум 13,9, а теперь доходит до 14,1. И на светофорах ниже 13,6 не опускается. Я очень доволен!
Я знаю про установки реле-реглятора от Хонды, которое способно ещё больше поднять напряжение, но мне этого как-то не надо.
Вот так, благодаря генератору, я научился перепиновывать разъёмы и использовать новые технологии в соединении проводов.
Ну, а за запчасти уже традиционное спасибо Дмитрию aka rijder .
Всем привет.
В последнее время стало проседать напряжение в машине. Пару раз даже пришлось прикуривать машину.
Решил поменять генератор. Но не нравился мне он давно. Запросил помощи знакомого фунтовода Максима (на драйве его нет) в Красноярске. И он согласился мне продать свой запасной на 80 а. При чем по очень фффффкусной цене. А упаковка-загляденье. Все четко. В посылка еще впускной коллектор. Скоро буду ставить. Почему не скажу. Пока это догадки. Узнаете позже.)))
И вот он у меня в руках. Время есть. Почему бы не поменять. Тем более это уже проходили.
замеряем напругу на старом гене
Быстро скидываем планку натяжения ремня и фишку с толстым проводом.
Смотрю. А ремешок то уже подустал. есть небольшие трещинки. Буду покупать и менять. 5 лет отработал. Думаю не плохо.
Нижний болт генератора я не затягиваю при установке. только выбираю слабну. За это время он и не подумал открутиться. Зато сейчас мой открутился легко. Всем советую.
Открутился то он влет. Да вылазить не хочет. Кто разбирал знает. Упирается он в кронштейн датчика удара. Немного усилий и я его выдернул.
И тут пришла идея эту проблему избежать в будущем. Снял кронштейн и в месте выхода болта сточил немного. Это никак не повлияет на крепкость кронштейна. Но зато теперь болт входит и выходит без проблем.
Собираю. Смазал болт графитной смазкой.
Влетел как к себе домой.
И зачем он такой длинный там? И что я вижу. он не хочет закручиваться. А слабины полтора сантиметра. Пришлось откручивать по новой
Оказалось следующее. Конструкция гайки на старом гене и новом разные. И не хватило резьбы на болту.
Лерки такой нет. Пришлось на карбароне сточить нужное расстояние после резьбы по тоньше. Это никак не отразится на прочности соединения. Зато гена встал на место.
Возвращаем все на место. Благо у меня 2 фишки для ген. На 4 пина и 3. Специально не отрезал. Можно легко теперь ставить любой.
Ремень всегда натягиваю ломиком. Не втыкайте его там где стоит датчик VVTI. Чревато его заменой. Зачастую на сто его там ломают.
Так вот. Натягиваю на сколько могу надавить. А потом смотрю на планку и ослабевая натяг смотрю чтобы по натяжительной планке отвело назад на 1 см. И затягиваю болт.
Так делаю на всех машинах. Этот ремень подтягивал за 5 лет один раз. Значит делаю правильно.
На этом сборку закончил. Доп. массу мне помог прикрутить сын Денис. Надо же учить в какую сторону гайки крутятся.
Кидаю клемму минуса на АКБ и завожу. Все работает. На хх 14.08. Хотелось по более. но и это больше чем было на старом.
Во время очередной поездки, на табло загорелась лампа разряженного аккумулятора. Также предупреждения "Проверьте ABS" и "Система зарядки". Сразу же параллельно вышли другие сигнальные лампы на приборной панели и перестал работать электроусилитель руля. Проблемой всего это оказался низкий заряд аккумулятора около 11 вольт. А причиной тому было неисправность генератора.
Какой генератор стоит на Тойота Королла
На данном автомобиле стоит оригинальный генератор установлен Denso DAN1018.
Генератор под оригинальным номером Toyota 27060-0N050 или он же Denso DAN1018.
Генератор снимается намного проще, чем стартер. Сначала снимается ремень. На данном двигателе 1ND-TV, установлен автоматический натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов, не требующий регулировки. Это означает, что если засвистел ремень, то его необходимо менять. У меня он уже начал свистеть и был заменен на первый попавшийся.
Ремень приводной, поликлиновой, оригинальный номер: Toyota 90916-02674.
Я установил Dayco 6PK1185
Ремень привода генератора
Снятие ремня и генератора Toyota Corolla:
1. Первое необходимо отсоединить "минусовой" провод от клеммы аккумулятора.
2. С помощью ключа на 14 мм, нажатием вниз, отводим автоматический натяжитель ремня. Ключ вставляется как бы в приваренную головку на корпусе натяжителя.
3. Снимаем ремень с генератора.
4. Снимаем защитный колпачек вывода генератора и отсоединяем силовой провод от генератора. Отсоединяем колодку проводов от генератора.
Снял с машины и разобрал генератор Toyota Denso 27060-16460.
Про износ подшипников ничего писать не буду.Немного другая тема.Менять не сложно.
Передний подшипник 90099-10192
Внешний диаметр 52.Внутренний диаметр 17.Ширина 16
17/52/16
Задний подшипник 90099-10140
Внешний диаметр 35.Внутренний диаметр 15.Ширина 13
15/35/13
А вот токосъемники решил заменить из-за сильного износа крайнего.
Поводом послужил второй завалявшийся Генератор Toyota Denso 27060-74830 от автомобиля Caldina.Внешне они похожие.А отличие только в креплении к кронштейну двигателя.На нашем две петли для длинной шпильки с верху а на калдиновском одна большая.Вобщем крышки разные и само крепление.
Снять с машины и разобрать генератор не сложно.Трудность может возникнуть при откручивании гайки со шкива.Этот момент решил следующим способом.
Один ключ на 22,как на фото.Второй накидной на 10.Чтоб более менее был крепкий.Или хорошая головка на 10 с воротком.
Гайку немного погрел бытовой газовой горелкой.Попробовал такой способ на одном генераторе при откручивании гайки шкива.И так же успешно открутил гайку и на втором.Без ударов молотком и каких то дополнительных трудностей.Единственное,пришлось накинуть на ключ на 10,простите за лексику,трубку как усилитель и удлинитель.Откручивал руками.
После разбора обоих генераторов,выяснил что у них якоря абсолютно идентичны,как внешне,так и по сопротивлению обмотки.На Caldina-вском якоре износа не было вообще.На него и установил два подшипника.Собрал все в свой родной корпус генератора от spacio,обратно с заменой щеточного узла и установил на машину.
Все работает нормально напряжение выдает 0т 13.6 до 14.4 стабильно,как с нагрузкой так и без неё.
Сопротивление как в мануале,в холодном состоянии 2.7-3.1 Ом.
Родной якорь решил отревизировать.
Заказал токосъемник,кольцо контактное генератора Cargo 135173.на exist.
Пока заказ выполнялся стал подготавливать якорь для замены токосъёмников.
Острое шило,перочинный ножик,да пара вечеров перед сном.
На фото видно разогнутый аккуратно контактный провод (обведен красным). Пайки там нет.Просто качественно обжаты контакты с обоих сторон.
Очищается не спешно,то ли клей это,то ли какой компаунд.Но очищается.
На этом фото виден сильный износ крайнего токосъёмника.
Теперь съемником,когда все очищено и контакты проводов свободны,спрессовываем токосъёмную часть с вала якоря.Кто то её просто надрезает по оси вала и без съёмника снимает.
Снятый токосъёмник.
Подчищаем по необходимости места,там где нужно и начинаем установку самого токосъёмника.
Начинал потихоньку через деревяшку нанизывать на вал,легкими ударами не тяжелого молотка.Смотрел чтоб не было перекосов по оси.Затем,когда токосъемник немного зашел на вал,уже осаживал ударами легкого молотка по тяжелому молотку.Без фанатизма до упора.
После укладывал провода токосъёмника в канал якоря и обжимал с контактами обмотки.И следом пропаивал обычным паяльником (олово,канифоль).
Собственно и весь процесс замены.
Чем и как заливать для изоляции и герметизации после установки и пайки,вариантов полно и совсем не сложно.Главное дать высохнуть материалу.
Естественно после сборки, проверяется прозвонкой на предмет короткого замыкания или обрыва.Так же на положенное сопротивление,которое должно быть в пределах допустимого в холодном состоянии 2.7-3.1 Ом.
Извиняюсь если что,за обилие фото.Это для наглядности процесса и уверенности в правильном направлении при починке .Мало ли кому пригодится.
Вдохновила на ремонт статья на drive2.
Ремонт генератора Denso с двигателя Toyota 1uz-fe vvt-i.
Да на руку сыграло ещё то, что в связи с неудачей,останусь на родном изношенном старом якоре если не разберу калдиновский генератор или по причине не совместимых якорей,что не стало препятствием.Тогда бы понес родной генератор в сервис для платной замены.
Ну а раз поставил якорь от машины Caldina и все подошло как нужно,то с родным решил покумекать сам.
Читайте также: