Опель антара не включается задняя передача

Обновлено: 10.05.2025

Сломался блокиратор заднего хода, не включается задний ход

МодераторCOLON Remont

Сломался блокиратор заднего хода, не включается задний ход

Предыстория:
за бортом морозы (-20. )
нужно было переставить машину, завел, обмахнул быстро снег, выехал с припаркованного места (с использованием заднего хода), проехал метров 100, начал парковаться в другом месте, за один подход задним ходом не получилось въехать, включил первую, подравнял морду, далее не включается вообще задняя передача (скорость), пока была возможность для маневра вперед вырулил и отъехал в сторону чтобы некому не мешать

Симптомы:
-Нажимаю на стопор заднего хода, упруг кнопки об пружинку как обычно, отличий не ощутил
-рычаг не уходит в лева как положено при включение заднего хода
-не включается задний ход (соответственно)

Действия:
-поднял чехол закрывающий рычаг переключения
-по нажимал на кнопку стопора, не поднимается блокиратор (большой набалдашник который не дает рычагу уйти влево)
-детально рассмотрел механизм (в потемках с фонариком), обнаружил:

Неисправность:
-соединение кнопки и набалдашника
от набалдашника вверх идет ус пластмаска на нее сверху приклеен ус от кнопки (вроде тоже пластмаска, темно было), у меня они расклеились, а ус который идет от наболдажника вверх сломался в районе крепления чехла, и упав в сторону зацеплялся об сам наголовник ручки

Причина:
неизвестна причина, но мое мнение что от мороза треснула пластмаска или клей разошелся (мое мнение второе из за первого)

фото из гайда

Способы добраться до места:
-рукой поднимаем набалдашник, включаем задний ход, неудобно но другого варианта нет

как будет по теплей попробую разобрать рукоятку чтобы детально изучить механизм, варианты починки или замены

пока что ищу в интернете как разобрать сам рычаг с его кнопкой, если кто знает как? или артикул запчасти пишите буду рад

как будут известия или фото напишу

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Снять и установить рычаг переключения механической коробки передач (F13/F13+/F17/F17+/F18/F35)

Демонтаж
Демонтировать кожух рычага переключения механической коробки передач - см. рабочий процесс "Снять и установить кожух рычага переключения механической коробки передач (F13/F13+/F17/F17+/F18/F23/F35)".

Освободить скобу в направлении стрелки и вытянуть палец (1). Вынуть рычаг переключения коробки передач из направляющей.

Очистка
Очистить шар и направляющую от старых смазочных средств.

Установка, монтаж
Смазать опору рычага переключения механической коробки передач и переключающую тягу в направляющей силиконовой смазкой. Вставить рычаг переключения механической коробки передач в направляющую. Вдавить палец и зафиксировать скобу. Установить кожух рычага переключения механической коробки передач - см. рабочий процесс "Снять и установить кожух рычага переключения коробки передач (F13/F13+/F17/F17+/F18/F23/F35)".

Opel 57 38 025 Рычаг переключения передач 13 039,83р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
General Motors 93180984 Рычаг, в сборе, переключение передач 13 154,57р.

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

У меня такая же проблема. вот не знаю, что делать. На сервисах молчат, говорят - надо разбирать, смотреть. Ну как обычно.
Только у меня такое случилось в жару, вчера. На солнце было больше +35.
Видимо, что-то отклеилось там) Порезче дёрнул блокиратор вверх и она включилась. Рычаг прошёл эту самую заслонку и всё дальше норм.
Но вот как-то туговато оно туда проходит. Такое ощущение, что что-то цепляет. Продирается сквозь заслонки.
Видимо, блокиратор не до конца открывается.
У меня такое было пару лет назад. Ни в какую не включалась. Я нашёл выход - включаешь 2-ую с выжатым вверх блокиратором, потом со 2-ой сразу заднюю - тогда прокатывало.. а вчера совсем никак. Только после того, как чуть резче дёрнул кнопочку.
Пока полёт нормальный, инет особо не кричит на эту тему, значит дефект не самый распространенный.
Машина уже давно не на гарантии, сам бы полез туда, если там действительно всё несложно и можно самому всё починить. Как бы это всё разобрать аккуратно.

После замены масла в АКПП пропала 3 скорость.

Здравствуйте, форумчане.
Владею Опель Антара 2010, 3,2 л, АКПП5ст., пробег 98000.
Вчера поменял масло (сливом не замещением) в АКПП. Слили 4 литра, столько же долили, После замены пропала 3 скорость, Сегодня проверили уровень масла, все в норме.
Комп. диагностика показывает "неправильное передаточное число 3 передачи".
"Мастера" коробки приговорили к замене. Сетуют на разрушение фрикционов 3 передачи, хотя до замены нареканий не было, коробка переключалась без рывков и пробуксовок.
Есть ли решение проблемы без замены коробки.

Криворукие сервисмены, скорее всего.
Смотри здесь :
viewtopic.php?t=42747
Красным там написано, в сполере акпп, в шапке

Andrtor писал(а): Криворукие сервисмены, скорее всего.
Смотри здесь :
viewtopic.php?t=42747
Красным там написано, в сполере акпп, в шапке

Чтобы было понятней человеку :

". при замене масла заливайте масло через щуп! Не откручивайте большой болт сверху коробки - он держит тормозную ленту 3-ей передачи. Поставить обратно ленту без разборки АКПП нельзя. Без ленты не будет 3-ей передачи. "

То есть из-за криворукости отдельных личностей человек попал на снятие/разбор/ ремонт/сбор/ установку АКПП? Жесть какая.

Евгений 56 писал(а): если ОД делал мне замену полным вытеснением, то они через что делают? через щуп? или как?

Я вас огорчу, но увы.
Более того, я покопался в интернете, так помимо собственно натяжки стопорной ленты её надо правильно натянуть с точки зрения затяжки динамометрическим ключом с определенным усилием, чтобы не перетянуть или недозатянуть.
Словом, кривые руки подкинули вам проблему. Да, авто на ремонт люди рекомендуют перемещать на эвакуаторе во избежание более серьезных поломок.
С другой стороны есть и плюс - фактически получится перебор коробки, заодно промыть и сменить в нутрях АКПП то, что нужно сменить.
Только мастер должен быть толковым.
Либо как вариант приехать туда, где меняли масло в АКПП, обрисовать им их косяк и договариваться с ними насчет ремонта с упором на хорошую скидку. Может получится.

Вроде ребята адекватные попались, признали свой косяк, написали расписку о ремонте или полной замене коробки, указали срок 2 недели.
Будем смотреть, что сделают и как.

Дмитрий26рус писал(а): Вроде ребята адекватные попались, признали свой косяк, написали расписку о ремонте или полной замене коробки, указали срок 2 недели.
Будем смотреть, что сделают и как.

проблемы с АКПП на Opel Antara 2012 3.0 249 л.с.

Был капремонт на 45000, сейчас 80000. Машина встала, коробка не едет, нажимаю педаль, не реагирует. Загорелся чек. Выключил зажигание, включил, поехала, чере 1-2 км то же самое. Поменял масло (масло ез стружки). Поменял блок управления АКПП (прошил). Все то же самое. Ошибки 0700, 0796 другие не увидеть.
Кто подскажет в чем проблема?

Был капремонт на 45000, сейчас 80000. Машина встала, коробка не едет, нажимаю педаль, не реагирует. Загорелся чек. Выключил зажигание, включил, поехала, чере 1-2 км то же самое. Поменял масло (масло ез стружки). Поменял блок управления АКПП (прошил). Все то же самое. Ошибки 0700, 0796 другие не увидеть.
Кто подскажет в чем проблема?

с соленойдами что-то, и болк управления шить нет смысла если он неисправен.

Сильно мудрёные ссыли. Ничё не понятно.
Можно проще:

ТС,кто тебе определяет стоимость ремонта и вскрывали ли акпп,прежде,чем говорить о неисправности и деньгах?Например,в РБ лечат акпп,но перед этим её вскрывают и назначают стоимость,но дают гарантию не менее года,причем без всякого обмана. За 80 т р мой знакомый брал в Минске акпп контрактную на Мазду MPV и уже катает на ней три года без проблем.Во-первых,тебе нужна достоверная диагностика(твои 0700 и 0796 это ни о чем),обратись к спецу.Во-вторых,ремонт акпп дело сложное и только хороший мастер,после вскрытия может тебе говорить,что-то.Авто 12 года,акпп переживает второй ремонт,стало быть,первый ремонт-это развод. Посмотри в инете ремонт акпп по РБ,там есть реальные предложения и все нюансы,будет тебе дешевле,либо через них контракт.

здравствуйте у меня антара 2013 года заметил что задний привод не помагает машине,вчера вывешал машину на подьемнике задний привод подключается но задние колеса можно остановить рукой,вчем причина такой работы привода если я могу остановить руками задние колеса?

Здравствуйте, полный привод подключается автоматически, на бездорожье, т.е. тогда, когда это нужно. По асфальту работает только передний. Буксовать муфта особо не умеет, умеет только вовремя включаться и выключаться. Если на панели не горят никакие контрольные лампы типа 4WD, значит все в порядке.

Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.

Немного о работе сцепления

Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.

Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:

шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.

Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.

Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

Тонкости работы МКПП

Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.

Читайте также: