Из чего можно сделать втулки стартера
Мне один знакомый предложил выточить втулку стартера из фторопласта!ваши мнения на этот счет? И еще -у меня на венце маховика сломан всего один зуб, стоит ли брать новый венец или можно этот зуб приварить?
Лада Ока 1999, 35 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Лада 1111 Ока, 2007
Лада 1111 Ока, 2005
Лада 1111 Ока, 2005
Лада 1111 Ока, 2006
Комментарии 21
У меня 2 зуба наварены !( полуавтоматом ) работают с тех пор как поставил десятый стартер .
если разбило гнездо под втулку то саму втулку можно вклеить на холодной сварке (которая как пластилин).
Зуб наваривать нежелательно — венец узкий, в точке перегрева может "растянуться" и посадка на маховик ослабится, в результате может слететь. Хотя можно конечно потом точками поприхватывать к маховику.
Кстати второпласт совсем не вариант — он слишком пластичный.
В магазине лучше не брать (маховик, венец) всё это г--но. Я брал на разборе б/у в хорошем состоянии он даже на первый взгляд лучше нового не смотря что б/у. Сначала менял венец, хватило на 2 дня. Втулки делал у токаря из бронзы 2 шт 100 руб. но и металл мой. Втулок из магазина ушло штук 6 и все на выброс. хватает не на долго. В этом механизме должно всё чётко работать, ни каких люфтов и вибраций. Стартер хорошо прикручен и так далее.
Фторопласт долго не протянет, зуб никуда и никогда не проделать, только замена…
Если совсем всё плохо, то купи родную втулку, всверли в железяку и обточи напильником…
вот и купил ремонтную она диаметром 14мм, а у меня гнездо разбито с 13 до 13.8, завтра токарь ее немного подточит, но насколько ее хватит, вот в чем вопрос
Втулки сейчас не точные и сделаны методом порошковой металлургии — так дешевле в изготовлении и т.д и т.п … в общем она может не пережить токаря…
я знаю, но уже нет выхода
Но венец, по любому надо менять, а то стартер загубишь…
это точно но и в магазине брать-а если сырец, придется на разборе
valek181079
вот и купил ремонтную она диаметром 14мм, а у меня гнездо разбито с 13 до 13.8, завтра токарь ее немного подточит, но насколько ее хватит, вот в чем вопрос
мне на сто напильником подгоняли и ничего, полет нормальный
фторопласта хватит на 30-50 запусков (если не меньше). сотрется просто. Там же у ротора на кончике все равно не идеальная шероховатость.
ну тогда я в ж…пе не знаю что и придумать
почему не бронза? Ну а если и фторопласт тоже не плохо тока сразу несколько штук и тех и этих, и с латуни еще можно. Да и зуб делают, умельцы иначе хорошо бы в это место часто не пападать. Если он один!
у нас я не нашел ни бронзы ни латуни, даже на черметах нет((((((((
Бронза была в старых масляных насосах НШ. На стартер наверное не подойдет, но может кому пригодится для справки.
valek181079
у нас я не нашел ни бронзы ни латуни, даже на черметах нет((((((((
можно подобрать с чего нить, если токарь шарит то он и сам бы нашел с чего сделать. Вопрос в сумме наверняка . Ну или сам покумекай даже возьми крантель старого оброзца он бронзовый если размер подходит то гуд, токорь сотворит чудо. Бронза подойдет. Ну или чтото чтобы подходило хоть примерно.
Завод выпускает стандартную втулку диаметра 13,03 мм и ремонтную, диаметром 14 мм. Фактически, правильно установить ремонтную втулку невозможно, нужна спецоснастка для разворачивания отверстия строго соосно оси ротора стартера. Даная мифическая оснастка есть в каталогах инструментах по ремонту двигателя, но на практике ее нет ни в одном автосервисе. Купить либо найти ее, тоже не представляется возможным.
При попытке разворачивания отверстия под ремонтную втулку "своими силами" теряется ось ротора и втулки, в итоге втулку крошит либо сразу, либо через некоторое время. В автосервисах практикуют так же совершенно варварские методы устранения данной проблемы, но не будем их освещать.
Далее на фото показана КПП, где с завода был прослаблен диаметр отверстия под втулку. Владелец просто вставлял заводскую втулку от руки, она прокручивалась, а при работе стартера втулка растрескивалась.
Вместо серийной втулки диаметром 13,03 мм установили ремонтную бронзовую 13,20 мм. Отверстие не разворачивали, втулка была запрессована с натягом, после чего смазана графитной смазкой.
Мы превентивно меняем порошковые втулки на бронзовые при ремонте двигателя или коробки, что-бы владелец в будущем не имел проблем со стартером. "Бывалые" знают, сколько мороки и мучений может доставить эта маленькая хрупкая деталька, слепленная из порошка и легко разламывающаяся на кусочки.
Статья написана: 9 июня 2009 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».
История появления стартера
Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!
На фото: Чарльз Кеттеринг
Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.
Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!
Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».
Конструкция стартера
Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…
Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.
На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».
Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.
Наглядная 3D-анимация конструкции стартера
Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.
В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.
В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.
Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.
Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.
«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.
Пример ремонта стартера
От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.
После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.
После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.
Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!
Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.
Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.
Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.
Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.
Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.
Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).
В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…
Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.
Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.
Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!
Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!
Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.
Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.
Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.
Вот сегодня перебрал стартер, бюджет ремонта 70 рублей цена двух втулок.
Умирающий стартер очень громко и тяжело крутит, я по началу подумал что у меня аккум разряжен.
Вот снял и как оказалось еле успел, ещё бы чуть чуть и пришлось бы искать контрактный.
Ниже информация которая будет полезна для тех кто любит делать сам, особенно размеры втулок.
Как снять и разобрать стартер пропущу, тут уже есть про снятие.
Outlander. Фотоотчет. Снятие и разборка стартера
Стартер у менят такой
Основной износ происходит у трёх втулок
Это передняя которая в районе маховика и бендикса, её разбивает в хлам
Средняя, которая в планетарном редукторе и которая не продаётся отдельно.
Задняя, которая в крышке в районе щёток.
А вобще там есть ещё три втулки у сателлитов редуктора и ещё одна у внешнего венца редуктора, но они почти не изнашиваются, т.к. постоянно в смазке.
Размеры втулок на картинке ниже.
Переднюю и заднюю втулку можно купить, но вдруг у кого халявный доступ к станкам, поэтому размеры будут не лишними.
А среднюю надо точить или подбирать по размерам в магазинах запчастей.
Материал втулок бронза.
Вот фото изношенных втулок
Передняя и задняя, износ запредельный
Среднюю не смог сфотографировать, у неё такой же износ
Как вынимать втулки
Нужны метчики для нарезки резьбы
Метчик на 10 или 12 для разбитых передней и задней втулок
Метчик на 8 для разбитой средней втулки
Вкручиваем метчик во втулку и нарезаем внутри резьбу.
Потом вкручиваем болт и вытягиваем его вместе с втулкой.
Передняя втулка у меня почти сама вавалилась, только зацепил её метчиком и потянул от руки, износ был сильный.
Задняя у меня вышла на стадии вкручивания метчика.
А среднюю втулку вытягивал болтом, нужна гайка и большая шайба, крутим гайку которая опирается на шайбу и она вытягивает болт.
Вот картинки
Запресовка самая приятная часть переборки
Очень легко делать болтом с накрученой гайкой
Болт входит во втулку а гайка давит на края.
Молоточком или тисками, всё легко заходит.
Вот результат
Про среднюю втулку, лучше её выточить, или подобрать подходящую если есть где.
Т.к. я был без машины, пришлось колхозить из подручных материалов, что нашлось дома.
Нашёл какую то втулку с внутренним диаметром 6мм и наружным 9мм
Я вынул старую и рассверлил её до 9мм
Потом запресовал её, а потом в неё же запресовал новую, получилось отлично.
Теперь предупреждение
Если покупаете втулку не родную, то проверяйте размеры перед запресовкой.
Передняя втулка Ika 4.4464.0 которую я купил как заменитель была на 2мм выше.
Пришлось стачивать её, потому что втулка должна быть заподлицо с корпусом, ни в коме случае не должна выступать, и наче заклинит вал редуктора когда стянете стартер болтами.
Стартер автомобиля, достаточно сложный механизм который состоит из множества разных частей. Выход из строя любой из деталей, влечет за собой поломку всего механизма. Стартер работает при каждом пуске мотора, а значит должен быть всегда исправен. Иначе завести двигатель, особенно современный, будет крайне трудно. В этой статье мы постараемся детально раскрыть тему обслуживания автомобильного стартера. А именно, расскажем почему Замена втулок стартера так важна, на что влияют и каковы последствия оттягивания ремонта.
Последствия износа втулок
Втулки стартера, в данном случае выполняют роль подшипников скольжения. Они сделаны из материала, значительно мягче, стартера, соответственно, со временем они стираются. Появляются зазоры, и якорь начинает перекашивать. В следствии чего начинает тереть об статор и издавать не приятные звуки. Это же может привести к более серьезным последствиям.
Советы по замене втулок
Стартерные втулки в основном запрессованы в глухие отверстия. Вытащить их от туда еще та задача, особенно не имея инструмента. Опытные мастера используют для этого метчик определенного диаметра. Подбирают его по втулке и начинают закручивать во внутрь. Закручивая, метчик нарезает сам себе резьбу во втулке, а как только дойдет до конца, упрется в корпус и начнет выталкивать втулку на ружу. Если подходящего метчика нет, а вытащить её как-то нужно, воспользуйтесь маленьким зубилом. Расколите её на две части и она сама выпадет со своего места. Делайте это крайне осторожно, что бы не повредить посадочное место.
Бывают случаи, когда втулки начинает вращаться вместе с якорем стартера. В результате чего, посадочное место разбивается, и его диаметр увеличивается. В таком случае нужно покупать втулку под ремонтный размер. То есть, они уже идут с увеличенным внешним диаметром. Бывает сложно найти обычные стандартные, что уж говорить об ремонтных. Поэтому, прийдется выходить из ситуации. Найдите вал на 0.05-0.1мм больше внутреннего диаметра втулки, и насадите её на этот вал. В результате увеличится внешний диаметр.
Так же можно просто намотать пару слоев фольги поверх, тем самым увеличив размер на пару соток.
Замена втулок стартера
Снимите с автомобиля стартер. Одним из описанных выше методов, вытащите втулку с посадочного места в картере сцепления. Промеряйте внутренний диаметр колодца под втулку. В следствии износа, устанавливайте втулку с увеличенным размером.
Разберите стартер и замените втулку в задней крышке, которая держит хвостовик якоря. Затем, соберите все в обратной последовательности.
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Доброго дня всем!
Не судите строго. Это мой первый пост. В нем будет текст(много), фото. Возможно кому-то это пригодится.
И так. Началось все как обычно с покупки китайского конструктора под названием ZoneStar P802QR2. Из плюсов металлическая рама и двойной экструдер. Из минусов: слайдеры (ну не нравится мне каретка) оси Z напечатаны, видимо, на таком же принтере с такими же слайдерами. Вообщем КРИВЫЕ они. Но это пол беды.
Основное, даже не знаю, кто виноват. Толи доставка 007, которая привезла принтер под ночь в помятой коробке. Толи склад, где он лежал, видимо нижним, в штабеле из 100 таких же и грузили его вилами. Но на поверку оказалось что энное количество шариков, из линейных подшипников засунутых в слайдеры просто лежит в пакете (еще и пакет рваный), а валы в том что осталось от подшипников с хрустом гуляют как в стакане. Конечно, было и гневное письмо в китай, и даже обещание выслать новые. И заказ удлиненных линейников в том же китае. И…. Вообщем много чего. Но наткнулся я на статью wildalex о Стартерных Втулках(далее СВ). Спасибо ему за инфу отдельное. На поверку проблема стояла одна – куда их вставлять. Ибо нужно было распечатывать втулки, а в них уже стартерные устанавливать. А печатать то не на чем. Размеры СВ все есть в таблицах.
Далее весь пост относится только к LM8uu. За остальные диаметры сказать не могу. И так. Выдрав из слайдера линейники (отдельная песня, их по ходу молотком в китае забили) и вытряхнув все его содержимое, я померил штангелем его внутренний диаметр между выступами обоймы. И оказалось что он приблизительно 11.5 мм. Чуть меньше конечно. На вскидку 11.47-11.49. Мерить тяжело и неудобно, да с такой точностью и нечем. А наружный размер СВ 140947 CARGO как раз 11.5. Стоит отметить что выступы начинаются не от самого края подшипника, но об этом позже. СВ были куплены не CARGO (в ближайшем магазине оказались дорогие 38р), а IKA 4.4316.0 которая полный аналог но на 12р дешевле. Взял сразу 10. А что мелочится за такую цену. Порывшись в гараже нашел 8мм развертку (у кого нет гаража, рекомендуется магазин автозапчастей и развертка от направляющих клапанов ВАЗ 2108 и тд., правда современные гуляют сильно в размерах, у меня еще из СССР). Также нужна длинная шпилька 6-8 мм в диаметре и гайки к ней. Далее все на фото. Сначала будет видно как я вынимал сам LM8uu из слайдера, о потом как запрессовывал СВ. На вскидку получилось что запрессованная част порядка 4мм. Думал вообще применить холодную сварку, но прикинул что нагрузки небольшие и «и так сойдет». Если «не сойдет» применю в будущем. Единственная тонкость. Если у вас шпилька 6мм то когда будете запрессовывать СВ следите чтобы она шла ровно без перекосов. Можно слегка корректировать легкими ударами по шайбе которая на нее давит. После развертки каждой втулки отдельно рекомендуется развернуть обе вместе прямо в слайдере. Ибо он КРИВОЙ. У кого люминь или хомуты наверно необязательно.
Читайте также: