Как проверить бензонасос чери тигго т11

Обновлено: 24.01.2025

Основным показателем для определения исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.

При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности:

1 – неустойчивая работа двигателя;

2 – остановка двигателя на холостом ходу;

3 – повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

4 – недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);

5 – рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

Проверить давление топлива в системе питания можно только манометром со шлангом и переходником для подключения к топливной рампе.

1. Включите зажигание и прислушайтесь – вы должны услышать звук работы электробензонасоса в течение нескольких секунд. Если звук работы электробензонасоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса.

Примечание:

Если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя и в очередной раз электробензонасос не начал работать, это не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.

2. Отверните защитный колпачок штуцера для контроля давления топлива на торце топливной рампы. Обратите внимание на то, что в колпачке установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените кольцо или колпачок.

3. Подсоедините к штуцеру топливной рампы манометр с переходником. Пустите двигатель и проверьте давление по манометру. Оно должно составлять 300–400 кПа (3,0–4,0 кгс/см2).

При отсутствии специального переходника необходимо выполнить следующие операции.

4. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя).

5. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните золотник (такой же, как в шине) и выньте его из штуцера.

Примечание:

При выворачивании золотника может вытечь немного топлива. Вытрите его ветошью.

Рекомендация:

Манометр можно подключить в разрыв между топливным шлангом и штуцером топливной рампы.

6. Подсоедините шланг с манометром и закрепите шланг на штуцере хомутом. Пустите двигатель и проверьте давление по манометру.

Возможны следующие причины снижения давления топлива:

1 – неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле);

2 – засорен фильтр тонкой очистки топлива или фильтр топливоприемника;

3 – неисправен топливный насос.

7. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя).

8. Отсоедините манометр от топливного шланга и от штуцера топливной рампы.

9. Подсоедините топливный шланг к штуцеру топливной рампы.

1.оригинальный номер насоса(см.фото)BOSCH 0580453611.Подходит от ваз2110. По виду абсолютно одинаковые, код вазовского BOSCH 0580453453(подходят и другие модели).

Общий вид.
Стрелкой указана защелка (их три) для разборки.

Резистор уровня топлива.
При разборке лучше почистить.

Вытаскиваем внутренний стакан

Сетка снимается - аккуратно поддеть отверткой.

Грязь на сетке хорошо смывается сольвентом

Марка бензонасоса (двигателя)

Регулятор давления с контактом для отключения бензонасоса.

Марка регулятора давления

Для тех, кто хочет подобрать замену - указаны размеры двигателя (слева) и сетки (справа - внутренний диаметр)

Промывка всей конструкции:
соединяем входной и выходной канал трубкой (желательно надеть хомуты). Заливаем в стакан бензонасоса промывочную жидкость ( я применял сольвент) и подключаем 12 вольт к двигателю.
Включаем осторожно, т.к. через обратку бьет стру

Возможно, что это маркировка резистора. По крайней мере другого ничего не видно.

На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков. Порядок снятия и установки узлов систем питания и управления двигателем приведен в подразделах «Система питания двигателя» и «Система управления двигателем» .
В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор от работавших газов и датчик концентрации кислорода в отработавших газах (на автомобиле Chery Tiggo последовательно друг за другом установлены два нейтрализатора и два датчика концентрации кислорода), который и обеспечивает обраную связь. Датчики отслеживают конценцентрацию кислорода в отработавших газах. Электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализаторы работают наиболее эффективно. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на входе в катколлектор, а датчик, установленный на его выходе, - диагностический, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, не устраняемое тарировкой системы по сигналам управляющего датчика и означающее какую-либо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и введет в память код ошибки для последующей диагностики.

Предупреждения
Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.
Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе. При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя элементы электроники.
Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 X в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.
Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом:
- не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;
- при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы. Не допускается работа двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине. Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализаторов и датчиков концентрации кислорода.

При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска
топлива.
Проверку системы впрыска проводите в такой последовательности.
1. Проверьте соединение с «массой» двигателя и аккумуляторной батареи.
2. Проверьте топливный насос и топливный фильтр.
В. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.
4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.
5. Проверьте датчики системы впрыска.
Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива вызывается отказом следующих датчиков:

- датчик положения коленчатого вала - полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

- датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) - потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

- датчик температуры охлаждающей жидкости - трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при движении возможен перегрев двигателя с существенным снижением мощности и появлением детонации;

- комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха - при отказе функции измерения температуры увеличение расхода топлива, повышение уровня токсичности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

- датчик детонации (установлен с левой стороны блока цилиндров под впускным коллектором в районе 2-го и 3-го цилиндров) - двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации, снижение мощности;

- датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд) - увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

- датчик фазы - снижение мощности, увеличение расхода топплива

- датчик скорости (установлен на картере коробки передач) - возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

Проблема с запуском двигателя известна практически всем владельцам Чери Тиго, особенно в кузове Т11, которые первыми и появились на отечественном рынке.

Чаще всего подобная проблема проявляется на двигателях с объемом 2.4 литра. По сути, с этим придется столкнуться каждому владельцу такого авто.

Среди основных причин, по которым не заводится силовой агрегат данной модели, выделяются такие:

Разряженный аккумулятор в следствии отсутствия должного ухода и своевременной зарядки.
Выход из строя свечей зажигания, например, увеличение зазора, загрязнение или пробивание на корпус.
Отсутствие питания на бензонасосе, в следствии чего в системе не поддерживается необходимое давление. Следует провести проверку реле и предохранителя данного блока.
Разгерметизация топливной системы в результате повреждения трубок, креплений и проводов.
Выход из строя регулятора давления топлива Чери Тиго. Следует проверить давление в системе для определения данной проблемы.
Забилась сетка в бензонасосе. Можно прочистить сетку или заменить ее.
Попадание воды в топливный бак, образование конденсата. Особенно опасно в зимнее время.

Первым делом при обнаружении проблем с заведением двигателя на данном авто следует проверить состояние топливной системы, в частности – РДТ и топливный насос.

Обычно проблема обнаруживается в одном из этих элементов, хотя не лишним будет провести проверку всей топливной системы автомобиля.

Проверяем топливную систему Чери Тиго – поиск и устранение проблем

Суть проблемы заключается в том, что по определенным причинам двигатель перестал нормально заводиться. При этом речь идет именно о модели, оснащенной силовым агрегатом с объемом 2.4 литра, производства Mitsubishi.

Проблемы могут быть с РДТ, топливным насосом, непосредственно двигателем или системой зажигания.

Однако, учитывая особенности Чери Тиго, искать проблему лучше начинать именно с топливной системы, в которой иногда случаются сбои в работе.

Для проверки топливной системы потребуется бутылка, кусок шланга и несколько ниппелей, используемых в автомобильных колесах, два хомута.

Особое внимание следует уделить регулятору давления топлива, а также топливному насосу, от которых во многом и зависит работа топливной системы.

Выполняем такие действия:

Снимаемшлангс топливной рампы.

Для снятия шланга необходимо нажать на специальныефиксаторыи потащить на себя.
При снятии шланга вытекает бензин.

Однако в этом случае бензин едва побежал, хотя должен был выстрелить под давлением.
Это уже является признаком того, что регулятор давления топлива Чери Тиго уже не функционирует нормально и требует замены.
Набираем в бутылку бензин.

Фиксируем ее на открытомкапотекрышкой вниз, на которой надет шланг.

Подключаем второй конец шланга к топливной рампе.
С второго конца бутылки размещаемпатрубокот компрессора.

Включаем компрессор и нагоняем давление в 3.5 атмосферы.

При этом отключаем топливный насос.
Для этого достаточно отключитьпредохранительданного блока.
Заводим Чери Тиго.
С помощью компрессора поддерживаем давление.
Двигатель стабильно работает.

Соответственно, есть определенные проблемы и с бензонасосом.
Осталось определиться с тем, проблема с РБТ или насосом, или же и с тем, и с другим.
Залазим под автомобиль и находим топливный фильтр.

Отсоединяем от него шланг.

При этом могут стекать остатки бензина.
Подключаем новый топливный фильтр к снятой шланге.

К фильтру с другой стороны подключен компрессор.

Включаем компрессор и проверяем какое давление будет в системе.
При этом важно не забыть подключить обратно шланг на топливной рампе Чери Тиго.
При давлении в 3.2-3.3 атмосферы начинает открываться клапан.

Данного показателя недостаточно, требуется минимум 3.5 атмосферы.
Если же давление будет 3.2-3.3 атмосферы, то автомобиль будет работать нестабильно и могут возникать проблемы с запуском двигателя, подергивания при езде также не исключаются.
Однако регулятор давления топлива еще не окончательно вышел из строя.
Тем не менее нормально он уже также не работает.
Перед этим автомобиль проездил практически весь день.
На следующий день ситуация будет выглядеть совершенно иначе – клапан скорее всего не будет держать даже 2 атмосферы.
Следующим шагом станет тщательная проверка бензонасоса.
Снимаем компрессор с топливногофильтра.

Одеваем шланг с компрессора на выход из топливного насоса.

Включаем топливный насос Чери Тиго.
Насос после нескольких включений смог выдавить только 3.5 атмосферы.

Нормальные показатели составляют порядка 5-6 атмосфер.
При этом давление постепенно спадает, хотя должно держаться на одном уровне.
Соответственно, насос стравливает давление, хотя подобного не должно быть.
Если завести автомобиль и нажать педаль газа, то и имеющееся давление упадет где-то до 2.5 атмосфер.
Соответственно, проблемы обнаружились как в топливном насосе, так и в регуляторе давления топлива.
Оригинальные детали, которые были установлены ранее, не отходили и месяц.

Соответственно, было принято решение купить другие варианты.
Выбор пал наAftermarket– по сути, самый дешевый вариант, так называемая вторичка.

Придется добираться до топливного насоса Чери Тиго, который расположен в баке.

Отключаем разъем.

Снимаем стопорное кольцо.

Приподнимаем топливный насос.

Извлекаемуплотнительную резинку.

Разбираем и извлекаем топливный насос.

Проверяем на чистоту топливный бак.
Ставим новый насос.

Проверяем работоспособность топливной системы.
Несколько раз включаем топливный насос для прокачки системы.
После чего заводим двигатель.
В этот раз проблем не возникло, двигатель завелся спокойно и без проблем.

Проблема с РДТ и топливным насосом характерна для Чери Тиго, и решать ее придется только подбором качественных деталей.

Вот и я решил внести свою лепту, написать отзыв о своем коне металлическом! Пользовался этим разделом перед покупками авто, пора и мне кому то помочь.
Это не первый мой авто, просто перечислю для понимания с чем сравниваю, первую купил 2106 96г.в., даже не знаю зачем и прав то не было, но это ускорило их появление, ведро конечно полнейшее. Объездил все сады и прочее бездорожье, кстати застрял всего один раз, по среди огромной лужи, залил свечи. Второй была 2110 99г.в., тоже бу, но после классики казалось, что она пик дизайнерской мысли.
Следующая, тойота витц, купили жене по работе необходимо стало. Первая иномарка, на чирик сразу расхотелось садиться и при каждом возможном случае гонял на витьке. Сразу скажу кто надумал купить витц, не пожалеете, экономичный не то слово, литров 5 не больше, а по трассе даже не знаю. Место в нем не меньше чем в десятке а комфорт и всякие приятные мелочи я молчу.
В общем и я решил купить себе иномарку, однозначно тойоту. Полазив по сайтам нашел пробокс, до этого не встречал, но почитав отзывы решил беру, да и по деньгам проходил. Нашел в уфе 370 км от нас, поехал, взял. Двигатель в масле, сразу решил, даже если капиталить, все равно дешевле чем везде, зря. В итоге 2 капиталки и продажа. Но опять скажу в защиту пробки, авто нормальное, но не нужно брать 1.3 л., просто мне не повезло, да и брал один без спецов, а сам не бум бум.
Начал думать, что взять, машины упали в цене, во всяком случае у нас по близости и моя продаваемая тоже в том числе, но и моя потенциально покупаемая тоже. Год назад про китайцев и слышать не хотел ( когда как раз пробку брал ), но опять же лазия тут по сайту наткнулся на Тигго и был приятно удивлен ценой, почитав отзывы, решил беру.
Из того что подходило по цене выбрал три варианта и поехал смотреть, в Челябинск, 100 км от нас. Первая на газу, сто процентов стукнутая, подушки стреляные, бампер, капот и много других признаков, хотя продавец утверждал обратное, мутный кекс. Проехали она вся дергается, чек горит, в общем не канает, продавец скидывает с 260 до 200тр, напрягает еду дальше.
Вторая по интереснее, зима колеса, магнитола прикольная, салон чистый. но лобовуха треснутая и к двигателю что то не прикручено ужасно бренчало, как утверждал продавец делов на 5 минут, я думаю если на пять так что ж ты не устранил?
Остался еще один, но он уже продал, хотя сделку на завтра отложили, я уговариваю продавца показать мне машину. На улице уже порядком стемнело, продавец дедуля, это обрадовало ( обычно дедули аккуратные ), да и то что машину уже смотрели в сервисе и решили купить тоже бодрило. Короче особо не вникая в детали щелкнули по рукам даже не торгуясь т.к. сумма у него обговорена и т.п. Итого 210т.р., вот оформляем сделку и спрашиваю, какие у машины подводные камни, ну типо уже купил, говорит бывает не заводится если меньше пол бака, по шатаешь машину и в путь. Я такое в первый раз услышал, но подумал ерунда.
Едем домой, в этот раз с другом гонял, он авто слесарь, до ехали до города без проблем. Дорогу держит, ускоряется, 160 местами при тапливал, больше не стал страшно машина не известная, кстати так больше и не получилось пока ( зима ). Настигла меня напасть не доехав до дому км 4-5, на полном ходу и орущей музыкой, я заглох. Пока я воткнул что произошло, все еще качусь, ну и решаю завестись с толкача ( читал тут на форуме что на галстуке нельзя ТИГРУ заводить, но тогда не знал, да и сейчас не уверен, правда али как), не вышло. Останавливаюсь, тормошу машину, тишина. Тормошу продавца, тот божится что такого не было ни когда, понятно. Желание вернутся и сломать ему . все. Звоню другану, у того семера 2107, не жалко, цепляем на галстук и до заправки ( 500 ) метров, одна надежда была плеснуть бензу и сработало, завелась как ни в чем небывало ( с тем с кем смотрели машины, мы уже расстались, он ближе живет ).
Да при осмотре всех трех Тигров, у всех подвеска передняя страдала и у это го тоже. Как же я был удивлен ценами в магазине, хотя знал что китайцы не дорогие в ремонте, но на столько. замена передней подвески, мне обошлась в 12500р., в месте с работой 3500р, т.е детали 9000р., мартеры, сальники, домики, рычаги, шаровые. дешево но очень серьезно, качество китайских запчастей " на высоте". У меня ощущения, что это не на долго, да и подходит все от рафа4, кто будет менять не жмитесь, потому что на китайские ЗЧ без слез не взглянешь.
Что касаясь, проблемы не перекачки бензина из одной половины бака в другую, а именно из за этого я и заглох ( бак состоит из двух половин), на хер это надо я так и не понял, завтра загоню к электрику и узнаю, в чем дело. Из форумов я понял, что это болезнь, частая, но легко устраняемая, заменой моторчика бензонасоса, на отечественный, как то так.
По комфорту, я читал тут в отзывах, что сиденья неудобные, действительно когда первый раз сел, так показалось, но на день третий, исчезло. Салон маркий, это правда, но есть чехлы. По всяким кнопочкам и крутилкам ( единственное с зеркалами не сразу разобрался), все современно и удобно, но вот CD магнитола хоть и на 6 дисков, это да, кроме сд не читает ни чего:(, реально странно. Салон большой, удобный, багажник не большой, по сравнению с пробкой, но 4 колеса на 16 влазят. Высокий, кто то писал, что один раз шкрябнул дном, я не знаю, у меня перед офисом стройка и надо ехать по ухабам метров 200, так я день через день шваркаю. У меня правда защита стоит 2мм, самодельная, масло менял так менялы устали таскать ее:)
Заводится, пока без проблем, хотя и морозов еще не было. По нагреву, кто то писал, что стоячая очень долго греется, правда, но стоит только поехать и температура махом поднимается, но почему то мне кажется что в ней зимой не вспотеешь, хотя зима покажет.
Буду резюмировать. Кто решил купить, покупай, но внимательно, я реально думаю, что кроссовер за такие деньги не купить, мне пока очень нравится. Если и буду менять то скорее всего на китайца но по свежее.
Да и кто пересаживается с автомата на механику, это полная жопа, а кто говорит обратное тот на автомате не ездил.
Я даже не думал, что так тягостно будет, пока чирик был, без проблем прыгал с него на витц (правый руль) и обратно, но стоило год поездить, безвылазно на автомате и кара будет жесткой, второй месяц езжу и плачу!
Дополню фото и результатами починки.

Читайте также: