Опель астра шумит цепь

Обновлено: 11.05.2025

На холостых всё тихо,нет вибрации.При езде на малых оборотах тихо,вибрации нет.По трассе кашмар,при наборе скорости начинается рычание и вибрация в моторном отсеке.Чем выше скорость и обороты,звук и вибрация сильнее.На нетралку при 100км звука и вибрации нет.Подшипники колёсные не гудят!Подушки целые двигателя.Сетка глушака целая.Защита закреплена намертво.На месте газую,звука и вибрации нет.На коробке подушка целая.По подвеске всё в порядке,проверяли на подъёмнике.Колёса балансировал,сход/развал делал.Шрусы в норме.Масло по уровню.
Что может гудеть ещё и вибрировать в моторном отсеке?Появилось это всё месяц назад.Звук смешаный-рычание + жужание,как рёв похоже+ вибрация.

Если все впорядке, то тут нужно смотреть. Что угодно может быть. По инету не скажешь.
Может резина шумит.
Может какие поршня не так работают. Гадать можно до бесконечности, нужно смотреть.

Человечество - вот главный вирус!! Matrix
Был ГАЗ 2410, Passat B-3, Frontera A, Astra G, Opel Omega А, Opel Omega B, Audi A8 (D2,4D), Chrysler Grand Voyager, Mitsubishi Montero, Hyundai Santa FE New.
Стал Toyota Land Cruiser Но я с ВАМИ .

Не с чего,не с сего резина так зашумела?Резина отпадает сразу.Ведь на скорости,на нейтралке,всё тихо.жржржржржржр+вибрация начинается как заметил после 3 тысяч оборотов когда один еду.Если посажу 3 человек общей массой примерно 200кг то вибро и жржржр сразу идёт.Будто тяжело мотору и он рычит.Езда не агресивная,обычная.В пол не топлю.Голова чисто психологически от этого уже болит,развожу руками и не знаю где искать.В сервисе говорят после осмотра,что всё нормально должно быть.

Может щиток какой вибрирует.
Я же говорю, смотреть надо. Тогда еще можно что сказать. А невидя машины и тем более, что основные агрегаты впорятке предположить можно на что угодно.

Отгнили аллюминевые экраны глушака у болтов крепления,так на них грешил-прикрутил саморезами всё.Но не они(((
А корзина сцепления может быть причиной?Тяжеловато трогаться стало плавно,двиг чуть не глохнет.Дам чуть больше газу,то всё норм.Грешу на сцепление,но лезть не хочу.

А что сцепление. Оно не будет так шуметь и вибрировать. Оно может только тяжело включаться. Т.е. как-будто цепляется за что -нить. Это значит что диск потерся. А вибрировать не может. Там нечему. Если только само трясется, но ты сказал что подушки целы.
Так. Если ты говоришь что на месте газуешь и вибрации нет - это значит, что без нагрузки.
Следовательно это или какая то часть авто где то болтается или просто придираешься Шутка конечно.
Хорошо было бы посмотреть в живую. Чтобы не гадать.

Ах да,при снижении скорости перед лежачим полицейским или просто неровной дорогой,переключаю передачу на первую скорость и очень туго включается она,иногда вообще включить неудаётся(думаю что сейчас рычаг сломаю).Как точно Вы сказали,будто за что-то цепляется.Приходится 2 раза выжимать сцепление,и то не всегда помогает.Стоит чуть почти не остановиться и первая включается хорошо.Значит всётаки сцепление наверное.На остальных передачах всё идеально,только первая напрягает.Сцепление как бы не буксует.Мужичок сказал в возрасте,поставь на 5 передачу и попробуй тронуться,если заглохнешь то сцепление в норме ещё,если машина не глохнет и не едит,то сцеплению наступает конец.Жди поломки в дороге.Тогда меняй сразу сцепл.Прав ли он был в этом тесте сцепления?

Может что то между сцеплением и дРЫгателем. Подушки то целые, но может уже старые. Тут смотреть надо.
По поводу теста.
Это глупый тест. Если диск стерся или нет, то троганье с 5 передачи роли не играет. Ты и на новом сцеплении можешь заглохнуть.
Смотри на ровном месте. Как втыкается рычаг переключения скоростей. Может быть такое, что после долгой езды плохо включается.
Сколько машина прошла? Как на ней ездили? Меняли ли на машине хоть раз сцепление? Вполне возможно что сцеплению пришол каюк.
А так же еще бывает болезнь коврика. У одного форумчанина такое было.
Поменял сцепление, а всеравно при переключении как бы зацеплялось.
Я ему сказал приехать ко мне.
Он приехал. Я проехался и оказалось, что у него лежало два коврика под ногами, один матерчатый а другой резиновый и педаль не до конца выжималась.
Я это к чему. Что такие вещи нужно смотреть в живую. Годать можно до бесконечности.

На месте скоростя включатся как по маслу,чётко.В субботу поеду конктетно всё осматривать.Коврик не мешает,смотрел и раньше,также думал что выжим педали идёт не до конца.Вот сегодня точно всё для себя определил.Звк с вибрпцией появляется в основном после 3.5000 оборотов и выше 140км/ч.Набрал 160км/ч и держе её,звук почти пропадает с вибрацией ,тоесть это всё происходит при разгоне,как двиг начинает напрягаться чтобы разогнать авто.192тыс. пробег

oleg-19792008 писал(а): Доброго дня, гул при скорости 60-80 на опель астра Н, появился только сегодня, что это?

У меня такой же гул. Щелкает граната, вот думаю она и гудит. Тойота Королла. Подшипник, гудит на любой скорости, и это сразу заметно.

Замена ступичного подшипника 1000руб стоит у нас. Гудеть он начинает с высоких скоростей обычно как раз 70-90, потом гул опускается и в конечном итоге постоянно гудит. Лучше не затягивать с такими вещами.
Спасибо.

AcnupuH72 , помимо ступичных наверняка есть подшипник на правом(длинном приводе) еще он может так гудеть

Джокер13 , в личке, еще и сигнализация автозапуск не работает, что за день то такой.

Если щелкает или хрустит граната, то лучше не ждать, когда авто при повороте (например, на перекрестке) встанет колом. Лучше сразу поменять, а не искать на свое колесо приключений

99 процентов гудит ступичный. Скорее всего передний.Это для Астры H норма. Идет полуступицей вместе со шпильками и датчиком Абс.

оригинал ступицы с подшипником - SKFVKBA 3651 стоит сейчас порядка 6,5-7 тыщ судя по екзисту. я весной брал за 4 тыщи !

oven86 , Желательно,но не обязательно.
Ведь подшипник может выйти из строя не только по износу,но и аварийно.
Например,ударилось колесо о бордюр-шарик наколол лунку на беговой дорожке,подшипник загудел.
Да и дороговато профилактически их парой менять.

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Григорьич писал(а): oven86 , Желательно,но не обязательно.
Ведь подшипник может выйти из строя не только по износу,но и аварийно.
Например,ударилось колесо о бордюр-шарик наколол лунку на беговой дорожке,подшипник загудел.
Да и дороговато профилактически их парой менять.

тоже так думал, но через мес опять на сто. ладно детали у моей все в наличии))
как правило все ж гудит по износу

Как бывший владелец астры скажу что это подшипник, он не разборный.Покупай в сборе ступицухочешь оригинал бери СКФн с завода в коробке опель лежит цена тысяч 5 раньше была, либо же самый дешевый 3 тысячи примерно стоит. Я ставил китай, проехал примерно 40 тысяч на нем на семнадчиках, все норм было, машину продал потом.

oven86 писал(а): обычно подшипники меняются в паре.один загудел, второй через пару тыщ всеравно загудит

Не факт.я менял правый на сотке,левый после прошёл 23 тыщы и ходит тфю-тфу,может многих направо поворачиваю))

Ступичные парой менять не стоит, потому как один может отгулять 50 тыщ а другой 150 всё зависит от того как часто колеса натыкаются на жесткие неровности плюсом бывает в подшипник попадает влага они скорее от этого часто дохнут. Ступичный легко проверить в поворотах. если при повороте налево появляется гул то умирает правый подшипник и наоборот. Бывает и так что гудит уже и в прямолинейном направлении а стоит чуть повернуть руль и гул пропадает если гул пропадает при повороте налево то гудит значит левый а при повороте направо он еще сильнее будет гудеть

что значит не разборный? Если его туда запрессовали то и вытянуть и запрессовать можно другой, был бы инструмент подходящий

ganstown , Что то всё в кучу смешал.
Подшипник ступицы ПП 2х рядный,и если в правом повороте шум увеличивается,то гудит или внутренняя дорожка правого или наружняя левого,и наоборот,если в левом повороте гул увеличивается,то гудит или наружняя дорожка правого или внутренняя левого.

А неразборные подшипники-это когда наружняя дорожка выполнена(проточена прямо в массиве кулака,а внутренняя-на ступице.

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Григорьич писал(а): Подшипник ступицы ПП 2х рядный,и если в правом повороте шум увеличивается,то гудит или внутренняя дорожка правого или наружняя левого,и наоборот,если в левом повороте гул увеличивается,то гудит или наружняя дорожка правого или внутренняя левого.

при таком положении дел гул будет не сильно выражен. Дорожки одного подшипника редко изнашиваются по разному, они нагрузки несут практически одинаковые и разность нагрузок на дорожках одного подшипника по сравнению с нагрузками на подшипниках на разных осях в повороте ничтожна. Ну а подшипник гудеть начинает под нагрузкой при этом крутиться он может вполне без звука на поднятом колесе

Григорьич писал(а): А неразборные подшипники-это когда наружняя дорожка выполнена(проточена прямо в массиве кулака,а внутренняя-на ступице.

такой одноразовой хрени в автомобилестроения не встречал, врятли в опеле такую шляпу бы сделали в таком узле

Порыскал по форуму. Вариантов 2:
— либо дифференциал
— либо главная пара МКПП (что весьма печально)

Смущает одно: почему периодически звук пропадает, если это (предположим) главная пара коробки?

Может кто подскажет по своему опыту, какие могут быть варианты неисправности?

Только, значит, я хотел на выходных подъехать к знающим людям в автосервис, как.

Позавчера еду по городу, разгоняюсь на второй, только собираюсь переключаться на повышенную. Тут недалеко впереди неожиданно тормозит машина. Бросаю педаль газа, оттормаживаюсь двигателем, не отключая и не меняя передачи, успеваю перестроиться. Разгоняюсь опять, еду дальше и чувствую, что-то не то.
Через несколько секунд понимаю, что мой музыкальный слух больше не регистрирует знакомый до боли шум от коробки при разгоне. Его нет!
Специально погонял машину в разных режимах, порезче поразгонялся — тишина. Шум о резины есть, урчание двигателя есть, от коробки — тишина.
Хочется придраться, а не к чему.

Ладно, думаю, коробка сейчас прогретая, посмотрим на следующий день, на холодную.

На следующий день выезжаю, разгоняюсь, готовясь услышать знакомые звуки. Ан нет. Тишина.

Как так. Несколько месяцев меня донимал этот шум, а теперь.

Сам в недоумении. Что это было?

О том, что любая коробка передач является одной из самых ключевых деталей в автомобиле, думаю, спорить никто не будет. Поэтому и все проблемы, которые рано или поздно возникают с КПП, должны вовремя устраняться. Ведь это достаточно серьезный механизм, ремонт которого в определенных ситуациях, может быть очень дорогим и сопоставимым даже с ремонтом двигателя.

За время эксплуатации, коробка может демонстрировать различные неприятности, выделяющиеся не только характерным звуковым сопровождением. Но, на сегодняшнем примере, возьмем именно гул за основу, о каких неполадках может свидетельствовать он и каких последствий ждать владельцу автомобиля?

Что интересно, вой может быть совершенно разным, отличаться от интенсивности движения, скорости, включенной передачи и тому подобное, но признаки у него обычно сводятся к одному перечню проблем.

Механическая коробка имеет большое распространение, конструктивно имея не сильно сложную систему, однако причин, почему может доноситься шум достаточно.

К примеру, положение коробки на нейтрале, с выжатым сцеплением слышится вой, причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни. То же самое, когда отпускаете сцепление и доносится шум, все дело в подшипнике первичного вала.

• Износ основных элементов главной пары (вала, шестерни).

• Износ подшипников валов, шестеренок. В таком режиме они могут проработать даже несколько месяцев, однако после такое пренебрежение, выльется в дорогостоящий ремонт.

• Проблемы с отдельными шестеренками (износились или выкрошились зубья), к примеру, если вой доносится только при включении определенной передачи.

• Масляное голодание. Мало кто обращает внимание на уровень масла в коробке, а ведь это важный показатель. Если масло упадет ниже отметки, на определенных передачах будет доноситься звук.

Зачастую, от недостаточного количества смазочной жидкости страдает пятая передача, находящаяся выше всех.

• Масло плохого качества, требует замены. Выработанное масло, возможно с примесью металлических частиц и воды.

• Износ синхронизаторов или блокирующих колец на валу.

Кстати, если доносится шум во время переключения передач, то следует обратить внимание в первую очередь на сцепление, возможно проблемы с выжимным. Точно на проблемы с выжимным укажет то, что при выжиме, то есть при нажатии на сцепление, доносится шелест. А вот, если наоборот, когда отпускаешь педаль и слышится шум, то почти наверняка, проблемы с самой коробкой.

Также на износ вижимного укажет тот факт, что передачи включаются не точно или с заметным шумом, хрустом, особенно это проявляется на первой и второй передаче.

Кроме того, причина может скрываться в синхронизаторах. Проверьте износ деталей синхронизатора, блокирующих колец, а также замерьте зазор между шестерней и блокирующим кольцом. В разных моделях коробки данные могут отличаться, читайте мануал.

Гул АКПП, робота или вариатора

• Аналогично износилась главная пара вала.

• Плохое крепление полуосей, отчего может появляться даже небольшой люфт.

• Излишнее трение деталей, в частности шестеренок из-за смещения при установке или после ремонта.

• Вышли из строя подшипники вала, шестеренок.

• Изношенные шестерни, стертые зубья, выработка на валу, все это приводит к появлению различных звуков.

• Уровень жидкости, её качество не соответствуют регламентированным нормам производителя.

Что делать, если появился гул?

Хотелось бы дать несколько важных советов во время диагностики КПП:

1. Выясните, что именно стало причиной появления воя, если это вал главной пары, то имейте виду, что свое влияние он уже оказал на другие детали механизма. Поэтому вполне вероятно, что заменой только него не обойтись.

3. Остановились на ремонте, покупайте только качественные и оригинальные детали, это позволит продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.

Заключение

Начнем с того, что одной из самых распространенных проблем, связанных с трансмиссией, является шум КПП или гул коробки передач. Данная проблема хорошо известна многим владельцам автомобилей с МКПП, при этом достаточно часто транспортное средство с гудящей коробкой вполне пригодно для дальнейшего использования.

Другими словами, если гудит механическая коробка передач, однако сам агрегат нормально работает, КПП зачастую еще достаточно долго эксплуатируют без ремонта. Что касается автоматических коробок различных видов и типов, в этом случае появление гула и шума АКПП является более серьезной проблемой.

Далее мы рассмотрим, почему АКПП шумит или гудит, по каким причинам гул АКПП появляется на скорости, во время переключения передач и т.д., а также что делать владельцу в подобной ситуации.

Читайте в этой статье

Шум АКПП или гул коробки автомат: причины

Итак, во время эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач владелец должен в обязательном порядке фиксировать все сбои и нарушения, которые могут возникать во время работы трансмиссии данного типа. Исправная коробка автомат в норме не должна издавать посторонних шумов, стуков, гула, вибраций, скрежета и т.д.

Вполне очевидно, что неисправности и сбои в работе могут стать причиной серьезных поломок или полного выхода АКПП из строя. При этом ремонт АКПП также является дорогим. Естественно, появление посторонних звуков во время работы автоматической коробки является тревожным симптомом, причем такие признаки нельзя какое-то время просто игнорировать (подобно аналогичным проблемам с МКПП).

Также в ряде случаев при появлении шумов, гула или стуков в коробке-автомат нужно сразу прекратить эксплуатацию ТС. Это значит, что продолжать движение своим ходом не рекомендуется. Чтобы точнее определить, в чем причина и как действовать дальше, нужно сначала прислушаться к тому, как работает трансмиссия автомобиля. Прослушивать коробку нужно как на холостых, так и на ходу.

Как выявить неисправности АКПП по звуку

Возможность диагностировать агрегат по звукам распространяется не только двигатель, но и на коробку, а также другие узлы транспортного средства. Автомат также не является исключением. Такой подход позволяет быстро выделить подозрительные шумы АКПП в случае неисправностей и в ряде случаев локализовать поломку.

Если же шум точно исходит от АКПП, нужно обратить внимание на его периодичность, тональность и громкость. Следует оценить работу коробки в движении под нагрузкой в разных режимах, также включить и проехать на задней передаче, послушать, как работает коробка автомат на холостых.

Например, во время торможения можно услышать громкий звук, похожий на вой. Такой шум связан с гидротрансформатором и зачастую не является серьезной проблемой в том случае, если появляется кратковременно. Если же коробка автомат воет постоянно, причем тональность меняется в зависимости от частоты вращения двигателя, тогда это может указывать на следующие проблемы АКПП:

возможен износ шестерен маслонасоса АКПП;
недостаточный уровень масла АКПП;
трансмиссионное масло пришло в негодность;
нарушение герметичности, воздух попадает в маслонасос;
нарушено зацепление зубчатых колес маслонасоса;

Также в отдельных случаях АКПП жужжит. При этом интенсивность такого звука напрямую зависит от частоты вращения выходного вала. Подобные шумы возникают как результат усиленной вибрации, а также колебаний клапана линейного давления (клапан-регулятор). Чтобы избавиться от проблемы, зачастую достаточно выполнить замену сальников, манжет и других уплотнительных элементов.

Нередко в коробке автомат прослушивается дребезжание, особенно когда двигатель работает на низких оборотах. В этом случае нужна диагностика ГДТ на работоспособность. Среди возможных неполадок можно выделить повреждения лопастей гидронасоса, проблемы с турбинным колесом, нарушения в работе демпферных пружин.

Еще при работе на холостом ходу можно услышать лязг металла в области АКПП. Часто причиной становятся прокладки фрикционов (фрикционных дисков) муфт сцепления, которые достаточно изношены. Для устранения такого лязга АКПП нужно менять фрикционы пакетами. Данная операция предполагает снятие АКПП.

Также нередко в коробке можно услышать гул и скрежет в области дифференциала. Часто этот шум ошибочно принимают за гул ступичного подшипника. Если гудит дифференциал АКПП, это может указывать на то, что изношены зубья шестерен, подшипники и другие элементы механизма.

Если шумы изменяются (становятся громче, меняется высота тона) при переводе селектора АКПП в режим R (задний ход), зачастую это говорит о том, что имеются проблемы с упорными подшипниками (вкладышами).

Присадка в КПП от шума

Как видно, можно дать утвердительный ответ на вопрос, может ли гудеть АКПП. При этом, как и в любом другом агрегате, шум в коробке автомат может появляться по разным причинам (износ, неисправности, потеря свойств трансмиссионного масла ATF и т.д.). Также распространена ситуация, когда после замены масла в АКПП появился шум. Часто это связано с тем, что используются неподходящие масла, допущены ошибки при замене и т.п.

Часто владельцы отмечают, что шум в АКПП возникает на нейтрали и парковке, в отдельных случаях шум в АКПП при включении передачи появляется на стоящей машине или в движении. Бывает и так, что проблема проявляется только при определенных условиях и режимах (например, шум в АКПП при включении задней передачи или вой АКПП при разгоне).

Как известно, присадка в МКПП для снижения шума или добавки в трансмиссионное масло коробки автомат в отдельных случаях позволяют снизить или полностью устранить появление посторонних звуков. На практике, производители подобных составов обещают нормализацию работы агрегата, увеличение срока службы, более мягкую и плавную работу АКПП и т.п.

На рынке существует большое количество продуктов разных производителей, при этом отдельно среди присадок для АКПП можно отдельно выделить Ликви Моли (Liqui Moly) и Xado (Хадо). В первом случае достаточно популярной является присадка Liqui Moly ATF Additive.

Данная присадка в АКПП положительно воздействует на масло, замедляет его старение и окисление, а также позволяет восстановить эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей. Такое свойство обеспечивает возможность прекратить течи масла через сальники, прокладки и уплотнители.

Данную присадку моно смешивать с любыми жидкостями ATF, так как в составе нет добавок, которые могут привести к потере свойств базово масла или привести к разбуханию резины. Фактически, присадка имеет те же компоненты, что и масло, только в большой концентрации. Влияния на коэффициент трения состав не оказывает, то есть отсутствуют риски проскальзывания фрикционов и т.д.

Также можно выделить ревитализант ХАDO (гель-ревитализант EX120) для АКПП. Данное решение защищает коробку от износа, а также является средством частичного (восстановительного) ремонта. Как утверждает изготовитель, присадка АКПП Хадо защищает поверхности и восстанавливает трущиеся детали, что позволяет избавиться от шумов.

На поверхностях формируется особое металлокерамическое покрытие, восстанавливается геометрия деталей. Сам ревитализант можно применять во всех типах автоматических трансмиссий, добавлять в любое масло, так как присадка не вступает в химические реакции, не вызывает изменения вязкостных и фрикционных, а также других физико-химических свойств ATF.

Что в итоге

Как видно, шум АКПП часто является признаком неисправности, а не естественного износа агрегата. При этом гул в автоматической коробке передач является основанием для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Нужно понимать, что в норме АКПП не должна гудеть или шуметь, допускается только однотонное звучание, которое при этом является равномерным. Если же на фоне нормального звука работающего агрегата стали прослушиваться посторонние шумы, это говорит о проблемах со смазкой или неисправностях деталей АКПП.

Напоследок отметим, что привычка прислушиваться к звукам и шумам трансмиссии, двигателя и других агрегатов позволяет вывить неполадки на начальной стадии при первом появлении тех или иных признаков. В случае с АКПП это позволяет избежать серьезных проблем и значительно сэкономить средства, необходимые на ремонт автоматической коробки передач.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Регулярно управляя своим автомобилем, мы привыкаем к его обычному шуму. Но появление новых, незнакомых звуков может вызвать тревогу. К таким звукам относится гул во время движения.

Распространенные причины гула

Первый шаг в выявлении причины - определение откуда исходит шум. Рассмотрим наиболее распространенные причины возникновения гула при движении, а также условия при которых он часто может возникать, в зависимости от местоположения в машине.

Если слышен гул под капотом:

Ремни и шкивы
Повторяющийся скрипящий звук может означать, что змеевик изношен или шкив двигателя, приводящий в движение ремень, замерз. Этот ремень может отвечать за питание нескольких систем авто, включая компрессор кондиционера, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления, водяной насос и вентилятор радиатора. Гул ремня обычно легко распознаётся и меняется в зависимости от частоты вращения двигателя.

Если слышен гул под автомобилем:

Тормоза и колеса
Проверьте тормозную систему, так как шум может возникать, когда колодки трутся об диски. Если гул сопровождается пронзительным визгом, то скорее всего, пора колодки или диски заменить.
Ступичные подшипники
Если шум начинается тихо и становится громче с увеличением скорости, то проверьте ступичные подшипники. Неисправные ступичные подшипники издают гул только во время движения. Чем быстрее вы будете ехать, тем громче будет этот гул. Этот шум меняет тональность и становятся громче или тише при повороте направо или налево.
Выхлопная система
Если под машиной слышен гул и обычный рабочий шум двигателя стал громче, то может быть проблема с выхлопной системой. Чтобы определить источник гула, следует осмотреть отдельные части системы - от выхлопной трубы до передней части, и проверит надежность крепления всех зажимов.
Система подвески
Подвеска автомобиля состоит из множества движущихся частей, втулок и шарниров, которые могут издавать гул или нерегулярные стуки при износе какой-либо части.

Гул снаружи автомобиля:

Аэродинамические помехи
Со временем детали на внешней стороне могут расшататься или покрыться мусором, что в конечном итоге приведет к появлению странных шумов, которые часто напоминают низкий гул или жужжание. Звук чаще прерывистый, увеличивается со скоростью, а иногда полностью прекращается. Частыми виновниками являются тепловой экран и пылезащитный экран, хотя причиной может быть практически любая часть кузова вашего автомобиля.
Шины
Если слышен гудящий звук, который постоянно усиливается с ускорением и прекращается, когда ваш автомобиль не движется, то это могут быть шины. Проверка состояния протектора, а также глубины протектора поможет быстро выявить проблему.

Как устранить гул при движении?

Чтобы провести тщательный осмотр и устранить причину возникновения гула при движении, рекомендуем обратиться в автосервис "Автономия". Наши механики определят источник и причину гула, а затем предоставят подробный отчет об осмотре, который включает объем работ со стоимостью необходимого ремонта.

Насколько важна эта услуга?

Это зависит от причины гула, затраты могут отличаться, но незначительно. Чем быстрее приступить к устранению гула, тем больше вы сможете сэкономить в будущем.

Диагностика ходовой части - проверка элементов подвески и рулевого управления автомобиля на отсутствие механических повреждений, незакрепленных элементов, течей рабочих жидкостей
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома гул при движении эксплуатация автомобиля допускается.
Рекомендуется диагностика

Всем Привет!) решил и я на своей ракете)))) поменять цепь. Прикупил все, что считал необходимым:
Ruville 3453016S в комплект входит Цепь, натяжитель, две направляющие цепи, планка успокоителя цепи.
Болт фланца коленвала GM 9129242
Два болта звезд распредвалов GM 11103991
Сальник коленвала Victor Reinz 813348900
Помпа SKF VKPC85310
Прокладка помпы GM 24428734
Прокладка боковой крышки грм Victor Reinz 713349200
Прокладка поддона Двс Victor Reinz 713416600
Прокладка клапанной крышки Victor Reinz 713588800
Уплотнительные колечки болтов клапанной крышки 13 штук, GM 93186771
Поликлиновый ремень Contitech 5PK1355 с кондиционером
Ролик натяжителя SKF VKM32243
Антифриз Felix 5kg красный G12
Масло моторное Eni-I-sint 5L
Фильтр масляный KNECHT OX 173/1D

Извиняюсь за качество фото, может чего не дофоткал из перечисленного списка.
Прибыл к другу на гараж и понеслась) Авто на яму, сливаем масло, антифриз, снимаем клеммы с Акб, далее отключаем все фишки возле ГРМ после чего отключаем разъем с датчика давления масла и все провода которые идут в кожухе закрепленные на клапанной крышке откидываем в сторону, отключаем фишку от катушки зажигания, откручиваем хомуты с дросселя и снимаем воздушный фильтр все патрубки. Далее домкратим авто снимаем колесо, откручиваем натяжитель поликлинового ремня снимаем ремень и ролик, домкратим двигатель чтобы снять подушку возле ГРМ.

далее снимаем патрубки с помпы, там проливается около литра антифриза надо подставить тару отрезанная сверху пластиковая бутылка от минералки подходит то что надо) и надеть пакет на компресор кондиционера что бы не намочить его, после чего откручиваем термостат, шкив от помпы 3 болта далее помпу) там 8 болтов ничего сложного, но тоже подставляем тару и подлаживаем ветошь. После этого откручиваем кронштеин и подушку двигателя, откручиваем и подвязываем проволокой компресор кондиционера куда нибудь))) и так же поступаем с гениратором можно просто откинуть чтоб не мешался, потом откручиваем и вынимаем катушку зажигания, откручиваем клапанную крышку. На блоке двигателя откручиваем пробку спец отверстие под спец инструмент вставляем туда фиксатор писюн))))блокирующий коленвал, откручиваем болт коленвала и снимаем шкив.

Далее откручиваем все болты на крышке ГРМ и несколько болтов на поддоне которые так же держат крышку, снимаем крышку.

Дальше начинаем замену комплекта, звёзды не менялись, менялась цепь, натяжитель, две направляющие, планка успокоителя цепи, болты, прокладки) все просто никаких проблем с установкой не возникло. Ставим на место без боковой крышки кронштейн с подушкой отпускаем двигатель, чтобы снять поддон и почистить сам поддон и маслоприемник, заменить прокладку.

состояние двигателя на таком пробеге на мой взгляд вполне нормальное, не грязный боковая крышка ГРМ и масянный поддон с маслоприемником были чистые, правда фото не сделал))))Нашел только кусочек стружки в маслоприемнике от нарезки резьбы для новой пробки, видно у старого владельца подтекала.

Переходим к сборке))) поддомкрачиваем двигатель за край блока подложив брусок, далее откручиваем кронштейн с подушкой, устанавливаем в боковую крышку новый сальник коленвала и ставим ее на на место. В крышке ГРМ есть направляющие которые её ставят ровно чтобы не было перекоса. Просто от некоторых людей слышал такую информацию, что после сборки двигатель издавал непонятные звуки. У меня такой одной не хватало с одной стороны и мы ее сделали сами, дальше устанавливаем гениратор, шкив коленвала, помпу со шкивом, компресор, термостат, натяжитель с роликом, поликлиновый ремень, кронштейн с подушкой, отпускаем двигатель ставим на место поддон.
Выставляем зажигание с помощью специнструмента

20 фиксируем распредвалы пластиной, полумесяцем блокируем диск который прижимается к одной из звезд распредвалов, в блоке находится фиксатор который блокирует коленвал.

Затягиваем болт коленвала, потом я держал распредвалы рожковым ключом а мой дружище затягивал болты распредвалов. Вынимаем спец инструмент, ставим клапанную крышку, модуль, воздушный фильтр, патрубки, надеваем фишки на место, масло, фильтр, антифриз.
Запуск! и тут двигатель завелся чётко, но при прогреве на холостых начал троить. Потом поработав ещё 5 минут перестал троить и заработал как надо))))
И так какие выводы можно сделать после замены: старый комплект ГРМ походил бы еще точно тысяч 30 может больше))) так как нет критического износа. И мой друг который занимается ремонтом авто сказал: Саня не в этом автомобиле мы ищем проблемы)))) но все менялось чисто наверно для успокоения самого себя) да и пробег уже был за 200.000. После замены двигатель стал работать тише это факт, пропали пинки при переключении передач, в остальном все как обычно.
Всем спасибо за внимание, извиняюсь если слишком нудно расписал весь процесс замены, если интересуют какие либо вопросы по замене спрашивайте, все расскажу может чего не дописал) если делал что то не правильно корректируйте на критику реагирую нормально))) Всем Удачи!

Читайте также: