Регулировка тормозов на фольксваген т4
Здравствуйте! Не можем прокачать тормоза. Нет давления на колесные системы. В районе педали тормоза в салоне, при нажатии слышен шум похожий на выпуск воздуха. Подскажите в чем проблема?
@andrienko.1966 --> Здравствуйте! В общем была проблема не могли прокачать тормоза ни на одном колесе. Решили ее заменой главного тормозного цилиндра. Спасибо всем за Советы. Будьте здоровы.
Проблема может быть в главном тормозном цилиндре (ГТЦ) перепускает тормозную жидкость внутри себя.
@andrienko.1966 --> Это при условии, что нет нигде течи.
Всё будет хорошо!
Шум воздуха (шипение), так иногда работает ВУТ, на это пока можете не обращать внимание. Работает он или не работает, из-за него тормоза не должны отказывать.
Так система тормозов устроена, с вакуумным усилителем тормозов, при работе двигателя, нажимать на тормозную педаль легче, для того он и сконструирован, что бы облегчить жизнь водителя. Но… когда ВУТ выходит из строя, начинает травить воздух (мембрана у него лопнет или ещё что-то), то тормоза остаются работоспособны. А вот что бы продавливать педаль тормоза, надо больше приложить усилий ногой.
Представьте, раньше не было ВУТ на некоторых грузовиках (мне даже довелось на таких поработать). Ногой жмёшь на педаль, спиной упираешься в спинку сидения, ездили, работали.
Почему вы решили прокачивать тормоза?
Если педаль проваливается, то это утечка жидкости где либо или в системе воздуха много.
Если педаль просто тугая и давить труднее чем раньше, то это ВУТ не работает (естественно при работающем двигателе). Но ещё раз повторяю, тормоза должны оставаться в работоспособном состоянии.
Если педаль очень тугая и не продавливается, то заклинивание поршня, манжет в ГТЦ или воздух в системе. Да, да из-за воздуха в системе педаль может и проваливаться, и может колом встать без проваливания.
Теперь по колёсным системам.
Открываете штуцер прокачки, и что, не вытекает жидкость при надавливании педали тормоза?
Если не вытекает, то это в одном месте, или на всех четырёх колёсах?
Если нигде не вытекает, значит не работает главный тормозной цилиндр. Может сносились манжеты внутри него. А может всего лишь забилось перепускное отверстие (попадалась такая неисправность, приготовишь манжеты для переборки, снимешь цилиндр, осматриваешь, а там соринка застряла в перепускном отверстии, иногда затыкается оторвавшимся кусочком манжеты). В нынешние времена переборкой почти никто не занимается, просто берут другой ГТЦ и меняют. Собственно и переборка другими манжетами не всегда помогает, потому что если есть выработка зеркала цилиндра. то ремонт не поможет, зря будет потеряно время.
Если не вытекает только у одного колеса, значит тот суппорт и не работает или колёсный цилиндр. Может трубка забилась грязью, может передавливание есть. А может поршень в цилиндре суппорта заклинил (такое бывает при замене тормозных колодок, не глядя вдавят поршень, а если он был ржавый или с грязью, то конечно заклинивает).
Собственно при нажатии педали тормоза она постепенно уходит в пол, если накачивать то немного держится и снова опускается. что ето может быть, в чём можно искать проблему, как её решать. мне говорили что починить о4ень геморойно , пол дня
Причин много!
Что делал по тормозам до этого?
Конечно смотреть воздух в системе.
У меня, последний раз - пока не сделал распределитель усилия задних тормозов.
Был заклинен поршенёк в распределителе.
РТ писал(а): Причин много!
Что делал по тормозам до этого?
Конечно смотреть воздух в системе.
У меня, последний раз - пока не сделал распределитель усилия задних тормозов.
Был заклинен поршенёк в распределителе.
до этого тормоза не чинили, (помоему) , ездили мало, много стоял! после прошлой зимы ток супотр заклинило , почистили смазали всё тип топ стало!
Во, и мне знакомый механик сразу сказал, над главный тормозной цилиндр менять, и 4то это о4ень долгий процесс!
vali4 писал(а):
до этого тормоза не чинили, (помоему) , ездили мало, много стоял! после прошлой зимы ток супотр заклинило , почистили смазали всё тип топ стало!
Во, и мне знакомый механик сразу сказал, над главный тормозной цилиндр менять, и 4то это о4ень долгий процесс!
Думаю не в главном дело.ИМХО.
Один раз "клюнул" на замену - бестолку.
Если цилиндрик был заклинен, начни всё-таки с прокачки.
Равномерно ли (при прокачки) вытикает тормазуха с разных цилиндров.
Главный всегда успеешь поменять.
РТ писал(а): Думаю не в главном дело.ИМХО.
Один раз "клюнул" на замену - бестолку.
Если цилиндрик был заклинен, начни всё-таки с прокачки.
Равномерно ли (при прокачки) вытикает тормазуха с разных цилиндров.
Главный всегда успеешь поменять.
ДА ты наверное прав, надо на4ать с простого, да и не хо4еться лишние деньги тратить!
Я во 2 посте написал про малую кровь,а тебе понадобилось 10 мнений.Можешь еще крыло сменить правое,вдруг перестанет педаль уходить
Проверил течи хоть?
телепузик21 писал(а): Я во 2 посте написал про малую кровь,а тебе понадобилось 10 мнений.Можешь еще крыло сменить правое,вдруг перестанет педаль уходить
Проверил течи хоть?
ну чем болше информации тем лудше, а то исходя из одного довыда можно гадать и гадать. ну ет так
начало ремонта будет в ближайшее время, т.к. бус заморожен (в прямом и переносном смысле) . но решение проблемы и ремонт так и так отпишу!
Если причина в главном, то с обратной стороны у него тормозуха будет вытекать. Соотв. будет и в бачке уровень падать. Если этого нет - значит вздюх в системе. Прокачать трэба.
Sergej писал(а): Если причина в главном, то с обратной стороны у него тормозуха будет вытекать. Соотв. будет и в бачке уровень падать.
Сергей писал(а): Если причина в главном, то с обратной стороны у него тормозуха будет вытекать. Соотв. будет и в бачке уровень падать. Если этого нет - значит вздюх в системе. Прокачать трэба.
вот тосол со4ился, устранили, с тормозухой хоть убей не помню пропадал уровень или нет. жалко негде поковирять бусик, времени навалом щас! а будет как всегда, потом, закон подлости, время нету , ехать надо, 4инить надо
я в этом на собственной шкуре почти год назад убедился тока на примере рабочего цилиндра сцепления. Сначала по-тихому перепускать начал (как-то непонятно, не всегда) и только через пару недель потёк.
наконецто прокачали тормоза, они появились, но если надавить на педаль она всё равно опускается в пол
а через день опять тормоза фиговые. спускают вчера заменили 4 свечи накала. а то бус не заводился и предохранитель выбивало
Тормозную жидкость, которая уже применялась в тормозной системе, применять повторно нельзя. При удалении воздуха из тормозной системы также применять только новую тормозную жидкость.
Спецификация тормозной жидкости: FMVSS 116 DOT 4.
В системе тормозов заливается 2 литра тормозной жидкости
Тормозная жидкость не должна контактировать с минеральными маслами. Даже незначительные следы минерального масла делают тормозную жидкость непригодной или приводят к выходу из строя тормозной системы.
Заглушки и манжеты тормозной системы получают повреждения, если они контактируют со средствами, содержащими минеральные масла. Не применять для чистки тряпки со следами минерального масла.
Тормозную жидкость заменять через каждые 2 года, по возможности после холодного времени года.
Удаление воздуха
После каждого ремонта тормозов, при котором гидравлическая система открывалась, в нее мог проникнуть воздух. Этот воздух необходимо из тормозной системы удалить.
При наличии в тормозной системе воздуха тормозная педаль при нажатии легко проваливается. В этом случае необходимо устранить негерметичность и удалить из тормозной системы воздух.
На СТО заполнение тормозной системы жидкостью и удаление из системы воздуха производится. как правило, с использованием специального прибора.
Пользоваться прибором для удаления воздуха предписывается в случаях, когда демонтировался тормозной шланг или когда хотя бы одна из камер компенсационного бачка оказалась полностью пустой.
В данном случае речь идет о выполнении операции без этого прибора. Воздух из тормозной системы удаляется путем прокачки ее с помощью тормозной педали; для выполнения этой работы требуется помощник.
Если воздух должен удаляться из всей системы, то для этого его нужно удалить из каждого колесного тормозного цилиндра и из рабочего цилиндра гидропривода сцепления.
Это необходимо делать всякий раз, когда воздух проник в каждый колесный тормозной цилиндр. В этом случае необходимо применять прибор для удаления воздуха.
Если же ремонтировался или заменялся только один суппорт тормоза, то достаточно, как правило. удалить воздух только из соответствующего колесного тормозного цилиндра.
Указание по технике безопасности
Если одна камера компенсационного бачка с тормозной жидкостью полностью опустела (например, в результате негерметичности тормозной системы или камера не была пополнена своевременно при заполнении системы тормозной жидкостью), то в систему проникает воздух. который достигает гидравлического насоса ABS.
В этом случае удаление воздуха из тормозной системы необходимо выполнять на СТО с использованием прибора для удаления воздуха.
При оснащении автомобиля системой EDS необходимо дополнительно выполнить ее основную регулировку с использованием диагностического прибора. При установке нового тормозного шланга удаление воздуха из системы также должно выполняться с использованием прибора.
Очередность операций при удалении воздуха:
1 — суппорт тормоза задний правый;
2 — суппорт тормоза задний левый;
3 —суппорт тормоза передний правый;
4 — суппорт тормоза передний левый.
Пометить стрелкой направление вращения шин. Отпустить колесные болты. Автомобиль поднять на козлы и снять колеса.
клапаны для удаления воздуха на суппортах задних тормозных механизмов становятся доступными только после снятия задних колес.
Перед удалением воздуха отвернуть крышку компенсационного бачка, отложить ее в сторону и долить новую тормозную жидкость до метки MAX.
Осторожно, чтобы не свернуть, открыть клапан для удаления воздуха. Примерно за 1 час до удаления воздуха рекомендуется обработать клапан средством для удаления ржавчины. Если клапан для удаления воздуха не открывается, операцию по удалению воздуха следует выполнить на СТО.
Внимание: Емкость для слива старой тормозной жидкости установить не менее чем на 30 см выше клапана для удаления воздуха и наблюдать за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через компенсационный бачок будет засасываться воздух.
Снять пылезащитный колпачок с клапана для удаления воздуха из тормозного цилиндра. Клапан для удаления воздуха очистить, надеть на него чистый шланг, другой конец которого вставить в наполовину заполненный тормозной жидкостью сосуд.
Попросить помощника нажимать педаль тормоза (подкачивать) до тех пор, пока в тормозной системе не появится давление. Это ощущается по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.
Если достигнуто достаточное давление, педаль нажать до упора и удерживать ногой.
Клапан для удаления воздуха на суппорте тормоза открыть кольцевым ключом 1 примерно на ½ оборота. Для открывания клапана имеется специальный ключ, например HAZET 4968/5.
Вытекающую тормозную жидкость собирать в емкость. Примечание: на рисунке показан суппорт тормоза не для автомобиля VWT-5.
При сливе тормозной жидкости следить за тем, чтобы конец шланга в емкости всегда находился ниже уровня жидкости в этой емкости, а сама емкость располагалась выше суппорта.
Как только давление тормозной жидкости упадет, при нажатой педали тормоза клапан для удаления воздуха закрыть.
Повторить процесс подкачки давления с помощью тормозной педали, пока давление снова не поднимется. Педаль тормоза нажать и удерживать ногой, открыть клапан для удаления воздуха, пока давление тормозной жидкости не упадет, после чего клапан для удаления воздуха закрыть.
Процесс удаления воздуха из тормозного цилиндра повторять до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью, которая вытекает в емкость, не перестанут поступать пузыри воздуха.
После удаления воздуха снять с клапана шланг, затянуть клапан моментом 12 Нм и надеть на клапан пылезащитный колпачок.
Аналогичным образом удалить воздух из тормозных цилиндров других колес, придерживаясь изложенной выше очередности.
После удаления воздуха пополнить уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке до метки MAX.
Удаление воздуха из тормозной системы с использованием специального прибора
Отвернуть крышку компенсационного бачка с тормозной жидкостью и через адаптер подсоединить к бачку прибор для удаления воздуха.
Создать в тормозной системе рабочее давление в 2 бара.
Предварительное удаление воздуха. Если одна из камер компенсационного бачка оказалось пустой, необходимо выполнить предварительное удаление воздуха.
В первую очередь воздух одновременно удаляется из суппортов передних тормозных механизмов, затем из суппортов задних тормозных механизмов.
Для этого подсоединить шланги к обоим клапанам для удаления воздуха, клапаны открыть и дать возможность тормозной жидкости вытекать до тех пор, пока в ней не будет пузырей воздуха.
После этого клапаны закрыть. С помощью диагностического прибора выполнить основную регулировку и еще раз удалить воздух из тормозной системы. В заключение для автомобиля с EDS выполнить основную регулировку датчика тормозного давления
Удаление воздуха из тормозной системы. В предписанной последовательности выполнить процедуру удаления воздуха для каждого тормозного цилиндра.
Для этого подсоединить шланг к клапану для удаления воздуха, клапан открыть и дать возможность тормозной жидкости вытекать до тех пор, пока в ней не будет пузырей воздуха. После этого клапан закрыть.
После удаления воздуха снять с компенсационного бачка специальный прибор и адаптер. При этом следует помнить, что тормозная жидкость находится под давлением.
Каждый суппорт тормоза пятикратно подвергнуть заключительной процедуре по удалению воздуха изложенным методом без применения прибора для удаления воздуха.
Обеспечив правильное направление вращения шин, привернуть задние колеса. Автомобиль опустить и лишь после этого затянуть колесные болты перекрестным способом моментом 180 Нм.
В заключение выполнить несколько торможений на улице с незначительным движением транспорта. При этом необходимо предпринять, по меньшей мере, одно резкое торможение при функционирующей ABS (функционирование системы распознается по пульсации тормозной педали).
Всем привет! Все знают, что Колдун (распределитель тормозных усилий) вступает в действие только при загруженном авто. Т.к. я грузы очень редко вожу, решил его стянуть хомутами, т.е. сделать постоянно нажатым как при загрузке. На сколько это правильно я не знаю. Может кто тут поругает меня или нет? :-D
P.s. ограничители пластиковые выкрутил и снял …
Comments 19
У меня за сопливился. Я его вообще выбросил и сделал напрямую . Работаю тормоза отлично
Тут больше вопрос работает колдун или нет, по причине своего почтенного возраста, колдуны на многих бусах давно уже не колдуют.
Проверить торможение задних колёс можно и на жиже мокрой. Определить лучше ли стал тормозить бус, косвенно. Потому как при легкой задней части и открытом колдуне, опа будет бежать вперёд. Хорошо это или плохо каждый решит сам тут от навака управления зависит, удержишь авто на хорошей скорости от сноса. На малой скорости то и так понятно что отреагируешь сразу. Колдун противный цилиндр доставляющий неприятности из за своего обслуживания, и поэтому его легче выключить из системы это простой ход к которому многие прибегают, но тогда зачем менять колодки, диски, и вообще обслуживать автомобиль, ездит же и так пойдёт, после продам другой буду выкатывать по тому же принципу и т.д. Не ребята, есть автомобиль обслуживайте его, и он вас неподведет в самый неподходящий момент.
на японце делал нечто подобное…
у меня на бусе например его вообще нет и не было…
если смысл его существования понимаешь, то в принципе накакать на его наличие или отсутствие — пиросто аккуратнее со средней педалью дружить нужно
Весь геммор возникает, когда не уделяют внимание бусу(клапана в колдуне ржавеют)и когда бусу "слишком уделяют много внимания", причем не грамотного, например есть несколько видов и маркировок пружин на самом колдуне и в задней подвеске.Некоторые бусоводы поставив пружины усиленные пружины с грузовика(с тем умыслом, что не сломают и бус станет выше), не понимают того, что и в колдуне надо менять пружины(они тоже различаются), они тоже с завода идут под определенный бус
а есть на колдун ремкомплекты ?, а то мой сопливит уже.
Вроде .нет ремкомплектов
плохо а то новый стоит 150 $
Тогда бэушный
А, из двух то, собрать можно один рабочий
смотрел штук 10 б/у, все такие же как и мой
решил ставить новый и забыть по него. а новые только оригинал идут аналогов не существует.
Ну да, вроде, как то так, только новые
Непомню кто писал, что ставил с какой то старой иномарки, типа Ауди, что ль
смотрел штук 10 б/у, все такие же как и мой
решил ставить новый и забыть по него. а новые только оригинал идут аналогов не существует.
Есть не оригинал. Но цена даже у оригинала немного дешевле)))
Весь геммор возникает, когда не уделяют внимание бусу(клапана в колдуне ржавеют)и когда бусу "слишком уделяют много внимания", причем не грамотного, например есть несколько видов и маркировок пружин на самом колдуне и в задней подвеске.Некоторые бусоводы поставив пружины усиленные пружины с грузовика(с тем умыслом, что не сломают и бус станет выше), не понимают того, что и в колдуне надо менять пружины(они тоже различаются), они тоже с завода идут под определенный бус
У меня головоломка немного проще, т.к. грузовик был переоборудован в грузопасс.
Я понял что болты эти являются ограничителями скобы, которая идет вниз с пружинами прикрепленными к рычагам и открывает колдун
смотрим с нем.сайта, через переводчика
t4-wiki.de/wiki/elektronische_Bremskraftverteilung
Гугл перевел конечно, но я нюансов так и не понял…
Там самая шняга-то в том, что дмпферы, пластиковые болты, должны быть выкручены на такую высоту, которая будет равняться давлению в переднем контуре при полной загрузке. Вот )))
Я думаю, что полностью его зажав, т.е открыл полностью, хуже — то не будет. Жалко снег растаял, проверить сейчас никак, тормозит — ли жопа сильнее переда…
Я свой не трогаю у меня иногда из под резинки когда руками давил пару раз ссыкануло так я больше и не трогаю его пока совсем не выйдет из строя тогда и выкину уже. Даже соединительные гайки есть на всяк пожарный
Сними его нахрен…
Я в своё время на третьем пассате вообще выбросил, соединил трубки шлангами, и тормоза стали норм.а то, что ни приедешь на ТО, всё плохие и плохие тормоза.
Читайте также: