Как снять педаль тормоза фольксваген
Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.
Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:
Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):
Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:
Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:
Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:
Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:
После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.
После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:
Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:
Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:
Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:
Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.
Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:
С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:
Какой ВУТ подобрать для Фольксваген Пассат Б5
На B5 устанавливалось несколько видов вакуумных усилителей тормозов. Для того, чтобы понять, какой усилитель нужен, потребуется знать лишь год выпуска.
-
— 16900 руб., производитель TRW (Lucas), диаметр 9 дюймов, устанавливался на все автомобили VW Passat B5, выпускаемые с 1996 по 2000 год. У производителя TRW имеет номер — (PSA 514) — по цене 14570 р. — 28000 руб., производитель TRW (Lucas), диаметр 8 дюймов, устанавливался на модели с 2001 по 2005 год. Аналоги и цены: TRW (PSA 911) — 20470 р. — 13800 руб., устанавливался на автомобиль 2001-2005 года выпуска, отличается от других версий длиной штока. Продается только в оригинале, средняя стоимость 8650 руб. — 16600 руб., усилитель с двойной мембраной, диаметр 8 дюймов, устанавливался на автомобили с 2004 по 2005 год. Для данного ВУТ есть оригинальный заменитель под номером 8E0 612 107 A, и TRW (PSA 743) — 8400 р.
Как заменить ВУТ на Volkswagen B5
Сама по себе процедура замены несложная. Для замены нам потребуется:
- Самая обычная плоская отвёртка;
- Гаечный ключ на 13, можно воспользоваться ключом-трещёткой и головкой на 13 к ней.
Первым делом нужно снять резинку-уплотнитель и пластик аккумуляторного отсека.
Вид рабочего пространства.
Далее снимаем шланг (вакуумный).
Вынимаем штекер с датчика. Снимаем пластмассовую заглушку. Далее используя шприц откачиваем жидкость из бачка.
Выкручиваем винт на котором держится бачок с ТЖ.
Момент затяжки винта = 10 Нм.
Бережно вынимаем бачок из уплотнительных пробок ГТЦ и отводим его в сторону. С этого момента ЗАБЫВАЕМ ПРО СУЩЕСТВОВАНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА.
Изолируем ГТЦ полиэтиленом, чтобы не попал мусор в магистраль ГТЦ.
Берём ключ на 22 и отворачиваем гайку самоконтроля ГТЦ.
Далее выкрутить нижний левый болт. После, левую гайку что крепит ГТЦ, при помощи ключа на 22.
В салоне демонтируем отсек для хранения. Четыре ТОРКСА.
Возле педального узла отсоединяем педаль тормоза от вакуумника (требуется специальная VAG-овская приспособа).
Замеряем Штангелем расстояние.
При помощи ключа на 16 поддерживаем штангу, ключом на 19 откручиваем контргайку штанги.
Получается вот такая картина.
Далее вынимаем ГТЦ из вакуумника и отводим в бок, насколько это возможно.
При помощи тряпки убираем небольшой налёт ржавчины.
снимаем заглушку с центрального дворника.
Отвинчиваем гайку и снимаем дворник.
Снимаем левую (центральную) защелку на водоотводящем коробе. Затем снимаем правую защелку.
Отводим вверх пластиковый кожух водоотводящего короба и вынимаем аккуратно вакуумник.
Утопленный вакуумник. Далее несколько фотографий с разного ракурса.
Ржавый передний шток вакуумника, который вставляется в ГТЦ, с такой же ржавой шайбой. Требует чистки.
Справа от вакуумника уже очищенный шток. Разъединяем половинки вакуумника и видим такую картину. На резиновой мембране видим остатки металлической детальки.
На задней стенке вакуумника отчетливо видны ржавые следы от воды. Это следствие утомления вакуумника. Вода пробралась ч/з две мембраны.
Под мембраной также ржавые следы от воды. Все требует чистки.
Причина всех бед.
Эта скоба как раз и фиксирует задний шток в вакуумнике.
Вот место её дислокации.
Изготавливаем похожую скобу.
Устанавливаем скобу на место и собираем вакуумник. Скобу устанавливаем разрезом вниз.
Педаль тормоза стала дубовой, что может быть? ⇐ Crafter. Тормозная система
Ребята доброго времени суток! Нуждаюсь в помощи , сегодня утром в столь суровый весенний снежный климат завел машину ( Фольксваген крафтер 2008 / 120кв. 163л.с пробег 240 000) прогрел выехал из дома проехал несколько кварталов примерно 5 км. подъезжаю к светофору нажимаю педаль тормоза один раз все как обычно плавно легко , вот второй раз нажимаю педаль твердеет и становится дубовой приходиться всю силу приложить что бы остановить автомобиль , я испугался так как чуть не совершил ДТП. Потом набрал скорость примерно 40 км/ч педаль отпустило но все опять по новому пару раз берет потом дубовая . Раньше не когда такого не было , что может произойти ? Подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией и решил ее , а то сам не могу пока разобраться куда бросаться за что браться , спасибо ! ( жидкость смотрел все в норме уровень т/ж в норме , что могло произойти ? )
у меня так бывает когда по воде или снегу много ездить.сейчас погода сырая,так что попробуй просушить колодки на ходу.
Посмотри шланги слева по ходу авто внизу,возле бампера.Там какая то уня стоит круглая,к ней "идут"шланги.У меня после замены вакуумного насоса шланги слетели,педаль тоже была "дубовой",пока не одел на место.Может насос вакуумный, не знаю
Но все было хорошо , ночью сильный ветер со снегом был и идет до сих пор так как открыл капот автомобиля так как будто без капота машина стояла много снега задуло под капот , ну вроде погорел все О'К было и тут такая беда не приятная
Сегодня звонил в дилерский цент по Спринтерам и Крафтером объяснил ситуацию ребята говорят смотреть суппорта . типо бывает глюк и залипает один какого цилиндра , с начало говорили что если бы вакуум полетел то педаль бы упала совсем. С начало загляну на суппорта что покажет.
К любым странным звукам в машине автомобилисты относятся с подозрением. И правильно поступают, ведь всевозможные щелчки, свисты и прочие аккомпанементы, появляющиеся в авто, нередко говорят о поломках, которые вполне могут нести реальную опасность. Рассказываем, о чём шипит педаль тормоза.
Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.
По теме
Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.
Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.
Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.
По теме
Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.
Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.
Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.
По теме
При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.
Читайте также: