Как заменить втулку стартера москвич
представляющий собой электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения с электромагнитным тяговым реле 2 типа РС-14, расположенным на корпусе 25 стартера.
Стартер имеет четыре полюса, на которых расположены катушки возбуждения З, три из которых соединены между собой последовательно, одна — параллельно. Якорь 26 стартера вращается в двух бронзографитовых подшипниках 21, установленных соответственно в крышках 20 и 29. Крышки прикреплены к корпусу 25 стартера двумя стяжными болтами.
На задней крышке укреплены два изолированных щеткодержателя 14 и два щеткодержателя 16, замкнутых на "массу". В щеткодержателях помещены соответственно изолированные и замкнутые на "массу" щетки. Все щетки имеют гибкие канатики, соединенные винтами 13 со щеткодержателями. Изолированные щеткодержатели соединены между собой медной соединительной перемычкой 12. К одному из них подведен конец трех последовательно соединенных катушек обмотки возбуждения. Второй конец этих катушек присоединен к болту 4 клеммы тягового реле. Щетки прижимаются к коллектору при помощи пружины 15 щеткодержателя. Для доступа к щеткам и осмотра коллектора в корпусе стартера имеются окна. Во избежание засорения стартера его окна закрыты защитной лентой 28 с водонепроницаемой картонной прокладкой 27.
Технические данные
Номинальное напряжение — 12 В;
Номинальная мощность — 1,32 (1,80) кВт (л.с.);
Ток холостого хода — не более 85 А;
Частота вращения якоря при холостом ходе — не менее 500 об/мин;
Ток при тормозном моменте 16 Нм (1,6 кгс•м) — не более 500 А;
Напряжение включения тягового реле в момент соприкосновения шестерни при вода с прокладкой толщиной 16,5 мм, помещенной между шестерней и ее упором — не более — 9 В;
Усилие пружины щеткодержателя на щетку — 10-14 (1,0-1,4) Н (кгс);
Возможные неисправности старте и способы их устранения даны в табл.
Контрольная проверка стартера
Проверка стартера на холостом ходу
Приборы и приспособления: стенд или тиски (при отсутствии стенда), амперметр с шунтом, вольтметр, тахометр. Схема проверки включения стартера казана на рис. 2.
Рис. 217. Схема проверки включения стартера:
1 — динамометр; 2 — тормозной рычаг; 3 — стартер; 4 — электромагнитное тяговое реле; 5 — кнопочный выключатель; 6 — шунт амперметра; 7 — аккумуляторная батарея; 8 — амперметр; 9 — вольтметр.
Проверка стартера в режиме полного торможения
Проверка и регулировка привода стартера
Проверка тягового репе включения стартера
Проверка стартера на отсутствие замыкания обмоток на "массу"
Проверку отсутствия замыкания внутренней цепи стартера на "массу" проводите в следующем порядке:
1. Приподнимите над коллектором неизолированные "массовые" щетки.
2. Отсоедините вывод шунтовой катушки от неизолированного щеткодержателя.
З. Отсоедините вывод обмотки возбуждения стартера от тягового реле.
4. Подведите к выводу обмотки возбуждения и к корпусу стартера напряжение (через контрольную лампу) от аккумуляторной батареи или от сети.
Если лампа загорится, это укажет на короткое замыкание во внутренней цепи стартера.
Проверку отсутствия замыкания обмотки возбуждения на "массу" производите в следующей последовательности:
1. Отсоедините вывод обмотки возбуждения от тягового реле.
2. Приподнимите неизолированные щетки.
3. Отсоедините вывод шунтовой катушки от неизолированного щеткодержателя.
4. Отверните винты от изолированных щеткодержателей и выньте из них щетки.
5. Подведите напряжение к выводу обмотки возбуждения и к корпусу стартера.
Если лампа загорится, это укажет на короткое замыкание в обмотке возбуждения.
Проверку отсутствия замыкания изолированных щеткодержателей на "массу" проводите также, как и при предыдущей проверке. Однако напряжение подводите к изолированному щеткодержателю и к "массе".
Проверку отсутствия замыкания обмотки якоря на "массу" производите в следующей последовательности:
1. Приподнимите неизолированные и изолированные щетки.
2. Подведите напряжение к ламелям коллектора и корпусу стартера.
Если лампа загорится, это укажет на короткое замыкание в обмотке якоря.
Обмотку якоря на межвитковое замыкание проверяйте на стенде. Уложите якорь на шарикоподшипники стенда, а трансформатор стенда включите в сеть переменного тока напряжением 220 В. Затем на железо якоря вдоль оси наложите тонкую стальную пластину и, медленно проворачивая якорь (придерживая при этом пластину от проворачивания), наблюдайте за пластиной. При межвитковом замыкании пластина начнет вибрировать и притягиваться соответствующим пазом якоря.
Проверку замыкания обмотки якоря или ламелей коллектора на "массу" производите переменным током 220 В, подключая его к якорю последовательно с лампой накаливания. Один полюс источника тока присоедините к любой ламели коллектора, а другой — к валу якоря. Если лампа загорится, то это укажет на замыкание обмотки (или деталей коллектора) на "массу". Якорь в этом случае подлежит замене.
Устройство стартера
Как же выполняется замена втулок стартера? Прежде чем приступать к сути вопроса необходимо хотя бы в общих чертах познакомиться с устройством агрегата. Автомобильный стартер по своей сути является миниатюрным четырехполосным электродвигателем, обеспечивающим начало вращения коленчатого вала. Он обеспечивает такую начальную частоту вращения, которая необходима для того, чтобы завелся двигатель внутреннего сгорания. Стартер является электрическим двигателем постоянного тока, берущим энергию от аккумуляторной батареи. Получая электрическое напряжение от аккумулятора, он увеличивает мощность посредством четырех щеток, являющихся его неотъемлемой частью. Стартеры бывают:
- Редукторные;
- Безредукторные.
И первые и вторые имеют как свои преимущества, так и недостатки.
Стартеры с редуктором хороши тем, что могут обеспечивать вращение коленчатого вала, необходимое для запуска двигателя, даже при сильно разряженной аккумуляторной батарее.
редукторный стартер
Кроме того, сильной стороной редукторных вариантов является присутствие постоянных магнитов, за счет которых проблемы с обмоткой статора сводятся к минимуму. Хотя при длительной эксплуатации такого стартера возможен выход из строя вращающей шестерни. Справедливости ради стоит отметить, что к этому чаще всего приводит низкое качество производства или брак.
Безредукторные стартеры оказывают непосредственное воздействие на вращение шестерни.
Эти устройства имеют более простую конструкцию. Их проще ремонтировать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов из автосервиса. Они достаточно надежны, а вероятность выхода их из строя из-за электрического воздействия стремится к нулю. Однако при низких температурах безредукторные стартеры все же могут работать нестабильно.
В каких случаях требуется замена втулок?
В жизни любого автомобилиста могут быть ситуации когда по различным причинам не удается запустить двигатель. Одной из причин могут быть изношенные втулки. Представим такую ситуацию. Во время заводки стартер с заметным трудом пытается проворачивать коленчатый вал то и дело заедая и останавливаясь. Непосвященный автомобилист при этом недоумевает из-за чего это может происходить, ведь аккумуляторная батарея исправна и полностью заряжена. Причиной в этом случае является задевание якоря за статор. Зазор между первым и вторым всего десятые доли миллиметра, за счет этого даже самый небольшой перекос вала якоря относительно статора обязательно приведет вышеуказанным проблемам. Этот перекос появляется за счет выхода из строя подшипников скольжения в которых и вращается якорь. Как правило, более изношенным является передний подшипник, так как основная нагрузка ложится именно на него. Подшипниками в данном случае являются втулки из латуни. Передний встраивается в специальное отверстие, которое расположено в картере сцепления. Задний же подшипник расположен на крышке стартера.
Замена втулки
Технология замены
Втулки
Если замена происходит уже не в первый раз, то втулку можно довольно легко вставить рукой. Но в процессе длительной эксплуатации это может привести к тому, что она провернется в посадочном отверстии. С течением времени посадочное отверстие будет разбиваться, образуя так называемый эксцентриситет, и может произойти перекос вала стартера. Это означает, что стартер будет заедать, и двигатель завести не получится. Однако это довольно легко устраняется. Для этого необходимо определить размер так называемого эксцентриситета. Затем надо выточить либо заказать у специалиста втулку большего наружного диаметра как раз на размер эксцентриситета. Сбоку этой втулки следует напаять немного припоя. После этого втулка будет входить с маленьким натягом.
Резюме
Стоить отметить, что у стартера без редуктора зазор между якорем и статором больше нежели у редукторного аналога По этой причине допустимый перекос вала у него также больше.
И еще один совет. Если стартер все равно разобран, то неплохо было бы заменить и щетки. Детали ведь копеечные, поэтому ждать их отказа, чтобы потом заниматься с ними отдельно не стоит. Конечно, для всех операций, о которых рассказывалось выше необходим хотя бы небольшой опыт. А он, как известно, дело наживное. В конце концов, чтобы его получить надо пробовать. Дерзайте!
В нашем случае стартер более новой модели, СТ-230, по всей видимости родной СТ-117А пришёл в полную негодность и был сменён в своё время. О снятии стартера с автомобиля упомянем вскользь, так как демонтировать его приходилось при пасмурной, дождливой погоде, тут уж извините, не до фотографий. (= Благо держится он всего лишь на двух мощных гайках, да несколько проводов требуется отсоединить, вот и всё. Не снимается чего-то? Залип своим фланцем, не оторвать? Ну подёргайте его обеими руками посильнее, ну молоточком легонечко стукните, ничего страшного, сойдёт, никуда не денется. Операция более простая чем на Жигулях, так как во-первых: двигатель имеет наклон вправо, отчего доступ к стартеру весьма свободный и удобный, во-вторых, на Жигулях стартер держат три болта, один из которых нужно отворачивать снизу автомобиля. Так что, Москвичу снова плюс. (=
Но вот, сырая от дождя кофта отправляется на батарею сушится, а снятый стартер на подстилку, что на полу кухни, разбираться. Эх, возмущались тогда наверное, в советское время, жёны на своих мужей, владельцев Москвичей, да Запорожцев, то аккумулятор в ванной на зарядку поставят, то трамблёр на полированном столе разобранный до винтиков лежит, а трогать ничего нельзя — уйди говорят тебе со своей тряпкой, потом пыль вытрешь… Ну, а мне повезло, не возмущалась супруга, — лишь бы я на улице не мок. (=
Вот и ключи под рукой, пациент покорно лежит, начинаем его, кхмм, расчленять…
Стерильность рук тут не нужна, главное линолеум в смазке не испачкать. (= Для начала разворачиваем его задним торцом к себе и наблюдаем там специальный лючок в центре, закреплённый двумя винтами:
Деталь эта показалась мне интересной и полезной, ведь удалив её и сняв стопор, мы сразу же получаем доступ к заднему концу якоря и задней же втулке, в которой он вращается. Это довольно удобное и практичное техническое решение:
Таким образом можно сразу оценить состояние втулки, достаточно просто пошевелить якорь в разные стороны и понять, есть там люфт или нет. Лично я конструкцию оценил, в Жигулях, по крайней мере на моделях 90-х годов выпуска, я такого никогда не видел. Так что, я отдаю ещё один плюс Москвичу!
Что ж, шевелим. Люфт действительно есть и немалый, как говорится, что и требовалось доказать, в передней и средней втулках ситуация гарантированно та же.
А вот и две гайки на задней крышке, они крепят не только её, но и стягивают весь корпус стартера целиком — начиная с передней крышки, в которую ввёрнуты длинные шпильки, проходящие через корпус с обмоткой, и далее в заднюю крышку. Отворачиваем их и снимаем заднюю крышку:
Крышку убираем в сторону и глядим на заднюю часть дальше, там теперь оголились те самые щётки стартера, которые тоже зачастую являются виновницами поломки. Но это не наш случай, хотя наш рассказ вполне поможет тем, у кого причина проблем со стартером именно в них:
Преодолев некоторое усилие, вынимаем реле назад вместе с подпружиненным якорем (не путать якорь втягивающего реле, с якорем стартера). Можно их и поотдельности, просто якорь зацеплен своей серьгой за вилку стартера, достаточно лёгких усилий, чтобы их расцепить.
Что ж, сняли, посмотрели и тоже убрали в сторону. Теперь можно вытянуть назад и удалить корпус стартера с обмоткой (центральную часть):
И эти детали убираем в сторону. Собственно от стартера осталось то всего ничего — передняя крышка, болтающийся якорь, вилка и бендикс. Некоторые из этих останков держаться лишь на одном, эксцентричном винте, которой крепит и одновременно регулирует вилку стартера:
Вообще-то, если сказать более конкретно, винт регулирует выход бендикса, но посредством установки положения оси вилки. Пока вдаваться в детали не будем, просто выкрутив винт, снимем с передней части якоря переднюю крышку, в ней же соответственно и передняя втулка. После этого, тут же на коленки вываливается сама себе вилка:
На операционном столе остаётся якорь с бендиксом, скользящим туда-сюда на шлицах, а за ним промежуточная опора, в ней же и средняя втулка. Подковыряв отвёрткой потоньше стопорное кольцо и удалив его, вынимаем бендикс с регулировочными шайбами, а вслед за ним и промежуточную опору:
На этом всё, вот тебе и стартер — распотрошённый дальше некуда. Начинающему хирургу, то есть мне, остаётся лишь констатировать подтвердившийся диагноз — острая втулочная недостаточность, повлёкшая за собой заклинивание суставов и потерю работоспособности…
А вот и лекарство — новые втулки, загодя купленные:
Но всё это ничего, — говорит пытающийся вытереть грязной же тряпкой, свои грязные руки хирург-москвичист. Списывать его ещё рано, и до пенсии ему ещё…как Хилари Клинтон до президентского кресла, пахать и пахать. (= Вылечим!
Ну, а на сегодня всё, разбирать стартер мы научились, всё посмотрели, всё запомнили. Детали стартера сваливаются в плотный пакет, который надо будет непременно взять с собой на работу. Там, при помощи тисков и прочего инструмента, мы заменим втулки, отполируем и начистим детали, произведём все необходимые регулировки, что тоже иногда требуется. Обо всём этом уже в следующий раз — на часах время позднее, так что сейчас отправляемся в душ и скорей в кровать, где уже давно спит, недождавшаяся своего горе-механика, любимая супруга. (=
Всем спасибо за внимание, успехов и до новых встреч! Спаси Господи, спокойной ночи! (=
Здравствуйте друзья. Как и было нами недавно обещано, мы продолжаем свой рассказ о ремонте стартера. В последней записи мы рассказали о том, как разбирается стартер СТ-230, показали его основные детали и дали некоторые советы. В общем, познакомились с его устройством, а также подтвердили его неисправность в виде изношенных втулок.
И вот, после всех этих событий настал рабочий день. Вот уже не в первый раз, несмотря на то, что мы стали вроде как ездить, Спиридон остаётся дома, а я отправляюсь на работу с увесистым пакетом запчастей, пользуясь услугами общественного транспорта. Подобным образом я ездил с главным цилиндром сцепления в сумке, затем и с генератором в пакете. Вот и сейчас тоже — со стартером в разобранном виде. Слава Богу, рабочая смена выдалась не особо напряжённой, поэтому у меня было достаточно свободного времени, чтобы заняться своим личным делом. У нас это не возбраняется, так что, совесть чиста и греха тут никакого нет. =)
Итак, пользуясь великолепным оснащением дилерского сервисного центра, мы начинаем воскрешать из груды грязных и старых деталей, полноценный и полностью работоспособный, сияющий алюминием агрегат — стартер СТ-230. С Богом!
Раздел 1 — Замена опорных втулок якоря стартера
Для начала устраним первопричину всех наших проблем, а уж затем займёмся наведением чистоты и лоска. Хотя, некоторые детали требуют их приведения в порядок уже сейчас. Среди них:
1) передняя крышка стартера;
2) задняя крышка;
3) промежуточная опора якоря стартера.
Очевидно, что данный первостепенный список не случаен — именно в этих трёх деталях и находятся опорные втулки якоря, хотя в некоторых из них втулок уже нет, они попросту выпали при разборке…Ну да ладно, данные детали поочерёдно отправляются в тиски, где их уже ждёт суровая дрель с зачистной насадкой. Перчатки на руки, защитные очки на одно из самых уязвимых мест человеческого организма — глаза, и всё, можно начинать.
Стремительно подскочили обороты дрели, тучно забили столбы грязной пыли и ржавой пыльцы по разным сторонам. Грузно наваливается слесарь на дрель, цепко въедаясь щёткой в бледно-серый металл…
И вот, спустя некоторое время картина меняется! Детали стали чистыми и сияющими как на заводе, а вот у слесаря всё наоборот, только два чистых круга вокруг глаз осталось на теле после снятых очков…
Видел бы это Спиридонушка — взвизгнул бы мотором без стартера…
Вот и "рожа" отмыта немножко, вот и один пакетик остался в кружке от недавнего крепкого чая. И снова к тискам, без них то аккуратно втулки не заменишь!
Начнём с передней крышки. Её сложная форма не даёт возможности запрессовать новую втулку одними лишь тисками, поэтому тут не удалось обойтись без лёгкого молоточка и мягкой оправки:
В любом случае, жёстко закреплённая в тисках деталь, необходимое условие благоприятного исхода операции:
Дальше проще — задняя крышка и промежуточная опора легко размещаются в тисках, поэтому запрессовка новых втулок происходит и быстро, и безопасно:
Почему я говорю о безопасности? Всё просто. Речь конечно не о нашей с вами безопасности, защемить свой же палец, своими же тисками думаю мало у кого получалось, а вот испортить хрупкие втулки — это пожалуйста, тем более если это делается вами впервые. Я — не исключение, тоже испортил несколько штук…ну, а что, по другому не научишься. =)
Со старыми втулками думаю всё понятно — выковыриваем их любыми доступными способами, за исключением самых варварских, способных деформировать или просто испортить несущую деталь. Всё те же оправки и тиски, да лёгкий молоточек — пожалуй это самые лучшие помощники в данном деле.
Вот кстати, предлагаю вам сравнение старой и новой втулки, для закрепления понимания, представления и знаний:
Ну вот так то, главную болезнь с Божьей помощью вылечили, идём дальше.
Раздел 2 — Подготовка остальных деталей к сборке
Эх, снова дрель, снова грязь, снова продукты коррозии… Это ничего, долюшка такая у нас, "москвичистов"… Зато результат всегда приносит радость и приятные эмоции. Вот средняя часть корпуса с обмоткой например, была то во:
И реле втягивающие:
И остальные детали тоже, вплоть до винтиков:
Для заднего лючка делаем новую прокладку:
Раздел 3 — Сборка и регулировка стартера СТ-230
Хотелось бы мне выбросить краткое — сборку производим в обратной последовательности, но нет, совсем просто тут нельзя. Во-первых, снимем стопорное кольцо и хорошенько почистим бендикс:
Во-вторых, не забываем правильно, ориентируясь на нами нанесённые метки, устанавливать щёточный узел. В третьих, заворачивая эксцентричный винт, добиваемся нужной длины выхода бендикса, иначе при установке стартера на автомобиль, запуска двигателя может не произойти по причине его недостаточного выхода. Бендикс попросту не дотянется до маховика. Делается это на уже собранном стартере, зажатом в тисках. Сложного ничего нет — неспешно поворачивая винт регулировки, вручную двигаем бендикс при разных положениях винта. Выбираем из них наиболее подходящее, при котором бендикс выдвигается до конца. Однако стоит сказать, что завёрнутый до упора эксцентричный винт, примерно и обеспечивает нужную длину. В нашем случае по крайней мере всё так и было, поэтому сильно переживать тут не о чем.
В технической литературе есть подробное описание данной регулировки со схемами точных замеров, ими я тоже пользовался, дабы всё сделать добротно и надёжно. Конечно же сейчас что то чертить у меня нет возможности, поэтому после сборки стартера и перед его установкой, следовало бы найти данную информацию и сделать нужные замеры.
Ну вот — собранный и отремонтированный, сияющий и отрегулированный стартер становится нашей заслуженной наградой за сегодняшние труды. Как и всегда, радостные чувства от исполненной работы бодрят уставшего труженика. Дорога домой проходит незаметно, стоит лишь опустить вдруг ставшую тяжёлой голову, на боковое стекло старенького муниципального ЛиАЗа… Быстро накатит неглубокая дремота и приятные мысли о встрече со Спиридоном заполнят разум. Ох и обрадуется же он, увидав меня с пакетом в руках…
Так оно и случилось вскоре — виляющему фаркопом Спиридону не терпелось поскорее заурчать своим всё ещё полным бодрости и сил мотором. Что ж, держи родной мой, это тебе, как и обещал:
Когда я устанавливал стартер, казалось, что Спиридонушка сейчас возьмёт и рванёт сам за ограду, кататься на радостях по родному посёлку… Ну нет уж, меня подожди, дай хоть штаны рабочие сменю. =)
Так и проехались мы с ним по родным тёмным улицам и переулкам. То там остановимся, то здесь, и везде Спиридон лихо вращал свой коленвал снова и снова, с пол-оборота запуская двигатель. Что тут сказать ещё…да не вяжет уже язык ничего, спать хочется… Так что, поблагодарив Бога за труды, свт. Спиридона за помощь и вас дорогие братья за внимание, отхожу ко сну с миром. Всего хорошего вам, Спаси Господи!
Ебать мастера , нет чтобы втулку разверткой подгонять под вал , он вал точит .
я вод поменял два болта и пятак круглый медевый . то что круглый он должен жостко сидеть или как я поставил он шевелится так и должно ,
скорее всего зто все таки винец
@Григ Yakov я вот на втягивающей реле все поменял стартер вытащил проверил все четко работает когда поставил скребен бендик с венцом когда заводишь может 1 раз может и 2 потом только заводится . не пойму причину . мастер в прошлом году менял бендик и проверил стартер все говорит нормально работает. я потом перевернул венец было нормально месяц потом опять начал
в моей практике такого не паподало поэтому не могу ничего утверждать
@Григ Yakov ясно. но у меня было такой что это круглый пятак между ними есть резыновый в комплекте идет я покупал внутрений и наружный вот внутреный расплавился на петаке и за чего не пойму
так он шплинтуется и шат есть а при работе его прижимает плотно к клемам
втягивающий реле на москвич 412 какие еще подойдут у меня точно такой как у вас а какие еще подойдут ?
Скажите когда завожу бендикс и маховик такой звук издаёт пару раз потом заводиться что может быть за причина
@Григ Yakov у меня маховик есть износ бендик в него стучит
@Григ Yakov а как сделать регулировку бендикса
Возможно втягиваешее реле но надо слышать сам звук
А как понять и увидеть на панели что сильная нагрузка
@Григ Yakov а если заряд много что нужно менять
на зарядке аккомулятора на дачике стрелка покажет сильный разряд
Меня интересует как снимать заднюю втулку. Крышечка завальцована. Как снять?
@Aleksandr Forsa Спасибо!
Либо береш мечик чтоб во втулке резьбу нарезать крутиш мечик до конца тогда он в крышке упирается и втулка выходит!либо затачивать зубильце под конус и окуратно разрубать втулку
самое главное либо снимите шетки чтоб их не повредить потому как они недадут вынять якорь вместе с фтулкойлибо приподнять и зафексировать
"Супер ремонт" молодец! А осевой люфт якоря шайбами устранять не надо. А менять заднюю втулку тоже не надо. А растачивать втулки, под размер якоря, у токаря тоже не надо. А регулировать вылет бендикса (34/4,5). Читайте книжки господа. Тогда ваш ремонт и ролик "дебильный"!
Спасибо большое за информационное видео! Как раз вылезла проблема со стартером. Начал брать на себя, впечатление что сел аккумулятор. После повторной попытки заводится. А бывает что с полуоборота заводится.У меня поставлено безконтактное зажигание. Москвич 412иэ , 79г. Будет чем заняться на выходных.
Читайте также: