Где находится датчик коленвала у ауди
Здравствуйте! Спешу поделиться своей маленькой победой!
Предыстория:
Ещё до покупки машины заметил, что двигатель перестаёт тянуть после прогрева. Заводилась на холодную даже в минус 30, стабильно держала холостые обороты, бодро ехала, но ровно до прогрева до 90 градусов. Затем машина глохла находу (первый толчок) — и тут же заводилась как бы с толкача, но становилась "овощем". Прогретая заводилась с трудом: нужно было крутить движок стартером 5 секунд минимум, только тогда движок подхватывал и начинал работать (как я позже вычитал, в аварийном режиме).
Поиск виновника:
Бывший владелец грешил на катушку зажигания, мол проблемы начались после замены заводской на бразильский Bosch. Я готовился к её замене обратно на заводскую, даже прокладку впускного коллектора прикупил, но разбирать добрую половину подкапотного мне было лень. Поэтому решил дождаться, когда придёт шнурок для диагностики VAG KKL 409.1 из Китая за 300 руб., а пока ездить и наблюдать за проблемой.
Итак, в конце января шнурок был у меня, с программным обеспечением для ноутбука (VAG-COM release 409.1-US с кряком) быстро разобрался. Считал ошибки ЭБУД (блока управления двигателем, у меня Siemens Simos) и увидел наряду с другими ошибку ДПКВ:
00513 — Engine Speed Sensor (G28)
03-10 — No Signal — Intermittent
(периодически нет сигнала от датчика положения коленвала (G28))
Чтобы проверить датчик, открутил расширительный бачок и отсоединил ДПКВ от фишки (на фотках по замене будет видно, где это соединение находится). И … машина с трудом завелась. Прикрутил бачок обратно, не подключая датчик и поехал-прокатился — двигатель работал как обычно на прогретую — стабильно плохо.
К тому моменту я уже установил на комп ELSA, поэтому решил поискать информацию по ошибке там. Нашёл таблицу Fault Codes (Коды ошибок) с инструкциями по диагностике. Проверил сопротивления на коннекторе датчика под расширительным бачком как указано в инструкции:
Отследил, когда вылетает ошибка. Для этого подключил ноутбук в автомобилю, очистил ошибки. Машина была не прогрета. Завёл, читаю ошибки — нет ошибок. Прогрел до 75 градусов, читаю — нет ошибок. По-тихоньку поехал, штурман считывает ошибки каждые 30 сек — нет ошибок. Прогрелась до 90, первый толчок — появилась ошибка 00513.
Чтобы окончательно убедиться в необходимости менять ДПКВ, попробовал почистить старый датчик. Снаружи повреждений не обнаружил ни на корпусе, ни на проводе. Почистил корпус, посадочное место и установил старый датчик обратно. Результата это не дало: требуется замена ДПКВ на новый.
Замена датчика положения коленвала:
В качестве замены выбрал BOSCH 0 261 210 147, сделано в Румынии, заказал на emex'e за 2000 руб.
При замене мне потребовался пластиковый хомут. А также инструменты:
— крестовая отвёртка (чтобы открутить расширительный бачок)
— маленькая плоская отвёртка (чтобы разъединить коннектор датчика)
— большой вороток с головкой на 13 и накидной ключ на 13 (чтобы снять защиту)
— маленький вороток с удлинителем (около 10 см) и головкой на 10 (чтобы снять датчик)
— ветошь и керосин (чтобы почистить посадочное место перед установкой)
Меню сайта:
Последние публикации
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)
В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)
Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)
В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:
Датчик коленвала ауди с4.
Дополнительно к датчику Холла 6 цилиндровые двигатели ауди с4 оснащены датчиком частоты вращения двигателя и датчиком коленвала (датчиком момента зажигания). Оба эти датчика индуктивные.
Работает датчик коленвала 1 рис (1) следующим образом. Внутри датчика находится катушка индуктивности с сердечником из постоянного магнита. На коленвале имеется проточка 2 и когда это место проходит мимо датчика, то поля в датчике изменяется. На это изменение реагирует блок управления двигателем и на основании этих сигналов формируется процесс зажигания.
Рис 1 – Датчик коленвала.
Для проверки датчика коленвала нам понадобится мультиметр. Сам датчик расположен внизу слева на блоке по ходу движения автомобиля, в районе маховика. Крепится одним болтом под ключ на 10. Замена датчика не составляет большого труда, но что бы до него добраться нужно, залезть под автомобиль.
Рис 2 - Датчик коленвала (датчик момента зажигания) ауди с4 V6.
Но для проверки это делать вовсе не обязательно, так как его разъем располагается справа на задней стенке моторного отсека. Его разъем находится последним в ряду, и он черного цвета.
Рис 3 - Разъем датчика коленвала, на задней стенке моторного отсека ауди с4 V6.
Рис 4 – Клеммы разъема датчика коленвала.
Снимаем штекер и мерим сопротивление на клеммах 1-2. У рабочего датчика сопротивление должно быть примерно 1 кОм.
Рис 5 - Сопротивление датчика коленвала ауди с4.
Замер производил на горячем двигателе, поэтому показания получились, немного завышенными, а так на холодном составляло примерно 1.02 кОм.
3 клемма это оплетка от помех. Поэтому нужно также прозвонить клеммы 1 и 2 относительно 3. Сопротивление должно быть - бесконечность. В противном случае следует заменить датчик.
Датчик коленвала это довольно ответственный узел в автомобиле, при неисправном датчике вы даже не сможите завести автомобиль. Если у вас вышел из строя выше упомянутый датчик, то можно воспользоваться фото отчетом по востановлению датчика коленвала.
Датчик положения коленчатого вала двигателя или сокращенно ДПКВ отслеживает состояние его шкива по двум отсутствующим зубьям. Их специально не разместили, чтобы прибор "чувствовал", как вращается вал. В других случаях используются магниты для меток на валу. Далее информация передается по кабелю в электронный блок управления двигателем для обработки. Это помогает ЭБУ синхронизировать работу коленвала и системы зажигания, обеспечив своевременную подачу искры и впрыск топлива в двигателе. Какие бывают признаки неисправности датчика коленвала и как его проверить, рассмотрим ниже.
Устройство и где находится датчик положения коленвала
Электродатчик играет важную роль в исправной работе силовой установки, поэтому все производители авто размещают его в легкой доступности для проверки и ремонта. ДПКВ расположен с правой стороны двигателя сбоку от маховика в районе блока цилиндров. Искать нужно выше поддона, ближе к стартеру и патрубкам выхода охлаждающей жидкости.
Расположение датчика положения коленчатого вала
Обычно он крепится одним или двумя болтами (в зависимости от модификации) и имеет небольшой провод с фишкой контакта. Элемент покрыт эластичным полимером, устойчивым к маслам и высоким температурам
Положение ДПКВ относительно метки
Определение положения вала фиксируется по двум отсутствующим зубьям или выделенному контрольному (зависит от вида маховика). ДПКВ "замечает" это визуально и при помощи электромеханических процессов. Различают три разновидности контроллера.
С датчиком Холла
Работает с магнитом, установленным на маховике. Всякий раз, когда он проходит мимо сенсора, в ДПКВ возбуждается постоянный ток. Это фиксируется синхронизирующим диском, и информация передается в блок управления двигателем.
ДПКВ с датчиклм Холла
Оптический
Имеет в устройстве светодиод. Работает в паре с приемником. Луч всегда уходит и отражается. Когда свечение прерывается, это означает, что мимо контроллера прошел контрольный зуб. По нему и определяется положение коленчатого вала.
Оптический ДПКВ
Индуктивный
Содержит внутри намагниченную катушку, реагирующую на электромагнитное поле. При изменениях показателей регистрируется отметка, означающая конкретное положение шкива на валу.
Индуктивный ДПКВ
Последний тип распространен больше всего и устанавливается на все современные автомобили с инжекторной системой впрыска топлива в двигатель. Кроме положения коленвала он способен определять скорость вращения, поэтому более функционален.
Признаки неисправности
Чтобы понять, какие признаки неисправности могут относиться к ДПКВ, рассмотрим коротко его участие в работе двигателя. Несимметричные выступы на коленчатом валу последовательно воздействуют на шатуны, толкая поршни в цилиндрах. Последние сжимают воздух и нагнетаю компрессию. Параллельно ГРМ через ГБЦ подает нужное количество воздуха в цилиндры.
Система управления двигателем "понимает" положение всех участников, исходя из данных ДПКВ (при условии правильной установки привода ГРМ), и открывает форсунки для выпуска бензина. От катушек зажигания подается искра на свечи, и воздушно-топливная смесь воспламеняется. Двигатель работает ровно и не дергается.
Найти причину поломки поможет диагностика, но об этом чуть ниже.
Среди признаков неисправности, указывающих на возможную поломку ДПКВ встречаются:
- загорание на приборной панели значка Check Engine;
- потеря динамики автомобиля;
- нестабильные обороты двигателя;
- мотор глохнет самопроизвольно;
- детонация в момент нажатия педали акселератора;
- двигатель дергается и троит.
При окончательной неисправности датчика коленвала двигатель невозможно завести совсем. Но установить это можно только путем проверки, где диагностика покажет состояние других участников системы зажигания.
Способы проверки
Вышеописанные симптомы могут быть признаками неисправности не только датчика коленвала. Такие симптомы относятся также к свечам зажигания, смещенным меткам в узле ГРМ, высоковольтным проводам, катушке зажигания. Здесь важно знать, как проверить контроллер.
Существует несколько способов диагностики. Поскольку большинство ДПКВ индуктивные, мы рассмотрим проверку именно такого контроллера на валу.
Гаечным ключом
Если двигатель не заводится, а поблизости нет измерительных приборов и СТО, проверку датчика положения можно выполнить гаечным ключом. Для этого способа хорошо иметь второго человека в помощники:
- Откройте капот и открутите фиксирующий болт датчика.
- Достаньте ДПКВ наружу и очистите его от грязи.
- Включите зажигание.
- Снимите подушку на втором ряду сидений, чтобы лучше было слышно работу бензонасоса в баке.
- Не извлекая фишку контакта, приложите к торцевой части датчика гаечный ключ.
- Второй человек должен в этот момент услышать включение бензонасоса.
Такая проверка ключом провоцирует срабатывание индукционной катушки и имитирует прохождение шкива. Если бензонасос включается каждый раз при прикладывании металлического предмета, значит контроллер реагирует на положение вала. Если насос не слышно, то симптом точно укажет на поломку.
Осциллографом
Проверка датчика коленвала осциллографом выполняется двумя способами и дает более точное представление о реакции контроллера на положение вала. В первом случае действие происходит на заглушенном моторе, но при включенном зажигании.
Датчик вынимается со своего места, а к его контактам прикладываются щупы осциллографа. Полярность здесь значения не имеет. Далее перед торцевой частью сенсора проводят металлическим предметом (можно тем же гаечным ключом). Катушка должна сработать на металл, но вместо того, чтобы снимать заднее сиденье и прислушиваться к звуку бензонасоса, реакция будет видна на экране осциллографа.
Проверка ДПКВ осцилографом
Более точно выполнить проверку можно на работающем двигателе, подключив осциллограф параллельно выводам ДПКВ. Тогда программа покажет не только реакцию, но и полную картину работы контроллера. На экране отобразится амплитуда электромагнитного поля. Она должна быть с ровными верхними и нижними границами, а также равными разделительными интервалами, указывающими на прохождение контрольного участка. Если таких пауз больше или края осциллограммы не ровные, значит у маховика обломаны или сильно стерты некоторые зубья. Это ведет к некорректной реакции сенсора. Тогда дело не в неисправности датчика коленвала, а в механической части. Потребуется замена венца маховика.
Мультиметром
Проверка датчика коленвала мультиметром выполняется в режиме измерения сопротивления. Для этого ступенчатый переключатель устанавливается в соответствующее положение. ДПКВ извлекается наружу, а щупы мультиметра вставляются в контакты.
Проверка датчика мультиметром
Большинство датчиков имеет диапазон сопротивления катушки в пределах 500-700 Ом (точнее можно узнать из характеристик конкретной модели и данных производителя). Поэтому прибор нужно установить на верхнее значение в 2000 Ом. Если тестер показывает меньшие значения, значит нарушена изоляция обмотки катушки. Такая неисправность требует замены датчика. Отсутствие показаний на тестере означает, что цепь оборвана и ДПКВ непригоден для эксплуатации.
Кроме сопротивления некоторые мультиметры способны проверять индуктивность. У датчика положения коленчатого вала этот показатель должен быть 200-400 мГн. Сильное отклонение от указанного диапазона доказывает неисправность контроллера.
Диагностическим сканером
Те, кто более профессионально подходят к ремонту своего автомобиля имеют в наборе инструментов диагностический сканер. Он помогает проверить не только датчик, но и другие параметры работы бензинового двигателя. Среди товаров корейского происхождения большой популярностью пользуются сканеры OBD-2 Scan Tool Pro.
Диагностический сканер
Прибор вставляется в штатный разъем авто и связывается с ЭБУ. При помощи ноутбука, телефона или ПК происходит сопряжение по Bluetooth или сети Wi-Fi. Потребуется специальная программа. На экран выводятся собранные ошибки. Среди кодов неисправностей, относящихся к датчику положения коленвала: Р0336 и Р0335. Проверка сканером заключается в наличие сигнала с датчика положения и способности определять задающую метку для синхронизации последующей работы двигателя.
Проверка омметром
Если под рукой нет мультиметра, но есть омметр, то он тоже подойдет. Потребуется на заглушенном моторе снять электродатчик коленвала и прикоснуться выводами прибора к контактам в разъеме. Рабочие параметры ДПКВ должны находиться в пределах 500-700 Ом. Если сопротивление сильно высокое, значит где-то есть помехи для прохода электрического тока. В случае слишком низкого показателя нарушена целостность обмотки.
Устранение неисправностей
Проверка может показать неспособность электродатчика зафиксировать состояние коленчатого вала. В таком случае, при подтверждении выхода из строя ДПКВ, понадобится его замена на новый. Но если поломка случилась в пути и до ближайшего автомагазина или станции техобслуживания далеко, можно попробовать найти и устранить неполадки самостоятельно. Иногда проблема кроется не в катушке индукционного устройства, а в контактах.
Чистка от грязи
Например, распространенной проблемой является загрязнение рабочей части смазкой от маховика. Последняя летит на сенсор и покрывает его толстым слоем грязи. Сверху налипает пыль и песок, а также металлическая стружка. Все это создает помехи для работы элемента. В таком случае понадобится выкрутить один или два удерживающих болта, извлечь ДПКВ наружу и хорошо протереть его выступающий после упора корпус. Затем верните прибор назад и попытайтесь завести двигатель снова.
Грязный датчик ПКВ
Обрыв контакта
Еще одной распространенной неполадкой бывает обрыв провода. Он случается часто перед фишкой контакта. В этом месте провода изгибаются, что приводит к постепенному преломлению. Визуально нарушение целостности проводника может быть незаметно, поскольку наружная изоляция остается целой.
Ремонт потребует зачистить изоляцию и связать оголенные концы. Затем участок изолируется (можно использовать кембрик или изоленту). Но эта мера временная и потребует последующей пайки.
Загрязнение контактов
Хотя разъем защищен резиновым уплотнителем, он постепенно теряет эластичность и герметичность. Из-за этого внутрь проникает влага, пыль. Начинается процесс коррозии. Контакты окисляются и цепь прерывается. В результате исправный ДПКВ перестает определять состояние коленвала и мотор глохнет.
Грязь на контактах ДПКВ
Для решения проблемы попробуйте почистить штифты контактов. Они находятся в углублениях и добраться до них можно тонким надфилем или наждачной бумагой, свернутой в трубочку. Выдуйте собравшуюся внутри пыль, восстановите соединение и попытайтесь запустить мотор.
Связанные проблемы
Если ДПКВ "прозванивается" и нет нарушения в целостности контактов, поломка может быть связана с отсутствующими зубьями на маховике. Электродатчик просто "запутывает" ЭБУ, срабатывая на дополнительные образовавшиеся "метки". Это сможет определить только механик на СТО. Для ремонта понадобится замена венца маховика.
ДМРВ (определяет массовый расход воздуха) тоже влияет на работу ДПКВ и вызывает отклонения в показаниях. Проблема диагностируется в сервисе.
Изгиб маховика "восьмёркой" способен ввести электродатчик коленвала "в заблуждение", и здесь потребуется снятие коробки и замена деформированной детали.
Небольшое отступление: текста снова будет очень много, любителям почитать о чужом горе здесь будет где развернуться!
Итак, после того, как мной была заменена дроссельная заслонка, проблема, как выяснилось чуть позже, не ушла (ушли почему-то только ошибки). На этом этапе я снова впал в полнейший ступор — мыслей нет, денег нет, мотивации никакой…
Тут у моего брательника (вернее, его жены) захворала 90-я "бочка" и он собрался к одним ребятам на осмотр. Решил присоединиться и я — поболтались мы вместе по городу, поболтали, обменялись мнениями. По приезду, после передачи машины мастерам, в разговор решил влезть я. Описав свою проблему, мне опять предложили вернуться к теме датчика "колена" (мол, симптомы чуть ли не на 100% его — проходили в своё время), но с одной оговоркой — если замена опять не поможет, то машину я пригоняю к ним и осмотр будет уже более детальным!
Как я и говорил, датчик в прошлый раз (в полевых условиях) мне пришлось ставить самый дрянной — другого в городе попросту не было. Поэтому я его в любом случае планировал поменять, вне зависимости от результатов. Такой датчик должен быть только здравой фирмы/оригиналом, но никак не барахлом.
В итоге, мы имеем следующий датчик от известной всем немецкой фирмы Hella (по факту, в коробке VAG). Болт его крепления, чисто для порядка, также был заказан новый — уже от VAG!
Разглядывая упаковку и сам датчик, я обнаружил "запилы" на двух сторонах корпуса. А это что? — верный признак того, что перед нами оригинал/конвейерная деталь за цену, которая отличается многими порядками (в меньшую сторону, разумеется)!
Закупив всё необходимое, я решился на самостоятельную замену. Сначала попробовал сверху, около дома. Минут 10 бесполезных попыток и я сдался — ну никак его не подцепить. Рукой его чувствую, а вот шестигранником в него попасть уже не могу. Ещё минут 5 постоял, покумекал — надо пробовать снизу на яме/эстакаде. Решено, пробуем!
Приезжаю на эстакаду, плачу начинающему бизнесмену хитрому деду "сотку" за 1 час и забираюсь на горку вторым номером (позади ещё одной машины; мой перед почти на ровной площадке, а зад на горе). Разумеется, я чуть "шлифанул", когда решил, что можно подвинуться к соседу чуть ближе. Заглушил машинку и полез под неё. Первым испытанием стала пластиковая защита, вернее, её крепёж (по-нашему, через саморезы к локерам). Ладно, минут через 10 разобрался и с ней.
Теперь главное — датчик. Когда я стоял около дома, то мне показалось, что я спокойно подлезу к нему снизу через подрамник, но это, как водится, только казалось! По факту же я вообще ничего не видел — мне тупо мешал масляный фильтр (ну что за геморройная компоновка на этом ADR'е, куда ни плюнь), горячий поддон, загаженное пространство… крайне низкая эстакада (стоял на полусогнутых, весь "затёк").
Провозившись полчаса (или чуть более), я решил ставить обратно защиту и ехать на станцию. Всё собрал, прикрутил защиту пластика. Ключ на старт, задняя передача — скатываемся. Как только я скатился, меня (вернее, мадам), по законам жанра, начало трясти как ненормального. Глушим!
Пока машина остывает (её повадки я уже выучил), обзваниваю близлежащие сервисные станции. Искал максимально близкие, ибо шансы нормально добраться были крайне малы! В первой же мне "отписали бороду" — всё забито, во второе место я сам не захотел ехать, в третьем же были готовы. Пробуем добраться туда — по расстоянию всего-то
1,5 километра.
И вот я туда заруливаю — начинается самое интересное!
— С какой жалобой?
— Дёргаемся, трясёмся в основном "на горячую" и при динамичной/агрессивной езде (ну или когда ей заблагорассудится). Далее холостые просто "сваливают", глушитель "пердит", в итоге глохнем и можем сразу не завестись!
— Угу, ну тут надо диагностику провести в любом случае!
— Вполне возможно, но ваша будет уже третьей-четвёртой (моя у дома, Евро Авто, при переборке дросселя)
— Не, Ваше право, конечно же — можно и тупо заменить. Однако всю картину мы не оценим…
— Хорошо, кройте! Делаем диагностику и меняем датчик в любом случае!
— Да, так и поступим. Отгоните машину за бокс и не глушите
— Лады!
Припарковал я, значит, машину у задворков СТО, вышел из неё и глушить не стал. Через минуту ко мне подошёл электрик и воткнул "шайтан-машину" в мой разъём. Стоим, смотрим, читаем память.
— Да, действительно, память чиста, ошибок нет! По двигателю абсолютно никаких!
— Ну да, я же об этом и говорил!
— Хорошо, будем стоять и тупо ждать, пока она не пойдёт в "разнос/расколбас", не начнёт трястись и, в итоге, не заглохнет сама!
— Давайте, делать нечего…
Прождали мы около получаса, машинка спокойно и ровно тарахтела на холостых, бензин понемногу уходил…
— Ну что, так мы сможем долго стоять!
— Я даже не знаю, как её спровоцировать. Вот если бы динамические испытания провести…
— Хорошо, давайте так и поступим. Я подсяду на пассажирское, снова подключусь и мы прокатимся по соседним дворам.
— Отлично, давайте!
Сели мы все в машину, тронулись. Ехал как и полагается, в нормальном городском ритме. При съезде в глухой карман, я давал машине, как в народе говорится, "просраться" — крутил её свыше 3К оборотов, километров до 80 на 3-й передаче. Первый круг ничего не выявил — уверенный приём двигателя, отличная тяга, ни малейшего признака неисправности. Второй круг также прошёл без приключений!
— Давайте третий, мы тут иногда с клиентами также катаемся. Чего делать, причину же понять надо!
— Хорошо, захожу на третий круг!
Снова газ в пол, снова движок раскручен — ни малейшего признака!
— Ну чертовка (я уже начинаю закипать), с характером же она! Вот когда надо, так никогда не покажет себя с плохой стороны. Только тогда, когда я абсолютно беспомощен и один… Мистика!
— Да уж, странный случай. Ладно, давайте двинем снова к станции. Глушить пока не будем, пускай снова стоит на холостых.
Поставил я снова на то же самое место машинку, да прождал ещё минут 25. В какой-то момент обороты чуть просели, появился странный звук (по ощущениям, оборотов 600 и меньше) — электрик/диагност сразу побежал за ноутбуком и мультиметром. Как подошёл — мы опять ровно работаем, шепчем!
В итоге он подключился щупами к разъёму датчика коленвала ("задрал" резиновый защитный "колпачок") и запустил цифровой осциллограф. Графики пошли. В какой-то момент сигнал показался ему нестабильным.
— Хм, ну я всякое видал по жизни, но такого… А датчик сейчас с собой?
— Да, в багажнике!
— Давайте сейчас заглушим, дадим ей остыть и поменяем всё же датчик!
— Конечно, давайте — за этим, по сути, и ехал сюда!
Минут 25 мы постояли. К нам снова подошёл диагност и полез скручивать старый.
— Так он же у тебя не прикручен был!
— Ээээм, как так?!
— Ну вот я даже шестигранник не доставал и скрутил его "от руки". Может из-за этого, может зазор каким-то образом менялся и его отжимало… Старый датчик, скорее всего, и ни при чём!
— Ну дела. Ну что поделать — ставьте всё равно новый. Старый будет подменным/запасным.
Не знаю, как он умудрился пролезть туда, но всё-таки поставить новый датчик на своё место ему удалось (правда, провозился прилично — даже зеркала приносил)! Всё собрали, завели и снова подключили ноутбук с осциллографом.
— Ну вот. Картина, конечно, не особо изменилась, но "разбег" стал значительно меньше и, на вид, несколько стабильнее!
— Да, вижу. Главное, чтобы помогло!
Затем я прошёл к стойке на оформление машинки, да оплатил услуги. Попрощались и я уехал!
Путь к дому был без приключений, как и следующая рабочая неделя.
Но вскоре произошло… однако (как говорится в одной известной авторской программе Леонида Каневского), это уже совсем другая история!
Дополнительно к датчику Холла 6 цилиндровые двигатели ауди с4 оснащены датчиком частоты вращения двигателя и датчиком коленвала (датчиком момента зажигания). Оба эти датчика индуктивные.
Работает датчик коленвала 1 рис (1) следующим образом. Внутри датчика находится катушка индуктивности с сердечником из постоянного магнита. На коленвале имеется проточка 2 и когда это место проходит мимо датчика, то поля в датчике изменяется. На это изменение реагирует блок управления двигателем и на основании этих сигналов формируется процесс зажигания.
Рис 1 – Датчик коленвала.
Для проверки датчика коленвала нам понадобится мультиметр. Сам датчик расположен внизу слева на блоке по ходу движения автомобиля, в районе маховика. Крепится одним болтом под ключ на 10. Замена датчика не составляет большого труда, но что бы до него добраться нужно, залезть под автомобиль.
Рис 2 - Датчик коленвала (датчик момента зажигания) ауди с4 V6.
Но для проверки это делать вовсе не обязательно, так как его разъем располагается справа на задней стенке моторного отсека. Его разъем находится последним в ряду, и он черного цвета.
Рис 3 - Разъем датчика коленвала, на задней стенке моторного отсека ауди с4 V6.
Рис 4 – Клеммы разъема датчика коленвала.
Снимаем штекер и мерим сопротивление на клеммах 1-2. У рабочего датчика сопротивление должно быть примерно 1 кОм.
Рис 5 - Сопротивление датчика коленвала ауди с4.
Замер производил на горячем двигателе, поэтому показания получились, немного завышенными, а так на холодном составляло примерно 1.02 кОм.
3 клемма это оплетка от помех. Поэтому нужно также прозвонить клеммы 1 и 2 относительно 3. Сопротивление должно быть - бесконечность. В противном случае следует заменить датчик.
Датчик коленвала это довольно ответственный узел в автомобиле, при неисправном датчике вы даже не сможите завести автомобиль. Если у вас вышел из строя выше упомянутый датчик, то можно воспользоваться фото отчетом по востановлению датчика коленвала.
Читайте также: