Как снять диодный мост с генератора ваз 2111

Обновлено: 23.01.2025

Примечание!
Чтобы произвести замену диодного моста на новый, вам будет нужно запастись: Всеми ключами которые присутствуют в вашем наборе и отвёртками, если же вы захотите проверить ещё старый диодный мост на работоспособность, тогда мульти-метр возьмите (А проверить его мы вам рекомендуем)!

Краткое содержание:

Где находится диодный мост в генераторе?
Начнём с того что на автомобили десятого семейства, устанавливались разные двигателя, разные обвесы (Мы про купе ВАЗ 2112 говорим) и соответственно такие детали как генератор, в зависимости от двигателя, были тоже разными, в инжекторной же системы впрыска, с 8 клапанным движком применялся один тип генераторов, в 16 клапанных совершенно другой, в карбюраторах тоже стоял свой генератор как правило на 55 ампер, потому что в карбюраторных автомобилях электроники в разы меньше и им хватало такого генератора который на них ставился, ну мы в этой статье разбирать будем только лишь один генератор, под маркировкой 9402.3701 (Он применялся на инжекторных 8 клапанных автомобилях), на фото ниже как раз такой генератор изображён, его разобрать очень легко, как вы видите крышка у такого генератора крепится не на болтах а просто на защёлках (Указаны красными стрелками), отогнув эти защёлки, вы легко можете снять крышку и увидите за ней находящийся диодный мост который на маленьком фото очень отчётливо можно увидеть.

Примечание!
Что касаемо генератора с маркировкой 37.3701 который применялся в карбюраторных восьмерочных и девяточных движках (Позже эти двигателя на десятки стали ставить, данный генератор перекочевал на них тоже, как и сам двигатель), он выглядит совершенно по другому и ампер выдаёт явно меньше (55 ампер, против 80 или некоторые даже на 90 идут, последние кстати абсолютно по внешнему виду идентичны с 80 амперными и даже взаимозаменяемы, поэтому если вы обладатель 8 клапанного инжекторного движка, то можете генератор на чуть по больше ампер поставить если вам 80 не хватает и установка будет абсолютно идентичной) но карбюратору этого хватает, диодный мост в таких генераторах заменить тоже не сложно, просто нужны дополнительные инструменты и больше времени, а так же внимательность нужна, потому что если генератор собрать не верно, то он закоротить может и вывести из строя провода которые на АКБ идут и саму АКБ подпалит, поэтому будьте предельно аккуратны и внимательны при сборке генератора в автомобиле! (Как на карбюраторе заменить диодный мост, читайте в статье: «Ремонт генератора на девятках»)

Когда нужно менять диодный мост в генераторе?
1. Только проверив его можно узнать подлежит ли замене диодный мост или он ещё долгую жизнь прослужит, проверяется он только лишь на снятом генераторе, поэтому как только вы генератор снимите, с него крышку пластмассовую снимайте и сам мост, чтобы удобно было с ним работать и держать его, после всех проделанных операций, включите мульти-метр как это на фото ниже показано (Его в режим омметра включить нужно) и подсоедините к диодному мосту, а именно к общей шине вспомогательных диодов (Цифра 1) красный щуп, а другой, чёрный, к выводу того диода (Цифра 2), который вы хотите проверить (Проверять нужно все диоды, поэтому чёрный провод по очерёдности подсоединяйте и только помните всегда, диод не должен будет пропускать ток, если вдруг такое случится, то мульти-метр сразу бесконечность покажет и это будет говорить о том, что диодный мост неисправен и нуждается в своей замене).

Примечание!
Объясним вам что такое бесконечность, просто не все это знают, в общём бесконечность на разных тестерах по разному обозначается, у кого то он просто не реагирует (Например стояла 0, так и стоит после подсоединения щупов идущих от тестера), а у кого то тестер показывает 1 и твёрдо стоит на этой цифре (При этом показания не должны будут двигаться, то есть до подключения тестер показывал 1 и после подключения тоже 1, это и есть бесконечность, если же так случилось что он показывал 0 и после подключения 1, это уже говорит о том, что есть сопротивление у проверяемого диода), если же сопротивление вдруг есть, то тестер обязательно должен будет показать результат (см. фото 2 выше), если в вашем случае со всеми проверяемыми диодами так и случилось, тогда ваш мост не подлежит замене на новый!

2. Вторая, завершающая проверка, черный щуп подсоединяется к пластине выпрямительного блока генератора внутри которой находится тот диод который вы собираетесь проверить, а другой, красный щёп, подсоединяется к выводу самого диода, исправный же диод, не должен пропускать ток и тем самым тестер не должен будет выдать значение бесконечности, потом поменяйте оба щупа местами (см. фото 2) и тестер обязательно будет должен выдать какое то значение в несколько сотен, если всё точно так же у вас вышло, то диодный мост исправен и в чём другом проблема (В статоре например или в щётках).

Как заменить диодный мост генератора на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
Сперва снимите генератор с автомобиля (Подробную инструкцию, читайте в статье: «Замена генератора на ВАЗ») и затем отщёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору (Как их отщёлкнуть, читайте в этой же статье, просто чуть выше) и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию, в начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора (см. фото 1) и потянув за него, снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода (см. фото 2), следом накидным ключом или головкой отверните три болта (Указаны цифрами 1 на фото 3), которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост (Указан цифрой 2) и сняв провода, откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит (см. фото 4) и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля.

Примечание!
Все болты которые выкручивать будете, заверните строго на свои места, поэтому все их запоминайте или маркером пометьте, это обязательно, потому что если вы перепутаете и завернёте болт идущий без изолирующей и упорной шайбы в не то место, то генератор попросту замкнёт на массу и работать не будет!

Установка:
Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Дополнительный видео-ролик:
Обязательно просмотрите чуть ниже расположенный ролик, он вас предостережёт от неправильной установки диодного моста и короткого замыкания, после установки генератора, если вы сделаете всё правильно, точно никакого не будет.

Примечание!
Если вы хотите увидеть наглядно каким образом можно проверить диодный мост на исправность, то в таком случае ознакомьтесь с роликом который размещён ниже:

Прежде, чем разобраться с тем, как происходит замена диодного моста генератора ВАЗ-2110, нужно выяснить его месторасположение, ведь не все автомобилисты об этом знают. Также необходимо разобраться, что это за механизм и за что отвечает. Итак, начнем с того, что диодный мост дает заряд аккумулятору. Когда автомобиль заводится, данный механизм тоже приступает к работе. Отсюда очевидно, что если он выходит из строя, то сразу разряжается и аккумулятор.

Что касается месторасположения, то здесь необходимо уточнить, что ВАЗ-2110 на 8 клапанов и ВАЗ-2110 на 16 клапанов имеют разные двигатели. Таким образом, расположение тоже может несколько отличаться. Но обычно он располагается на генераторе, вернее, на задней крышке, в виде подковы. Узнать его несложно, если же вы затрудняетесь, то посмотрите фото этого механизма, что поможет быстрее понять, где он находится.

Функции диодного моста генератора такие:

Блокировка попадания тока в статорную обмотку генератора, то есть выполнение роли клапана.
Повышение надежности функционирования генератора.

Это главные функции данного приспособления, которые весьма важны для исправной езды. Теперь рассмотрим основные поломки, которые бывают с диодным мостом, а также схему выполнения замены подобного устройства.

Причины неполадок

Как показывает практика, в основном главная причина неполадок заводская. Если оболочка сделана из алюминия, то лучше от такого узла отказаться. Если стальная, то такой вариант нужно брать. Она более надежная и долговечная. Если же продавец не предоставляет гарантию, то это также дает понять, что доверять его продукту не стоит.

Помимо этого, причинами поломок могут быть:

попадание влаги, из-за чего окисляется пространство между диодом и корпусом;
попадание масла или других жидкостей;
если перепутана полярность АКБ во время прикуривания.

Если диодный мост не подлежит ремонту, что бывает, если он износился с годами или полностью вышел из строя, то необходимо прибегать к крайней мере – замене данного агрегата.

Детальнее о замене

Конечно, данную процедуру легко может выполнить мастер на ближайшей СТО. Однако многие автолюбители предпочитают самостоятельно ремонтировать либо менять детали на своем автомобиле. Если у вас есть знания и опыт в этом деле, то тогда следуйте данному алгоритму:

В самом начале следует обесточить ВАЗ-2110.
Далее необходимо отсоединить АКБ.
После вытащить розовый провод, который включает генератор. Для этого откручивается гайка с плюсового болта.
Затем требуется ослабить верхнюю и нижнюю гайки и снять болт натяжения. После всего этого надо снять ремень.
Далее генератор поворачивают на 90 градусов, снимая нижний крепежный болт.
Потом все соединения нужно зачистить, в том числе корпус выпрямителя.
Верхнюю часть необходимо особо тщательно зачистить.
После этого производится замена механизма, а сборка всех соединений выполняется обратной последовательности.
В конце нужно проверить, как работает генератор.

Приобретая новый механизм, необходимо знать, что на него обязательно должен идти гарантийный талон. Именно поэтому покупать следует исключительно в специализированных магазинах. Если же вы затрудняетесь произвести собственноручно замену диодного моста, то лучше доверьте эту работу специалистам из технического сервиса. Они без труда выполнят замену, причем без снятия генератора и с гарантией.

В данной статье речь пойдёт о том, как провести диагностику и поменять диодный мост на ВАЗ 2110 своими руками, не тратя много денежных средств.

Напоминать о важной роли генератора наверно не стоит. От его работоспособность и качества зависит работа всего двигателя.

Диодный мост-электрической устройство, которое направлено на преобразование переменного тока в постоянный. Также, данное устройство называют ещё выпрямителем.

Состоит он из 4-6 диодов, которые идут как «вспомогательные» шлюзы, пропускающих ток в одном направлении. Мост препятствует току пройти на обмотки статора легкового транспорта. Диоды находятся на защитной коробки генератора и могут перегорать под действием различных факторов.

Функции диодного моста в ВАЗ 2110

Когда включается генератор, то начинает вырабатывать я постоянный ток. Благодаря пульсирующему току работают все электрические батареи, заряжается аккумулятор. Однако, чтобы питать энергией весь автомобиль, требуется переменный ток с определённой частотой.

Диодные мосты уникальны, они имеют различные конструкции.

Однако, среди разнообразия распространён трехфазный выпрямитель по следующим причинам:

На выходе создаётся максимально постоянный ток;
Устройства из трех фаз подходят для полумостов и диодных мостов;
Благодаря конструкции, можно использовать конденсатор, служащий фильтром для тока.

Общее устройство и ремонт генератора.

Мавр 2002 года, 2.0, двигло Зетек, генератор Моторкрафт.

Разумеется перед извлечением нужно снять натяжной ролик ремня.Медленно, по 30-40 градусов болты ролика отвинчиваются, главное сдвинуть закоревшую резьбу.

Добраться до болтов что держат кронштейн генератора на блоке цилиндров можно вот таким инструментом — головки 13, 15, советский четырёхгранник и советский разводной ключь, зеркальце и фонарь ну еще мобильник с камерой для куда зеркало не пролезет, бо мы не змеи что б так голову вывернуть что б посмотреть как расположены болты и шпилька

Вскрытие пациента придется делать полностью, ибо Таблетка и щетки под задней крышкой. Америкосы моторкрафт генераторы делают так, что б менять узел целиком. Это на Бошах там и Лукасах можно извернуться и поменять таблетку, не снимая генератор.

Гайку шкива пришлось отвинчивать варварски — зубилом и молотком при зафиксированном роторе ключом со звездочками. Блин, торговки с рынка головку на 22 оценили в 10 енотов. Я свою жабу уважаю.

Снять крышки удалось легкими постукиваниями молотком по торцам по кругу крышек — подшипники из аллюминиевого литья вышли нормально. Люфт подшипников есть, но допустимый.

Осмотр якоря показал тот же результат что и у автора ветки — кольца коллектора изношены в ноль до пластмассы, одно кольцо отошло и коротнулось с другим, одна щетка сносилась до контрольной дырки.

Анамнез — искать якорь целиком… поискал по рынку — нэту.Идем к торговкам новыми зч к генераторам, показываем якорь пациента, торговки меряют штангелем размеры колец и говорят — нет в наличии. Зато пишут бумажку с надписию — «Токовые кольца 233938». Идем дальше по авторынку в павильоны автоэлектрики.

Итак, 50% работы сделано — запчасти закуплены по цене значительно ниже стоимости генератора, можно сходить на пиво…

Пиво выпито, можно ехать домой… на маршрутке. Пиво нужно для придания деловой хватки, она нам пригодится.

И так осмотр ротора показал что снять старые кольца проблематично. Решение — пиво, молоток и заточенное зубило. Перекусываем токовые усы от проводов обмотки ротора и скалываем,АККУРАТНО, кусками страрую пластмассу колец. Потом спиливаем или аккуратно срубаем дужки вентиляторной крыльчатки (отрезным кругом смахнуть получится аккуратнее).

дужки не дают одеть новый узел токовых колец, вернее усы упрутся в эти дужки крыльчатки, поэтому тут надо определится — портим крылькатку или портим пластмассу на приливах проводников-усов токовых колец. Усы медные, квадратного сечения 2х2 мм гнутся с усилием и их нужно будет както просунуть под дужки одновременно с напрессовкой колец.

Покумекав что к чему дужки и были ликвидированы. А почему америкосы в техпроцессе сначала напрессовывают кольца а затем одевают крыльчатку на якорь поверх проводников делая дуги нас мало интересует.Потом акуратно постукиваем и напрессовываем на вал новый узел токовых колец, При этом нужно совместить заводскую метку колец с выемкой в крыльчатке. третья фото видно.на выходе операции получается вот такой полуфабрикат

Далее, нужно припаять усы от колец к проводам обмотки якоря. Медные усы острым ножиком зачищаются и залуживаются канифолью (!) и припоем, потом подгибаются к петлям проводов обмотки якоря и припаиваются солидной каплей припоя. Лишние куски усов откусываются. Крыльчатка теперь не единое целое и теоретически может разлетется на оборотах, но если выдержала рубку зубилом и выламывание кусков — будет жить. Есть признаки что посажена на контактную сварку по кругу не точками а непрерывно кольцом. На выходе получается такая конструкция

Читать далее: Описание устройства неисправностей и ремонта ГУР автомобиля ЗИЛ-130

После запайки производим сборку генератора «в кучу». Вставляем ротор в переднюю крышку, одеваем шкив и закручиваем ключом типа разводник крепежную гайку на место, фиксируя ротор от проворачивания аналогично как на фото при разборке. Затем вращаем ротор за шкив и мелкой шкуркой нулёвкой чистим контактные кольца от всяких заусенцев, что получились на заводе при их изготовлении.

Далее, ставим на место обмотку статора, предварительно почистив торец передней крышки от окислов алюминия (белая такая параша, образуется от всякой гадости с дороги)

потом ставим на место «таблетку» регулятора напряжения». обратите внимание что новая таблетка обладает хитрой проволочкой, которая держит щетки во втянутом состоянии. Эту проволочку надо достать после установки таблетки и её привинчивания.

И наконец, ставим на место заднюю крышку генератора, легкими постукиваниями молотка и совмещая фломастерные метки, сделаные перед развинчивание стягивающих крышки болтов.

Ставим на место всякие пластмасски. Получается агрегат по ресурсу почти аналогичный новому, при условии что подшипники на роторе не качались (не разбиты еще).

И вот этот генератор теперь нужно смонтировать на кронштейне, потому что в отдельности впихнуть обратно не получится, равно как и по отдельности достать — болты при снятии упираются в лонжерон и писец. Заодно окончательно затягиваем гайку шкива, фиксируя ротор от проворачивания, помня что подручный фиксатор не должен портить провода обмотки старота.

Ну а теперь неменее геморная процедура впихнуть кронштейн с генератором на место к блоку цилиндров. Геморно потому что тестно. Я бы сказал своеобразный кубик рубика покрутить придется, даже отсоединить от дроссельных заслонок входной воздухан потрубок ( о кстати там в заслонках заглянуть много чего черного насмотрите). Место куда вешаем кронштейн с генератором выглядит так

Первым закручиваем верхний болт. Затягиваем слегка, что бы можно было кронштейн пошевелить, вставить и вкрутить наощупь остальные 3 болта и 1 гайку снизу, которых не видно в патьмах. Опять прицеливаемся зеркальцем куда вставлять болты снизу и пальчиками завинчиваем скока крутится, болты перед завинчиванием нужно мокнуть резьбой в масло. Окончательно затягиваем головками, гнутым ключом и разводником.

А взавершение перед установкой натягивающего ролика ремня генератора потопчите ногами, как следует этот ролик на какой либо деревянной поверхности. Дело в том, что пружина там приржавела в одном положении и в добавок может от времени и температуры произойти усадка полиэтеленового пыльника и ролик нифига не натягивает ремень, от чего на холодном двигле может быть характерный скрип и писк ремня по шкивам.

Этот канадский усевшийся и перекосившияся полиэтилен был зверски выкусан, пружина макнута в масло и потоптана до восстановления «легкого» хода (пальцы берегите). Сам ролик был установлен на место, болты его крепежа затянуты. Потом одет ремень на шкивы. Ролик придется тянуть одной рукой, а второй подпихивать под ролик участок ремня и всё это, лежа животом на моторе…. Ну вот все установлено на место…

Пока были работы с генератором параллельно заряжался аккумулятор от зарядного, замер мультиметра показал 14.55V. Аккумулятор заряжен установлен на машину. Опять меряем напряжение включив габаритные огни — 13.8V.Пробуем заводится. Ключ на старт — стрелки приборов опять скачут в крайние положения, через пару секунд бодро идут в ноли, бензиновая стрелка возращается на истинный уровень топлива. Это радует.

Лампочки подушек, двигла, давления масла и ABSа отмаргали как обычно, противная лампа аккумулятора горит нормально, стало быть мозги загрузились. Пуск стартера — завелся курилка, гонит холостые вверх на 1500, заполняет матрицу топлива и зажигания, генератор издает знакомый всем жужжащий звук с присвистом — идет зарядка.

Читать далее: Стоит ли ставить ГБО на авто: плюсы и минусы, экономия, потеря мощности

Ставим мультиметр на клемы аккумулятора смотрим что там идет с генератора 14.55V при обещанных таблеткой 14.6. Нормально. Можно ездить.Итого трудозатрат — 4 часа суббота разобрать, 8 часов воскресения закупится и собрать.Это было в июле. через 2,5 месяца замерил напряжения повторно стрелочным прибором — нормально, стрелка не дрыгается, стало быть щетки не скачут по кольцам, притерлись. Мультиметр такой информации не даст.

Устройство генератора показано на фото. Корпус (5) и передняя крышка генератора (2) служат опорами для подшипников (9 и 10), в которых вращается якорь (4). На обмотку возбуждения якоря напряжение от аккумулятора подается через щетки (7) и контактные кольца (11). Якорь приводится в движение посредством клинового ремня через шкив (1).

При запуске двигателя, как только якорь начинает вращаться, создаваемое им электромагнитное поле индуцирует переменный электрический ток в обмотке статора (3). В выпрямительном блоке (6) этот ток становится постоянным. Далее ток через совмещенный с выпрямительным блоком регулятор напряжения поступает в электросеть автомобиля для питания системы зажигания, освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов и др.

Условия, в которых приходится работать генератору, благополучными никак не назовешь. На генератор попадают грязь, масло, влага, соль, вредное действие которых усугубляется высокими температурами воздуха в подкапотном пространстве. Чтобы свести влияние соляных «ванн» к минимуму, не допустить окисления выводных клемм генератора и потери по этой причине в них надежного контакта, рекомендуется держать крепления всех генераторных проводов под слоем какой-нибудь консистентной смазки.

Особое внимание необходимо уделить натяжению и своевременной замене клинового или многоручьевого ремня привода генератора. Не следует допускать даже непродолжительную работу генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Всплеск напряжения в сети, возникающий при отключении аккумулятора, например для проверки генератора, опасен практически для всех бортовых электронных устройств современных автомобилей.

Инструкция по проверки диодного моста мультометром

Перевести прибор в нужный режим и поставить звуковой сигнал;
Подключить щупы устройства к выводам диодов. К минусовому выходу присоединяется центральная пластина, изготовленная из алюминия или стали. К положительному-металлическая жила с поперечным сечением не больше 1 миллиметра;
Касаясь щупами выходов поочерёдно, водитель должен услышать звуковой сигнал.

Если звуковой индикатор срабатывает при любом положении щуп, то мост пробит. Если отсутствует, то имеется обрыв диода. Сигнал должен быть, когда проверяется одна сторона.

Проверка диодного моста лампочкой

Второй метод провести проверку диодного моста без демонтажа и самостоятельно заключается в следующем:

Проверка диодного моста лампочкой

Первым делом снимается защитный кожух;
Проверить работу цепи диодов можно, подключив оба конца лампочки к разным полюсам. Если к лампочке поступает ток и она загорелась, значит в электрической цепи имеется неполадка, чаще всего это короткое замыкание. Из этого следует, что диоды неисправны. Также, важно понять какой заряд не работает: положительный или отрицательный. Это даст информацию о причине поломки и станет опытом для владельца машины.
Сначала проверяется отрицательная группа. Для проверки заряда соединяется минус источника света с корпусом генератора, а плюс с одним из болтов для крепежа диодного моста. Если к лампочке поступает постоянный или переменный ток, то где-то имеется короткое замыкание.
Четвёртым шагом проверяются плюсовые диоды. Минус лампочки соединяем также с одним из изделий для крепежа, а плюс аккумулятора через лампочку с зажимом генератора «30». На данном этапе неполадки, как и в прошлом случае признаком неисправности является загоревшееся лампочка.
Заключающим этапом станет проверка дополнительных диодных мостов. Отрицательный полюс аккумулятора присоединяем к крепежному изделию, а положительный полюс батареи проводим через лампу к выводу генератора «61». Обнаружить наличие замыкание можно, если лампочка загорелась.

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

Статья в тему: Чистка, замена, неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), дроссельного узла ВАЗ 2110

Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

Причина	Особенности
Заводское исполнение	Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси
Влага	Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами
Масло	Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост
Путаница полярности АКБ	Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста
Слабый аккумулятор	Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Именно преобразованием тока и занимается диодный мост генератора ВАЗ 2110, который еще называют выпрямителем. И хотя конструкционных вариантов много, но автомобили комплектуются трехфазными, преимущества которых очевидны:

На выходе они создают наименьшее пульсирующее напряжение;
Трехфазные выпрямители подходят для диодов мостовых и полумостовых;
Дают возможность установить дополнительный конденсатор – фильтр тока.

Конструкция

В первичной (заводской) комплектации диодный мост генератора на ВАЗ 2110 – это монолитная конструкция. Она довольно надежна, недорогая, компактная, имеет, можно сказать – только один недостаток: при перегорании одного из диодов его локальная замена невозможна, нужно покупать новый заводской мост, и ставить его.

В том случае, если проверка показывает, что диодный мост больше не функционирует, и ему необходима замена, вполне возможно его собрать из различных диодов. Если заводская компоновка предусматривает четыре или шесть диодов, то при самостоятельной сборке можно поставить еще дополнительный.

Многие автолюбители так и поступают. К тому же, как правило, в случае самостоятельной сборки ставят диоды не в заводской компоновке, а чуть сильнее, чтобы они так быстро не перегорали.

Но поскольку качественно проверить такой выпрямитель не получается, то при «домашней сборке» можно навредить генератору, после чего нужна будет замена не копеечной детали, а всего узла.

Описание диодного моста на «Десятке»

Как производится доработка и установка диода в устройство? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем ознакомиться с описанием детали. Если вы демонтируете генераторный узел с авто и демонтируйте крышку, то сможете увидеть диодный мост (ДМ), который расположен сразу за ней.

Предназначение и функции

Какие функции выполняет ДМ:

Первостепенная задача устройства — преобразование переменного тока в постоянный.
Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока на обмотку статора. В данном случае устройство фактически устройство выполняет опцию одностороннего клапана.
Помимо этого, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на функциональность механизма в целом.

Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, характеризуется небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственный недостаток, характерный для заводских ДМ — это то, что в случае перегорания одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть автовладельцу придется своими руками менять полностью заводской мост.

Что касается непосредственно конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

двух алюминиевых пластин;
распорки, выполненной из пластика;
а также девяти диодов, которые соединены друг с другом посредством пайки в одну конструкцию, то есть мост.

Причины поломок

Как показывают многочисленные проверки, основная причина поломок – заводская. Здесь, в первую очередь нужно обратить внимание на оболочку, в которой находятся диоды. Если она алюминиевая, лучше такой узел не брать. Значительно надежнее — стальная.

К тому же, если продавец не предоставляет гарантию – следует насторожиться. По отзывам в Интернете, самые ненадежные диодные мосты производства Беларуси.

Пошаговая инструкция по ремонту генератора ВАЗ 2110 расположена здесь:

Еще одна причина – попадание влаги, как следствие — окисление пространства между самим диодом и корпусом;
Попадание масла или других рабочих жидкостей ВАЗ 2110 на поверхность;
Если вы во время прикуривания или зарядки перепутали полярность АКБ, то диодный мост может запросто «вылететь»;
Заподозрить, что у ВАЗ 2110 подводит выпрямитель, можно также в том случае, если пропадает зарядка аккумулятора.

Проверка диодного моста лампочкой

Второй метод провести проверку диодного моста без демонтажа и самостоятельно заключается в следующем:

Проверка диодного моста лампочкой

Первым делом снимается защитный кожух;
Проверить работу цепи диодов можно, подключив оба конца лампочки к разным полюсам. Если к лампочке поступает ток и она загорелась, значит в электрической цепи имеется неполадка, чаще всего это короткое замыкание. Из этого следует, что диоды неисправны. Также, важно понять какой заряд не работает: положительный или отрицательный. Это даст информацию о причине поломки и станет опытом для владельца машины.
Сначала проверяется отрицательная группа. Для проверки заряда соединяется минус источника света с корпусом генератора, а плюс с одним из болтов для крепежа диодного моста. Если к лампочке поступает постоянный или переменный ток, то где-то имеется короткое замыкание.
Четвёртым шагом проверяются плюсовые диоды. Минус лампочки соединяем также с одним из изделий для крепежа, а плюс аккумулятора через лампочку с зажимом генератора «30». На данном этапе неполадки, как и в прошлом случае признаком неисправности является загоревшееся лампочка.
Заключающим этапом станет проверка дополнительных диодных мостов. Отрицательный полюс аккумулятора присоединяем к крепежному изделию, а положительный полюс батареи проводим через лампу к выводу генератора «61». Обнаружить наличие замыкание можно, если лампочка загорелась.

Проверка

С помощью мультиметра проверить исправность очень легко. Нужно:

Положительный щуп мультиметра приложить у плюсовой диодной шине;
То же проделать с отрицательным щупом и выводом диода «-»;
Эта проверка при исправности диодного моста должна выдать близкие к бесконечности показания. Если это не так – есть неисправности, нужна замена;
Теперь меняем щупы местами (прикладываем плюс к минусу и наоборот) ;
Смотрим на показания. При исправном узле показания должны быть несколько сот Ом;
Чтобы проверить дополнительный диод, производят те же действия, что описаны выше.

Статья, посвящённая ремонту и замене датчика скорости, расположена здесь:

Инструкция по проверки диодного моста мультометром

Перевести прибор в нужный режим и поставить звуковой сигнал;
Подключить щупы устройства к выводам диодов. К минусовому выходу присоединяется центральная пластина, изготовленная из алюминия или стали. К положительному-металлическая жила с поперечным сечением не больше 1 миллиметра;
Касаясь щупами выходов поочерёдно, водитель должен услышать звуковой сигнал.

Замена

Имея дело с любым узлом, относящимся к электрооборудованию, нужно начинать с обесточивания ВАЗ 2110. Итак, действуем по алгоритму:

Отсоединение АКБ (снять клемму «-»);
Извлечь розовый провод, который включает генератор. Для этого нужно открутить гайку с плюсового болта;
Ослабив верхнюю и нижнюю гайки, а также отвинтив болт натяжения, снять ремень;
Повернув генератор на 90°, снять нижний болт крепления;
Зачистить все соединения, а также сам корпус выпрямителя;
Весьма тщательно зачистить внутреннюю часть кольца;
Произвести замену диодного моста генератора на новый;
Произвести обратную сборку всех частей;
Проверить работоспособность генератора.

Для того чтобы правильно произвести натяжку ремня генератора рекомендуется ознакомиться с данным материалом:

Автор: ratico19
Распечатать

(6 голосов, среднее: 1.8 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Проверка и замена диодного моста генератора ВАЗ 2110 своими руками

Включившись в работу, генератор начинает вырабатывать постоянный ток, но для работы всех приборов в машине, а также для зарядки аккумулятора нужен переменный (пульсирующий с четко определенной частотой).

Мост диодный 2110-3701315 «СтартВОЛЬТ» для генераторов ВАЗ 2110-2172 пр-ва КЗАТЭ

На выходе они создают наименьшее пульсирующее напряжение;
Трехфазные выпрямители подходят для диодов мостовых и полумостовых;
Дают возможность установить дополнительный конденсатор – фильтр тока.

Замена диодного моста генератора на ВАЗ 2110

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Внешний вид элемента

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

Диагностика

Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром — Рамиль Абдуллин).

Для диагностики вам потребуется тестер — мультиметр — проверка осуществляется так:

Сначала мультиметр следует активировать в режим омметра. Сделав это, положительный щуп тестера нужно подсоединить к диодной шине.
Таким же образом следует подключить отрицательный щуп тестера к соответствующему контакту на диодном мосте.
Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
В том случае, если ДМ оснащен дополнительным диодом, то можно проверить и его. В данном случае процедура диагностики выполняется аналогичным образом, вам нужно просто повторить все действия.

Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»

Базовые конструкционные преимущества диодного моста

Замена диодного моста генератора ваз 21103

Диодный мост может быть выполнен в двух вариациях:

в виде единого целого (монолита);
либо собираться частями из различных диодов.

Преимущества заводского (монолитного) диодного моста

низкая рыночная стоимость;
небольшие компактные габариты;
все используемые диоды по своим параметрам всецело соответствуют друг другу;
благодаря хорошей диодной компоновке монолитный мост функционирует в едином режиме нагрева, это в свою очередь существенным образом снижает вероятность перегрева;
легкость монтажа на соответствующей плате.

Примечание. У заводского диодного моста есть один существенный минус, который заключается в его замене. Если перегорит один из диодов, то он не подлежит замене, так как в таком случае, придется полностью менять всю целостную конструкцию.

Основные функции и общий принцип работы трёхфазного (автомобильного) диодного моста

преобразование переменного тока создаваемого вращающим якорем генератора в постоянный пульсирующий ток;
являются своего рода односторонним клапаном;
блокировка поступления тока к статорной обмотке;
надёжность функционирования во многом обеспечивается благодаря специализированным герметичным диодам, которые защищают саму установку от внешних факторов, в том числе и факторов загрязнения.

Основные причины преждевременного выхода из строя диодного моста:

оболочка, в которую заключены диоды, часто выполнена из стали, а не из алюминия;

Диодный мост генератора ваз 2110

образование оксидной плёнки вследствие попадания соли и враги в свободное пространство между корпусом и непосредственно самим диодом;
заводская неисправность.

Примечание. Прежде чем приобрести диодный мост для автомобиля, необходимо убедиться, что продавец предоставляет гарантию.

Как заменить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Замена диодного моста ВАЗ 2110 происходит в следующем порядке:

Сперва снимите генератор с автомобиля и затем от щёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию.

Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 1 В начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора и потянув за него.

Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 2

Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 4

Замена диодного моста генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Как заменить диодный мост генератора на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
Сперва снимите генератор с автомобиля (Подробную инструкцию, читайте в статье: «Замена генератора на ВАЗ ») и затем отщёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору (Как их отщёлкнуть, читайте в этой же статье, просто чуть выше) и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию, в начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора (см. фото 1) и потянув за него, снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода (см. фото 2), следом накидным ключом или головкой отверните три болта (Указаны цифрами 1 на фото 3), которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост (Указан цифрой 2) и сняв провода, откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит (см. фото 4) и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля.

Чаще всего помогает замена диодного моста или реле зарядки. Соберите все в обратном порядке и установите генератор обратно. На заведенной машине на клеммах аккумулятора напряжение должно быть 13,8-14,5 вольт, проверить это можно тестером.

Оставить комментарий Отменить ответ

Как делается замена диодного моста генератора ВАЗ-2110 своими руками

Функции диодного моста генератора такие:

Блокировка попадания тока в статорную обмотку генератора, то есть выполнение роли клапана.
Повышение надежности функционирования генератора.

Это главные функции данного приспособления, которые весьма важны для исправной езды. Теперь рассмотрим основные поломки, которые бывают с диодным мостом, а также схему выполнения замены подобного устройства.

Причины неполадок

Помимо этого, причинами поломок могут быть:

попадание влаги, из-за чего окисляется пространство между диодом и корпусом;
попадание масла или других жидкостей;
если перепутана полярность АКБ во время прикуривания.

Детальнее о замене

В самом начале следует обесточить ВАЗ-2110.
Далее необходимо отсоединить АКБ.
После вытащить розовый провод, который включает генератор. Для этого откручивается гайка с плюсового болта.
Затем требуется ослабить верхнюю и нижнюю гайки и снять болт натяжения. После всего этого надо снять ремень.
Далее генератор поворачивают на 90 градусов, снимая нижний крепежный болт.
Потом все соединения нужно зачистить, в том числе корпус выпрямителя.
Верхнюю часть необходимо особо тщательно зачистить.
После этого производится замена механизма, а сборка всех соединений выполняется обратной последовательности.
В конце нужно проверить, как работает генератор.

Проверка и замена диодного моста генератора ВАЗ 2110 своими руками

Мост диодный 2110-3701315 «СтартВОЛЬТ» для генераторов ВАЗ 2110-2172 пр-ва КЗАТЭ

На выходе они создают наименьшее пульсирующее напряжение;
Трехфазные выпрямители подходят для диодов мостовых и полумостовых;
Дают возможность установить дополнительный конденсатор – фильтр тока.

Выполняемые функции

Кроме преобразования тока, диодный мост генератора выполняет другие функции:

Блокирует проникновение тока на статорную обмотку генератора, являясь как бы односторонним клапаном;
Повышает надежность работы генератора, защищая его от неблагоприятных воздействий, грязи. Выпрямитель БВО 1-105 010

Конструкция

Причины поломок

К тому же, если продавец не предоставляет гарантию – следует насторожиться. По отзывам в Интернете, самые ненадежные диодные мосты производства Беларуси.

Еще одна причина – попадание влаги, как следствие — окисление пространства между самим диодом и корпусом;
Попадание масла или других рабочих жидкостей ВАЗ 2110 на поверхность;
Если вы во время прикуривания или зарядки перепутали полярность АКБ, то диодный мост может запросто «вылететь»;
Заподозрить, что у ВАЗ 2110 подводит выпрямитель, можно также в том случае, если пропадает зарядка аккумулятора.

С помощью мультиметра проверить исправность очень легко. Нужно:

Положительный щуп мультиметра приложить у плюсовой диодной шине;
То же проделать с отрицательным щупом и выводом диода «-»;
Эта проверка при исправности диодного моста должна выдать близкие к бесконечности показания. Если это не так – есть неисправности, нужна замена;
Теперь меняем щупы местами (прикладываем плюс к минусу и наоборот) ;
Смотрим на показания. При исправном узле показания должны быть несколько сот Ом;
Чтобы проверить дополнительный диод, производят те же действия, что описаны выше.

Читайте также: