Провалилась педаль сцепления фольксваген поло седан
Ремонт сцепления относительно недорогой процесс, но игнорирование данной проблемы приводит к серьезным повреждениям трансмиссии. Чтобы решить эту проблему, мы объясним причины пробуксовки и способы их устранения.
Изношенный выжимной подшипник
Выжимной подшипник является частью муфты, подключающей двигатель к механической коробке передач. Во время работы, двигателем внутреннего сгорания вырабатывается крутящий момент, передаваемый на вращающийся маховик. Сцепление - это "связующее звено" между двигателем и коробкой передач. Если педаль сцепления не нажата, ведомый диск плотно прижимается к ведущей поверхности, передавая тем самым вращающий импульс на первичный вал КПП. После нажатия педали сцепления, ведомая поверхность отсоединяется от ведущей, останавливая крутящий момент. Тем самым, система готова к переключению передач. Игнорирование износа приводит к выходу из строя выжимного подшипника, что затрудняет переключение передач.
Повреждение маховика
Маховиком выполняются четыре основные функции:
- Обеспечивание массы, инерции и вращения, чтобы двигатель работал.
- Балансировка коленчатого вала.
- Помощь при запуске двигателя.
- Обеспечивание плавного перехода мощности между двигателем и трансмиссией.
Маховик постоянно находится в движении, вызывая трение. Это трение может его деформировать из-за чрезмерного нагрева. Эти факторы вызывают повреждения маховика, двигателя и других компонентов.
Износ прижимной пластины корзины сцепления
Корзина один из основных компонентов сцепления. Присоединенная к маховику, корзина прижимает диск сцепления к маховику, передавая мощность от двигателя к трансмиссии.
Поскольку она прикручена к маховику, то тоже подвергается нагреву с деформацией. Трение также может привести к износу и нарушению правильного давления нажимной пластины, необходимого для передачи мощности.
Утечка из рабочего цилиндра или главного цилиндра
В большинстве автомобилей используется гидравлическая система сцепления. Рабочие и главные цилиндры имеют уплотнения, которые подвергаются высокому давлению, твердеют, трескаются или сжимаются под влиянием изменений температуры. Цвет трансмиссионной жидкости меняется от почти прозрачного в новом состоянии, до темно-коричневого при долгом использовании в системе. Если вы заметили следы утечки, а также изменения при переключении передач, рекомендуется провести диагностику с дальнейшим ремонтом.
Неисправный диск сцепления
Между корзиной и маховиком, располагается ведомый диск. Обе его стороны покрыты таким же материалом, как у тормозных колодок. Диском обеспечивается плавное зацепление или разъединение между корзиной и поверхностью маховика. Как и тормозные колодки, поверхность диска изнашивается и деформируется, вызывая проскальзывание
Устранение пробуксовки сцепления
- Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
- При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики, с возможным снятием коробки передач
- Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике
При проявлении симптома пробуксовка сцепления эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Сцепление – это наиболее слабое звено трансмиссии, поэтому оно достаточно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.
1 Ищем причину – отталкиваемся от простого варианта поломки
Если педаль сцепления упала в пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу "от простого к сложному", так как в большинстве случаев поломка бывает несерьезной. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:
- лопнула или соскочила возвратная пружина – в этом случае нужно установить пружину на место или постараться хотя бы временно соединить ее, чтобы дотянуть до ближайшего автомагазина или СТО;
- проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заело;
- разрыв соединения троса с педалью – нужно закрепить трос на педали. У некоторых моделей автомобилей нет троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли расшплинтоваться. При выявлении такой неисправности разъединившиеся тяги нужно соединить и зашплинтовать.
Если педаль в порядке и приводы со стороны салона целые, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Зачастую тросик просто слетает с вилки сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и пр. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.
В некоторых случаях тросик застрянет в кожухе, так как со временем в него может набиться грязь. При такой ситуации педаль не возвращается обратно даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под руками нет запасного тросика, нужно набить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и потихоньку при помощи педали сцепления расшевелите его, чтобы сдернуть с "мертвой точки". Когда педаль вернется в исходное положение, несколько раз нажмите на нее, чтобы трос полностью обволокло смазкой.
Если заклинило трос в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Средство протечет по всему тросу и обеспечит нормальное его скольжение.
Более серьезной проблемой является обрыв троса. В таком случае без нового троса произвести ремонт на дороге не получится. Поэтому придется либо дотянуть до ближайшего магазина своим ходом без сцепления, либо доехать на буксире.
2 Проблемы с гидравлическим приводом
У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.
Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.
Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.
Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.
Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.
Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.
Если случилось так и тросик застрял в кожухе, грязь набилась в него, соответственно педаль не возвращается обратно даже принудительно
Похожие статьи
Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже сказали, тоже может стать причиной провала педали, ее необходимо "прокачать". Желательно этой процедурой заниматься с напарником, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:
- С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутылку, заполненную на треть тормозной жидкостью.
- Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
- Далее нужно нажать на педаль. Если вы занимаетесь процедурой в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении ее нужно держать до тех пор, пока со шланга перестанут идти пузырьки. При этом необходимо следить, чтобы в бачке не опускался уровень жидкости ниже нормы. При необходимости жидкость надо добавлять.
- Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть клапан и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.
Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и "перебрать".
3 Привод исправен – ищем другую причину
Если провалилась педаль, при этом вы выяснили, что привод в рабочем состоянии, значит, причина более серьезная – произошла поломка самого механизма сцепления. Вариантов неисправностей существует несколько:
- заедает ось выжимной вилки – наиболее "благополучный" вариант поломки;
- повреждение выжимного подшипника (муфты выключения сцепления);
- повреждение диафрагменной пружины ведущего диска.
Чтобы точно выявить причину неисправности, нужно полностью разобрать механизм сцепления и осмотреть его. Для этого понадобится яма или эстакада. Ремонт выполняется только путем замены изношенных деталей.
4 Как дотянуть до ТО своим ходом – несколько советов из личного опыта
Если педаль сцепления проваливается и устранить поломку в дорожных условиях у вас не получилось, необязательно проситься к кому-то на буксир или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – поломка неприятная, но продолжить движение можно. Для этого надо включить первую или вторую скорость и завести автомобиль. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не заглохла
При движении без сцепления обязательно включите аварийные огни.
Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы ехать по главной дороге и на пути было минимум светофоров, таким образом, вы избежите лишних остановок. При необходимости останавливайтесь и глушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключить скорость. В противном случае придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передачи, а это будет стоить гораздо дороже, чем вызвать эвакуатор.
сцепление гидравлика. Причём, если качать педаль на месте то всё впорядке.. А вот при езде периодически педаль по пока непонятному закону оказывается утопленной при включенном сцеплении. Помогает вытаскивание оной носком ботинка - но уже достаёт это тем, что хватает на 2-3 переключения передач.
Тормозуха не уходит.
Какой алгоритм действий? Как определить не особо разбирая/снимая цилиндры в каком месте (цилиндре) проблема?
Спасибо за советы жидкость не уходит. Сегодня прокачал - но толку чуть лучше, но не надолго. буду думать. пока подозрения что главный.
что интересно - хондрит только при езде. когда стоишь - всё в порядке.. как только тронулся - 1 -2 передача всё. педаль в полу.
Да и рулевая колонка ходит вместе с педалью.
p.s. стукнул сейчас легонько мерсюк во дворе - сцепление то не выжимается, а я парковался. а она как поедет, как поедет. даже не заглохла :))))))))
вообщем стиль езды сейчас умора - перед переключением передач носком вытащить педаль и 3-5 раз прокачать чтобы ход был :))))))))
неее.. у меня B3, и болезнь походу старческая :) : : сцепление гидравлика. Причём, если качать педаль на месте то всё впорядке.. А вот при езде периодически педаль по пока непонятному закону оказывается утопленной при включенном сцеплении. Помогает вытаскивание оной носком ботинка - но уже достаёт это тем, что хватает на 2-3 переключения передач.
: :
: : Тормозуха не уходит.
: :
: : Какой алгоритм действий? Как определить не особо разбирая/снимая цилиндры в каком месте (цилиндре) проблема?
: :
: :
: +++++++++++++++++++
: рабочего цилиндра, обэтой детской болезни В5 много писали.
: Дима
:
Если жидкость не уходит, то НЕ РАБОЧИЙ, а поскольку их там всего два, то. правильно :))
Но я так понял, что педаль таки накачивается -
можно попробовать жидкости плеснуть поболе, прокачать.
Если на след день опять бухнется в пол, тады точно кирдык
главному.
Andry Passat GT 89 KR
Было такое. В итге педаль провалилась Пока она только западала, один мастер грешил на гл. цилиндр. (как раз менял выжимной, за одно и сцерление посмотрел), похимичил, похимичил и. все осталось как было! Когда педаль провалилась окончательно пришлось ковыряться конкретно (другой мастер). Оказалось, что поломалось крепление самой педали. Что -то подварили, подлатали и теперь все ОК.
Удачи. Алексей.
ЗЫ: У меня еще такая фишка была. Когда выжимал педаль сцепления, чуть приподнималась рулевая колонка 0.5 см. Сейчас все ок.
Вопрос У меня педаль тоже проваливается, т.е после того как убираю ногу, педаль до конца не возвращается на место. ЕЕ можно поддеть носком ботинка, и все встает туда куда надо. Но в следующий раз все повторяется заново.
У меня тоже что и у тебя было?
Дык у меня уже 1.5 года. : Скоро совсем в пол упадет.
: Не сразу конечно. У меня это тянулось почти месяц.
:
: Andry
Andry Passat GT 89 KR
Удаление воздуха из гидропривода
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| 1. Очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи. |
| 2. Проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость. |
| 3. Наденьте на головку штуцера 9 (см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления) рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью для гидропривода (30–50 г). |
| 4. Резко нажмите 3–5 раз на педаль сцепления с интервалами между нажатиями 2–3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните штуцер 9 на 1/2–3/4 оборота, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. |
| 5. После того, как педаль сцепления достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер до отказа. |
| 6. Повторите указанные операции до полного выхода пузырьков из шланга. |
| 7. Придерживая педаль сцепления нажатой, заверните штуцер до упора и снимите шланг, наденьте колпачок на штуцер, предварительно вытерев его насухо. |
При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке гидропривода. Он должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром сцепления. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.
После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.
Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.
После того, как дилер заменил мне рабочий и главный цилиндры сцепления по поводу скрипов, передачи переключать стало невыносимо, рычаг постоянно подкусывало, при выборе передачи он как-будто что-то задевал. Причём сцепление стало брать намного ниже чем раньше, я даже заглох на приёмке от неожиданности. Помозговав, я пришёл к выводу, что к дилеру ездить бесполезно, а иногда и вредно, и что может быть два варианта:
1) В системе воздух
2) Новые цилиндры с косяком, либо длина штока отличается и т.д.
Однозначно решил начать с первого варианта, т.к. он менее затратный.
Что потребовалось:
1) Шланг для прокачки, 5мм внутренний диаметр, полметра
2) Ключ накидной на 11
3) Прозрачная ёмкость
4) Жидкость DOT4. Я брал TRW.
5) Помощник
Процедура следующая:
1) Откручиваем крышку с тормозной жидкостью. Доливаем до MAX. Не закручиваем.
2) Под аккумулятором находим резиновый колпачок прикрывающий штуцер прокачки на рабочем цилиндре сцепления. Аккум снимать не надо, всё доступно и так. Снимаем колпачёк, накидываем ключ, и затыкаем штуцер шлангом. Другой конец шланга просовываем в ёмкость. Предварительно в ёмкость заливает немного тормозухи, чтобы шланг был погружен в неё.
3) Просим помощника понажимать несколько раз на педаль сцепления и оставить нажатой.
4) Откручиваем штуцер пока не потечёт по шлангу. Чуть-чуть вытекло, закрутили на полоборота. Лучше не дожидаться, пока давление полностью упадёт, а закручивать преждевременно, т.к. меньше шансов хапнуть воздух обратно.
5) Возвращаемся к 3 и повторяем до тех пор, пока по шлангу перестанут идти пузыри воздуха.
6) Закручиваем полностью штуцер, убираем шланг, надеваем колпачёк, доливаем жидкость, закручиваем крышку.
Ребята, я просто в афиге был насколько приятнее стали переключаться передачи. Я с новья не помню, чтобы так ладно залетали, тьфу три раза, надеюсь надолго.
И, кстати, при наличии воздуха логично, что педаль будет брать ниже, т.к. идёт недовыжим корзины.
Едем дальше. Скрип педали в жару замена главного цилиндра не решила, как я и предполагал. Ну, меняют по гарантии, мне пофигу, новые запчасти не помешают. Решил смазать ось педали самостоятельно.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.
Картер сцепления Поло Седан : 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — картер сцепления
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы
2. Снимите защитный колпачок 16 с клапана 15 для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре или пять раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня
жидкости в банке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.
6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления.
Замена жидкости в сцеплении Поло седан
Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости оттого что наступит раньше).
Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на рабочем цилиндре гидропривода выключения сцепления.
Читайте также: