Ремонт генератора мицубиси спейс вагон
На «пожилых» автомобилях Мицубиси часто возникают проблемы с холостым ходом. Это закономерность, от которой можно избавиться только одним способом: старый автомобиль продать, а новый купить. Однако не все такие богатые, много наших клиентов до сих пор продолжают передвигаться на автомобилях старых годов выпуска которые часто ломаются – и куда им деваться? Многие автосервисы категорически отказываются брать в ремонт такие старенькие автомобили – это понятно, это коммерчески невыгодно, там некуда подсоединять сканер, компьютер и делать мгновенные денежные распечатки с кодом ошибки … но я такие автомобили: Мицубиси выпуска начала 90-х годов прошлого века, в ремонт беру. А разве вам не нравится побеждать неисправность, от которой многие отказались?
Неисправность забавная, при перегазовке обороты холостого хода могут:
A. Подняться и опуститься до положенных оборотов ХХ
B. Подняться и остаться повышенными
C. Подняться и опуститься до минимальных
D. Подняться, опуститься и мотор может заглохнуть
E. Подняться, опуститься, а потом обороты могут начать «плавать»
Интересность неисправности в том, что в самом начале поиска неясно, какой из сигналов, которые использует электронный блок управления двигателем, выдает неправильные показания ( традиционная схема управления оборотами ХХ ) :
· Датчик расхода воздуха
· Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
· Датчик атмосферного давления
· Датчик температуры охлаждающей жидкости в двигателе
· Датчик положения дроссельной заслонки
· Датчик положения коленчатого вала двигателя
· Выключатель кондиционера
· Термовыключатель кондиционера
· Датчик скорости автомобиля
· Датчик-выключатель давления рабочей жидкости в рулевом управлении
· Выключатель блокировки стартера
· Вывод FR генератора
· Замок зажигания – IG
· Замок зажигания – ST
· Вывод диагностического разъема
Может быть, надо отталкиваться от того, что обороты ХХ всегда регулируются электронным блоком управления и обратить внимание на него. Или посмотреть в другую сторону? Или абстрагироваться от всего остального и попытаться «осознать и зримо представить работу компонентов по регулировке оборотов холостого хода». Действительно, а как все должно работать?
· Блок управления, получая информацию от датчиков, сравнивает действительную частоту оборотов ХХ с теми, которые прописаны в его памяти
· Сравнивает текущую частоту оборотов ХХ между базовой и имеющимися поправками в зависимости от уровня данной нагрузки двигателя
· Производит расчет необходимого регулирования оборотами ХХ для приведения частоты оборотов в соответствие с «базой» и «поправками»
· Посылает сигнал на регулятор холостого хода для поворота на определенный угол
· После отсылки сигнала на регулятор холостого хода заново проверяет частоту оборотов ХХ и становится в режим ожидания для выполнения следующих команд, или производит дорегулировку оборотов ХХ в соответствии с показаниями датчиков и уровнем нагрузки на двигатель
Будем считать, что базовые понятия в голове освежились. Теперь надо понять, каким способом производится регулировка оборотов ХХ.
Традиционно это делается при помощи шагового электродвигателя, штока, который открывает-закрывает байпасный канал, но после снятия и неполной разборки регулятора ХХ становится понятным, что тут конструкция усложнённая:
Давайте поближе, так будет понятнее:
Что мы имеем? Несколько шестеренок, которые куда-то и для чего-то крутятся, и что-то приводят в движение. На снимке нет одного элемента, виден вал между шестеренками, а на валу стоит вот такая сборка:
И это не просто шестеренка непонятного вида и назначения, она еще и магнитится:
Такой регулятор холостого хода можно назвать «регулятором сложного типа» (нестандартного, нераспространённого типа) с двумя датчиками Холла и обратной связью.
После осмотра и изучения девайса могу предположить : цилиндрическая часть является постоянным магнитом, полярность которого ориентирована вдоль оси.
На корпусе (в теле) регулятора ХХ располагаются датчики Холла. Для исключения зависимости показаний от магнитной проницаемости (влияние температуры, поля Земли, свойств материала и пр.), этот магнит поляризован и имеет две области с противоположными направлениями намагниченности. Впрочем, такие подробности в данный момент не нужны и могут быть опасными – уйдешь в изучение «влияния магнитного поля Земли и положения Луны на показания регулятора холостого хода – и закопаешься» …-))
Ну что, принцип действия вроде как понятен… ну да, это мне понятен и при таком внимательном изучении устройства. А знаете, что делают владельцы автомобилей при появлении подобных неисправностей? Они идут в Интернет и уверены, что «вот там обязательно всё найдется!». Это первое. И второе: «Смогу отремонтировать сам!».
Ой ли? Только многие забывают, что «в интернетах действует закон доступной информации»: сколько полезного - столько и ненужного».
Ради спортивного интереса (и когда дал себе немного времени отдохнуть мозгам), решил пойти путем владельца машины. Поискал. Долго искал.
И нашел только вот что:
Насчет «довольно доходчиво объясняют» - это понятно, это да, но по ссылкам были объяснения по регуляторам холостого хода других моторов, а вот по-моему регулятору ничего не было.
Но подобное когда-то встречалось. Раскинем мозгами:
· Это регулятор холостого хода с обратной связью
· Внутри есть два датчика Холла
· Электромотор, через систему шестеренок вращает вал
· Датчики Холла информируют бортовой компьютер о положении регулятора ХХ
Но это пока умозрительная информация, нужна конкретика и понимание принципа работы. Где схема?
Вот и схема … Теперь наша умозрительная информация накладывается на схему, и все становится понятнее. Сверяясь со схемой делаю проверку контактов на регуляторе ХХ, выясняю, за что отвечает каждый контакт и дальше в дело включаю осциллограф.
Всегда полезно вживую посмотреть сигналы и понять, «что там правильно и что неправильно».
У меня есть специальные пробники (в статьях о них рассказано + приведены схемы, если кто-то вдруг захочет собрать), могу вклиниться в разрыв жгута и поуправлять регулятором ХХ. Что и было сделано
Ну что, картина проясняется? Повторюсь: «При работе Idle Speed Control cигналы с обеих датчиков Холла должны иметь одинаковую форму, длительность и амплитуду». Делаю пока первый предварительный вывод: «Проблему надо искать внутри регулятора холостого хода».
Как вы думаете, что может быть неисправно в этом узле:
Ничего не заметили? А присмотритесь: высота зубьев неодинаковая, идет некоторая «ступенька». И в одних местах зубья «съедены» больше, а в других местах меньше. Заметили? А должно быть так: «одинаковая высота зубьев шестеренки».
И какой же вывод можно сделать:
- цилиндрический магнит приводится в движение от шестеренки
- шестеренка имеет износ, несовместимый с правильной работоспособностью
- что и явилось причиной неисправности: «Нестабильные обороты холостого хода».
И так как она сделана из пластика, то решение принимается такое: «Найти точно такой же блок холостого хода и заменить».
Что клиент и сделал. Нашел на разборке, привез, поставили: «Теперь работает как надо!».
Как уже видно, у меня стерлись именно щетки, но так как в запасе лежал генератор от донора, на котором пробег тыс, а у моего уже почтито решил свой просто заменить. Но, не тут то было, как оказалось, при общей прозвонке генератора, его силовой вывод оказался замкнут на корпус.
Пришлось его полностью разобрать для проверки каждой детали. Диодный мост от времени, пока генератор дождался своего часа, просто разложился. Донор очень долго стоял в огороде лет 5 как снять генератор на митсубиси спейс вагон разорванным капотом в районе генератора.
Вот так выглядит диодный мост от донорского как снять генератор на митсубиси спейс вагон. Zoom Его радиаторы из алюминия и просто разложились в месте с диодами. Вторая причина отказа генератора после интеграла, это диодный мост, выходит из строя довольно редко. В основном при кз в системе электрооборудования, сгорают диоды. Вечный, сгорает только если брак, или спален насильно, не грамотным вмешательством в систему электрооборудования. Токосъемные медные кольца, со временем протираются до оси ротора, но они тоже меняются.
У нас в городе, в месте где производят ремонт генераторов, эта процедура стоит р вместе с кольцами. Zoom За тыс км, кольца практически не съело. Вот вам качество и надежность. Вечный, сгорает только если брак плохо проклеена обмотка, перетирается от вибрациино очень редко. Целостность можно легко нарушить при разборке генератора. При переполюсовке АКБ сгорает почти мгновенно, вместе с остальными деталями генератора, ну или в скорости после.
Zoom Статор от донора.
Корпус сделан из алюминия. Если половинить генератор обычным молотком, то он легко плющится, а уши креплений отлетают. Zoom В корпусе сидят подшипники, и когда их клинит, посадочные места могут быть разбиты. Мои прошли тыс км, при осмотре требовали либо смазки, либо замены, но генератор работал тихо.
Если бы я ставил на место свой генератор, то как снять генератор на митсубиси спейс вагон смазал бы старые. Новые я думаю столько не прожили. Теперь от точек соединения "верхних" и "нижних" диодов.
А вот тут — облом. Прямое падение — 0,4 В, а обратное — 1,4В. Обратного быть не должно, должен быть обрыв. Ладно, ну проверять, так проверять. Выкручиваю 2 ванта крепления реле-регулятора и отпаиваю 2 контакта этого реле. Реле в руках.
Теперь диоды звонятся как. Обратных утечек. Ставим на место реле-регулятор и припаиваем. Далее самое трудоёмкое. Вымеряю и укладываю провода на свои места так, чтобы они не касались корпусных деталей статора изоляцию-то мне поснимали!
Тут еще один момент. Провода должны лежать в "канавках" на фото будет виднотак как как снять генератор на митсубиси спейс вагон ними будет вертеться крыльчатка вентилятора ротора. Короче, сделаешь выше — не обижайся.
Далее беру лак для покрытия радиоэлектронных плат лак немецкий, но как по мне не очень, ну уж какой.
генератор мицубиси спейс вагон
Покрываю оголенную изоляцию обмоток статора, зоны паек обмоток и реле регулятора. Теперь, вырезав круг из картона диаметром 10 см и уложив его "на дно" генератора чтобы лаком не залить покрываю тонким слоем лака железо статора чтобы меньше коррозировало и слоем потолще сами обмотки. На обмотках есть места, где видны зеленые точки будет на фото.
Это места, где нет лака как снять генератор на митсубиси спейс вагон окислилась оголённая медь. Чистить не. Всё под лак. Теперь для мегафиксации проводов статора в "канавках" уложил провода так, что до железа было не менее миллиметра, вроде провода жёсткие, болтаться не должны, да и лаком облиты… развёл эпоксидку и спичкой нанес на зону провода-канавки.
Ну теперь уже и приклеил. Эпоксидка трохи осталась. Остатки ушли на "закращивание" зеленых точек на обмотках статора. Это уже поверх лака.
Но материал оставался, а значит пошел. При сборке есть одна хитрость.
снятие генератора
как снять генератор на митсубиси спейс вагон Чтобы вставить ротор в реле-регулятор, нужно утопить щётки реле-регулятора. На обратной стороне корпуса есть маленькое отверстие. Топим щетки, просовываем туда разогнутую стальную скрепку. Тут как повезёт. Первый раз "на попробовать" у меня всё заскочило как по маслу, но потом, когда было нужно… Короче минут 30 с матюками. Сборка и установка в обратном порядке. Фото прилагаются. А я откланиваюсь и пошёл искать КЗ в проводке генератора.
Итак слишкоммногобукв получилось. Болт 2 отворачиваем совсем срывал болт головкой, отворачивал рожковым. Болт 1 выводим через щель в секторе 3 и убираем требует чистки и смазки. Тут получше видно "щель". Вид после удаления болтов Работаем под машиной. Разъем 1 отсоединяем, не снимая генератора, нажав на фиксатор и помогая плоской отверткой, либо плоскогубцами с длинными узкими концами.
При этом желательно провода не повреждать сам подумай, как клево паять там, под машиной.
Провод 2 легче удалить потом, после отворачивания гайки 3 болта-оси генератора ключи рожковые. А вот наш генератор в "осадке". Как видно, через тяги его не вытащить, поэтому вынос тела надо делать между рулевой рейкой и приводом правого колеса, почти посередине кузова. Внос тела как снять генератор на митсубиси спейс вагон надо делать там.
Одной рукой "мячик" забрасываем, другой ловим, чтобы не разодрал пыльник привода. Приворачиваем плюсовой провод 2, ставим генератор на место, внедряя ось и не заворачивая гайку 3 оси насмерть. Вставляем разъем 1 до щелчка фиксатора. Идем наверх, где восстанавливаем систему натяжения ремня генератора, вводя болт 1 в щель 3 и заворачивая болт 2, но не до конца.
После как снять генератор на митсубиси спейс вагон ремня и его правильной установки, надо натянуть ремень. Натягивать ремень удобнее снизу коротким рожковым ключом болт для натягивания надо заворачивать. Там же, одновременно, оцениваем правильность натяжения ремня. В середине между шкивами, при среднем давлении, прогиб ремня должен быть примерно мм.
После натяжения ремня можно затянуть болт 2 сверху и болт оси генератора до конца. А теперь та самая песня про ремень кондишена и ГУР. Петь ее можете сразу, а можете после замены генератора, это роли не играет, ибо если этот ремень у Вас есть, то без нее никуда! Отворачиваем крепление трубки масляного щупа и можете удалить ее верхнюю часть, но мне хватило поворота на винт с гайкой на креплении внимания как снять генератор на митсубиси спейс вагон не.
Ну отломило его когда-то. А нам надо в область 2. Вот там, в обведенной области, видно кончик нашей длинной фиксирующей гайки. Просунув руку, держащую на вытянутых пальцах головку на 14, свободным пальцем нащупываем гаечку и одеваем головочку.
Я себя в как снять генератор на митсубиси спейс вагон момент чувствовал мартышкой, которую ловят на тыкву с бананом внутри.
Случилось. Поехали с семьёй в цирк и по дороге на панель начинают синхронно мигать лампы АКБ (красная) и масленка (жёлтая). Причём снижаю энергопотребление — лампы гаснут. Возвращаться — не вариант, уже опаздываем. Потом дорога домой (начинало смеркаться), но ещё 200 метров просматривалось вполне себе. :) Естественно без света. Спешу. Лампы на панели уже не мигают, а уверенно горят. Успел до темноты. Скинул клемму АКБ. Ну всё, приехали. Наутро набросил клемму, завёл. Завелась бодро. Странно — лампы горят. Ну что делать? Перегнал на стоянку. Инструмент + подстилка на асфальт + холодно + не откручивается + пара матюков = генератор снят.
ПЕРЕД ДЕМОНТАЖЕМ ГЕНЕРАТОРА ОТКЛЮЧИТЬ АКБ!
Съём генератора: 1) ослабить контрящий натяжитель ремня болт. Делал сверху. Рожково-накидным. Головка не лезет — мешает кузов. 2) Отпустить натяжитель ремня. Тоже болт. Делал из-под машины. Тут уже трещетка в помощь. 3). Отпустить гайку, которая затягивает болт-шпильку (проходит через уши крепления генератора). Гайку пока не снимать. Пусть генератор повисит. 4) Открутить винтик, крепящий провод к датчику (жёлтой лампочке на панели) давления масла. Датчик сразу возле генератора и масляного фильтра. Его провод — жёлтый (может с какими прожилками, но основной цвет — жёлтый) и идет через сантиметров 15 сразу в жгут генератора. Забегая наперёд, вот тут бы мне и задуматься, но настроение на нуле, в голове съём генератора. 5) Открутить клемму "+" от генератора. 6) Снять фишку LS проводов. Сбоку фишки надавливаем на пластмассовую пластину фишки и туда-сюда-шайтанама вынимаем фишку. 7) Отключить массу от генератора. Головка, трещетка. 8) Теперь проводка отключена — возвращаемся к пункту 3, снимаем гайку, выбиваем (без фанатизма!) болт-шпильку крепления генератора, удаляем узел натяжителя генератора. Всё, дёграя "туды-сюды" освобождаем генератор.
Ну что, АКБ снят, генератор снят. Домой. Подключаю АКБ к зарядному (ну АКБ-то должен быть добро разряжен). Зарядное радостно сообщает — АКБ полон. Мда… Похоже, проблема с проводкой. НО генератор снят. Годы-пароходы. А он тут вот — в руках. Принимаю решение вскрыть в целях профилактики. Разбор генератора по книжке. Откручиваем 4 болта — стяжки. Далее верхняя крышка должна сняться со статора вместе с ротором. Ага, как-же. Верхняя крышка сползает, клинит шкив/вал ротора. Всё. Хруст, треск, толку — ноль.
Ладно, кидаю до утра. Утром несу в "ремонт стартеров и генераторов". Говорю, мол так и так. Надо проверить. И вскрыть. Короче — диагностика
9 баксов. Ну ладно. Прибегает менегер и радостно верещит: "Генератор рабочий (кто бы уже сомневался), но ай-ай, у Вас коррозия по статору и небольшой люфт подшипника ротора". Предложил я ему поменять подшипник и угомониться. Но меня начинают разводить: нужен новый статор (70 баксов) + замена подшипника + у вас уже 50% износ щёток (пилять, но я ещё на них проеду столько, сколько проехал!) + их работа. Короче, вежливо посылаю на… Оплачиваю "диагностику". Прошу, чтобы генератор не собирали (у них радость: деньги уже на кармане — работы меньше). Захожу в ремзону забирать… Ля! Кто так отпаивает? Ну зачем? Отпаяли обмотки статора. Не знаю каким "веслом" это делалось, но 1,5 — 2 см вскрытой изоляции на каждом (!) проводе. Может это и не их грех, но, ребяты, я про вас плохо думаю… Короче, забрал, поволок домой. В принципе, мне от них только съем крышки с ротором и нужен был. Прикорела она к статору за годы изрядно.
Далее. Имеем полувскрытый генератор. Узел ротора откладываю в сторону. Он меня мало интересует. Есть легкое биение подшипника, но надеюсь это не критично.
Снимаю паяльником лишнее олово с мест пайки обмоток статора. Генератор должен быть выше паяльника! Чтобы излишки олова стекали на жало паяльника, а не наоборот. Далее берем стальную скрепку и прочищаем канавки под провода статора (всё это разогревая паяльником).
Теперь промеряем тестером обмотки статора. У меня на каждый контакт припаивалось 2 провода. Похоже соединение "звезда" и их (звёзд) две в параллель .Короче, должны звониться между собой провода с 1,2 и 3 контакта каждой из звезд. Звезды между собой и на корпус статора звониться не должны. Естественно, все 6 проводов обмотки статора должны быть отпаяны при измерении.
Далее решил проверить диоды моста. Точки соединения "верхних" (к плюсовой клемме) и "нижних" (к массе) диодов — это точки, куда паяются обмотки статора. Промеряю тестером в режиме прозвонки диодов (тот режим, что с пищалкой). Прямое падение 0,4 — 0,5 В. Хорошо. Между клеммами массы и + падение 0,85В (ну правильно, 2 диода последовательно), а в обратную сторону не звонится. Пока все ОК. Теперь от точек соединения "верхних" и "нижних" диодов. А вот тут — облом. Прямое падение — 0,4 В, а обратное — 1,4В. Обратного быть не должно, должен быть обрыв. Ладно, ну проверять, так проверять. Выкручиваю 2 ванта крепления реле-регулятора и отпаиваю 2 контакта этого реле. Реле в руках. Теперь диоды звонятся как надо. Обратных утечек нет. Ставим на место реле-регулятор и припаиваем.
Далее самое трудоёмкое. Вымеряю и укладываю провода на свои места так, чтобы они не касались корпусных деталей статора (изоляцию-то мне поснимали!). Тут еще один момент. Провода должны лежать в "канавках" (на фото будет видно), т.к. над ними будет вертеться крыльчатка вентилятора ротора. Короче, сделаешь выше — не обижайся.
Далее беру лак для покрытия радиоэлектронных плат (лак немецкий, но как по мне не очень, ну уж какой есть). Покрываю оголенную изоляцию обмоток статора, зоны паек обмоток и реле регулятора.
Теперь, вырезав круг из картона диаметром 10 см и уложив его "на дно" генератора (чтобы лаком не залить) покрываю тонким слоем лака железо статора (чтобы меньше коррозировало) и слоем потолще сами обмотки. На обмотках есть места, где видны зеленые точки (будет на фото). Это места, где нет лака и окислилась оголённая медь. Чистить не буду. Всё под лак. Высушил. Теперь для мегафиксации проводов статора в "канавках" (уложил провода так, что до железа было не менее миллиметра, вроде провода жёсткие, болтаться не должны, да и лаком облиты…) развёл эпоксидку и спичкой нанес на зону провода-канавки. Ну теперь уже и приклеил. :) Эпоксидка трохи осталась. Остатки ушли на "закращивание" зеленых точек на обмотках статора. Это уже поверх лака. Но материал оставался, а значит пошел. в дело.
При сборке есть одна хитрость. Чтобы вставить ротор в реле-регулятор, нужно утопить щётки реле-регулятора. На обратной стороне корпуса есть маленькое отверстие. Топим щетки, просовываем туда разогнутую стальную скрепку. Тут как повезёт. Первый раз "на попробовать" у меня всё заскочило как по маслу, но потом, когда было нужно… Короче минут 30 с матюками.
Сборка и установка в обратном порядке. Фото прилагаются. А я откланиваюсь и пошёл искать КЗ в проводке генератора. Итак слишкоммногобукв получилось. :)
Всем привет. Начну с того, что только пару дней назад Троллил запись о установке вольтметра . В приборке есть лампочка исправности генератора, и она всегда подскажет, есть ли заряд или закончился. Включая зажигание, всегда нужно смотреть, исправна она или нет, чтобы контролировать исправность генератора. Если лампа перегорит, то в этом случае в системе стоит реле генератора, через которое идет напряжение на обмотку возбуждения, минуя лампу, поэтому, даже без лампы, все равно будет заряд АКБ. Но если вы не контролируете какие лампы у вас на приборке горят, а какие нет, то и вольтметр, вам не поможет.
А теперь собственно к делу. И вот, через пару дней после того, бац, и приехали. На перекрестке загорелась лампа заряда АКБ, только не ярко, а тускло. Включив дополнительные электроприборы, стрелка тахометра не пошевельнулась, стало сразу понятно, нет нагрузки от генератора, а следовательно и зарядки. Доехал до гаража и замерил напряжение. Тестер показал 12 вольт, в чем в общем то и следовало убедится.
И так, сегодня расскажу и покажу из чего состоит генератор вагончика и ему подобные, что бы немного рассекретить этот инопланетный для некоторых узел, дабы не вешать на автомобиль кучу лишних амперметров, вольтметров, волшебных бубнов и прочих датчиков контролирующих вольты и милливольты в системе зарядки АКБ.
Генератор устанавливаемый на наш авто, довольно надежный и долговечный узел, полностью ремонто пригодный и все его узлы можно заменять по отдельности, если таковые имеются в продаже. В нем стоит интеграл, который и по сей день используется на многих генераторах, он четко контролирует напряжение в сети и не требует контроля вольтметром и тем более амперметром. На винтажных авто использовались громоздкие реле заряда, имевшие в себе кучу деталей, которые со временем могли выдавать слабый заряд, и поэтому им нужен был контроль в виде вольтметра.А этому достаточно только лампы в приборке для его контроля., т.е. если она горит при заведенном авто, зарядки нет. Слабый заряд может быть только в нескольких случаях, если у вас емкость АКБ превышает номинал на 10% и выше. Если у вас кругом стоят галогены 100/90 и даже в стопах, и если у вас мощное доп оборудование вроде музыки например. Тогда на вольтметре видно как напрягается ваш генератор, и как разрушается ваш АКБ, но его установка никаким образом не повышает ампераж вашего генератора, и не добавляет вольты в сети. Кстати вольтметр тоже потребляет лишний ток. Если лампа заряда АКБ загорелась, дальше нужен тестер, или автоэлектрик.
Как снимать генератор, написано в маннуалах, ну а если такового нет, то взглянув на него сразу станет все понятно. Два болта и 10 минут делов. Разбирать его гораздо сложнее, чем написано в инструкции, потому как его половинки от времени намертво прикипают и для этого понадобится резиновый молоток и другой спец инструмент. Как правило оригинальные щетки в этих генераторах, при правильной эксплуатации ходят примерно 200-250 тысяч, а это примерно 10 лет эксплуатации. За это время генератор склеивается намертво. Я за 6 лет проехал порядка 160 тысяч, а когда меняли щетки до меня, не знаю. Но, если вы перегружаете электрику своего авто и колите свой генератор очень часто, то он легко половинится. Сразу скажу, что если у вас нет представления о том, что вы собираетесь сделать, или у вас нет должного инструмента, 95% и ста, что вы убьете свой генератор при его разборке. Лучше снимите и отдайте в ремонт, это выйдет дешевле, чем его просто расколоть. При распайке использовал компрессор, сдувал им припой, потому как детальки, с начало сжаты усиками, а потом еще и спаяны.
Вот фото уже разобранного генератора. Он состоит из двух половинок (корпус), ротора, статора, диодного моста (выпрямителя) и интеграла со встроенными щетками (контролирует напряжение в системе, управляет контрольной лампой заряда).
Интеграл припаян к диодному мосту, обмотка, тоже припаяна к диодному мосту. Первая и самая распространенная причина отказа генератора- интеграл. Если у вас стерлись только щетки, то ничего распаивать не нужно, достаточно перепаять только их.
Вот интеграл от донора, на щетках, в штопорное отверстие было видно логотип Mitsubishi. Пробег 180 тыс, а износ щеток, только 50%. Сейчас такого качества уже не делают. Чтобы забраковать интеграл со щетками, нужно убедится в исправности других элементов генератора.
Если щетки целы, то придется распаять все элементы, что бы вычислить сгоревшего виновника. Как уже видно, у меня стерлись именно щетки, но так как в запасе лежал генератор от донора, на котором пробег 180 тыс, а у моего уже почти 500, то решил свой просто заменить. Но, не тут то было, как оказалось, при общей прозвонке генератора, его силовой вывод оказался замкнут на корпус. Пришлось его полностью разобрать для проверки каждой детали. Диодный мост от времени, пока генератор дождался своего часа, просто разложился. Донор очень долго стоял в огороде (лет 5) с разорванным капотом в районе генератора.
Вот так выглядит диодный мост от донорского генератора.
Вторая причина отказа генератора после интеграла, это диодный мост, выходит из строя довольно редко. В основном при кз в системе электрооборудования, сгорают диоды.
Ротор. Вечный, сгорает только если брак, или спален насильно, не грамотным вмешательством в систему электрооборудования. Токосъемные медные кольца, со временем протираются до оси ротора, но они тоже меняются. У нас в городе, в месте где производят ремонт генераторов, эта процедура стоит 300р вместе с кольцами.
Статор. Вечный, сгорает только если брак (плохо проклеена обмотка, перетирается от вибрации ), но очень редко. Целостность можно легко нарушить при разборке генератора. При переполюсовке АКБ сгорает почти мгновенно, вместе с остальными деталями генератора, ну или в скорости после этого.
Корпус сделан из алюминия. Вечный. Если половинить генератор обычным молотком, то он легко плющится, а уши креплений отлетают.
Подшипники. Мои прошли 500 тыс км, при осмотре требовали либо смазки, либо замены, но генератор работал тихо. Если бы я ставил на место свой генератор, то я смазал бы старые. Новые я думаю столько не прожили бы.
В итоге на донорском генераторе был заменен только диодный мост, все остальное было идеально включая подшипники и смазку в них. Ну и конечно зачищены песочком места сопряжения и крепления к двигателю. Как сделать мини пистолет для таких целей, написано тут .
Теперь все легко собирается и паяется. Детальный процесс разборки, проверки деталей тестером и сборки описывать не стал, если кому интересно могу запостить отдельно. Ниже фото работы уже установленного генератора.
Вот собственно и все. На все ушло примерно 2 часа. Из всего увиденного ясно, что генератор очень надежный, имеет очень большой ресурс, даже щеток хватает не на одну сотню тыс км при должной эксплуатации, и полностью ремонтно пригодный. И если вы переживаете, что у вас пропадет зарядка, то потратте время не на установку вольтметров и амперметров, а на ТО генератора. Разберите его, замените на нем щетки, если они того требуют и смажте подшипники. Это избавит вас и последующих владельцев от неприятностей на дороге.
Если вы испытываете частый ремонт генератора, то ищите причину в своем электрическом тюнинге авто, таком как 90й АКБ или обычный конченный, супер лампы 100/90, две в фарах, две в туманках, четыре в люстре на крыше, и куча китайской шняги подключенной соплями через весь салон.
Приведу случай с одним авто из жизни. Человек разобрал приборку, что бы сделать супер светодиодную подсветку и при разборке пальцем стронул немного штатный вольтметр. Сколько же он потом горя хапнул. Несколько раз перебирал генератор сам, потом в сервисе, потом плюнул и поменял его совсем, а вольтметр под нагрузкой все равно 12.5 вольт кажет. Зашкурил все массы, поставил дополнительные, наконец поменял АКБ, а толку ноль. Попал он все таки и ко мне. Я померив зарядку тестером, увидел разницу в показаниях. В итоге, снял вольтметр и подсоединив его к АКБ, по тестеру выставил правильные показания. Чел остался доволен, но надо было видеть его глаза, когда я ему сказал, что у него вольтметр врал. Поэтому, если в чем то не понимаешь, то можно самому себе кучу растрат устроить на ровном месте. Или вы думаете, что вы умней инженеров?
Ну и собственно напоследок. Раскрыт черный ящик, ничего сложного в нем нет, плюс он может пережить ваш авто.
Всем спасибо за просмотр и мощной вам зарядке на вольтметре.
- Am 17 Nov 2016 veröffentlicht
- Очередной колхоз-ремонт генератора Митсубиши, и как можно установить на генератора Митсубиши, интегральный регулятор от Волги.
KOMMENTARE • 0
здравствуйте у меня вапрос
@altevaa TV У меня Мантеро спорт 4 генератор паминял за года
Привет. Обороты нужны от 2000.
Реально работает! Спасибо!
Подскажи пожалуйста все зделал как на видио но причина в том что при работе генератор выдаёт 12 4 в. Лампочка горит если провад возбуждения отключён если его подключить то она гаснет при выключенном двигателе.
Такая переделка подходит только генераторам, где стоят дополнительные диодные мосты.
Здравствуй. А как же выход S? Которая рядом с л
И на халастых начинают мигать все лампочки.
При правильной сборке, ничего не мигает.
какой там вывод выкусывать D* или B+
а выводы FR и G это выводы которые идут от эбу вобще неподключать？
здравствуйте.у меня митсубиши но интегралка с 4 выводами L.S.FR.G.как мне подключить выносное рр？
Так-же. Использовать на лампу только вывод L.
и два диодных моста
Спасибо за видео. Очень помогло. Удачи вам!
Точно колхоз колхозный. вообще берется регулятор с 09 в пластмассовом корпусе. и плата из эого регулятора нормально становится на место штатной.. ставится так же родной радиатор.. заливается все баксидкой. и не один эксперт не поймет что туда внедрялись..
Здрасвуй..а где откусывать второй контакт который не нужен?
Очень помогло твоё видео
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня на таком же генераторе от мицубиси зделал также. Зарядка супер на холостых, как на японском но при нагрузке падает до 13, 78. На японском регулятор такого не было. Держал ровно 14,40. На этом регулятор так и должно?
Приветствую! Как подключить регулятор Я112В или трехуровневый, чтобы лампочка работала? У меня такой же генератор, но доп. диодов в мосте нет, 2 выхода S и L. На S всегда +, на L появляется + с лампы.
Подскажите пожалуйста а может ли быть что зарядка слабо идёт из за неисправного блока управления двигателем? Мастер сказал что реле в этом блоке стоит! Он прав?
а если диодный мост без дополнительных диодов то как можно переделать?
Здравствуйте, а реле с четырьмя контактами можно переделать на русское реле?
Генератор будет работать иначе. у таких генераторов в блоке только силовой транзистор,генератором управляет ЭБУ ,отслеживая несколько параметров.
Я поменял уже реле, а оно паленое,и сначала норм было, а теперь как прогреется заряд 12.6-12.8
Если я вам рисунок скину и куда какой выход идете, вы мне подскажите что куда припоять?
Здравствуйте! Переделать под наши ИРН можно любой генератор с авто.
Здравствуйте. Сделал всё также. + на регулятор не приходит. Диодный все рабочие. Не пойму в чем причина
@altevaa TV оказваваеться на генератор не приходит и лампочка не горит. Может предохранитель или лампа. Нашел в городе только два регулятора 59.3702 с выходами 67,15 и я112в1 с ш в и б. Я так понимаю подойдет только второе и в с б надо обьединить так как контакт друг с другом у них разорван
\здравствуйте! Ищите обрыв по проводу, с которого не приходит питание.
Я точ так сделал как на видео спасибо,зарядку даёт норм. Но аккум садится когда машину глушеш час постойт и садится аккум. В чём же причина?аккум новый.
Было так. Диодный мост пробит был
У меня диод с тремя выходами желтым горит и зелёным на один повесить 50 на второй 100ом так можно?
А можнео диод впиндюрить?
Приветствую ! Фишка с двумя проводами так же встает туда и ничего удалчть не надо .
Друзья кто из Казани милости просим к нам в гости компания Агрегат Сервис , Турбины,Стартера,Генераторы только у нас ,также 3000рублей бонус💪
14.90 15 вол это реле лампа не горит
Привет у меня на рено гранд сценик 3 генератор от митсубиси и тоже напряжение показывает 15.60 акб на 75амп проблема в реле
Привет! Так, не глядя, я не могу ничего сказать. Надо проводить диагностику.
красавчик,братко!! схема дешевая и рабочая. спасибо за лайхак!! удачи тебе в твоих творческих начинаниях!!
Подскажите а какой схемой воспользоваться если на диодном мосту нет дополнительных диодов? Заранее благодарю
Тогда можно собирать по схеме ВАЗ2101
У меня нет лампочки на панели аккамулятор можно ли интегралку приколхозить?
@altevaa TV у меня нет лампочки а есть общая желтая лампочка она бывает загорит и зарядки нет ,двигатель заглушил завел зарядка появилась едешь дальше.бывает 200км проедешь все нормально а бывает через 20км начинает загораться и зарядка пропадает.генератор разобрал собрал извенений нет щетки длинные а реле стоит не заводское фирмы cargo
Можно, вместо лампочки просто резистор под капотом повесить.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с двойной вишки где две клемы должен идти ток на работающем двигателе? У меня вообще не горит контролька. Поменял лампочку и предохранители проверил. ММС КАНТЕР 24в.
@altevaa TV Привет из Магадана 🤝. Так для общего ведения, контакт S идет напрямую через предохранитель 7.5а сразу на аккум. Это по ходу на всех японамама.
Здравствуйте! На клемме L появляется напряжение после возбуждения, на контакте S ничего не должно быть, на эту клемму идет постоянный плюс с бортовой сети.
Спасибо. Следующий ваш ролик посмотрел все понял. буду ставить перемычку.
здравствуйте посмотрел ваше видео как вы с митсубиси паджеро делали генератор сделал все как у вас но он сука сначала начал выдавать 18.2 а потом вообще пока оборотов не дашь до 1800 заряд не идет так что для паджеро такой колхоз не подходит
@altevaa TVя все поял тютельку в тютельку даже провода цветом таким поставил и закрепил так же но увы он сгорел РР и не работает может можно какой нибудь другой поставить РР может какой небудь лучше поставить можно . просто я и прозванивал и диодный мост тоже прозванивал все в норме но не работает
Такая схема работает абсолютно на всех генераторах, то, что у Вас не работает, это говорит об ошибке в монтаже.
Здравствуйте!Задолбал недозаряд генератора BOSCH 028903028J на гольф3 дизель,подскажите как специалист в этих делах,а можно ли на генераторе бош подсоединить одну щетку на массу а другую через ирн от ваз 2101,естественно все это без лампы контроля зарядки.Получится или нет?или есть возможность что-нибудь спалить в генераторе.По моему опыту ирн от ваз 2101 самые надежные Р.S. на родном ирн бош заряд 13.6 при включении потребителей13.2 поставил ирн как в ролике заряд12.4, как на макс так и на мин и пипец(за совет с меня подписка)
Здравствуйте! Конечно можно! Только обе щетки, нужно отключить от внутренней схемы и родной чип-регулятор убрать.
схему в студию! желат с фото!
На досуге выложу.
Приветствую пежо 307 гена от мицубиси, сам делал пото видео увидел,точно такой жн ркгулятор за исключением того что по четыре контака с каждой стороны,щетки получились с правой стороны обе,перемычку поставил но не отрезал пайку слева где релюха паяется г диодному мосту,теперь зарядка есть но греется обмотка гены ,в том что не отрезал может быть причина?
Здравствуйте! Сначала нужно убрать радиатор с регулятором, потом прозвонить контакты.
Автор под нагруской на автомобиле сколько показал?
Д.Свет, Обогрев заднего стекла, печка на 3м положении-14.1 вольт
день добрый,такое ИРН поставил на вазовский генератор ,на холостых лампа на панели горит ,даю обороты лампа тухнет ,обороты сбрасываю лампа горит,зарядки во всех режимах нет,помогите пжлст.в чем причина?
@altevaa TV СПАСИБО, все понятно.Ваши ролики смотреть интересно и познавательно,удачи вам .
Так можно подключить ИРН от ВАЗ 2101, а ИРН которое в ролике, управляется по минусу, то есть на одну щетку нужно подать питание с доп.диодов, а вторую щетку на Ш ИРН подключить.
А можно такое ИРН подключить по другому,а именно, одну щетку на массу ,другую на шунт к ИРН и подать + с замка на +ИРН
Здравствуйте! Обрывов от статора до диодного моста нету? Пробитых или в обрыве диодов нет? Проверьте это в первую очередь.
Привет! А Как Ты Якорь Вставил? Щётки Же Мешают, У Меня Такой Же Генератор, Я С Помощью Тонкой Верёвки Вставлял.
С зади на крышке есть отверстие , вставляешь туда тонкий прутик металический и вуаля,щетки зафиксированы.
Там все банально и просто, я сниму ролик.
Андрей Савинцев
38 секунд назад (изменено)
Здравствуйте!пропадает зарядка на митсубиси спейс стар,снимаю с генератора провод плюсовой(на заведенной маш) ,выход с гены появляется на болту 14,5 вольт,провод ставлю на место(на болт ген)заряд 11,8в..Что это может быть?генер прозванивал все цело,интегралка со щетками уже вторая новая,а зарядки так и нет!Получается при подключении нагрузки к генератору,заряд пропадает.
Осмотрите места пайки выводов статора к мосту, проверьте каждый диод отдельно, чтобы не один не был в обрыве.
Добавлю что я использовал реле типа 131.3702 по скольку такого реле как в ролике (131.3702-03) в наших забытых краях не нашел . Может ли быть причина в этом?
Здравствуйте, нужна ваша помощь. Все сделал согласно вашей схеме и вот что вышло: при вкл. зажигания не загорелась лампочка аккумулятора (до переделки она горела), запустил двигатель провел замер напряжения на выходе 13,5 заметил изменение звука дотронулся до корпуса генератора почувствовал что он жутко нагрелся и это за 30сек работы. Подскажите как быть?
нашел проблему. Отпаял обмотку от диодного моста и обнаружилось что один диод пробит
Значит есть ошибка в монтаже. Так не бывает, чтобы все правильно и не работает.
мост и обмотки прозванивал и все хорошо
Здравствуйте! замыкания в диодном мосту нету? Обмотки не пробиты на массу?
Здравствуй, у меня все то же самое кроме интегралки. У меня один контакт на интегралке. Получится ли у меня по той же схеме?
Тогда без проблем все встанет.
altevaa TV да стоят 3шт
Здравствуйте! У Вас на мосту стоят дополнительные диоды?
Можете подсказать как поставить 3 уровневое реле на Шевроле кобальт у меня установлен автозвук и напряжения не хватает для хорошей работы усилителя.Больше 13.8 не поднимается напряжение а мне нужно 14.6
Здравствуйте, у меня митсубиси лансер 10, проблема с генератором повышеная 15.7 вольт, как сделать на генератор саморегулятор, на 10том лансаре на подключение фишки 4контакта, а на видео у вас два контакта, как быть с четырёх контактами и установить реле саморегулятора?
S L, подключайте к соответствующим контактам на генераторе.
altevaa TV там 4 контакта GSLF, нашёлSL, GF ЭТИ ЧТО ЗА КОНТАКТЫ И КАК БЫТЬ С НИМИ
Игорь, Молодкин, Лениногорск
Подскажите пожалуйста , что может быть , при полной нагрузке допустим 4режим печки идёт притухание фар , если включаю кондей то напрежение падает до 12.8 машина ланцер9
Замеряли наверняка с клемм АКБ? Следует так-же сделать замеры с самого генератора, так, как может быть просадка, между генератором и АКБ.
А почему может заряд не поднимается больше 12.2 ? Это щетки или что то ещё?
у генератора P D включение или L S?
А в какую сторону крутить генератор мазды, по часовой или против часовой?
Здравствуйте подскажите. Что будет если так зделать на генераторе без дополнительных диодов?
altevaa TV можно подробнее, какой брать? Марку или маркировку
На Митсубиши, полно аналогов. Я беру с запасом, чтобы по посадке был одинаковый, а по мощности, побольше.
altevaa TV спасибо большое за ответ. Я так и зделал. Запитал от замка. Скажите а есть ли смысл в Mitsubishi в скам генераторе сделать выносной(может даже самодельный) диодный мост, или не париться взять аналог поставить и будет работать
Здравствуйте! Не будет работать лампа АКБ, на панели, и РР, придется питать от замка зажигания.
Отлично проделанная работа!+1. Подскажи пожалуйста,можно таким же способом подключить шоколадку Я112А?Задействовав только Ш и один вывод В.
Друг,подскажи почему может быть такая трабла,в общем побежал радиатор,видимо антифриз попал на генератор и он умер,загорелась лампочка зарядки и почему то ручника,поменял генератор,проблема осталась. Генератор Митсубиши,на нём штекер с двумя проводами LS,при выключенном зажигании на контакте L напряжение почему то 7-9 вольт,зарядка прёт аж 15,4 вольта,а на S появляется только после включении зажигания(тут всё правильно),если подать напрямую на контакт L 12 вольт с аккумулятора напряжение стабилизируется до 14,4. замерял напряжение на идентичном автомобиле L-12 вольт и на S 12 вольт. куда копать?В чём может быть проблема?Очень надеюсь на Вашу помощь!Спасибо!
Благодарю!Сегодня приколхозил к генератору Митсубиши(Ниссан Санни) шоколадку Я112А,только я не откусывал один вывод к диодному мосту,всё работает,только вот напруга маловата,13,8,но ещё может из за того что щётки новые,притираются. Спасибо тебе добрый человек!
Читайте также: