Как снять генератор на фольксваген джетта 6
Чтобы извлечь генератор из моторного отсека необходимо снять отражатель выпускного коллектора, два болта 10мм сверху, два снизу, и отодвинуть его в сторону. Вынимаем генератор. Для снятия шкива обточил головку на 24мм под ключ на 24мм, берем звездочку на 10 и откручиваем шкив.
Как снять генератор на Volkswagen Sharan?
Снятие генератора проводите в следующем порядке:
Как снять генератор на Фольксваген Туарег?
Порядок снятия генератора
- Демонтируем короб воздушного фильтра
- Снимаем патрубки идущие от интеркулера
- Снимаем защиту картера, тяжелая она с шумовкой.
- Откручиваем болты крепления гены
- Отсоединяем провод массы
- Отсоединяем провод плюсовой от гены
- Снимаем клемму с реле регулятора гены
Как снять генератор Volkswagen Tiguan?
Чтобы снять генератор с TDI 2.0 достаточно снять ремень навесного и открутить три болта с компрессора кондиционера, при этом длина трубок компрессора позволяет вытащить его немного вниз, таким образом, чтобы была возможность в освободившемся промежутке протащить генератор.
Как снять генератор Гольф Плюс?
- Отсоедините аккумулятор.
- Разъедините штекер 1 на тыльной стороне генератора и отсоедините от него клемму D+ с тонким проводом (см.
- Снимите колпачок 2, отвинтите находящуюся под ним гайку и отсоедините клемму В+ с проводом большого диаметра от генератора (см.
- Снимите брызговик (защиту) двигателя, см.
Как снять генератор с Volkswagen Polo?
- Автомойка
- Шиномонтаж
- Экспресс услуги
- Сход-развал
- Техобслуживание
- Цех диагностики
- Цех кузовной
- Цех PDR
- Цех подбора
- Цех моторный
- Цех слесарный
- Цех автостекла
- Цех климата
- Цех электрики
- Цех тюнинга
- Цех генераторов
- Цех стартеров
- Цех рулевых реек
- Цех турбин
- Цех АКПП
- Цех карданов
- Ремонт турбин
- Ремонт рулевых реек
- Ремонт АКПП
- Ремонт карданов
- Ремонт стартеров
- Ремонт генераторов
- Скупка
- Webasto
- StarLine
- Eberspacher
- STP
- Гарант
- Шумоизоляция СТП
- Отопители Webasto
- Бонусная программа
- Отзывы и предложения
- Диагностика
- Тех. обслуживание
- Запчасти
- Кузовной ремонт / покраска автомобиля
- Ремонт двигателя
- Дизель
- Трансмиссия (КПП, мосты, карданы)
- Рулевое управление
- Турбины
- Доп. оборудование
- Звук / мультимедиа
- Кондиционеры
- Отопители Webasto
- Охранные системы СтарЛайн
- Стеклосервис
- Сход-развал
- Шумоизоляция
- Электрика
- Наша Команда
- Блог
- Сертификаты
- Вакансии
- Отзывы
Автомобиль - Volkswagen jetta 1,6 bse
На трассе загорелась лампа АКБ , аккумулятора хватило доехать до сервиса.
После разборки выяснилось, что из-за большого износа щётки её выломало. Перемкнуло 2 токосъёмных кольца, в следствие чего вышел из строя реле-регулятор напряжения. На подшипнике присутствовал люфт.
Заменили на оригинальные детали: регулятор, кольца и подшипник. Протестировали генератор во всех режимах на стенде - замечаний больше нет.
Выездной ремонт генератора Фольксваген Джетта поколений VI, V, IV, III – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Volkswagen Jetta выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Фольксваген
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Фольксваген Джетта может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Volkswagen Jetta поколений:
Volkswagen Jetta III
Volkswagen Jetta IV
Volkswagen Jetta V
Volkswagen Jetta VI
Стоимость работ
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
Характерные симптомы при поломке генератора Фольксваген Джетта
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
Ремонт генератора автомобиля Фольксваген Джетта VI, V, IV, III нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Volkswagen Jetta, целесообразнее замена узла в сборе.
В принципе, мануал по ссылке достаточен для полноценной замены. Однако написания собственной версии мануала это не отменяет - вполне возможно, какие-то нюансы, отраженные здесь, но не показанные там, помогут кому-то в этой задаче.
Начинаем со снятия приводного ремня генератора
Для этого отводим натяжитель с помощью рожкового ключа на 17:
Далее убираем все лишнее со стороны ГРМ. Из лишнего там адсорбер, горловина емкости омывающей жидкости и расширительный бачок. Трубка адсорбера отщелкивается (на фотографии штуцер обведен красным):
Сам адсорбер после этого снимается вверх, и надо открутить кронштейн, на котором он стоял. Заодно можно открутить и крепление горловины бачка омывателя:
Расширительный бачок крепится на двух саморезах. После их выкручивания он вынимается вверх:
Дальше нам нужно будет откручивать опору двигателя. Прежде, чем это делать, идем вниз и домкратим двигатель:
Теперь можно откручивать два болта крепления опоры (на один из них на фотографии надета головка):
Вот болты выкручены, мотор держится на домкрате:
Отводим в сторону всякую мешающую требуху и видим болты крепления опоры к кузову:
Откручиваем их и снимаем опору:
Теперь, когда опора не мешает, можно снять кожух ремня. Можно было и раньше, но сейчас чуть больше доступа. Кожух крепится в трех точках. Одна из них - со стороны опоры, поворачивается отверткой в положение "Open":
Кроме этого, он крепится на двух защелках:
Опора двигателя крепилась не напрямую к двигателю, а к кронштейну. Этот кронштейн препятствует дальнейшим работам, его тоже надо снять. Он прикручен тремя длинными болтами, доступ к которым не очень прост. Головка и удлинители под квадрат на 1/2" великоваты, ими добраться тяжело. Головка и удлинители под квадрат на 1/4" по размерам нормальны, но ими сложно создать усилие, достаточное для срыва изрядно прикипевших от времени болтов. Автор изначального обзора придумывал свои решения, но на практике идеально показал себя набор под 3/8". Передний болт кронштейна выкручивается так:
Задний болт выкручивается посложнее. Надо снять правое переднее колесо (это, впрочем, так и так пришлось бы сделать), снять подкрылок, и найти технологическое отверстие в лонжероне. Далее необходимо приопустить мотор так, чтобы болт был максимально близко к этому отверстию. Далее с помощью головки на 16 и карданчика до этого болта вполне реально добраться и выкрутить его:
Наконец, третий, нижний болт, доступен оттуда же, из арки колеса, без всяких технологических отверстий:
Теперь можно снять среднюю часть кожуха ГРМ:
Дальше, в принципе, надо снимать шкив коленвала и нижнюю крышку ремня. Есть, однако, нюанс. На шестерне коленвала нет метки, она есть только на шестерне распредвала и на шкиву коленвала (и на нижней крышке ремня - с ней совмещается метка на шкиве коленвала).
Поэтому правильное решение выглядит так: совместить метку на шестерне распредвала с меткой на корпусе:
А дальше проверить, совмещается ли метка шкива коленвала с меткой на нижней крышке ГРМ. К сожалению, именно этих фотографией не сохранилось. Если не совмещается - значит, либо по какой-то причине ушло правильное расположение распредвала и коленвала, либо при предыдущих работах шкив коленвала был почему-то неправильно установлен. В этой ситуации необходимо идти в оригинальный сервис-мануал и смотреть, как выставлять расположение валов "с нуля". К сожалению, у меня этой инфы нет.
Если же метки совпали - ура, задача упрощается. Можно снимать шкив коленвала, который крепится к звездочке распредвала четырьмя болтами под шестигранник:
Чтобы открутить их, можно удерживать коленвал от проворачивания за центральный болт. Он там под какой-то специфичный (точнее, для VAG - обыденный) ключ, которого у нас не было, поэтому использовали свечную голову на 20.6 мм - она идеально его удерживала, хотя силовую затяжку я бы ей делать не рискнул. Кроме того, свечная голова на 21 мм оказалась чуть велика, и норовила проскользнуть.
После снятия шкива коленвала снимаем нижнюю крышку ремня:
И помечаем зуб шестерни коленвала, стоящий напротив отлива (прилива?) на корпусе:
Теперь смотрим на обратную сторону шкива и понимаем, что ремень к ней прикасался, оставив даже выработку на металле:
Может, это и является поводом для беспокойства, но у нас вариантов не было - мы продолжили работу. Собственно, теперь надо снимать натяжитель (это одна центральная гайка), и помпу (три болта). Для снятия помпы потребуется снять натяжитель ремня генератора (на фотографии он уже снят):
Поставили новую помпу. Она просто ставится на прокладку, никаких герметиков не требуется:
Лирическое отступление: из частозадаваемых вопросов - "надо ли менять помпу, вроде она ходит больше ремня?". Отвечаю: надо. Самое обидное - когда помпа умирает через 5-10 тысяч после замены ремня, и весь квест надо повторять заново. Причем механику не так обидно, он-то получает ту же сумму еще раз. А вот владельцу - крайне обидно, особенно учитывая не слишком высокую стоимость самой помпы.
Дальше - довольно долгий и трудоемкий процесс установки нового ремня, усугубленный наличием бортика на ролике натяжителя. Академично выражаясь, посношаться придется. Но рано или поздно это получится:
Теперь надо обеспечить требуемое натяжение ремня. Для этого на натяжителе есть два отверстия, в которые надо вставлять специнструмент от VAG со сложным номером. Я поскольку туповат и цифры знаю плохо, то взял аналогичный инструмент от ВАЗ (а чо, почти ВАЗ) и подточил так, чтобы он подходил:
Теперь надо натянуть так, чтобы стрелочка оказалась в "окошке". Лично я, чтобы увидеть это, использовал телефон с включенной камерой и подсветкой. Иначе, вероятно, надо пользовать зеркало:
Теперь остается прокрутить коленвал несколько раз, убедившись, что метки не уходят, равно как и указатель натяжения. Если это так - можно собирать все в обратном порядке. Дальше засада только одна - возможная воздушная пробка при заливке антифриза. Чтобы ее избежать, рекомендуется снять одну из трубок подогрева дросселя, и при заливке дождаться, чтобы из нее полился антифриз сплошным потоком без пузырьков. Если так не сделать при заливке - придется сделать это на горячем моторе, обжигаясь и матерясь, прямо как я.
Для проверки корректности работы системы охлаждения лично я обязательно грею машину до срабатывания вентилятора. Для контроля температуры использую ELM327, так как указатель температуры на приборке вообще мало что говорит. На этой машине на ХХ термостат открывается где-то в районе 100 градусов (не помню точно), а вентилятор начинает включаться ориентировочно на 105 градусах. То есть, если все работает штатно - то на 105 градусах вентилятор включится, и температура начнет спадать, достигнув максимум 107-108 градусов. Если же воздушная пробка все же есть - термостат не откроется, и в радиатор горячий антифриз не попадет. Вентиляторы включатся, но охлаждать ничего не будут. В этом случае следует машину заглушить, подождать хотя бы минут 5-10, открыть аккуратно крышку расширительного бачка (сбросить давление. Беречься, чтоб не обрызгало). После этого сдернуть трубку с дросселя и дождаться сначала пузырьков, а потом того, чтоб пузырьки идти перестали.
Вот, собственно, и все. Терпение, матерщина и труд - все перетрут.
Читайте также: