Датчик положения ротора эур калина ремонт

Обновлено: 09.01.2025

Электроусилитель руля для современных автомобилей уже стал их неотъемлемой частью. На российском рынке он впервые был установлен на автомобиле лада "Калина" (ВАЗ 1118). Электроусилитель добавил как много положительных эмоций, так и немало отрицательных. Поломка данного узла встречаются довольно часто на первых образцах. Не исключением стал и наш сегодняшний гость - автомобиль семейства лада "Калина" (Рис.1).

Ситуация довольно типичная: клиент жалуется, что иногда отключается электроусилитель и загорается контрольная лампа электроусилителя руля
, но после того, как проедешь по какой-нибудь ямке или рельсам, то электромеханический усилитель руля (ЭМУР или ЭУР) возобновляет свою работоспособность.

Такая ситуация сильно напрягает, ведь автомобилем пользуется не только хозяин, но и его жена. Женщине намного проблематичней повернуть руль без электроусилителя.

Запускаем автомобиль, и действительно загорается значок неисправности электроусилителя и крутить руль становится довольно тяжело. Нужно обязательно разобраться с данной неисправностью.

Подключаем диагностический сканер и соединяемся с блоком управления ЭМУР.

На экране монитора видим следующую ошибку: С1044 - неверная последовательность датчика положения ротора. Что за датчик положения ротора, и где он находится?

Отвлечёмся ненадолго от нашей неисправности и коснёмся немного теории. Разберёмся в устройстве ЭМУР, и из каких основных частей он состоит. Рассмотрим все его части отдельно.

Конструкция ЭМУР Калина 11186-3450008-00

1. Вал рулевого управления
2. Электромотор
3. Электронный блок управления
4. Датчик крутящего момента
5. Датчик положения ротора

Снимаем ЭМУР. На шильдике (Рис.7) имеется артикул 11186-3450008-00 производства Авиаагрегат г. Махачкала.

Снимаем рулевое колесо, подрулевые переключатели и замок зажигания. Чтобы добраться до датчика крутящего момента, нужно сначала снять электромотор. Откручиваем кронштейн на 4х болтах, карданчик, стопорную гайку и 3 болта крепления электромотора.

Вот что у нас получилось (Рис.12)

Далее вытаскиваем вал.

Рис.14 Концентрические цилиндры с шестерннёй.

Достаём обмотку датчик крутящего момента (Рис.17), предварительно отпаяв провода от платы (Рис.16).

Конструкция индуктивного датчика крутящего момента.

Индуктивный датчик состоит из двух концентрических цилиндров с отверстиями (слоты перфорации), которые закреплены на валу и вращаются вместе с ним. И двух концентрических катушек с первичной и вторичной обмотками, неподвижно вставленных в корпус ЭМУР. Не будем вдаваться в различную терминологию, а скажем проще: на первичную обмотку подаётся переменный ток с частотой 20 кГц, и если мы прикладываем усилие к валу (то есть начинаем вращать руль), то на вторичной обмотке возникает напряжение "+" или "-" в зависимости от направления вращения, а величина этого напряжения прямо пропорциональна приложенному моменту (усилию). Тем самым электронный блок управления (ЭБУ) определяет с какой силой Вы вращаете руль в ту или другую сторону.

Итак с датчиком крутящего момента мы разобрались, переходим к следующему, а именно к датчику положения ротора (Рис.20), который находится на задней крышки электромотора.

В ЭМУР лада "Калина" применяется 3х фазный вентильный индукторный (бесколлекторный) двигатель. Для того, чтобы он начал вращаться в ту или иную сторону, электроника должна понимать в каком положении на данный момент времени находится ротор и после определения положения в нужные моменты подавать напряжение на определённые обмотки статора. Для определения положения как раз и применяется датчик положения ротора (ДПР).

Схема и конструкция оптического датчика положения ротора.

Расположенные под углом 120 градусов 3 оптопары - светодиод (СД a,b,c) и фотодиод (ФД a,b,c), соответствуют расположению обмоток статора мотора фазам A, B, C. На роторе мотора установлен диск, и при его вращении срабатывает фотодиод a,b или c. Таким образом, электроника опредляет текущее положение ротора.

Далее рассмотрим электронный блок управления ЭМУР (Рис.23), особо рассказывать про него ничего не будем, просто посмотрим на фото самой платы.

Ну вот, с устройством ЭМУР мы разобрались, возвращаемся к нашей неисправности, с которой к нам пожаловал хозяин автомобиля "Калина". Что нужно сделать для того, чтобы всё заработало как надо? Довольно частая неисправность на данной модификации ЭМУР - это плохая пайка оптопар на плате датчика положения ротора. Достаточно просто пропаять все контакты оптопар (Рис.24) для оживления ЭМУР, что мы и поспешили сделать.

После пропайки платы собираем всё в обратной последовательности и запускаем автомобиль. Ураа. Лампочка неисправность ЭМУР погасла и руль стал вращаться очень легко.

У нас на вооружении имеется сканер для проверки параметров и считывания кодов неисправностей, а что делать простому автомобилисту, у которого нет данного оборудования? Как считать ошибки без специального сканера? Всё довольно просто.

Для того чтобы считать коды самодиагноостики ЭУР "Калина" нужно:

1) При выключенном зажигании замкнуть на массу 6ой контакт разъёма X2 блока управления ЭМУР, либо замкнуть между собой контакты 6 и 7 (рис.26). В разъёме X2 отсутствует 6ой контакт, поэтому мы установили туда кусочек белого провода и замкнули его с 7ым контактом (массой).

Проблема: после запуска двигателя после простоя, на холодную, некоторое время ЭУР работает и можно поездить некоторое время. Затем выпадает в аварию. После прогрева двигателя ошибка загорается сразу как только начинаю крутить рулём.

Предположил, что всё исправно, ведь на холодную руль работает. Наверное просто туго крутится из-за отсутствия смазки и мотор перегружается. Возможно поможет смазка редуктора. Её можно сделать не снимая рулевой колонки.

Скидываю кожух рулевой колонки. Откручиваю два болта и пять саморезов. Снимаю верхнюю часть. Откинув рычаг регулировки руля снимаю нижнюю часть. Заглядываю в щель между комбинацие приборов и рулевой колонкой – там находится болт, открутив который можно смазать редуктор. Болт весь в масле. Также масло капает снизу редуктора. Уже кто то пытался устранять неисправность. Дело не в смазке.

Ставлю перемычку для считывания кодов неисправности ЭУР между клеммами 7 и 8 одного из разъемов блока управления ЭУР. Включаю зажигание. Ошибки моргают непонятные. После нескольких попыток получается следующее: ошибка 14 неисправность двигателя, ошибка 17 потеря питания, ошибка 12 нет сигналов оборотов двигателя. В общем ничего не понятно. С установленной перемычкой завожу двигатель. Ошибок нет – моргает код 11.

Расшифровка

11 (1 длинный 1 короткий) Система исправна

12 (1 длинный 2 коротких) Отсутствие сигнала оборотов двигателя

13 (1 длинный 3 коротких) Неисправность датчика момента

14 (1 длинный 4 коротких) Неисправность двигателя ЭУР

15 (1 длинный 5 коротких) Неисправность датчика положения рулевого вала

16 (1 длинный 6 коротких) Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭУР

17 (1 длинный 7 коротких) Неисправность бортовой сети автомобиля (ниже 10 В или больше 18 В)

18 (1 длинный 8 коротких) Неисправность блока управления ЭУР

19 (1 длинный 9 коротких) Неисправность датчика скорости автомобиля

Кручу рулем, ЭУР отключился, пошла индикация реальной ошибки, а именно код 14. Это плохо. Говорю владельцу, что скорее всего ЭУР мертв окончательно. Естественно он хочет оживить его, несмотря на то, что это напрямую влияет на безопасность.

Снимаю колонку в сборе с усилителем.

Отключаю много разъемов (красные стрелки) – подрулевые переключатели, замок зажигания, иммобилайзер, звуковой сигнал, ЭУР. Откручиваю и вытаскиваю болт (желтые стрелки) на валу рулевой колонки. Откручиваю три самореза крепления поперечной пластиковой накладки под рулевой колонкой и снимаю её. Ослабляю два болта крепления рулевой колонки (сзади) и откручиваю две гайки крепления колонки впереди. Снимаю колонку. Тяжелая.

Вот она. Карданчик снят. Можно оставить карданчик на машине, можно снять с ним. Разница в откручивании разных болтов.

Соединение обмоток двигателя и блока управления. Оказывается там асинхронный двигатель. А я то надеялся найти там щетки, якорь, которые можно было бы почистить.

Снимаю датчик положения. На роторе электродвигателя всё идеально.

Как и сам датчик.

Откидываю силовые проводники, приходящие от блока управления. Очевидно, что это инвертор – преобразователь постоянного напряжения в переменное. Прозваниваю, в пределах возможностей моего рабочего мультиметра, сопротивление обмоток электродвигателя (0,02Ом), сопротивление на корпус (20Мом), сопротивление между обмотками (20Мом). Всё хорошо.

Откручиваю кронштейн крепления рейки, заглядываю в отверстия, смазка есть. Вал крутится легко, без закусываний.

Итак. Датчики в норме, двигатель в норме, смазка есть, механические элементы в норме. Разбираю блок управления. Вот оно – перегоревшие дорожки. С другой стороны платы дефектов не обнаружил.

Восстановил дорожки. На силовые они не похожи. Но может из-за этого ЭУР ложно определял неисправность.

Собираю всё. Обнадеживаю владельца, что возможно дефект найден.

Устанавливаю в обратном порядке рулевую колонку на автомобиль. Подключаю разъемы. Подключаю аккумулятор. Завожу. Катаюсь. Опять ошибка, опять та же самая. Как происходит отключение ЭУР при неисправности: кручу рулем, загорается индикатор неисправности, щелкает реле, ЭУР отключен. То есть сначала определяется ошибка и потом силовое реле внутри блока управления отключает питание. Замер напряжения на разъеме питания ЭУР при его работе показал небольшое падение напряжения при работе, но не критичное. В электропитанием всё нормально.

В результате проделанного имею: электропитание в норме, механические составляющие в норме, датчики в норме, двигатель в норме, ЭБУ отремонтирован и под вопросом, есть ошибка 14.

Опять снимаю колонку, мать её….

Чтобы проверить двигатель придётся использовать некоторые специализированные приборы. Скорее всего дело всё таки в нём. Если бы был сканер, то можно было бы более подробно прочитать неисправности и возможно там была бы какая-нибудь ошибка из этих

В электромеханических усилителях рулевого управления , необходимое компенсационное усилие создается за счет электродвигателя. В общем случае ЭУРсостоит из следующих основных компонентов:

– рулевой вал с торсионным приводом;

– электронный блок управления (ЭБУ);

– датчик крутящего момента;

– датчик положения ротора.

ЭУР устанавливается на рулевом валу, части которого соединены между собой торсионным валом с установленным на нем датчиком крутящего момента. При вращении руля происходит скручивание торсионного вала, которое и регистрируется датчиком крутящего момента. Далее информация с этого датчика поступает в ЭБУ, который вычисляет необходимое компенсационное усилие (с учетом показаний датчика скорости автомобиля), подаваемое на рулевой вал входящим в состав ЭУР электродвигателем. В общем случае ЭУР может располагаться как на рулевой колонке, так и на рулевой рейке. В последнем случае снижается нагрузка на рулевой вал и его сочленения.

Преимуществами ЭУР относительно ГУР являются простота конструкции и компактность механизма. При этом ЭУР активируется только при вращении руля, тогда как насос ГУР работает постоянно, создавая дополнительную нагрузку на двигатель и, соответственно, увеличивая расход топлива. Также ЭУР отличается гибкостью настройки, позволяя за счет изменения управляющей программы менять ощущения от рулевого управления. К плюсам ГУР можно отнести „честную» обратную связь и устойчивость к высоким нагрузкам, что позволяет применять его на внедорожниках, грузовиках и другой тяжелой технике, тогда как ЭУР обычно устанавливается на легковых автомобилях.

Рис. 2. Схема электрических соединений электроусилителя руля 11186-3450008

Таблица 1. Назначение выводов разъёмов электроусилителя

Максимальный компенсирующий момент на рулевом валу может достигать 30 Нм, ЭУР обеспечивает такой момент на стоящем автомобиле, с увеличением скорости движения компенсирующий момент пропорционально снижается. Исходными данными для системы управления электродвигателем является информация о моменте на рулевом валу, положении ротора и скорости движения автомобиля, получаемая с соответствующих датчиков.

Для ЭУР 11186-3450008 предусмотрено 4 режима работы: «Самотестирование», «Готовность», «Компенсация», «Отказ». Для индикации состояния ЭУР на приборной панели автомобиля имеется индикатор состояния (рис. 3).

Рис. 3. Расположение индикатора состояния ЭУР

При включении зажигания автомобиля ЭУР переходит в режим «Самотестирование», в котором выполняется проверка исправности системы. Если в процессе самотестирования выявлены неисправности (отрицательный результат самотестирования), ЭУР переход в режим «Отказ», при этом в память блока управления ЭУР заносится код неисправности (см. таблицу 2).

Таблица 2. Коды ошибок ЭБУ электроусилителя

Если неисправности не выявлены (положительный результат самотестирования), система переходит в режим «Готовность» или «Компенсация». Также режим «Самотестирование» периодически активируется в процессе работы системы.

Режим «Готовность» активируется на незапущенном двигателе после включения зажигания автомобиля, при условии положительного результата самотестирования. Отсутствие запуска двигателя определяется по сигналу от тахометра. В режиме «Готовность» индикатор работы ЭУР на приборной панели горит постоянно. Компенсирующий момент на рулевом валу не обеспечивается.

Переход ЭУР в режим «Компенсация» осуществляется из режима «Готовность» при условии, что напряжение бортовой сети автомобиля не ниже 10,8 В, а обороты коленчатого вала превышают 600 об/мин. При переходе в режим «Компенсация» индикатор панели приборов выключается. В случае если напряжение бортовой сети снижается до 10,3±0,2 В и/или обороты двигателя составляют менее 350 об/мин, ЭУР переходит в режим «Готовность». Для ЭУР режим «Компенсация» является основным рабочим режимом, в котором он компенсирует часть момента на рулевом валу.

В режиме «Отказ» индикатор ЭУР горит постоянно, независимо от оборотов двигателя. Для считывания кодов неисправностей можно использовать диагностический сканер ДСТ-2М с картриджем ВАЗ-ИЖ, программное обеспечение МТ-10 или любое другое, поддерживающее работу с ЭБУ данного ЭУР. Кроме того, с помощью средств диагностики можно получить дополнительную информацию о состоянии ЭУР, приведенную в таблице 3.

Таблица 3. Параметры ЭБУ электроусилителя

Также возможно считывание кода ошибки без диагностического сканера. Перевод ЭУР 11186-3450008 в режим индикации неисправности выполняется следующим образом:

1. Выключают зажигание.

2. Замыкают контакты 6 и 7 разъема Х2 (выход «L-линия» и «общий»).

3. Включают зажигание и считывают код неисправности, подсчитывая количество миганий лампы диагностики, при этом необходимо учитывать, что ЭУР индицирует двухзначные коды сокращенного перечня неисправностей (см. таблицу 4). При подсчете количества миганий контрольной лампы следует учитывать, что длительность начальной паузы составляет 2 с, длительность паузы между сигналами — 0,5 с, длительность паузы между кодами — 2 с. Длинному сигналу соответствует включенная в течение 2 с лампа, короткому — включенная в течение 0,5 с лампа.

Таблица 4. Сокращенный список неисправностей электроусилителя руля

В случае если обнаружены ошибки, связанные с недостаточным напряжением бортовой сети или внешними датчиками (коды С1011, С1012,
С1013 и С1014, коды 12, 17, 19 сокращенного списка), следует проверить исправность соответствующих элементов и электрических цепей. Для сброса указанных ошибок ЭУР необходимо выключить и включить зажигание. При обнаружении внутренних ошибок ЭУР (коды С1021-С1080) необходимо выключить и включить зажигание, запустить двигатель и, вращая рулевое колесо, проверить работоспособность ЭУР, после чего провести пробный выезд на скорости до 40 км/ч. В случае если ЭУР все равно переходит в режим «Отказ», его заменяют.

Рекомендации производителя предусматривают только замену ЭУР в сборе, вариант ремонта ЭУР, связанный с его разборкой, не предусмотрен. В то же время в ряде случаев восстановить работоспособность ЭУР можно за счет пропайки ЭБУ и его соединений с датчиками крутящего момента и положения ротора. До выполнения вмешательства в ЭУР целесообразно считать коды ошибок, выяснив, какой именно датчик вызывает переход ЭУР в режим «Отказ».

Согласно имеющихся на тематических форумах рекомендаций стоит обратить внимание на паяные соединения оптронов датчика положения ротора, пайку проводов обмоток и исправность диодов датчика момента, реле, а также цепи обвязки процессора ЭБУ. Кроме того, следует убедиться в надежности подключения разъемов ЭУР.

Для получения доступа к датчику положения ротора:

1. Снимают кожух рулевой колонки.

2. Отключают идущие вдоль рулевой колонки жгуты проводов (от замка зажигания, выключатель указателей поворота и т.д.).

3. Откручивают 4 гайки крепления ЭУР и опускают его, в сборе с рулевым колесом, на водительское сиденье.

4. Отсоединяют колодки разъемов Х1, Х2, ХЗ от ЭУР.

Рис. 4

5. Откручивают 3 винта, удерживающие крышку датчика положения ротора, и снимают ее (рис. 4).

Рис. 5. Плата датчика положения ротора

6. Откручивают 3 винта, удерживающие плату датчика положения ротора (рис. 5). При выполнении операции обращают внимание, через какой из винтов на плату датчика подведен «общий провод» автомобиля.

Дело было в сентябре 2018, но написать получилось только сейчас.

В общем ситуация обычная, вхожу в поворот и вдруг вырубается ЭУР. На панели загорелась индикация неисправности ЭУР и остался я без него. Поездив пару дней без него понял что так дело не пойдёт, покурив гугл решил что скорее всего причина в датчике положения ротора. Решил разобрать глянуть что там ну и пропаять как уже многие делали.
Сначала методом скрепки всё же глянул ошибки дабы убедиться что это точно датчик ротора

Удивительно но получилось только при помощи скрепки, ни иголки ни щупы тестера не смогли, а скрепка смогла, недаром метод назван в её честь )

Разбирается всё элементарно. скидываем кожух, выдёргиваем все разъёмы с замка, подрулевых и ЭУРа куда можно дотянуться.

Откручиваем 4 гайки и руль со всей байдой падает на сиденье.

Потом оказалось что две дальние гайки можно было не откручивать, но опыт он сын ошибок )) в общем
Какой у меня стоит фиг знает, написано вот так:

Слышал что какие то очень надёжные, а какие то имеют типичные болячки.
Выглядит он вот так:

В такие моменты понимаешь почему отечественный автопром так отстал от мирового. Эти люди просто не хотят делать хорошие машины, надёжные машины, красивые машины. Им вообще насрать на всё, день прошёл и ладно. Дали что то сконструировать быстренько придумали тяп-ляп и отвалите. просто удивительно что до сих пор лады не делают из говна и палок.

Датчик положения ротора расположен на правом торце всей этой байды, у меня он под белой пластиковой крышкой, но говорят что крышка может быть и не белая и даже не пластмассовая.
Поглядите на это:

Просто позорище. Ну как можно так делать ? я щас даже не про трещины хотя в ЭУР точно никто ни разу еще не лазил. Да даже китайцы делают намного качественнее и аккуратнее. Для чего вообще эта крышка так и остаётся загадкой ибо герметичности никакой, пальцы туда никто не засунет никак, бессмысленно.
Да в общем то и весь остальное конструктив сделан коряво, все эти крышечки это такое убожество. Здравствуй Раша в общем, может когда нибудь ты и научишься делать гражданскую технику качественно, но в 2007 году (наверно 2004 всё же) этого точно не было.
Под крышечкой плата

После всего увиденного снаружи хочется сказать инженерам проектировавшим это:
"Господа, спасибо что плата из стеклотекстолита, а не из гетинакса 1960х годов завалявшегося на складах и который решили пустить в дело"
Говорят перед снятием надо поставить метку, ну ладно, это не сложно, нацарапал.

Откручиваем шурупы запоминая под какими какие шайбы стоят, это говорят вроде бы важно, но я не проверял )
Из трёх шурупов у меня нормально открутилось только два, на третьем сразу слизались грани при том что я использовал хорошую отвёртку. Пришлось пассатижами за головку откручивать. Металл шурупов отстойный, в Леруа шурупы на вес продают и то из лучшего металла.
Снимаем и несём домой пропаивать.

На первый взгляд вроде всё аккуратно и явных косяков нет, пайка более менее (могла быть и хуже), но это толкьо визуально так выглядит. Когда начинаешь пропаивать понимаешь что сделано "на отъебись", местами припой вообще почти не припаян к меди на плате и держится большей частью на выводе оптопар.
Сообщений о неисправности самих оптопар на форумах почти нет

А те кто говорят что заработало после перепайки новых оптопар… ну так паяли же… надо было пропаять и заново проверить, может дело всё же было в пайке ?
В общем хорошенько пропаял все до единого места, пайка была отвратительная. Выглядела снаружи вроде аккуратной, но внутри была ужасная.

Новые шурупы можно подлиннее взять, внутри места много, задевать не будут

Для тех кто хочет составить схему вот фотка где видны дорожки насквозь:

Видны пятаки помеченные "+" и "-" и еще три точками ".", ".", "…" Наверное это плюс и минус питание светодиодов, а точки это сигнал с фаз.
Прикручиваем платку на место использую хорошие шурупы из Леруа Мерлен а не эту сыромятину что там была. Сопоставляем метку. Ставим под шурупы шайбы как было. Один шуруп как видно должен иметь контакт с дорожкой. А шуруп с креплением проводов наоборот заизолирован.
Ставим на место белую крышку

Втыкаем разъёмы, и можно прикручивать обратно. Но тут мне подумалось что многие говорят что после смазывания руль перестаёт закусывать, а щас самое удобное время для смазки. Прикручиваем две дальние гайки крепления всей этой фигни. Втыкаем всё разъёмы, включаем зажигание. Завожу, лампочка потухла, ЭУР заработал, чудесно.
Теперь смазать. Выкручиваем этот болт по центру редуктора:

И всаживаем туда смазку.
Я использовал смазку "Вымпел", не знаю хорошая она или плохая но использую её уже давно, да и всяко лучше литола наверно будет. Для смазки отлично подходит 5 кубовый шприц. Вытаскиваем поршень, выдавливаем в шприц смазку за дополнения шприца, вставляем поршень, прижимаем шприц к отверстию и выдавливаем смазку внутрь. Очень удобно и чисто. Повторяем эту процедуру в крайних положениях руля (выворачиваем колёса). Мне хватило три шприца, два в крайние положения и один в центральное, после чего смазка начала выдавливаться из места стыка двух алюминиевых деталей корпуса редуктора.

Перед сборкой всего этого хозяйства обратно мне было любопытно заглянуть под эти убогие крышечки

Мдя… электрокартон в качестве прокладки… а это точно 2004 год ? а то ощущение что это 1964… хотя, в те времена паяли покачественнее…
Хорошо бы наверно и эта плату пропаять, но два подстроечника зафиксированные чем то похожим на лак для ногтей говорят что сюда лучше лишний раз не лазить. Закрыл крышку обратно.

Под другой крышечкой оказались провода на сам мотор

Видимо это безщёточный моторчик, хоть за это спасибо. Хотя поговаривают что и полевики в драйвере вылетают, а их менять… там такая хитрая конструкция с забиванием пластины которая их прижимает к радиатору.

Собрал всё до конца, всё прекрасно заработало. ЭУР эурит )) редуктор не закусывает вообще, раньше закусывал редко в основном когда шпилишь по шоссе или мкаду. А щас вообще перестал закусывать, сейчас вот уже конец декабря, всё выше написанное делал в сентябре, всё прекрасно рулится и работает.

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

• руль клинит,
• заедает
• становится тугой,
• и другие

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

1. Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
2. В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
4. Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

• контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
• контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
• серый контакт идет на контроллер скорости авто;
• бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
• черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
• следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
• контакт коричневого цвета — это масса;
• пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

1. Сначала отключается зажигание.
2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
3. Далее, зажигание нужно включить.
4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

• один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
• один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
• один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
• один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
• один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
• один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
• один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
• один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
• один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
   На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
   После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазать усилитель?

В качестве смазки может использоваться «Литол», процедура выполняется так:

1. Для начала необходимо снять пластиковый кожух, для этого выкрутите болты, которые его крепят. Для откручивания используйте отвертку с крестовым наконечником. Также желательно демонтировать и нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулевым колесом.
2. Далее, выкрутите два болта, которые фиксируют сам усилитель, для этого вам потребуется гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
3. Выкрутите еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
4. Сначала рулевое колесо проворачивается влево до упора. Смазочное вещество заливается в 10-кубовый шприц, которым нужно брызнуть в образовавшееся отверстие. Нужно выплеснуть все 10 кубов.
5. Затем рулевое колесо проворачивается вправо до упора — шприц опять направляется в отверстие, выпрыскивается вся смазка.
6. После этого руль следует провернуть в среднее положение и опять прыснуть смазкой в отверстие.
7. Далее, рулевое колесо необходимо покрутить в разные стороны до упора по несколько раз. Операция по смазки повторяется еще раз.
8. Затем производится сборка все составных элементов в обратной последовательности.

Схема подключения электроусилителя руля со значками

Артикул

Стандартный Электроусилитель руля ВАЗ 1118 (Калина), Гранта, Datsun On-Do (Mi-Do), Приора 11186-3450008-02, 1117-3450008-02

Производитель: Автоэлектроника г. Калуга, Россия

Цена 20500 рублей

Видео «Руководство по ремонту электроусилителя в гаражных условиях»

Как на автомобиле Лада Калина правильно отремонтировать электрический усилитель руля и каких ошибок при этом нельзя допустить — подробная инструкция приведена в ролике (автор видео — CompsMaster).

Читайте также:

  
• Замена подшипника генератора чери фора
  
• Пусковое автомобильное устройство джамп стартер
  
• Где находится реле бензонасоса камри 10
  
• Как заменить втулку стартера москвич
  
• Как поменять спидометр на ваз 2105