Как снять кольца на ауди

Обновлено: 11.05.2025

оригинальные кольца- 8800р. цена классических 'оригинальных'-710 р. токарь взял за переточку 500р. точил только маслосъемные, т.к. на компрессионных износ был минимален. толщина родных колец 1.5-1.5-3.0, классических 1.5-2.0-3.0, может пригодиться кому..

Пробовал и на заведённом моторе. Эффект околонулевой. Блок АБС прокачивается через диагностику, каждый контур.

Здравствуйте Михаил.У меня вопрос: можно ли вместо блока цилиндров B20Z1 поставить блок B20B. Срастется ли ГБЦ, коленвал и все остальное навесное оборудование двигателя?

На кого это рассчитано? 1. потребление 4л на 500км- вы че. У неё от минимума до максимума 800грм всего. Объём масла в этом ДВС всего 3,9 литра. Да при таком расходе он бы из двора не смог выехать. Тут же б загорелась масленка. 2. При таком расходе масла у него б кат умер бы сразу. 3. При таком расходе его масло насос даже не смог бы давление дать. Сразу б задиры пошли на распредвалах и голову в ремонт в лучшем случае. 4. Расход 1 литр на 1000 уже много. И при таком жоре когда открываешь горловину маслозаливную- оттуда дымит даже на заглушенном ещё минут 15-20. 5. Один я увидел пар из трубы и не увидел дыма никакого. Или данное видео надо смотреть с выключенным экраном? 6. Автор? Вода есть у всех машин в выхл трубе! Это конденсат. читай школьную программу. Водород и откуда он там!

Практика показывает, что срок замены поршневых колец не зависит от пройденного автомобилем километража. Потребность в проведении процедуры возникает по причине других факторов — качества применяемого масла, периодичности промывки двигателя и прочих нюансов. Ниже рассмотрим, как распознать неисправность, и в какой последовательности делается замена поршневых колец на автомобилях Ауди 80 Б3.

Основные признаки износа поршневых колец Ауди

Такие действия приводят к переобогащению горючей смеси и заливке электродов свечи топливом. Как вариант, часть бензина проникает в картер, где смешивается с моторным маслом. Итог — двигатель троит, увеличивается потребление топлива и расходы автолюбителя.

Замена поршневых колец может потребоваться при появлении другого признака неисправности — снижении мощности силового агрегата.

Это логично, ведь состояние колец и упомянутый критерий взаимосвязаны между собой. От исправности поршневой группы зависит уровень компрессии, а, следовательно, и способность силового узла выполнять возложенные на него функции.

Следующий признак неисправности — повышение расхода масла, что часто совмещается с уже описанным выше критерием — снижением мощности агрегата. Объясняется это неспособностью маслосъемных колец снимать остатки смазывающей жидкости со стенок цилиндров. В итоге, немного масла оказывается в камере сгорания. Большая часть сжигается вместе с топливной смесью, а остатки попадают в катализатор и вылетают в выхлопную трубу. По этой причине дым приобретает сизый оттенок, что позволяет владельцу своевременно распознать неисправность.

Пошаговая инструкция замены поршневых колец автомобилей Ауди 80

Сложную работу по двигателю будет делать автомастер, а я, чтобы ускорить процесс, буду разбирать и собирать всё что смогу, пока мастер занимается основным вопросом.

Перед началом всех работ было закуплено:

Поршневые кольца и шатунные вкладыши было решено купить после вскрытия мотора, потому что неизвестно, ремонтный размер необходим, либо заводской.

Для начала сняли впуск и головы вместе с выпускными коллекторами, чтобы не тратиться на прокладки выпуска:

Потом сняли крышку поддона и поддон:

Видео замена поршневых колец на Ауди 80

Блок цилиндров Audi 80 / 90 с 1986 по 1994 год

Блок цилиндров

Шатунно-поршневая группа

Проверка теплового зазора поршневого кольца

Примечание
— Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
— Щуп.

1. Кольцо следует засунуть перпендикулярно к стенке цилиндра вплоть до нижнего отверстия в цилиндре, на расстояние прибл. 15 мм от края цилиндра. Для засовывания следует применять поршень без колец.

Поршневое кольцо	Тепловой зазор
Поршневое кольцо	у новых деталей	предел износа
уплотнительные кольца	мм	0,30 – 0,45	0,80
маслосъемное поршневое кольцо из двух частей	мм	0,25. 0,50	1,00
маслосъемное поршневое кольцо из трех частей	мм	не более, чем 1,00	1,30

Проверка зазора поршневого кольца по высоте

Примечание:
— Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
— щуп.

1. Прежде чем приступить к контролю, следует вычистить канавку для поршневого кольца.

Поршневое кольцо	Зазор по высоте
у новых деталей	предел износа
компрессионные кольца	мм	0,02. 0,07	0,12
маслосъемное поршневое кольцо из двух и трех частей	мм	0,02. 0,06	0,12

Проверка поршня

Примечание:
— Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
— микрометр 75. 100 мм.

1. Измерять прибл. на расстоянии 10 мм от нижнего края, 90° перпендикулярно к оси поршневого пальца.

Отклонения от номинального размера не более, чем 0,04 мм.

Контроль (внутренних) диаметров цилиндров

Отклонения от номинального размера не более, чем 0,08 мм.

Примечание
Внутренний диаметр цилиндров нельзя измерять в том случае, если блок цилиндров двигателя закреплен вместе с кронштейном опоры двигателя на сборочном стенде, так как это измерение может оказаться ошибочным.

Диаметр поршня и цилиндра, мм (4-цилиндровый двигатель)

Размер	Поршень	Цилиндр
Стандартный размер	82,48 мм	82,51 мм
1-й увеличенный	82,73 мм	82,76 мм
2-й увеличенный	82,98 мм	83,01 мм

Коленчатый вал

Снятие коленчатого вала

Примечание:
Коленчатый вал не может быть снят при установленном на транспортном средстве двигателе.

1. Снять двигатель с транспортного средства.

2. Отделить коробку передач от двигателя (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Механическая трансмиссия или Вариатор).

3. Снять ведущий диск.

4. Снять заднее масляное уплотнение коленчатого вала.

5. Установить двигатель на подходящий ремонтный стенд.

6. Слить моторное масло и снять масляный фильтр (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система смазки).

7. Снять гаситель колебаний коленчатого вала.

8. Снять крепежный кронштейн двигателя.

9. Снять крышку цепи привода газораспределительного механизма.

10. Снять цепь привода газораспределительного механизма.

11. Снять масляный поддон (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система смазки).

12. Снять балансирные валы.

13. Снять звездочку коленчатого вала (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

14. Снять датчик положения коленчатого вала.

15. Выкрутить все корпусные болты блока цилиндров.

16. Используя рычаг осторожно снять с штифтов крышку коренных подшипников лестничного типа.

17. Отвернуть шатунные болты и снять шатунные крышки, расположив их по порядку.

18. Извлечь коленчатый вал из блока цилиндров, соблюдая осторожность, чтобы не повредить коренные и шатунные шейки.

Проверка технического состояния коленчатого вала

1. Измерить диаметр каждой шатунной и коренной шейки в средней части во взаимоперпендикулярных направлениях. Овальность каждой шейки, как разность двух взаимоперпендикулярных диаметров, не должна превышать предельно допустимого значения.

Овальность шеек коленчатого вала:

Номинальная овальность: 0,025 мм.

2. Измерить конусность каждой шатунной и коренной шейки. Разница между значениями измерений каждой шейки не должна превышать предельно допустимого значения.

Номинальная овальность (на новом коленчатом вале): 0,025 мм.

Осевой зазор коленчатого вала

Предел износа: 0,25 мм.

Радиальный зазор коленчатого вала (проверяется с помощью пластичного калибра)

Новый: 0,018 – 0,058 мм

Предел износа: 0,16 мм

Вкладыши шатунных подшипников

Предел износа: 0,4 мм

Новые: 0,010 – 0,056 мм.

Предел износа: 0,12 мм

Технические данные коленчатого вала (4-цилиндровый)

Размер	Наружный диаметр коренных опор коленчатого вала	Наружный диаметр шатунных шеек коленчатого вала
Стандартный размер	54,022 – 54,042 мм	47,822 – 47,842 мм
1-й уменьшенный	53,772 – 53,792 мм	47,572 – 47,592 мм
2-й уменьшенный	53,522 – 53,542 мм	47,322 – 47,342 мм
3-й уменьшенный	53,272 – 53,292 мм	47,072 – 47,092 мм

Технические данные коленчатого вала (5-цилиндровый)

Размер	Наружный диаметр коренных опор коленчатого вала	Наружный диаметр шатунных шеек коленчатого вала
Стандартный размер	57,958 – 57,978 мм	47,758 – 47,778 мм
1-й уменьшенный	57,708 – 57,728 мм	47,508 – 47,528 мм
2-й уменьшенный	57,458 – 57,478 мм	47,258 – 47,278 мм
3-й уменьшенный	57,208 – 57,228 мм	47,008 – 47,028 мм

Измерение масляного зазора в шатунных подшипниках коленчатого вала

1. Убедитесь в отсутствии на подшипниках и шейках коленчатого вала следов точечной коррозии и царапин.

2. Установите подшипники коленчатого вала.

3. Установите верхние упорные шайбы коленчатого вала.

4. Очистите все коренные шейки и подшипники коленчатого вала.

5. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

6. На каждую шейку положите сминаемый пластичный калибр (Plаstigаgе).

7. Проверьте метки и номера, расположенные на внешней стороне, после чего установите крышки подшипников на блок цилиндров.

Примечание
На крышке каждого подшипника коленчатого вала промаркирован номер, указывающий установочную позицию.

7 Установите крышки подшипников коленчатого вала.

Примечание
Не проворачивайте коленчатый вал.

8 Снимите крышки подшипников коленчатого вала.

9 Измерьте ширину сминаемого пластичного калибра Plаstigаgе в самой широкой точке.

10. Если масляный зазор превышает максимально допустимую величину, замените подшипник коленчатого вала. При необходимости замените коленчатый вал.

Примечание
Полностью удалите сминаемый пластичный калибр после завершения измерений.

Установка коленчатого вала

1. Нанести тонкий слой моторного масла на вкладыши коренных и шатунных подшипников.

2. Установить новые монтажные штифты.

3. Установить направляющие.

4. Установить упорный подшипник (3) в блок цилиндров, как показано на рисунке ниже.

5. Смазать моторным маслом подшипники и шейки вала. Установить коленчатый вал в блок цилиндров.

6. Установить коренные подшипники (1).

7. Очистить и высушить резьбу болтов перед их установкой.

8. Установить крышку коренных подшипников лестничного типа на блок цилиндров, наживить вручную болты.

9. Для правильного выравнивания упорных подшипников, следовать таким указаниям:

10. Затянуть болты крепления коренных опор коленчатого вала в несколько подходов, в последовательности от центра к периметру.

Очистка и осмотр коленвала и подшипников

Внимание
Приведенный ниже рисунок несет исключительно демонстрационный характер.

Внимание
При обращении с коленвалом не допускать повреждения импульсного кольца и поверхностей подшипников.

1. Снять с коленвала все детали.

2. Убедиться в том, что смазочные каналы коленвала не забиты.

3. Убедиться в отсутствии следующих дефектов коленвала:

4. Осмотреть вкладыши подшипников на наличие включений. При обнаружении дефекта определить источник материала, который оказался включенным во вкладыши.

Примечание
При наличии трещин, глубоких борозд или сожженных участков коленвал подлежит замене. Легкая шероховатость устраняется с помощью полировочной бумаги, смоченной в моторном масле. Задиры устраняются с помощью мелкозернистого точильного камня.

5. Осмотреть наружную поверхность вкладышей на наличие следующих дефектов:

Примечание
Обратить внимание на расположение пятен износа коренных подшипников. Если пятна не расположены по единой линии, значит, коленвал изогнут. Заменить коленвал.

6. Осмотреть коренные подшипники на наличие кратеров и раковин. Наличие сглаженных секторов указывает на усталостный износ.

7. Убедиться в отсутствии на поверхностях упорных коренных подшипников следующих дефектов:

8. Убедиться в отсутствии на вкладышах признаков выработки материала, а также матовых участков.

9. Убедиться в отсутствии на подшипниках грязи или инородных включений.

10. Убедиться в правильности посадки вкладышей подшипников, что подтверждается отсутствием блестящих отполированных участков.

11. Убедиться в отсутствии на вкладышах признаков неравномерного износа. Такие дефекты могут являться следствием конусности коренных шеек или того, что коленвал изогнут.

Примечание
Если отмечается усталостный износ подшипников на фоне неравномерного износа, необходимо установить причину такого сочетания. Осмотреть отверстия коренных и шатунных подшипников.

Очистка и проверка технического состояния блока цилиндров

Процедура очистки

1. Удалить остатки герметика, прокладки или уплотнителей.

2. Очистить следующие области растворителем:

3. Очистить все резьбовые части и сквозные отверстия растворителем.

4. Высушить блок цилиндров сжатым воздухом.

Внимание
При применении сжатого воздуха использовать защитные очки для предотвращения попадания в глаза посторонних частиц.

Визуальная проверка

1. Проверить коренные опоры коленчатого вала в блоке цилиндров на наличие повреждений или деформации. Коренные опоры не подлежат ремонту, если они повреждены, блок цилиндров следует заменить новым.

2. Проверить все уплотняемые и контактные поверхности на предмет повреждений, при необходимости устранить неисправность или заменить блок цилиндров новым.

3. Проверить все резьбовые части и сквозные отверстия на предмет повреждений.

4. Проверить все болты на наличие повреждений. При их обнаружении заменить болты новыми.

5. Проверить зеркала цилиндров на наличие трещин или повреждений. Гильзы цилиндров не обслуживаются отдельно, поэтому если цилиндр поврежден, необходимо заменить блок цилиндров целиком.

6. Проверить блок цилиндров на наличие трещин. Трещины не подлежат ремонту, при их обнаружении блок цилиндров необходимо заменить новым.

Шатунно-поршневая группа (дизельные двигатели)

Выступание поршня над поверхностью блока цилиндров

При установке новых поршней необходимо проверить у всех поршней натяги в ВМТ.

Примечание
При измерении натяга поршней в ВМТ необходимо поворачивать двигатель по направлению его хода.

В зависимости от натяга поршней следует устанавливать соответствующую прокладку головки блока цилиндров в соответствии со следующей таблицей:

Существует много рулей, которые можно установить в данную модель. Несколько вариантов: Nardi, ABT, Момо, BBS, а также от следующих моделей ауди. К некоторым рулям необходимо приобрести переходник с толстого вала на тонкий. Для функционирования звукового сигнала потребуется подрулевой шлейф. Еще один вариант-открепить от контактного кольца на старом руле дорожку, затем приклеить ее и контакт к новому рулю. Теперь подробнее о том, какие трудности могут возникнуть при креплении самого руля.

Предпосылки для замены

На Ауди 100 замена руля может понадобиться не только для стайлинга, но и при некоторых неполадках во время езды (щелчок при повороте руля). В подвешенном состоянии щелчка не наблюдается, появляется он при нагрузке. Причина проблемы может быть в опорных подшипниках-их нужно заменить на новые. При замене старых наконечников на новые существует проблема откручивания старых, особенно если их давно не меняли. При помощи тисков, газового ключа и хороших усилий можно снять даже застывшие гайки. Проще будет открутить наконечники, если снять целиком всю тягу. В крайнем случае можно распилить наконечник, если уж совсем никак не получается его открутить. Подойдут наконечники от Swag, в дальнейшем надо следить за состоянием и целостностью пыльников на них.

Если требуется заменить пыльник на рулевой рейке, для начала нужно отвернуть крепления под капотом- это не составит никакого труда. Рулевые тяги откручиваем от рейки, используя ключ на 19. Демпфер трогать не нужно, а пластину придется отогнуть. Смочив все ВД, откручиваем рейку от кронштейна (крепится одним болтом). К крылу она прикреплена двумя болтам, их также откручиваем. А вот чтобы снять рулевую рейку с рулевого вала, в салоне необходимо открутить полочку прямо под рулем и расшевелить хомут, с помощью которого крепится рейка. Вытаскиваем болт. Теперь рейку спокойно можно снять и поменять на ней пыльник, добавив немного новой смазки в рулевой механизм. Не стоит затягивать с заменой пыльника, новая рейка обойдется дороже.

Также можно осуществить замену рулевой рейки, сняв только верхний воздуховод с пометкой V6, который крепится на впускном коллекторе. Причем, сам коллектор вынимать не обязательно. Для начала, руль необходимо до конца вывернуть вправо. Затем, нужно добраться до шлицевого крепления между карданным шарниром и валом рейки. Со шлицами на кардане обходимся очень осторожно, если их свернуть, то кардан нелегко будет поставить на место. После этого снимаем воздуховод V6 под капотом, отгибаем металл с болтов рулевых тяг и выкручиваем крепления с рейки. Снимаем и болтики, прикрепляющие рейку к кузову. Она почти отсоединена, остались только два штуцера, добраться к которым можно, оттянув конструкцию на себя. Аккуратно, не теряя медные шайбы, выворачиваем штуцера ключом на 19. Теперь осталось лишь вытащить рейку через свободное место на выходе рулевой тяги. Убираем пыльник, и минуя проводку и выдающийся вал, слегка крутя и поворачивая, вынимаем ее.

Чтобы произвести на Ауди 100 замену руля, нужно выбрать подходящий руль и набраться терпения-процесс этот не быстрый, требует определенных усилий.

Выбираем замену

Существует много рулей, которые можно установить в данную модель. Несколько вариантов: Nardi, ABT, Момо, BBS, а также от следующих моделей ауди. К некоторым рулям необходимо приобрести переходник с толстого вала на тонкий. Для функционирования звукового сигнала потребуется подрулевой шлейф. Еще один вариант-открепить от контактного кольца на старом руле дорожку, затем приклеить ее и контакт к новому. Теперь подробнее о том, какие трудности могут возникнуть при креплении самого руля.

Снятие при отсутствии подушки безопасности

В Ауди 100 замена руля производится двумя способами, в зависимости от того, есть ли в машине подушка безопасности. Подойдет запчасть от модели А6. Порядок действий при откреплении руля без ПБ:

Отсоединить аккумулятор;
Снять панель гудка. Она занимает центральную часть на руле. Снимается достаточно легко-нужно поддеть кнопку с любой из боковых сторон;
Заблокировать рулевое колесо;
Ключом на 22 отпустить гайку рулевой колонки;
Выставить колеса как можно ровнее, отвинтить гайку и кольцо, находящееся внизу;
Снять руль быстрым резким движением.

Последнее действие может затрудниться, если произошло окисление. Установка нового руля производится в обратном порядке.

Снятие при наличии подушки безопасности

Процесс замены займет дольше времени, если на рулевом колесе установлена ПБ:

Для начала нужно открутить клеммы на аккумуляторе;
Разъединить разъем, изолировать минус подающего тока (находится рядом с передней консолью);
Отсоединить блок ПБ. Для этого понадобится ключ Т-З0, открутить два шурупа с противоположной стороны, после вытянуть блок;
Отсоединить разъем от блока, снять скобку;
Поставить блок так, чтобы логотип Ауди был наверху, следом снять верхнюю составляющую панели рулевой колонки (крепится двумя болтами внизу);
Разъединить разъем проводки от блока подушки безопасности;
Снять панель сигнала-занимает центральную часть;
Отпустить гайку рулевой колонки 22-м ключом;
Выставить ровно колеса, отвинтить гайку, а также кольцо, находящееся внизу;
Снять руль быстрым резким движением (проблему также может создать окисление);

Ставить новый руль также нужно в обратном порядке.

Варианты и идеи

На Ауди 100 подойдет и руль от модели S6 c4. Руль от S-ки с тонким валом и подушкой безопасности. Не обязательно менять руль с рулевой колонкой и стрекозой, как советуют многие, тем более, если они в рабочем состоянии. Минимальные действия-это переставить подрулевой шлейф от подушки. Понадобится дрель и бормашинка, а также подручные инструменты для снятия деталей.

Разбираем оба руля (не стоит крутить и вертеть из любопытства, иначе можно что-нибудь сломать или потерять), прикладываем к картону старый руль и прорисовываем отверстия, которые нужно просверлить на новом. Прикладываем, сверлим, устанавливаем. Есть один важный момент: вылет руля от S6 немного больше, поэтому шлейф устанавливаем не ровно к нему. Осталось немного доработать контакты от сигнала и поставить все детали обратно. Все, можно наслаждаться обновлением.

Сломался или надоел стоковый руль Ауди 100? Смотри видео, как снять руль с Ауди 80. Процесс ничем не отличается от снятия руля с Ауди 100.

Короткое видео по теме снятия

По поршневому кольцу все обговорили ))) Привет, вопрос к тебе как очень толковому человеку: мотор 2435-10кл. 5 горшков.(2552) купил поршни с отметкой,D, -82.99- стояли 82.98 с отметкой,С, теперь купил кольца Диаметр цилиндра 83.00 мм - стандарт. Теперь смотрю по книге Диаметр цилиндров при отметки,D, 83,01 - должен быть как пишут(Я поршни вкинул в блок, норм стали, без каких либо запираний. С кольцами не ставил пока что. Итог: Кольца мы ставим 83 и на отметки,D-82.99, и,С- 82.98, А стенка диаметра цилиндра под,D-82.99, должна быть, 83,01- ТОЧИТЬ ЧТО ЛИ? Я думаю. за 25 лет работы там выработка норм в цилиндрах, замерить не чем точным таким( Поставлю как есть, твои мысли или советы? Кстати ты на Драйв 2 есть? кинь ссылку пож. есть интересная инфа по ГБЦ - тюнингу, готов буду поделиться с тобой. За ответ: Очень буду благодарен тебе. С ув.

почему удивляемся старь1х дизелях которь1е ездят по миллион?? да потому что там из 2 литровь1 обем получают не больше 80 лошадки! а сдесь 2 литра- 180 лошадки. ну етот двигатель работает на огромнь1е нагрузки! вот поетому и бь1стро . Трудности с поршневым кольцом не так и страшны ;)

Здравствуйте Сергей.у меня s80 2.4turbo.едет очень бодро частенько наваливаю.но меня напрягает когда в пол нажимаю газ идет дым но только сначала потом перестает.либо когда еду и нажимаю резко на педаль пучек дыма вылетает и потом все ок.как вы думаете поможет раскоксовка или это турбина может закидывать?при этом расход масла mobil 5w30 примерно 1.5- 2.0литра на 10.т. Км.катализатор удален. Желательно в деталях показал бы по поршневому кольцу…

может ГБЦ выработала свой ресурс? У моего лучшего друга и без поршневого кольца на аудюхе полно чего чинить >)

Не частые проблемы с поршневым кольцом не так и страшны >) Не навижу эти рено!! такой геморрой чтоб снять что либо надо пол под каподки разобрать

Если машина исправна,повторю сь,исправна,ауди 80 в плане стравливания воздуха очень проста.Конструкторы в ней даже и не предустатривали,что то для стравки воздуха. При пустой системе охлаждения,пост епенно заливаем антифриз,пока он не перестанет пропадать,оставляем антифриз на максимуме.После заводим смело двигатель,даем поработать пару минут,антифриз обязательно пропадет, снова доводим до максимальной отметки,в процессе работы,крышку при этом не закрываем.(Не всегда)Если уровень начинает расти,сразу глушим двигатель и даём постоять буквально до минуты,снова доливаем и заводим. и вуаля.Воздуха в системе нет.После закрываем крышку бачка и катаемся. Через некоторое время(в конце рабочего дня),просто проверяем уровень,если нужно доливаем. и всё.

Автомобильный генератор периодически нуждается в обслуживании. Обычно требуется установка новых подшипников и щеток, но со временем стираются и контактные кольца на роторе, замена которых более трудоемкая и требует соблюдения строгой очередности действий. Принцип их замены практически для всех автомобилей одинаковый, поэтому по данному описанию можно восстановить коллектор ротора на любом генераторе.

Необходимые инструменты:

тиски;
съемник для подшипников;
слесарные отвертки – 2 шт.;
молоток;
головки на 17 или 14 – 2 шт.;
паяльник.

Замена токосъемных колец

После разборки генератора его якорь зажимается в тисках. Из вала ротора с помощью съемника снимается подшипник.

После него демонтируется крестообразная заглушка, закрывающая контакты. Она просто поддевается отверткой и снимается.

Далее нужно отсоединить контакты токосъемных колец от обмоток якоря. Для этого используется слесарная отвертка. Ее острие прикладывается к контактам ближе к валу, и они поочередно перерубаются ударом молотка.

Перерубив контакты можно начать демонтаж колец. Для этого по бокам вала укладывается 2 одинаковые головки или просто обрезки труб. В них опираются отвертки, концами которых поддеваются кольца снизу. Используя 2 отвертки как рычаги нужно сорвать кольца с вала.

После снятия коллектора на шлицах вала останется сухой клей. Его нужно соскрести ножом или острием отвертки. Затем зачищаются контакты обмотки якоря.
Новые кольца надеваются на вал и усаживаются до конца ударами молотка. Бить нужно через деревянный брусок, чтобы их не деформировать или не расколоть.

Далее нужно спаять контакты обмотки и колец. Для этого они сначала обрабатываются раствором канифоли или паяльной кислотой. Затем контакты нужно поочередно залудить и спаять вместе. Возможно, расстояние между ними не позволит провести пайку, тогда следует применять перемычку. В ее качестве используется медный проводок. Он также залуживается и впаивается между контактами. Важно проверить, чтобы припой не касался металлических поверхностей якоря, а только соединял контакты.

После пайки контакты обратно закрываются крестообразной заглушкой, сверху вала насаживается подшипник и якорь устанавливается обратно. По сути ничего сложно, главное действовать без спешки, рубить контакты при демонтаже ближе к кольцам, и потом при установке не бить по новому коллектору молотком напрямую.

Смотрите видео

Читайте также: