Зависает педаль сцепления мазда 6 gg
Заедает педаль сцепления, затруднение включения передач
Проблема такая. Проехал сегодня 25 км, сначала педаль сцепления подвисала при возвращении, затем (как коробка прогрелась) вообще зависла в нижнем положении, пришлось несколько раз ногой ее наверх выдергивать.
При этом очень затруднилось переключение передач. Первую и вторую вообще с трудом втыкаю, с характерным звуком скрежета по шестерням, как будто синхронизаторы отсутствуют. Четвертая и пятая включаются легче.
Подскажите чего смотреть, где искать?
Спасибо.
Полную замену ТЖ делал ок. 3-3,5 лет назад.
Недавно сдавал в "хачсервис" на ремонт передней подвески, и менял торм. диски, колодки. Сейчас проверил расширительный бачек тормозухи - полный, мож там чего плеснули.
Что еще может быть?
Прокачать так-же как и тормоза.Тормозуху вроде раз в два года менять нужно.Смотри поаккуратней с *хач-сервисами*.
Гидро выжимной, причем на один бачок с тормозами. Первым летит под педалью, перекосы все дела. Бывает крышка бачка мозги ипет. Клапан на ней перестает работать.
Посмотри рабочий цилиндр сцепления на предмет подтёков тормозной жидкости ,он на коробке внизу находится.Если пыльник мокрый значит цилиндр гонит тормозуху и естественно педаль не будет откидываться а скорости нормально втыкиваться),у меня так два раза было пока нармальный цилиндр не купил.
На нексии тоже плавающая неисправность с включением передач, то включаются с усилиями приличными, то вообще никакую скорость не могу включить, то все нормально. Вчера менял масло в движке, сальник выбора передач - тёк, сегодня заменил жижу в сцеплении, подушку заднюю заменил (400р цены радуют), по проблеме переключения буду менять кулису
На нексии тоже плавающая неисправность с включением передач, то включаются с усилиями приличными, то вообще никакую скорость не могу включить, то все нормально. Вчера менял масло в движке, сальник выбора передач - тёк, сегодня заменил жижу в сцеплении, подушку заднюю заменил (400р цены радуют), по проблеме переключения буду менять кулису
На работе тоже сказал один корзина, но когда я сказал,что домой ехал как ни в чем не бывало он её исключил и предположил на тормозной цилиндр или гтц
У меня был такой заклин с корзиной. Пока не нагреется нормально не начинала работать. Замена все исправила
У меня был такой заклин с корзиной. Пока не нагреется нормально не начинала работать. Замена все исправила
набор сцепы 2,5р думаю с неё ли начать. трогается вроде нормально, только вчера глохнуть стала чаще при трогании особенно задней, сцепу не бросал, думаю все же сменить
Был потекший рабочий цилиндр сцепления. Вылечилось способом замены на новый.
Прокачали всю грязную жижу (бывшая тормозной жидкость) из трубок сцепления.
Почему то при полной замене ТЖ прокачивают только 4 колеса, и все забывают о прокачке линии сцепления, в которой и скапливается вся грязь.
Был потекший рабочий цилиндр сцепления. Вылечилось способом замены на новый.
Прокачали всю грязную жижу (бывшая тормозной жидкость) из трубок сцепления.
Почему то при полной замене ТЖ прокачивают только 4 колеса, и все забывают о прокачке линии сцепления, в которой и скапливается вся грязь.
Был потекший рабочий цилиндр сцепления. Вылечилось способом замены на новый.
Прокачали всю грязную жижу (бывшая тормозной жидкость) из трубок сцепления.
Почему то при полной замене ТЖ прокачивают только 4 колеса, и все забывают о прокачке линии сцепления, в которой и скапливается вся грязь.
Все потому, что в обратку жижа с гидропривода сцепы не идет в бачок, ровно столько, сколько при прокачке ушло в систему, столько там и бегает. При замене жижи в бачке и тормозной системе она даже не смешивается с системой выжима сцепления. Так что если сцепление не беспокоит, особого смысла нет прокачивать еще и гидропривод.
Хочешь сделать хорошо-сделай сам.
323F BJ '02 b3 МКПП
Все потому, что в обратку жижа с гидропривода сцепы не идет в бачок, ровно столько, сколько при прокачке ушло в систему, столько там и бегает. При замене жижи в бачке и тормозной системе она даже не смешивается с системой выжима сцепления. Так что если сцепление не беспокоит, особого смысла нет прокачивать еще и гидропривод.
Не согласен-в тормозную систему тоже никакя *обратка*не идет но менять и прокачивать торм. жидкость необходимо вместе-сцепление и тормоза.Тормозуха впитывает влагу и после этого начинаются проблеммы.Я не помню срок смены жидкости в мануале все есть.
Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.
Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.
Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:
- поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
- плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
- обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.
В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.
На заметку! Любая из перечисленных поломок, кроме гидравлики, легко устанавливается осмотром всех узлов системы выключения сцепления по цепочке. Если разъединение и проверка работы каждого передаточного звена в отдельности не принесла результатов, а педаль плохо возвращается, то вся загвоздка в ГЦС.
Проводим осмотр и анализируем ситуацию
Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.
Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.
Совет! Проверьте наличие в тормозной жидкости посторонних включений, мельчайшей взвеси, изменения цвета и прозрачности резерва в бачке на главном цилиндре сцепления. Если приведенные признаки присутствуют, значит, замена возвратной пружины педали сцепления не нужна или нет причин ее проверять.
Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место
При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:
- примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
- в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.
Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.
Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.
Причинами износа могли быть:
Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.
Привет всем. В общем проблема такая, провалилась до пола педаль сцепления, а назад только рукой, почитал что может быть дело в цилиндрике и шлангах, но к цилиндрику прикручивается трубка, а сам цилиндрик выпихивает педаль назад если снять пружину. Педаль снял и она стопорится пружинах в крайних положениях и с трудом её можно нажать рукой. в чем может быть проблема, неужели цилиндрик? фотку пружину выложу на всякий.
Миниатюры
Если пробег у авто около 100 тыс. или даже больше - открываете капот, снимаете корпус воздушного фильтра и под ним видите между двумя латунным трубками от главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра какой-то умный японец додумался вставить резиновый шланг (типа тормозного, длиной 30-35см). Дальше два варианта - либо видите что возле шланга все в тормозухе а в шланге дырка, либо просите кого-то нажать педаль сцепления а сами смотрите на шланг (особенно возле штуцера, который соединется с латунной трубкой от рабочего цилиндра) и видите как на шланге надувается пузырь.
Снимаете шланг и едете с ним в ближайший авто магазин, вам там подбирают шланг ХЗ от чего (подходит от очень многих машин), ставите новый шланг, возращаете обратно корпус воздушного фильтра и радуетесь что сцепления снова работает как и раньше.
Мне обошлось 230 грн. это примерно 700 руб. и полчаса работы не считая дорогу до автомагазина
Если пробег у авто около 100 тыс. или даже больше - открываете капот, снимаете корпус воздушного фильтра и под ним видите между двумя латунным трубками от главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра какой-то умный японец додумался вставить резиновый шланг (типа тормозного, длиной 30-35см). Дальше два варианта - либо видите что возле шланга все в тормозухе а в шланге дырка, либо просите кого-то нажать педаль сцепления а сами смотрите на шланг (особенно возле штуцера, который соединется с латунной трубкой от рабочего цилиндра) и видите как на шланге надувается пузырь.
Снимаете шланг и едете с ним в ближайший авто магазин, вам там подбирают шланг ХЗ от чего (подходит от очень многих машин), ставите новый шланг, возращаете обратно корпус воздушного фильтра и радуетесь что сцепления снова работает как и раньше.
Мне обошлось 230 грн. это примерно 700 руб. и полчаса работы не считая дорогу до автомагазина
пробегу 75 с копейками,жидкости потеков нет проверял, а вот насчет шланга завтра гляну, но без пружины этой отходит педаль, хорошо бы что это шланги. Спасибо за подсказку.
не торопись менять главный цилиндр. и ремкомплекты пока не забирай))))
у меня была такая беда, тоже стали грешить на цилиндр. НО.
проверь шланг сцепления. на нем может быть грыжа. его видно при открытом капоте, можешь еще корпус воздушного сдернуть для доступа. пусть кто то повыжимает педаль сцепления, если шланг раздувается, то точно дело в нем. я нашел на разборе за 500р. поменять его 10 минут и еще столько, чтоб прокачать сцепление. возможно поможет просто прокачка, может просто воздух в системе.
я вот думаю а сами шланги перевальцевать реально? у нас так то спецы есть, чуть ли не любые шланги ваяют.
стоит ли заморачиваться.
он стоит копейки, да и альтернативных вариантов масса - от старых мазд тоже подходят, от 626 точно такой же, к примеру.
прошлый хозяин моей машины - ***** хренов, так перевальцевал шланг высрокого давления гура, что мне 2 наноса пришлось заменить, пока шланг этот чертов тоже не поменял на оригинальный.
Шланги подходят от :
— mitsubushi galant
— toyota corolla ee101 854540
— mazda 323/626 GA2A-41-380C
шланг у меня целый, посмотрели, понажимали и на заведеную выжимали сцепу-шланг нормальный, намеков нету что где то надувался. как время выделю буду разбирать главный менять сальник. у меня не каждый раз педаль зависает, только если долго держишь нажатой
Ну вот и я получил сюрприз в виде провалившейся педали на парковке!
Шланг порвался.
Может есть у кого то старый по-близости, куплю.
Ибо новый заказывать и ждать 10 дней. денег просят 1500р.
Симптомы какие нибудь были ?
У меня просто педаль сцепления какая то "разная"
Утром или когда прохладно все в норме, а если жарко или в пробке долго потолкаюсь, то как бы жестче становится и ниже
Симптомы какие нибудь были ?
У меня просто педаль сцепления какая то "разная"
Утром или когда прохладно все в норме, а если жарко или в пробке долго потолкаюсь, то как бы жестче становится и ниже
Из симптомов было то, что иногда скорости плохо втыкались, если педаль не до упора выжал.
А всё произошло во дворе - решил запарковаться и с третьей на первую переключиться - педаль просто ушла в пол и собственно всё.
Сразу понял что к чему.
Открутил хомут на воздушке - сдернул его и увидел треснувший шланг - машину вручную затолкал на парко-место и начал обзвон барнаульских и нских магазинов и дилеров.
В итоге в субботу поехал в экзист и отдал 1900р за шланг - сроки средние 5 дней сказали, но потом в офисе сделали оговорку, что максимум до 12 дней.
В иномаркете сказали 1500р и ждать 2 недели - это чересчур долго.
П.С. Пробег 114 тысяч. прямо заговор производителей, как 100 тысяч машина проъходит и начинается плавная замена элементов в машине )))
Собсна, чувствую, что так просто не закончится моя борьба с проблемами со сцеплением)))
Напомню последние изыскания:
Ремонт трещины моторного щита
Тугое сцепление MAZDA6. Проблема и ее решение.
Ревизия РЦС
Короче, после ремонта моторного щита под кронштейном педали стал замечать, что выжим сцепления происходит как-то странно. Т.е. могло схватывать где-то внизу хода педали, а могло посередине, а могло и между этими положениями. А так же при резком отпускании педали сцепления иногда происходили небольшие рывки. Всё это происходило как бы без какой-либо зависимости, т.е. непредсказуемо! Честно говоря это немного напрягало, если не сказать — бесило, т.к не позволяло внятно переключать передачи!
В качестве предисловия скажу, что у меня уже в приводе сцепления от педали до выжимного подшипника все узлы перебраны, смазаны и вылечены, кроме Главного Цилиндра Сцепления (ГЦС). Соответственно, зная работу привода сцепления как свои пять пальцев, причины данной проблемы для меня были возможны в двух вариантах:
1). Воздух в системе.
Но по мере езды, через некоторый промежуток времени я несколько раз прокачивал привод, но изменений никаких не замечал, соответственно решил искать через пункт 2.
2). ГЦС. Собсна, остался вариант, что как-то неправильно работает ГЦС.
В итоге решил заменить ремкомплект ГЦС дабы либо решить проблему, либо исключить ГЦС из вариантов!
Чтобы не испытывать судьбу, решил немного раскошелиться и приобрел оригинальный ремкомплект:
— MAZDA B3124152Z
Кому надо, то есть качественные аналоги (я бы сам выбрал что-то из них, но не было в наличии):
— Seiken B3124152Z (Это и есть оригинал)
— Seiken SK21361 (Это и есть оригинал)
— Miyaco MK0113
— TRW SG7508
Данный ремкомплект содержит все внутренности ГЦС!
Еще хочу сразу добавить, что в случае проблем с ГЦС, покупать его в сборе нет никакой необходимости, так как сам корпус повредить изнутри практически невозможно. Вполне достаточно ремкомплекта!
— А так же неплохо бы иметь грамм 100-200 тормозухи для последующей прокачки привода!
Далее следовал процесс съема ГЦС:
1). Открываем капот, снимаем воздушный короб вместе с гофрой, аккумулятор, площадку аккумулятора
2). Не откручивая крышку тормозного бачка, снимаем с бачка шланг ГЦС, предварительно отодвинув хомут!
При этом из бачка жидкость не потечет, из-за закрытой крышки! Далее подставляем тару и открываем крышку, сливаем жижу через пипку, где был шланг!
3). Рожковым ключом на 10 очень осторожно срываем и откручиваем гайку штуцера отходящей от ГЦС магистрали. Пробовал открутить сначала спец. ключом для штуцеров, но подлезть им никак не смог!
4). Маленькой трещоткой с двумя удлинителями и головой на 12 откручиваем гайку ГЦС в салоне!
Читайте также: