Дистрибьютор питания автозвук своими руками

Обновлено: 04.02.2025

1. Главное - питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя - как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто - прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы "школоты автозвука", сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс "теоретические основы электротехники" в каком-нибудь вузе.

до 800 Ватт - 4Ga (25кв),
800+ Вт - 2 Ga (35кв),
1,5 кВт и больше - 0ga (50 кв)

Для наглядности - если запитать усилитель тонкой проволокой - она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

под капотом
и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) -

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора - это вольтметр, если он на нем есть, если же нет - польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево - купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале - он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше - если они будут оба новые.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники - на. все это - просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей - не забывайте про самый слабый - ГУ (магнитолу) - не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь - тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории - генератор нужно выбирать так - на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно - АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться - люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще - кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет :)

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду - просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением - он будет тоньше, но благодаря цене - выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых - гибкостью - автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих - презентабельностью.
В четвертых - лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что :)

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто - прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная - можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода - лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два - то на проводе должно быть два предохранителя - возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей - это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример - произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда - обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ - провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное - питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы - подписывайтесь!

Добрый день! Все четко и понятно расписано! Но, вот какой момент - приора люкс, Почти 1,3кВт музыки, гена 115А, аккум 60ач. Проводка вся 2GA, минус и плюс дублированы, все к усилкам от аккума. Ниже 13,6 V напряжение на усилках не падает, но фары под музыку мигают! Не хватает ампеража? Ставить второй аккум? Или проблема в чем то другом?

У меня была такая проблема причем только на ближнем свете оказалось из за вибрации по кузову реле ближнего света иногда размыкалось, решил проблему покупкой нового реле машина ваз 2115

Сегодня я хочу продолжить давно начатую тему автозвука в моем автомобиле. А если быть точнее, то речь пойдет о основе всего начинания, про которую частенько забывают новички — питание системы.

Если вспомнить все с самого начала, то благодаря одному моему другу, уже три года назад в основу моей системы была заложена силовая проводка КГ-35 (медный провод сечением 35мм2)

Следом был докуплен аккумулятор АГМ Delta 55 Ah под капот.

Там же были сделаны шины питания из меди на клеммы аккумулятора, плюс доработана подкапотная проводка.

И тут можно было бы остановиться. Вроде все хорошо!

Но всегда есть куда расти…

Но именно поэтому мною было принято решение, что силовой проводки КГ-50 (медный провод сечением 50мм2) мне хватит за глаза!

И очень удачно я приобрел силовую проводку, а так же предохранители и колбу под пред.

Провода достались мне сразу в оплетке "змеиная кожа". Я был очень удивлен, что проводка из меньшего по длине гольфа оказалась идеальна в мою альмеру.

Под капотом в колбе был размещен предохранитель на 200 ампер. Для него изготовил на скорую руку площадку-крепление.

Фотографий нет, да и описать сложно, через какую жопу я тянул проводку из подкапотного пространства в багажник. По факту проводка проходит под крылом, и выходит где-то под торпедой. Далее лежит по левой стороне кузова. Там пришлось убрать штатный войлок, чтобы провода хорошо легли под штатный ковролин. Потом все пропущено около порогов, поднимается в салоне у левой задней арки и выходит в багажник. А там…

А там, в нише под доп аккумы, можно найти ~~как ни странно~~ 2 небольших аккума
Ниша была специально сделана под размеры двух AGM аккумуляторов BB Battery 40Ah

Клеммы у них достаточно интересные, поэтому для подключения пришлось немного поизголяться с наконечниками.

На клеммах аккумулятора отверстия 6мм. Наконечники под 50мм2 кабель продаются с отверстиями начиная от 8мм. Вроде и не критично, но терять площадь соприкосновения не хотелось.

Поэтому были приобретены гильзы под 50мм2 провод, и из них изготовлены нужные наконечники. Примерно 1/3 наконечника была сплющена, и в ней просверлено отверстие 6мм. Затем наконечник был согнут под углом 90гр. для удобного вывода проводов из ниши аккумуляторов. После всего этого наконечники были обжаты на провода при помощи гидравлического пресса.

Ну и собственно обжатые провода подключены к аккумуляторам.

После подготовки аккумов, они были успешно помещены в нишу.

Итак, на данный момент что получилось: аккум под капотом, два аккума в багажнике. От каждого аккума идут провода КГ-50 мм2.

Теперь все это дело нужно соединить вместе. Казалось бы — плевое дело. Думал быстренько сделаю все за два часа…

Разбежался. Ушел у меня на это целый день…

Представляю вам Дистрибьютор питания Ильи Касаткина!

Как бы громко это не звучало, но я доволен своей работой.

В основу дистрибьютора легла ~~в прямом и переносном смысле~~ медная шина 40*500*4мм
(почему такая? Потому что она досталась мне безвозмездно от хорошего друга)

Из нее необходимо было сделать минусовую шину, плюсовую шину, а так же площадки для коммутации предохранителей и наконечников.
После этого были расчеты, разметка, сверление отверстий…

Потом снова расчеты, сверление отверстий, нарезка резьбы…

Честно признаться, я заколебался нарезать резьбу. туева хуча отверстий, резьба М5, М6, М8. я часа два на это дело убил…

Дальше нужно было сделать корпус для этого счастья. Не крепить же просто на фанеру. Ну и прятать такую красоту просто в коробку не хотелось. Поэтому мне на выручку пришло оргстекло.
кстати вполне достойно можно оргстекло резать болгаркой

Больше частью использовал оргсеткло 5мм толщиной. Точные размеры дистрибьютора не вспомню, если кто попросит — перемеряю.
Между площадкам для предов/наконечников стоят стенки из 2мм оргстекла.
Сам дистрибьютор вышел в виде такого пирога:
(снизу ввурх)
Основа (5мм) — проставка под площадку (5мм) — медная шина — крышка (5мм)
Так же присутствуют стенки высотой 20мм и толщиной 5мм

Откровенно говоря к вечеру я уже устал, поэтому полировать медь не стал.
Возможно, когда буду доделывать инсталл, сниму и полирну — посмотрим))

В итоге вышел вот такой дистрибьютор:

Затем он успешно расположился в багажнике, и скоммутировал все элементы питания и потребители в системе.

Импеданс – электрическое сопротивление динамика.(в Омах)
Номинальная мощность – это мощность, которую сможет воспроизводить динамик длительное время без искажений(Клипа). Именно номинальная мощность имеет немаловажное значение.

Резонансная частота (Fs) – чем она ниже, тем более глубокие басы сможет показать наш динамик.

Полная добротность (Qts) – для динамиков, которые устанавливаются в закрытые пространства (двери авто, панель) этот показатель должен быть как можно выше. Если QTS 0,4 – 0,6, играть музыка будет не качественно.

Сабвуфер – устройство, которое воспроизводит супер низкие частоты. Установка сабвуфера позволит сделать звук более глубоким и ярким. Особенно для любителей негров. Сабвуфер – это крупногабаритный короб, достаточно трудоемкий в изготовлении и устанавке.

При приобретении динамиков обратим внимание на их диаметр. Чем больше диаметр, тем более низкие частоты он сможет воспроизводить. Особенно актуально,если вы не планируете ставить сабвуфер.

Штатных динамиков (обычно это 4 – 5-дюймовые (10 – 13 см)) для воспроизведения басов будет крайне недостаточно. Рекомендуется ставить динамики размером 16 – 17 см (6 – 6,5 дюйма). Обратим внимание на то, что более крупные динамики могут не встать в штатные гнезда дверей, и тогда придходится делать более крупные , из-за чего процесс работы увеличивается.

Надежный крепеж.
Чистота звука зависит не только от динамиков и ресивера, но и от качества работы мастера, выполняющего монтаж аудиосистемы. Чем крепче будет установлен мидбас, тем лучше. Лишние колыхания ему ни к чему!

Если динамики устанавливаются в двери, советую сразу заняться шумо- и виброизоляцией (дверей). Тогда и двери на громкую дребезжать не будут, и басс будет куда приятнее.

Если вы все же надумали поставить динамики назад, знайте, что между ними и сабвуфером (если поставили) должно быть достаточно свободного пространства. Как вариант: динамики – в задних дверях, а сабвуфер – в багажнике.

По возможности киньте провода на магнитолу и усилитель/моноблок от аккумулятора на прямую, чтобы избежать помех, клипов и искажений звука при движении автомобиля.

Если родные гнезда автомобиля не позволяют вставить 6-дюймовый динамик, то можно купить готовый подиум (обычно имеются в продаже для авто ВАЗ, установить динамик на фанерное кольцо или заказать подиум в специальной студии.

Как грамотно выбрать сабвуфер для автомобиля.
Если вы серьезно надумали добиться самого лучшего звука в автомобиле, вам не обойтись без Низких частот. Сабвуфер придает насыщенности глубокого, чистого баса, делая звучание музыки в салоне вашего автомобиля идеальным.

Многие известные журналы рассказывают о сабвуферах, тестируют различные модели известных марок., выбирая из них победителя. Но так ли важно для обычного потребителя, что некий сабвуфер получил высший балл в результате замеров?

Ведь тестируются в основном модели таких сабов, как PRIDE , ALPHARD , PIONEER, SONY, URAL , ALPINE, KICX, MYSTERY, JBL
Если вы не собираетесь участвовать со своим автомобилем в соревнованиях на лучшую автосистему звука, то стоимость соунда в машине не должна превышать двадцати процентов от стоимости самой машины.

Сабвуферы существуют в двух комплектациях: активные и пассивные. Активные сабвуферы имеют встроенный усилитель. Потребителю предлагается комплект «быстрой и упрощенной установки «, а вам остается кинуть плюс от аккумулятора к

Сабвуферу и минус от сабвуфера на корпус автомобиля, подсоединить два контакта ( межблочника) от магнитолы, и саб готов воспроизводить. При этом отсутствует необходимость в согласовании компонентов (головное устройство – усилитель – сабвуфер).

Однако у активных сабвуферов есть свои минусы, а это: при изготовлении применяются простые и дешевые детали, что конечно же сказывается на качестве звучания.

Для подключения пассивного сабвуфера необходимо выбрать усилитель/моноблок, который выдал бы при мостовом включении ту же мощность, которая указана в техпаспорте сабвуфера как номинальная мощность.

У автомобилей с кузовом хэтчбэк максимальные результаты по звуковому давлению достигаются при направлении короба сабвуфера и порта фазоинвертора в сторону двери багажника или вверх. В результате достигается то самое отражение частот, при котором звук проходит не через заднюю спинку сиденья, а через верхнюю полку.

В третьем случае (с кузовом универсал ) сабвуфер направляется фазоинвертором назад.

После протяжки силового кабеля в багажник встает вопрос- Как развести кабеля по потребителям? Самый простой способ это сходить в магазин и приобрести там уже готовый дистрибьютор. Но в интернете есть куча информации по поводу дистрибьюторов своими руками.Просмотрев несколько полезных статей вдохновился и приступил к работе.

Я нашел две медные шины 4 и 6 мм толщиной и огромный кусок орг стекла толщиной 20 мм.

Просверлил отверстия в нужных местах.

Приступил к сборке .

В этой конструкции чего то не хватало. Эстетики!

Отполировал стекло. Вот что получилось.

А это вид снизу:

В обсуждении: Подскажите по дистрибьютору питания и массе

Подскажите пожалуйста, хочу подключить второй усь ( моноблок на саб) от акума идёт кг 25, хочу сделать самодельную разводку как на фото из 3-х наконечников кг 25 в 2 кг 16 на сколько этот вариант плох? будут потери ?
И ещё вопрос насчет минуса, у меня 2 усилка суммарной мощностью не более 500 вт есть ли смысл прокладывать минус кг 16 и + кг 16 от акб? или можно на корпус? если нет наводок и лишних шумов и мощность до 1000 вт то вроде говорят можно на корпус заземлять но с 2-х усей в одну точку и провод не более 30 см длинной ?!
И ещё, у меня с акб штатный провод на корпус идёт такой же толщины как и кг 25 ( штатно ) нужно ли ещё один кусок кг 25 дополнительно заземлять?

Изображения

Если Вы впервые на нашем Форуме:

На роль разводки лучше дистрибьютер взять отдельный. В пределах пятиста рублей стоят простые. А минусы усилителей тоже в свой дистриб , а от него основной минус, сечением, равным плюсовому, уже на массу.

Подскажите пожалуйста, хочу подключить второй усь ( моноблок на саб) от акума идёт кг 25, хочу сделать самодельную разводку как на фото из 3-х наконечников кг 25 в 2 кг 16 на сколько этот вариант плох? будут потери ?
И ещё вопрос насчет минуса, у меня 2 усилка суммарной мощностью не более 500 вт есть ли смысл прокладывать минус кг 16 и + кг 16 от акб? или можно на корпус? если нет наводок и лишних шумов и мощность до 1000 вт то вроде говорят можно на корпус заземлять но с 2-х усей в одну точку и провод не более 30 см длинной ?!
И ещё, у меня с акб штатный провод на корпус идёт такой же толщины как и кг 25 ( штатно ) нужно ли ещё один кусок кг 25 дополнительно заземлять?

в плане эстетики- не оч хорошо , в плане питания-не хуже дистра из непонятного метала
минус лучше с АКБ в любом случае

FIATоманьяк Начальник смены

Дистрибьютор удобен тем, что в него зачищенные провода просто вставляются и зажимаются. Но он стоит денег. Обжимные клеммы можно обжать используя молоток, получится не очень красиво, но не менее эффективно и все же дешевле.

Читайте также: