Опель мокка проблемы с запуском

Обновлено: 10.05.2025

1 мая 2015 г. пригнал из Питера себе машину, ехал в Мурманскую область – 1200 км. Показания бортового компьютера сбросил после Синявино. Т.е. когда пошли в потоке, но с нормальной скоростью 80 – 100 км/ч вплоть до Петрозаводска, после шел на круизе скорость 106-108 км/ч. В Питере сразу поставил зимнюю резину, т.к. жена, которая была дома, сказала, что снова выпал снег.
Общий расход составил 6,8 л/100 км.

Забыл написать – двигатель 1,8 механика

Добрый день! Подскажите, приобрел новый авто мокко 1.8 комплектация Essentia, заметил запах гарева (не сильный, но неприятный) при езде и остановке. Думаю, что при обкатке всех деталей может быть, но прав ли я, подскажите.

Отрегулируйте свободный ход сцепления.

У меня Опель Мокка уже второй год.
Подскажите, в чем проблема:
Когда прохладно (с утра), завела и она через секунду может заглохнуть.
В сервисном центре говоря, что возможно нужно свечи менять… но не уверены.
Подскажите, кто-то сталкивался с этим ?

От Вас мало информации по машине.

Какой двигатель, бензин (или дизтопливо), пробег, какие “допы” ставили, и т.д. ?

И, что значит “может заглохнуть” ? двигатель с перебоями работает и/или “троит” ?

Ольге! Судя по всему у Вас бензиновый двигатель, но свечи есть и на дизеле (только калильные – для предварительного подогрева топлива) – их исправность тоже влияет на пуск холодного моторчика.

Всем доброго времени суток.
Приобрёл Мокку 1.8 МКП в комплектации “Инджой+”. В общем – есть парктроник зад., датчик света и дождя, круиз, климат и всё такое + 2 комплекта литья (16″ – зима и 17″ – лето). Всё встало в 900 (не знаю дорого или нет? Времени на раздумье не было).

Хотелось бы спросить добрых людей – можно ли лить 92 бензин?

26 февраля 2016 года будет три года эксплуатации моего Моккасея (1.8, АКПП, бензин) – пробег 68 000 км.
Лью только Аи-92 на Лукойле – проблем нет (при замене свечей – старые как новые), расход средний 9,1-9,5.
Два раза подряд заливал по полному баку Аи-95 – расход, как ни странно, вырос до 12-ти литров (причина необъяснима, сначала думал что комп должно быть перестраивается на “вкусный бенз”, но ведь не 80 литров… правда может аппетит такой с голодухи по 95-му…). В общем эксперимент, после этого, прекратил. Так что лей Аи-92 на проверенных АЗС и не парься.

Без долгих объяснений, скажу: 92-му – НЕТ!

У меня Мокка 1.4 Турбо, комплектация “Космо”.

Вопрос по “Нави 950″ – не воспринимает голосовые команды. Кто подскажет решение ?

Не заводится Опель Мокка, 2013 год, МТ, бензин.
Поворачиваешь ключ в положение завода – и тишина. Что может быть?

Если даже не крутит:
- аккумулятор
- стартер
- глюк “сигналки” (если запуск ей подконтролен)
…

Доброго времени суток ! Помогите нет больше ни сил, ни денег…

В 2015 году пересела с ВАЗ 2107 на Мокка 1,4 турбо … 1,5 года пролетели как один день.

Машинка класс, люблю её очень, масло лила только GM, не знала “как и капот поднимается” – ничего не ломалось.

На последнем ТО (41 000) мне показали брызги масла на крышке, сказали нужно заменить прокладку (1 800 руб) и свечи залило (5 500 руб) – все поменяли. Через 2 дня загорелся “чек”, прокладку выдавило… сказали, что забился сапун… поменяли крышку (т.к. сапун не съемный) – 8 500 руб + масло. Чек загорелся ещё через два дня, под капотом чисто и сухо … На 4 разных станциях (сейчас декабрь, ОД записал меня на 24 февраля) говорят “чтоб не горел чек – давайте перепрошьем машину, это она у вас на катализатор ругается” – я не соглашаюсь … Масла жрет 2 литра на 70-80 км … на всякий случай на турбине поменяли картриджи (16 500 руб + работа 6 500 руб) … Сейчас на станции проверили давление в свечах – говорят не достаточно и делают выводы “пипец или кольцам или перегородкам” … Помогите пожалуйста – нет больше сил, неужели новая машина может так ломаться .

Добрый всем день или вечер, спешу сообщить – разобрали мою машинку: кольца целые, перегородки нет … на вопрос – почему так получилось ? Мастер говорит “плохой бензин или плохая бензозаправка” (. ) Тогда вопрос: у нас в городе 4 бензозаправки – весь город заправляется, если на какой-то “плохой бензин”, то каждый 4-й каждые 2 года должен делать капиталку . и это на новом авто, а как быть б/у . Машина не кипела, не грелась, езжу аккуратно.

Хотел бы поделиться случаем, который произошел с нами на четвертый месяц эксплуатации Мокки.
Дело было в октябре, вечером, после работы. Заехали в гости, буквально час посидели попили чай и решили ехать домой. Не тут то было! Наш "пончик" отказался заводиться: при повороте зажигания во 2-е положение загорались все приборы (в общем то как обычно), при повороте в 3-е положение, "до упора", стрелки спидометра и тахометра пробегали круг, как при зажигании, но автомобиль не заводился. Стартер не крутил, никаких посторонних звуков, вообще ничего.
Проковыряясь в инструкции и интернете минут 20, решили что лучше позвонить ОД. Времени было 20-50, работали они до 21-00. После непродолжительного разговора с представителем салона, нам выдали, что проблемы с сигнализацией, а именно с блоком обхода иммобилайзера. Т.к. сигнализацию ставили при покупке авто, в салоне, начали мучать их вопросами, что и как такое может быть. Те посоветовали отсоединить провода и попробовать завестись. Самостоятельно у меня это сделать не получилось и, после 10-минутных уговоров (автосалон находился в 5 минутах езды от нашего местоположения), сотрудник отдела дополнительного оборудования решил выехать к нам на подмогу.
Приехал через 10 минут. На улице было уже совсем темно, да еще и полил сильный дождь. Парень начал копаться под торпедой, чтобы отсоединить тот самый злополучный блок обхода иммобилайзера. Как оказалось, это не так просто, как заявляли нам по телефону. По истечении 20 минут нахождения специалиста спиной на пороге передней левой двери, головой в районе педалей, блок был изъят.
Парень сел за руль, но при повторной попытке завести автомобиль, к его удивлению, произошло ровно то же самое — Мокка не завелся. Мастер сказал, что он бессилен и нужна полная диагностика авто. Уехал.
Мы, расстроившись, сидели в автомобиле, пережидали дождь. Тут глаз упал на листочек GM Assistance и вспомнили, что есть такая программа, которая БЕСПЛАТНО поможет в любой точке Европы при поломке. Позвонили.
Девушка, специалист call-центра, вежливо и грамотно узнала, что случилось, попросила наши координаты и данные об авто. Буквально спустя 15 минут, она нам перезвонила и уточнила, в какое время на след. утро нам было бы удобно вызвать эвакуатор. На следующее утро, в 7-45, эвакуатор был около нашего Опеля. Погрузились, поехали к ОД, как раз к открытию салона. Приняли нас без очереди, сказали, что сутки минимум на диагностику уйдут, дали бесплатное такси до работы. Ближе к вечеру этого же дня мне позвонил мастер-приемщик сообщил, что автомобиль готов.
Вечером мы были в салоне. Как оказалось, всего-лишь отвалился провод от стартера. На мой вопрос, что еще так же может "случайно" отвалиться, сказали — ничего, всё проверили! Блок обхода иммобилайзера поставили обратно (правда, после этого он начал иногда постукивать на кочках). Довольные, забрали машину и поехали домой.
Еще позже вечером позвонила девушка из GM Assistance, спросила, понравился ли нам сервис, не опоздал ли водитель эвакуатора и т.п. Я поблагодарил и ответил, что сервис отличный!
Вот такой курьезный случай произошел с нами в первые месяцы эксплуатации авто.
Негативные ощущения — что все-таки есть минусы нашей, Российской, крупноузловой сборки.
Положительные эмоции — от качества сервиса ОД (выезд мастера, посмотрели и сделали за день, мы ничего за это не платили) и работы сервиса от GM. Надеюсь, что с годами, уровень обслуживания падать не будет.

Садясь за руль автомобиля, хочется услышать звук работы двигателя. Однако иногда машина отказывается заводиться, срывая планы на день. Буксировать авто в сервис не всегда возможно, поэтому прежде чем обратиться к автомастерам, стоит попробовать разобраться, почему не заводится Опель Мокка. Для этого, выполняется диагностика систем запуска, питания, зажигания автомобиля и электронной системы управления мотором.

Проверка системы запуска

Если Опель Мокка не заводится, сразу проверяем систему запуска. Для этого ставим коробку передач авто в положение нейтральной скорости и затягиваем ручник. Начинать проверку нужно со стартера. При работающем стартере, во время включения зажигания, он должен начать работать. Если звука работы стартера не слышно, проверяем аккумулятор, возможно, он сел или его клеммы окислились.

Диагностика системы зажигания

Если стартер работает, но Опель Мокка не заводится, проверяем систему зажигания. Первым делом, оцениваем внешнее состояние высоковольтных проводов и модуля, отвечающего за зажигание. На них не должно быть трещин, прогоревших мест или других повреждений.

Затем переходим к проверке наличия искры. Для этого вытаскиваем свечу зажигания, и отвозим в ближайшую автомастерскую. Убедиться в целостности свечи можно и самостоятельно, но для этого понадобится помощник. Вытащив свечной наконечник, вставляем в него свечу. Берем наконечник пассатижами и прижимаем к массе автомобиля. Просим помощника включить зажигание и выжать педаль газа, чтобы стартер сделал несколько оборотов. Если на свече появится искра – с ней все в порядке и причину нужно искать в другой системе автомобиля.

Помимо свечей, неисправными могут оказаться модуль зажигания, система высоковольтных проводов, блок управления мотором авто либо датчик коленвала. Датчик коленвала проверяется посредством визуального осмотра. Диагностику высоковольтных проводов лучше проводить, используя мультиметр. Модуль зажигания, не обращаясь в автомастерскую, можно проверить только посредством замены на исправный модуль с рабочего автомобиля.

Проверяем систему питания

Проверив все системы автомобиля и не найдя поломки, нужно убедиться в исправности системы подачи топлива. Сначала проверяется воздушный и топливный фильтры. Если они слишком грязные, автомобиль перестанет получать нормальную воздушно-топливную смесь. Затем прислушиваемся, работает ли бензонасос на Опель Мокка. Как правило, звук работы бензонасоса слышно на протяжении нескольких секунд после включения зажигания.

При работающем бензонасосе и чистых фильтрах, приступаем к проверке состояния электропроводки форсунок и предохранителей автомобиля. За работу реле насоса отвечает предохранитель с надписью Fuel. Если топливная система работает, неисправность может таиться в электронной системе управления двигателем, состоящей из предохранителей и датчиков. Искать поломку нужно в датчике положения дроссельной заслонки, коленвала, регуляторе холостого хода либо в датчике массового расхода топлива.

Пугающая реальность

Как выглядит ситуация на практике?

Вкратце о причине

В проблематике вопроса актуальной причиной выступает разряженная батарея. Неработающая АКБ напрямую связана с дефектом маховика. Перед проведением диагностических процедур в узле надо проверить состояние аккумуляторной конструкции. Высока вероятность в срочной подзарядке или покупке новой.

Машина отказывается стартовать

О методике аварийного запуска

Включается нейтральная передача. Автомашина ставится на ручник.
Надо включить зажигание, открыть капотное пространство.
Потребуется удалить воздушный фильтр.
Отсоединяется фишка контактной группы.
Отверткой, кусочком провода замыкаются клеммы маховика.

Теперь можно продолжить путь. Ремонтные работы стартерной системы – далеко не легкий процесс. Мастера на СТО проведут грамотную диагностику, убедившись перед разборкой в проблеме. Они определят по нескольким признакам: муфта привода вдоль вала плохо вращается, проворачивается шестерня привода против направления якорного вращения. Рабочее тяговое реле издает щелчок, и приводная муфта совершает движение вперед. В ином случае понадобится замена элемента. С помощью профессионализма и мастерства сервисменов быстро решится задача по починке.

В современном мире автомобиль уже давно не является элементом роскоши - он скорее неотъемлемая часть жизни большинства людей. Однако эксплуатация авто, как и любого другого механизма, очень часто связана с не самыми приятными моментами, особенно когда машина перестает работать так, как нужно.

Среди неполадок, связанных с автомобилем, наиболее часто возникают проблемы с запуском двигателя. Причин для подобного явления может быть множество, и для более точной диагностики проблемы следует выяснить, какой именно механизм или агрегат дает сбой.

В проблемах со стартом двигателя очень часто виноват сам стартер. Его работа заключается в том, чтобы раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты, необходимой для его непосредственного запуска. Однако многие автолюбители сталкиваются со следующими проблемами: тяговое реле щелкает, но стартер не крутит - машина не заводится. Каковы причины такого поведения автомобиля и как в этом случае его завести? В данной статье мы разберем наиболее часто возникающие неполадки, которые характеризуются подобными "симптомами".

АКБ, проводка, клеммы

Как правило, щелчки реле говорят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит - машина не заводится чаще всего по причине того, что стартеру недостаточно электрического тока для того, чтобы раскрутить коленчатый вал. Если бы питание на стартер совсем не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.

Чаще всего подобная ситуация возникает из-за банальной разряженности аккумулятора (или просто низком уровне его заряда). Выявить данную неполадку не сложно, если при повороте ключа зажигания щелкает втягивающее реле, а на панели приборов гаснут лампы, то проблема именно в батарее.

Помните, что решить проблему просто зарядив АКБ иногда не получится. В первую очередь стоит выяснить причину разряда аккумулятора, чтобы не столкнуться с данной проблемой в дальнейшем. Хорошо если причиной разряда стал не выключенный свет или другой источник потребления, но если проблема, например, в генераторе или самом аккумуляторе, то никакая подзарядка вам не поможет.

Также рекомендуем прочитать материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.

Следующая по частоте возникновения причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на двигатель, либо в его плохом контакте. Если присутствует не один щелчок, а целая серия, вероятно, проблема именно в этом.

А если слышен лишь один щелчок, то проблему стоит искать в контактах стартера, а точнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока примерно в 200 ампер, однако вследствие плохого контакта в каком-либо месте сила тока может достигать гораздо меньших значений. Его может быть достаточно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала такой силы тока будет мало.

В некоторых случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие - отсутствует искра, необходимая для обеспечения корректной работы стартера. Собственно, щелчок не является характерным признаком исправности реле стартера, он лишь говорит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка иногда не может его зафиксировать.

В первую очередь следует попробовать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из них большего размера, а третий несколько меньше. Необходимо замкнуть два больших контакта при помощи отвертки. Если в данном случае стартер начал вращаться - виновато втягивающее реле. Как правило, его необходимо либо полностью заменить, либо зачистить его контакты.

Смотрим видео, где автор рассказывает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:

Неисправность стартера

Порой, когда реле щелкает, но стартер не крутит - машина не заводится потому, что вышел из строя сам стартер. Вполне возможно, что перегорел или оборвался провод, который соединяет обмотку стартера и его реле, или же произошел обрыв обмотки стартера.

Вполне возможно произошло короткое замыкание в обмотках якоря или статора, а также в щеткодержателе. Определить замыкание, например, можно по фарам, при попытке завести двигатель они сильно затухают, а иногда и вовсе гаснут даже при полной зарядке батареи.

Если автомобиль используется довольно давно, то могли слишком сильно стереться щетки стартера или произошел износ его втулок. Как правило, произвести диагностику подобных неполадок в кратчайшие сроки невозможно, однако при наличии достаточного количества времени можно выяснить причину отказа стартера.

Еще видео, принцип работы стартера, обязательно смотрим:

При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго "гонять" стартер. Дело в том, что стартер по сути - это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала. Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска. Поскольку вы сильно рискуете вывести его из строя, контакты могут попросту обгореть. Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.

Как понять, что виноват именно стартер

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Немного теории: что такое электростартер

Устройство стартера

Что проверять, если стартер не крутит

Демонтаж стартера

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

Схема втягивающего реле

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Плохой контакт в замке зажигания

Неисправности цепи управления

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Износ втулок или подшипников стартера

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Ниже приведены коды неисправностей Опеля Мокки и их расшифровка.

Принципиально ошибки можно разделить на две части – это самодиагностика и компьютерное исследование. В первом варианте применяется только БК автомобиля и проблемы выводятся на дисплей приборной доски. Второй случай более сложный, но точный. Здесь вступает в силу вспомогательное оборудование и подключаемые сканеры.

Расшифровка кодов неисправностей Опель Мокка

При выполнении самодиагностики системы, ошибки выводятся в виде двух или трехзначных кодов на панели приборов. Появляющиеся цифры на дисплее несут зашифрованную информацию о наличии проблемы в одном из агрегатов авто.

Если использовать шину OBD2, данные будут передаваться на сканер и высвечиваться там.
Далее приведены значения странных букв и цифр, наиболее часто встречающиеся в авто.

Ошибка 16

Стоп-сигнал поврежден. Возможно, перегорела лампочка, полетела проводка или отказал предохранитель. Поиск неисправности начинается с предохранителя.

Код ошибки 82 на Opel Mokka — что это

Высвечивается, когда приближается время проведения планового обслуживания силовой установки – замены масла в картере.

Mokka: code 84

Кодировка указывает на принудительное снижение производительности двигателя для его сохранности и безопасности водителя. Рекомендуется выполнение полной диагностики для более конкретной персонификации проблемы.

Ошибка 89: Мокка

Говорит о наличии проблем в системе охлаждения двигателя. Связана с работой термостата.

Код неисправности 136

Символ не сообщает о критических поломках. Обычно это говорит о загрязнении датчиков парковки и необходимости их очистки.

Ошибка P0171

Горючая смесь слишком обеднена. Теряется мощность, мотор сильнее греется.

P0301 — поломка

Имеются пропуски зажигания в одном из цилиндров. Проверьте свечи и высоковольтные провода. Неполадки могут вызываться засором форсунок.

Код Р1101

Поломка клапана вентиляции впускного коллектора. Мембрана может зависнуть в одном положении или периодически залипать. Лечится банальной чисткой системы от грязи и нагара.

U1512 — неисправность

Потеря связи с модулем управления коррекцией фар головной оптики. Болячка вылезает после замены оптики или ее ремонта.

U1522 — code

Аналогичная проблема модуля AFL. Неполадка зачастую вызвана проблемами с проводкой или повреждением самого устройства.

Ошибка полного привода Мокка

Причиной появления поломки системы All Wheel Drive является некорректное размещение самого блока, он установлен на муфте коробки передач и находится под постоянным воздействием агрессивной среды.

Устройство служит приблизительно 60000 км и меняется целиком.

Ошибка AFL Mokka

Проверьте исправность фары и ее электронной начинки. Неполадки скрываются в модуле поворота оптики или сервоприводе.

Неисправности системы охлаждения Мокка

В зависимости от конкретной ошибки или кода, здесь может быть несколько причин.

Проблемы с уровнем жидкости. Ошибка указывает на наличие утечки или выкипание антифриза. Ремонт заключается в заделывании бреши и доливке средства до необходимой отметки.
Перегрев силовой установки. Нужно подождать пока двигатель не остынет.
Поломки в термостате или теплообменнике. Как и с повреждением датчиков, устройство меняется целиком.

Как сбросить ошибки на Мокке

Можно сделать 2 способами.

Отключить силовые клеммы от аккумулятора и подождать 15 минут. Затем поставить провода на место и запустить мотор. БК должен обновиться и выполнить диагностику всех систем, что приведет к сбросу исправленных проблем.
Технический сброс путем подключения диагностического сканера. Последовательность действий зависит от прошивки и модели оборудования.

Также пользователям следует выполнить сброс системы после замены масла. Делается это так.

На фото выше указаны все элементы, которые потребуется задействовать при выполнении операции.

включить зажигание;
удерживать кнопку А пока не появится информация об авто на приборке;
клавишей В выбрать пункт Remaining Oil Life;
подтвердить действие кнопкой С – это делается ее удержанием до появления цифры 100% на приборке;
выключить зажигание;
запустить двигатель.

Если появляются ошибки планового обслуживания, следует выполнить процедуру еще раз.

Мокка надежный и не капризный вариант современного авто. Ошибки бортового компьютера у машины информативны и точны, что значительно упрощает процесс обслуживания и ремонта.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.