Перезаряд аккумулятора причины газель 402
За полгода трижды сел в ноль АКБ. Обслуживание включало доливку литра воды + зарядка.
Если нет воды, значит она испаряется, испаряется — значит перезаряд.
Показания вольметра:
На заглушенном двигателе: 13.00 V.
На заведенном двигателе:
— без потребителей: 14.5 V. и в течение минуты растет до 14.9 V.
— дальний свет + печка на максимум: 13.5 V. и падает в течение минуты до 12.7 V. и продолжает падать дальше (не стал дожидаться дальнейшего разряда АКБ, потому заглушил :)
Показания амперметра:
Также проверил на утечки. Как по плюсовой, так и по минусовой клемме в разрез (последовательно) (положение мультиметра 10А):
Потребители отключены: ток 0.05 А.
Включена магнитола без воспроизведения музыки: 0.5 А.
Утечки в пределах нормы, как я успел погуглить.
Прошу совета, в какую сторону копать?
Почему такое высокое напряжение без нагрузки? Почему напряжение постепенно падает под нагрузкой?
Что и как проверить на пригодность, чтобы не скупать пол автомагазина. Читал, что люди пачками покупают регуляторы напряжений, дабы выбрать рабочий. Этот путь не для нас, мы с волжанкой живем по-спартански :)
ДОБАВЛЕНО 17/01/2015 г.
Снял регулятор напряжения (новодельный) и вместо него воткнул старое советское, которое раньше стояло на авто. Подтянул ремни генератора.
Итак, акб обслужен и заряжен неделю назад. Успел проехать
5 км. После простой в гараже двое суток с выключенной массой. У меня минусовой провод идет с АКБ на двигатель и разделен выключателем массы.
. Кручу стартер, а он лениво, очень лениво, но завел авто :( Может дело действительно в АКБ ?
Вот новые замеры напряжений(без нагрузки /с дальним светом):
Регулятор напряжения:
Плюс-Масса: 14.23 В. / 13.9 В.
Ш-Масса: 11.5 В.
Генератор:
Плюс-Масса: 14.98 В. / 14.98 В.
АКБ:
Плюс-Минус: 14.8 В. / 14.5 В.
Включил режим прозвонки цепи на мультиметре: Масса от самого минуса на АКБ до массы генератора пищит, все ок. Подскажите, как правильно проверять? :)
------------------------
В дополнение симптомы, которые, возможно, связаны, а может и нет:
— Упала стрелка уровня топлива, но при включении массы подпрыгивает и держится в нулевом положении. А стрелка давления масла при мне и не работала никогда.
— Из-под капота во время езды в мокрую погоду слышен скрип. Только под нагрузкой(ближний свет), без нагрузки пропадает. Частота небольшая и от оборотов двигателя не зависит, скажем 1 скрип в секунду-полторы :)
— Всегда задние габариты горели с разной яркостью. Однажды поменял один из задних фонарей и по ошибке подключив его не так, как раньше яркость обоих стопаков стала одинаковой.
Суть в чем. Вчера днем ездил в город все было ок. По возвращении домой поставил, поужинал, пришел, завожу, а стрелка на приборке(газ31029 приборка2410 дв.402 гена новый) уходит в красн зону "+". При прогазовке двигается в зависимости от оборотов, может даже вылезти далеко за нее.При вкл света+печки+птф+обогрева задн. стекла тоже самое.
Реле регулятор менял, не помогло. Когда отсоединяешь провода со счеток, двиг работает ровнее, а стрелка утихомиривается.
Тестера померять напругу под рукой нет. О проблеме читал, поиском пользовался.
Хотелось бы спросить у вас, что это может быть?
Красным диапазон перемещения стрелки.
Метки: перезарядка перезаряд 402 газ31029
Комментарии 29
Начни, всё-таки, с приобретения простого цифрового тестера, пусть даже, китайского.
Теперь, что есть норма для бортсети. Нормальное напряжение на клеммах аккумулятора в покое (минут 15-20 после работы двигателя) — 12, 7 — 11,8 Вольт. Выше верхнего предела — факт невероятный, возможно только сразу (в течении 5 минут) после заряда (эффект "памяти"). Ниже нижнего предела — глубочайший разряд с явным умыслом "убийства" аккумулятора, либо внутреннее короткое замыкание пластин одной или нескольких банок осыпавшейся с пластин активной массой (шлам).Характерно для старых или бракованных аккумуляторов. Каждая банка, в идеале, дает 2,2 Вольта, вот и считайте. Лечится промывкой банок аккумулятора, процесс очень трудоемкий, часто бесполезный.
Применялся в советские времена в годы повального дефицита.
И, наконец, самый крайний, но довольно распространенный случай. На полностью отключенной от потребителей батарее напряжение норма, или чуть ниже, однако, даже небольшая нагрузка бросает его в ноль. При этом, от зарядного устройства аккумулятор не заряжается, ток заряда — ноль. Это — внутренний обрыв. Случается после падения аккумулятора, даже нового с небольшой высоты.
Теперь с запущенным двигателем. ИЗМЕРЯЕМ НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА ! Норма 13,5 — 14,2 Вольта. Возможно, сразу после запуска некоторое время (до 10 минут) напряжение будет понижено, плавно доходя до нормы. Это связано с восполнением потерянного при запуске заряда аккумулятора.
После прогрева двигателя, особенно это заметно в жару летом, напряжение будет снижаться. Это связано с работой термокомпенсации в регуляторе напряжения, исключающей перегрев аккумулятора зарядным током.
Теперь о поиске потери заряда.
1. Проверь напряжение на клеммах аккумулятора до запуска двигателя и после.
2. Отключи аккумулятор от бортсети и через каждые 10 минут, в течении часа проверяй на нем напряжение. Если оно стабилизируется в пределах нормального (смотри выше), значит батарея в порядке.
3. Подключи плюсовую клемму бортсети к аккумулятору, тестер переключи в режим измерения тока (Амперы). Проверь, всё ли выключено и замерь ток в разрыве минусовой клеммы аккумулятора и минусовой клеммой бортсети. Если ток не превышает 0,15 — 0,25 А, то всё в порядке. Если больше, то надо искать утечку.
Утечку ищи, отключая по очереди цепи потребителей. Вытаскивай по очереди предохранители, контролируя ток утечки.
Очень часто много "сосет" магнитола, если не снята съемная панель
Удачи в поисках!
Огромнейшее спасибо за такой исчерпывающий ответ! Знание-сила!
Только куда лезть вообще хз:(
Спасибо всем откликнувшемся!
Сейчас ездил на эстафету олимп огня, симптомы были все теже.
Через час-полтора пришел, сел заводить, а она говорит мне куй. Аккум в ноль, прикурили все норм! завтра будем дальше искать причину)
В который раз повторяю, НЕ СНИМАЙТЕ КЛЕММЫ С АККУМУЛЯТОРА ПРИ ЗАПУЩЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ!
Когда, наконец, этот "колхоз" в сознании со времен механических регуляторов напряжения и ламповых радиоприемников пройдет!
Купите себе любой цифровой тестер, это гораздо дешевле, чем потом "лечить" бортовую электронику!
у моего реле нет регулировок, которое стояло тоже нет, и еще - когда работает мотор слышен звук типа тикания часов и в этот момент стрелка показывает перезарядку, типа как идет секундная стрелка часов, примерно так, не знаю как лучше описать этот момент
масса на реле нормальная вроде бы, провод на массу откуда должен быть? - с корпуса генератора? В реле один разъем под два провода, соотвественно они туда вставлены
у моего реле нет регулировок, которое стояло тоже нет, и еще - когда работает мотор слышен звук типа тикания часов и в этот момент стрелка показывает перезарядку, типа как идет секундная стрелка часов, примерно так, не знаю как лучше описать этот момент
масса на реле нормальная вроде бы, провод на массу откуда должен быть? - с корпуса генератора? В реле один разъем под два провода, соотвественно они туда вставлены
На РН какие контакты: Ш, + или 67,15, а то можно перепутать провода.
Ставь заведомо исправный РР это он виновен 100% на шётках U 6-9в должно а у тебя U бортовой.При вовышении U на АКБ понижается U на щётках (напряжения возбуждения).
да вроде и другой ставил. интересно что это началось не сразу а постепенно напряжения становилось выше и выше акб начал кипеть
Не он один. Нормально излагаешь. Ни дополнить, не возражать.
, . шла перезарядка, т.е. при повышении оборотов стрелка зарядки зашкаливала и лампочки загорались ярке
Только тут можно было спросить, что показывает перезарядку, амперметр или вольтметр. И в дальнейших намеках на вольтметр ТС отмалчивался.
Скорее всего, у него вольтметр.
Кот-66 Ну а как лучще + подать на РН? От генератора или аккумулятора? Спасибо.
С АКБ.У меня так и заряд хороший.
Кот-66 Ну а как лучще + подать на РН? От генератора или аккумулятора? Спасибо.
Уже сказали. С аккумулятора естественно лучше. Между генератором и аккумулятором лостаточно длинные соединения, масса в том числе. Т.к. на заводе УАЗа сверхпроводимость еще не освоили :), все провода имеют хоть и малое, но сопротивление. Со временем оно может только увеличится. Если есть выключатель массы, он тоже обладает сопротивлением.
При прохождении тока на этих сопротивлениях падает напряжение. И чем больше нагрузка, чем больше ток - это падение больше. Это можно легко измерить любым тестером. Поэтому и имеет смысл запитывать РР от аккумулятора, что-бы генератор выдавал напряжение с учетом этого падения. Естественно, через контакты реле.
Что-же касается встроенного дополнительного моста - так это полезно только для производителей генераторов и для автозаводов - меньше проводов. А минусы.
1. Сказанное выше. К тому, что РР "не видит" напряжение на аккумуляторе добавляется еще одно место. Через дополнительный диодный мост идет ток максимум 5 ампер. а через основной всяко больше, все что идет через нагрузку. И хоть падение на диодах не сильно отличается, на дополнительном оно меньше. Это тоже влияет на "правильное" напряжение.
2. Т.н. термокомпенсация. Напряжение падает по мере нагрева. Перенос диода наружу спасает от этого дела.
поставил РР от классики (нового образца) ну естественно переделал схему подключения под этот регулятор. Эффект меня поразил. 14.2 максимум. на холостых 13.9 при полной нагрузке включил все что только можно 13в (люстра, компрессор, вентилятор, печку, фары.. музыку ) генератор 90А
бюджет переделки 90р
После установки бычковского генера мучался с зарядкой.Подсоеденил рр от классики через релюшку и всё пучком.Для полного счастья нужно шкив маленький поставить.
Роман у тебя в подписи Андория,вот и у меня Андория.Тоже проблема с перезарядом. .РР сгорел.электрик собрал на с родными щетками на транзисторе от РР ВАЗ 2110.Но подавал только11,9вольт.РР купил новый с 3160 напряжение в данный момент показывает 17 вольт.Ты написал,что у тебя РР выносной ,не мог бы описать схему.Спасибо
В первом посте темы всё о генераторах есть схема.Если хочеш рр от классики то это схема управления плюсом.Если своими словами:одну щётку на массу,второю на рр,напругу на рр с акб через релюшку,рр на массу.Посмотри схему,только там нет релюшки.
Было бы интересно узнать, при каких обстоятельствах возник дефект.
Возможно, регулятор подключен неправильно. Ты меняешь регулятор, но провода к ниму идут не те - и что толку тогда от замены? Или обрыв (либо которкое замыкание) где-то в цепи возбуждающих обмоток генератора. То, что напряжение растёт с ростом оборотов, явно указывает на локализацию проблемы: генератор-регулятор и проводка между ними. Потому что регулятор для того и нужен, чтобы регулировать ток обмоток возбуждения так, чтобы при любых оборотах и нагрузке напряжение было более-менее одинаковое.
Попробуй сымитировать работу регулятора самостоятельно - так узнаешь, виновен ли он в твоих бедах или нет. Как это сделать - не знаю, но думаю, что нужно что-то зашунтировать переменным сопротивлением или куда-то подавать напряжение с возможностью его изменения вручную (типа с делителя напряжения или как-то иначе). Дерзай: автомобиль - всего лишь машина, созданная людьми, когда-нибудь он сдастся: ты ведь умнее и упорнее его.
Можно внешним амперметром померить зарядный ток аккумулятора. Если стабильно больше 10 ампер, это вредно для аккумулятора.
А если на сервисе разводят руками - значит, сервис хреновый, я бы туда ездить после такого перестал, т.к. что ж они за специалисты тогда, получается? Впрочем, я и так не езжу в сервисы почти: не люблю их.
А мануал пробовал <s>курить</s> читать? Может там все есть? . ulator.htm
Я например это делаю когда не помогают другие методы
При повреждении полупроводниковых приборов регулятора напряжения зарядный ток может отсутствовать или быть в пределах 20-30 А в течение длительного времени, несмотря на заряженную батарею. Такой регулятор напряжения подлежит замене. Если такое повреждение произошло в пути далеко от базы и в наличии нет запасного регулятора, можно рекомендовать два способа:
1. При отсутствии зарядного тока необходимо каждые 150 - 200 км подзаряжать батарею путем соединения проводом клемм "+" и Ш генератора. Вести автомобиль в этом случае надо со скоростью, при которой зарядный ток установится не более 20-25 А. Рекомендуется при этом включить максимально возможное число потребите-телей электроэнергии, чтобы несколько ограничить зарядный ток. Продолжительность подзарядки не должна превышать 30 мин. После подзарядки перемычку между клеммами "+" и Ш нужно снять. Подобный способ подзарядки в движении с полностью возбужденным генератором нельзя продолжать более 30 мин, так как это может привести к интенсивному выкипанию электролита и даже к разрушению батареи.
2. Если амперметр длительное время показывает большой зарядный ток (более 20 А), то необходимо во избежание недопустимого перезаряда батареи отсоединить штепсельный разъем у регулятора напряжения. Отсоединять батарею нельзя, так как при этом резко возрастает напряжение, в результате чего могут сгореть потребители (приборы, лампы и т. п.). Периодически через каждые 150-200 км надо подзаряжать батарею, присоединяя штепсельный разъем к регулятору напряжения на время не более 30 мин. Двигаться нужно со скоростью, при которой зарядный ток не превышает 20-25 А. Превышение зарядного тока и увеличение продолжительности подзарядки сверх 30 мин недопустимы.
Регулятор заменил. Поставил регулятор 22.3702 от ГАЗ-53. Подключил по этой схеме. Но проблема осталась. При повышении оборотов идёт перезарядка, на ХХ при включённых потребителях идёт разряд батареи. Теперича, насколько я понял, нужно заменить щётки, а если не поможет диодный мост.
Забыл упомянуть, эти симптомы появились после установки системы зажигания с датчиком холла, по схеме ВАЗ 2108. Грешил на замок зажигания, т.к. на его контакты была большая нагрузка, подключил его через реле, но не помогло. При этом, катушка подключена напрямую к аккумулятору, т.е. в обход амперметра. Но и с нормальной схемой напряжение скакало.
Провода от генератора впорядке, все болты подтянуты.
МОРО Я написал огромный пост, но форум глюканул и пост пропал. Поэтому отвечу коспективно.
однозначно указывает на неисправность регулятора или неправильную схему его подключения. У регулятора три контакта: +, Ш и корпус(минус, масса, земля. ).
Должно быть так (проверь по мануалу - я не точно помню. ):
корпус регулятора - на корпус машины
Ш регулятора на один из контактов возбуждения гены (любой)
+ регулятора и оставшийся контакт возбуждения гены надо подключить к плюсовому выводу генератора (к тому, к которому идёт толстый провод).
Собери по этой временной схеме отдельными проводами, если пахать не будет - неисправен регялятор. Если будет - неисправность в проводке была или ошибка подключения.
Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.
Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.
Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.
В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.
Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.
Схема подзарядки АКБ
Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.
Эта цепь в себя включает:
- Генератор.
- Выпрямительный блок (диодный мост).
- Реле-регулятор.
- Блок предохранителей.
- Замок зажигания.
- Контрольная лампа заряда.
- АКБ.
Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:
- После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
- Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
- После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
- После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.
Подробная схема показана ниже.
Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора
Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.
Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.
То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.
Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .
Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.
Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.
На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).
По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.
Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля
Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.
Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.
Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).
В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.
При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.
Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.
Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.
Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.
Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.
ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).
Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.
Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.
Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:
- Реле-регулятор.
- Цепь системы зарядки (все соединения).
- Предохранитель.
И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.
Диагностика реле-регулятора
Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.
Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.
На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.
Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.
Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).
При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.
Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.
Добираемся до места ремонта
Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.
Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).
Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).
Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.
Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.
Читайте также: