Выбивает пятую передачу опель астра ф

Обновлено: 29.01.2025

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Думаю все обладатели опелей с коробкой F17 сталкивались с проблемами с этой МКПП . Я стал счастливым обладателем 3х Таких МКПП за год.
Все началось после поездки в Нижний Новгород летом 2016 (3 месяца владения данным авто) .Свободная трасса и внутренний голос говорил — Давай под навали, посмотри что она может ! Дорога туда прошла без эксцессов, на обратной дороге стал замечать какой то странный гул в салоне авто .Заехал в сервис в итоге приговор — коробка . Вскрытие показало вторичный вал и подшипник вторичного вала вышли из строя .Как эти инженеры смогли сотворить такое чудо — подшипник без внутренней обоймы ? Любое масляное голодание, любые проблемы с подшипником вторичного вала приводят к дорогостоящему ремонту! Цена вторичного вала в районе 20 тысяч рублей, цена контрактной коробки от 17 тысяч до 25 тысяч . Было принято решение приобрести контрактную МКПП . После этого в моем гараже в углу поселилась коробка от моего авто. Все это время меня не покидало желание ее востановить заколхозив втулку на вторвал и замену подшипника на человеческий подшипник с внутренней обоймой .Но желание так и осталось желанием .
Прошел год после того случая и я стал обращать внимание ОПЯТЬ на какие-то странные звуки исходившие из этой дьявольской коробки =) и опять таки я соглашаюсь на контрактную коробку в этот раз лично еду на поиски с мастером после долгих путешествий по разборкам города Москвы находим хороший вариант . В итоге у меня в гараже появилась 2 рая F17 с теми же симптомами .
Третья коробка появилась в моем гараже после аналогичной истории с моим знакомым.

В общем это все было предысторией, вернемся к тому желанию заколхозить :

1 .Точнуть вал запрессовать втулку и подобрать подшипник
2. Востановить слой цементации и также заменить подшипник .

Человек который может произвести данные операции попросил вытащить ему вал и вот первый день по демонтажу вала был закончен на этом потому как в гараже не нашлось подходящего съемника .

Теперь же рассказ будет не длинным, но возможно, кто-то в данном посте найдет для себя ответы.Наверное это больше будет запись по подшипникам и паре нюансов, нежели пособие по самой работе.Имея в руках огромное количество инструмента, многие процессы не вызывают никаких трудностей, все просто и быстро выполняется.
Для желающих прочитать про процесс разборки и сборки, вполне достаточно постов AduiDas .Он подробно и дотошно разжевал каждый момент, постов у него на эту тему много.Да и человек он очень адекватный, всегда готов подсказать или посоветовать, подозреваю, что его опыт в ремонте КПП будет побольше моего.Лично перебирал около 10 коробок, но это были агрегаты заводской сборки, и обычно это была замена подшипников.Также думаю скоро ещё один человек сделает серию постов с присущей ему дотошностью, там наверняка будет все оооочень подробно и красочно расписано.И я не ошибся--F20. Переборка. Попытка №2. Часть1, F20. Переборка. Часть 2. Разбор вторичного вала., F20. Часть 3. Пятая передача.
Но на своем автомобиле, как обычно, все с приключениями.
Процесс вскрытия был быстрым и визуально всё нравилось, уже даже стали появляться мысли, что звуки мне казались!Потом увидели маленькие точки на наружной обойме переднего подшипника вторичного вала и появилось легкое чувство радости, что косячное место нашлось, но…это было не оно!
Когда расщёлкнул подшипник, все стало понятно, и легкая радость сменилась грустью.
Выгрызло кусок вала по которому катается подшипник.
Зная очень многих, кто занимается восстановлением валом, не удалось найти тех, кто готов был с уверенностью взяться за восстановление.По сути это можно было расценивать как отказ.
Вариантов оставалось немного: искать пару вал-венец или другую КПП. Вариантов с F20 не нашлось, устанавливать F18 не очень хотелось, да и это был бы очередной кот в мешке, стал искать коробку донора.
За приемлимые деньги нашел 3 коробки, все они были F16 с разными главными парами, но одна из них оказалась именно 3.55 .Она была с дефектом --выбивало 5 передачу.Покупка в один конец, но может в этот раз мне повезет? Немного обмыв купленную КПП, ее разбираю.К моей радости необходимый вал оказался в достаточно неплохом состоянии, соответственно и собирали все нутро на нем.
Валы естественно выполнены по разному и отличие как раз в креплении переднего подшипника .Подшипники по наружному диаметру одинаковые.Поэтому меняем наружную обойму в корпусе КПП и все красиво собирается.На фото будет масса подшипников, они по размерам все идеально подходят, нюанс в одном, рекомендуют пыльники в них удалять и смазывание подшипника будет происходить коробочным маслом.По этому поводу есть несколько мнений, они противоположны по своему видению, но я у себя убрал, так же как это делалось и ранее при ремонте кпп и редукторов, люди ездят, шумы не беспокоят и многие уже накатали более 200000 км после ремонта.Так что буду в душе верить, что и у меня они будут долго и счастливо вращать валы.
Так же, немного ранее, мне перепал разваленый коробас с Жёлтика Встреча с Жёлтиком.Внутри всё было помолочено и погрызено, но решил подкинуть с нее 5 передачу.Она была с дизельной F17 и очень мне нравилась по параметрам.Все срослось! И к моей радости отлично работает!
Уже накатал около 2000 км.Динамика на 5 передаче конечно упала, но обороты радуют глаз.Когда 2500 оборотов --скорость 100км\ч, а когда 3000 оборотов ---скорость 130 км\ч.
Когда стал закидывать фото, то понял,

Слева вал от F16, справа от F20(F18).Визуальная разница видна с сепараторе.В F16 он выполнен с большим диаметром, чтобы становились упорные полукольца

А это вторичный вал от F17 с гп 3.94 коробки Астры Н 2009 года, с пробегом около 150000 км.Был посторонний призвук в движении.Вскрытие показало нужно идти за другой КПП.

Надоело ездить без 5-ой передачи: с недавнего времени начало выбивать.
Было решено менять шестерню 5-ой в сборе. Вот только найти её не так-то легко оказалось: новая в районе 150$ 2 недели ехать, б/у не найти. Поездив по всем разборкам повезло найти человека, который снял всё-таки с коробки нужную мне запасную часть: вилка+шестерня 5 передачи+игольчатый подшипник+муфта. Обошлось всё в 120$. Решил менять сам, т.к. сложного вроде нет ничего.
Попробую описать алгоритм действий:
1. Домкратим перед машины (необходимо снять левое переднее колесо).
2. Сняв колесо и демонтировав защиту (у кого есть) для удобства снять с креплений защиту арки (мешает добраться до верхних болтов крышки корпуса расширения).
3. Далее откручиваем крышки корпуса расширения (открутить 7 болтов М8х45).
4. Далее несильными постукиваниями резиновой киянкой по краям крышки — демонтируем её.
[b]" ЕСТЬ НЮАНС! Будьте осторожны при снятии крышки! Внутри крышки смонтирован маслозаборный сапун, он пластиковый и входит в отверстие в торце вала.
При съёме крышки вытечет немного масла, грамм 70-100, т.к.маслянный канал находится выше мах. уровня масла и вытекут только остатки из под крышки.
5. Сняв крышку — видим следующее:
5-я передача:

6. Далее необходимо снять стопорное кольцо с вала для дальнейшего демонтажа.

7. Сняв стопорное кольцо необходимо демонтировать вилку. Крепится вилка к штоку избирателя втулкой, которая выбивается. Втулка в виде трубочки, поэтому для того чтобы выбить необходимо подобрать что-то схожее по диаметру. Я пользовался отвёрткой, сточив предворительно плоский конец.Вилка с штока избирателя снимется легко.
8. Далее понадобится съёмник на 3 лапы. Закрепив лапы съёмника за шестерню и уперев шток съёмника в вал — стягиваем 5-ю передачу.

9. Вымыв крышку, стенку коробки и купленные запчасти монтируем всё в обратном порядке.
10. На вал всё в сборе осаживал головкой на 22 несильными ударами.

11. Монтируя вилку с кольцом необходимо проверить совпадают ли шлицы кольца и венца синхронизатора:

Временно завтулив вилку на штоке избирателя (например гвоздь или сверло на 4) пробуем включить 5-ю передачу. Если всё гуд — забиваем родную втулку и монтируем обратно крышку.
Нужна будет прокладка крышки. Т.к. ремонт срочный, а в наличии ни у кого прокладки не оказалось — я использовал прокладочный гермет +300С.

Вроде бы всё.
Если кому-то понадобится вот список новых з/ч необходимых для выполнение данных работ:
— Втулка, выдвижная, пятая передача — 57 18 376
— Ступица, пятая передача — 57 18 953
— ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА, В СБОРЕ, ПЯТАЯ СКОРОСТЬ, С СИНХРОНИЗИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ — 16 07 274
— Зубчатая передача, в сборе, пятая скорость, с синхронизирующим кольцом, 53 зуб — 16 07 312
— Подшипник, игольчатый, шестерня пятой скорости — 07 08 583
Масло RAVENOL W80 синтетика
Цена вопроса:
З/Ч 120$, масло 15$х2=150$

Плохо включаются передачи

Добрый всем!
Недели три назад стали плохо включаться передачи. Рычаг на половине хода словно во что-то упирался. Особенно заметно на первой, но в общем-то на остальных тоже. Хруста не было. Все в один голос советовали менять сцепление в комплекте, типа выжимной подшипник. Поменял неделю назад. Диск, конечно, синеватый был, не зря поменял. Но проблема не пропала. Поменял "0758801 Тяга переключения передач" и "0758501 Втулка механизма переключения передач (штока кпп)". Не помогло. Но СТО сказали типа, что хотел - это-ж жопель, на астре коробка и механизм переключения от кадета стоит, ещё в 83-ем начали ставить, без изменений.
Со страхом подумал о коробке, но мастера говорят вряд ли (машина 2007-го). С кулисами, говорят всё в порядке.
Может кто сталкивался с таким?

похожая проблема,заметил недавно на первой-дело понятное-это синхронизаторы работают,ощущается особенно если скорость 10км/ч и более.
У меня проблема в другом ,иногда передачи включаются с нехарактерным " лязгом".Причем это появилось недавно.
Что делать не знаю((((
1,6 мнханика 72 000 пробег.

У меня на новой (3500пробег) такая же фигня.
Тоже говорят синхронизаторы.
Плохо включается 1-я , если машина в движнии, даже на минимальной скорости. Как будто что-то мешает.
Плохо включается вторая "на холодную" при 3000об/мин.
А чё делать-то с этим.

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны."

Плохо включается 1-я , если машина в движнии, даже на минимальной скорости. Как будто что-то мешает.
Плохо включается вторая "на холодную" при 3000об/мин.
shock:

+1
Я думаю у всех так, тем более зимой, а 1-я передача ваабще чтобы трогаться, так что либо совсем тормозиль либо врубать 2-ю и больше газа , ну либо купить АКПП.

У меня почти решилось прокачкой сцепления, на холодную при минусовой температуре только туговато входит, но после проезда пары дворов - нормально.

у меня такое чуть было, редко очень, вот например последний раз с места тронуться хочу а она не идет, тут 2 варианта, либо отпустить сцепление и потом попробовать заново, но я не отпуская попробовал сначала второую потомсо второй опять на первую, и пошло, т.е все не отпуская сцепления, но это с места, а если с ходу на первую, ну иногда противится, но хрен меня это удержит

Всю прошлую неделю занимался эти вопросом. Что поменял, написал выше, кулису проверили, сказали всё Ок.
Вчера заезжал ещё на одну станцию (знакомые с опелями очень хвалили), там мастера ещё раз покапались, приговор - КПП. Правда все говорят, что вышеупомянутая проблема не критична, типа если сильно не бесит ещё долго можно кататься пока совсем не рассыпется.
Но бесит сильно, хотя как кто-то написал на форуме, потихоньку привыкаю, что моя "немецкая машина" - опель, а не мерседес.

П.С. Коробка на разборке 30-45 тыр. + работа 10 тыр максимум, не у официалов, разумеется.

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны."

Ребята, пробуйте прогревать двигатель и коробку! На прогретом все ОК. Как я понял это задумка конструкторов, что бы вы не убивали не прогретый двигатель. У меня такая Фигня, потом движок прогреваешь и все ок! Летом такой проблемы вообще нет. Имхо ЗИМА!

Ребята, пробуйте прогревать двигатель и коробку! На прогретом все ОК. Как я понял это задумка конструкторов, что бы вы не убивали не прогретый двигатель. У меня такая Фигня, потом движок прогреваешь и все ок! Летом такой проблемы вообще нет. Имхо ЗИМА!

ерунда! какая нафик задумка? это косяк. коробка - дрянь. у меня пробег 16К - я ужо смирился с тем что скорости надо переключать неторопясь. кстати, на первом ТО по моей просьбе проверили и долили 400г. масла в кпп (по словам мастера). русская сборка. никуда от нее не деться.

у меня вектре b была такая же фигня там такая штука в механизмек выбора передач стоит пластиковая называется вертолет
ежели говорят что коробка от кадета то там та же хреновина
цена вопроса 800 руб

Масло густеет в мороз, ведь чувствуется как туго перемещается рычаг МКПП? После 20 минут езды всё приходит в норму. Просто первое время надо втыкать без фанатизма и с небольшой задержкой в 0,5-1сек. В прошедшие морозы (у нас доходило до -34) приходилось вообще вспоминать двойной выжим, иначе неприятные похрюкивания обеспеченны. Причём подгазовка требовалась при перехое на 1-ую, а двойной выжим на 2-ую. Остальные требовали просто задержки. Но через 20-30 минут всё как летом отлично. Если машину не собираетесь скидывать через годик другой, то стоит поберечь коробку в морозы.

Масло густеет в мороз, ведь чувствуется как туго перемещается рычаг МКПП? После 20 минут езды всё приходит в норму. Просто первое время надо втыкать без фанатизма и с небольшой задержкой в 0,5-1сек. В прошедшие морозы (у нас доходило до -34) приходилось вообще вспоминать двойной выжим, иначе неприятные похрюкивания обеспеченны. Причём подгазовка требовалась при перехое на 1-ую, а двойной выжим на 2-ую. Остальные требовали просто задержки. Но через 20-30 минут всё как летом отлично. Если машину не собираетесь скидывать через годик другой, то стоит поберечь коробку в морозы.

В непрогретой машине передачки туже включаются, но чётче.
У меня в октябре такая хрень началась.

у меня вектре b была такая же фигня там такая штука в механизмек выбора передач стоит пластиковая называется вертолет
ежели говорят что коробка от кадета то там та же хреновина
цена вопроса 800 руб

А у моего брата тазик отказался ехать гулять.Хотели поехать на Пухтолову гору,на попе с горки погонять. дк авто отказалась. У него тоже астра , 1.6 мех. коробка . Не захотела выключаться 4-я передача.Он пожалился офицалам,те авто эвакуировали,а вечером того же дня отдали сказав : "мы фсё разобрали,собрали и теперь почему то все стало работать".Причину неисправности не объяснили.

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны."

Продолжение !
Снова отказалась машина передачи переключать. проехав после ремонта км 300. снова эвакуатор,снова таже СТО. теперь уже замена некого механизма выбора передач (коробочка какая то на КПП). снова пробег км не более 400. снова отказ. теперь не выключается вторая. звоним , вызываем эвакуатор. -"Ваш звонок очень важен для нас . ". бла,бла,бла. ближайший эвакуатор через 7 часов. ждемс.

Увидел тему и решил рассказать. До GTC у меня была астра G opc? кое-кто ее мог видеть на слете астр Н возле меги белая дача в прошлом чтоли году и в колонне я проехался. Так вот передачи и там не включалиcь нормально причем на всех механических коробках семейства астра G. Я лечил так помогает и астрах новых просто менять раз в год подушку под двигателем заднюю которая у коробки. Разбивается резинка в подушке и не центрирует коробку поэтому и не переключает точно. Помогает пробовал а коробки ничо такие ходят тысяч 300-400 на прошлом семействе астр.

машине 3.5 года. брал 1.5 года назад. когда заметил это, грешил на недожатое сцепление.потом просто привык, хотя иногда и бесит.
на ТАЗах такой проблемы не возникало, вот что бесит больше.

Streknev
Точно точно, при сильных морозах мало того, что передачу хрен включишь еще и за рычаг коробки и за руль долго не подержишься, холодно лапкам

Ничто так не раздражает, как женщина, которая ведет машину прямо перед вами и не делает ни одной ошибки

У меня таккая штука началась буквально два дня назад. подьезжаешь к светофору,а первая фиг и не включается пока перебором с третьей на вторую и первую не перейдешь. вторая после третьей на повороте тоже пипец но с перегазовкой немного лучше. на повышение передачи работают нормально. пробег 126000 че могло случиться. кстати температура на улице -28,может изза мороза.

А не кто не пробовал масло в кпп менять?Я вот тут просто решил заморочиться и заменил,скорости стали включаться реально мягче и легче.
но первую передачу все равно по превычке стараюсь включать как на Газеле,через 2-ю.

А по поводу связи масла в КПП и тугостью включения,навела мысль когда еще в 2005 у знакомого была Vectra B,и у него плохо включалась 5 передача,то с хрустом,то её просто выбивало,думали что или что-то с КПП или сцеплением,но один мужик на опелевской разборке просто сказал что у вас мало масло в КПП.посто долива всё стало как часики.
но до сих пор мне не ясна связь масла кпп и переключания в механике.

один мужик на опелевской разборке просто сказал что у вас мало масло в КПП.посто долива всё стало как часики.

Все сервисмены в один голос утверждают, что масло в нашей механике на весь срок службы залито. А если нет видимых подтеков, то уровень масла в норме! ))

А ЕСЛИ все таки и поменять масло,то как это делается,я как то заезжал,мне сказали что там только дырка под датчик,а ни какой пробки больше и нет. как менять??

kastet А ты уверен на 100% что его там на заводе налили столько сколько нужно. Я например не был уверен,и решил проверить. А менял просто:купил в экзисте оригинальное масло,2 литра,и прокладку поддона картера КПП.Открутил датчик заднего хода,и стал откручивать картер каробки,ну и оно само всё и вылилось,главное было вовремя отойти,(что мне слегка не удалось) ,затем отколупал остатки прокладки,протер всё насухо,убедился что стружки и грязи нету. Установил прокладку и всё закрутил в обратной последовательности,а затем специальным мерным шприцом залил через датчик заднего хода 1600-1700 мл этого масла. Мало ли что сервисмены говорят,если у тебя после окончания гарантии заклинить подшипник на сухую,ты будешь утверждать что это Вы мне сказали что там масла норма,то лубой внятный сервисмен найдет 100 причин по которым ты будешь платить за ремонт КПП.

Читайте также: