Утечка тока фольксваген поло

Обновлено: 04.02.2025

Как некоторые, наверное, знают, я являюсь обладателем автомобиля Volkswagen Polo Sedan 2017 года выпуска в комплектации Comfortline.

И как раз о третьем ремонте и я хотел бы рассказать, т.к. его диагностика получилась не слишком тривиальной.

В конце 2018 года я стал замечать, что аккумулятор стал очень интенсивно разряжаться. На фоне использования Webasto это было не так очевидно, т.к. я всё списывал именно на маленькие пробега и использование автономного подогревателя . Однако все на свои места расставил декабрь 2018 года, когда я улетел на несколько дней в командировку и автомобиль остался "зимовать" на улице.

Удаленный мониторинг позволял оценивать уровень заряда АКБ и температуру внутри моторного отсека. Автор графики kua1102

Предлагаю полюбоваться на этот замечательный график. Да, температура достаточно резко снизилась с -10 до -35 градусов, однако даже такие температуры вряд ли способны за чуть более чем сутки снизить заряд аккумулятора с 90% до 26%. Т.к. что-либо сделать, находясь в другом городе, было невозможно, то в дальнейшие дни просто наблюдал за просадкой АКБ "в ноль". По приезде из командировки даже не пробовал заводить машину. Сразу снял АКБ и понёс заряжаться. Кому интересно послушать рассказ о том, как демонтировать АКБ, прошу посмотреть соответствующий выпуск борт-журнала.

Если честно, я снова не подумал, что причиной этого может быть утечка тока. Все списывал на сильный мороз и Webasto.

Подзарядил аккумулятор, но теперь более пристально следил за показаниями уровня зарядки батареи. Построил несколько графиков.

Температура на улице составляла около -10 градусов, поэтому всё списать на неблагоприятные погодные условия уже нельзя было. Но суровая статистика оставалась прежней - за 20 часов простоя напряжение АКБ падало с 12,68 В до 12,09 В, что соответствует порядка 35% заряда.

И отправился я к дилеру на диагностику. Опять же, более развернуто можно посмотреть в выпуске борт-журнала.

В чём оказалась проблема? При штатном функционировании систем после закрытия автомобиля на ЦЗ все электронные модули должны переходить в спящий режим. Это, конечно же, происходит не моментально, однако в течение получаса все модули уже находятся в спящем (неактивном) режиме.

Модуль ЭРА-ГЛОНАСС так не делал. Он оставался активен постоянно. В результате присутствовала утечка тока, которая за ночь почти разряжала АКБ.

Как можно проверить, что ЭРА-ГЛОНАСС уходит в спящий режим?

Пока автомобиль находится в заведенном состоянии или пока не вынут ключ из замка зажигания и автомобиль не закрыт, лампочка индикации ЭРА-ГЛОНАСС горит зеленым цветом (см. на фото ниже)

Вот так выглядит коммуникационная часть модуля ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиле Volkswagen Polo Sedan. Автор фотографии kua1102

При отсутствии связи со спутником индикатор горит красным цветом.

После того, как мы выключаем двигатель, ставим автомобиль на охрану, индикатор ЭРА-ГЛОНАСС должен выключиться. Обычно это происходит спустя примерно 15 минут.

Поэтому, если вдруг Вы начали замечать, что АКБ очень быстро разряжается, можно диагностировать утечку тока из-за ЭРА-ГЛОНАСС следующим образом:

Утром, подходя к автомобилю, не снимая с сигнализации, загляните на индикатор блока ЭРА-ГЛОНАСС. Если он горит зеленым (красным) цветом, значит нужно осуществлять перепрошивку этого модуля - в утечке тока виновен именно он.

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Немного истории

К слову, на военной технике (в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ-69 и УАЗах) выключатель массы ВК-318Б был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе.

При нажатии на кнопку (включении тумблера, поворота флажкового ключа и т. д.) образуется обычная электрическая цепь – то есть, сам выключатель в этот момент бездействует и ток проходит напрямую. При выключении происходит размыкание контактов или разрыв цепи – соответственно, обесточивается и вся бортовая сеть автомобиля.

Поскольку через рабочую цепь уже тогда проходили немаленькие токи (длительные – 50А, кратковременные – 250-270 А), то кроме рабочих подвижных контактов в конструкции выключателя обычно предусматривались так называемые форконтакты, которые брали на себя основной удар при коммутации – то есть, подгорали именно они, а не рабочие контакты выключателя. Это позволяло избежать такого неприятного явления, как переходное сопротивление, из-за чего падали токи и снижалось напряжение в бортсети.

Клемма-выключатель (второе фото) устанавливается на место штатной, не требуя никаких вмешательств в проводку

Нужен или нет?

Однако даже если откинуть негативные факторы, связанные с обнулением памяти в ЭБУ и остальных блоках, подобное отключение приводит к неизбежному расшатыванию клемм автомобиля и выводов батареи. А ведь на многих современных машинах клеммы выполнены не из латуни или свинца, а просто отштампованы из довольно тонкого металла.

После десятка-другого таких манипуляций клеммы деформируются и принимают довольно жалкий вид. Хуже другое: деформированная клемма не обеспечивает надёжного контакта, а значит, в этом месте возникает переходное сопротивление. По этой причине в случае, если возникает регулярная необходимость в обесточивании бортсети, нужно приобрести и установить выключатель массы. Кстати, необходимость в нём может возникнуть не только из-за технической неисправности или нештатных потребителей – к примеру, машина выходного дня эксплуатируется крайне нерегулярно или только в определённый сезон. Или просто батарея старая и её фактическая ёмкость куда меньше номинальной. Во всех этих случаях выключение массы позволит убрать такой фактор, как разряд батареи бортовыми потребителями. А вот внутреннего саморазряда батареи не стоит бояться – если она чистая, исправная и заряженная, то может храниться без внимания со стороны владельца до 6 месяцев.

Рекомендации по установке

Нужно помнить, что любое вмешательство в бортовую сеть само по себе плохо, а здесь речь идёт о силовой цепи, где постоянно проходят большие токи – десятки, а то и сотни ампер. Отсюда и очень высокие требования к монтажу проводки и качеству самого выключателя. Необходимо также учитывать, что далеко не в каждом автомобиле в непосредственной близости от АКБ найдётся достаточно места, чтобы разместить размыкатель – особенно, если речь идёт о советских изделиях вроде ВМ-4. А тянуть проводку куда-то на моторный щит означает оставить незащищенным определённый её участок, что не очень хорошо.

В случае, если к выводам батареи подходит несколько минусов, придется разрывать их все. Однако между выключателем и АКБ должен быть всего один минусовой провод, который и будет разрываться при нажатии на кнопку. А все остальные минусы нужно коммутировать уже после выключателя, а не подсоединять их к аккумулятору напрямую.

А вот на старых карбюраторных автомобилях, использующихся от случая к случаю не в качестве утилитарных транспортных средств, а, что называется, для души, выключатель массы уместен, допустим и даже желателен.

Померил я короче ток утечки, после того как преды повыдергивал, оказалось дело в ЦЗ жрал 0.04А.
Начал проверять проводгу (муторное это дело) весь косяк оказался в водительской двери, там есть у меня штекер который никуда не подключен, от него проводок один отломился и фигачил на массу.
Сейчас у меня без сигналки 0.02А а с сигналкой 0.04А, Эт нормально или рыть дальше еще что?

•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель

mechanic

Мастер советчик

Подтверждаю - ток потребления привыключенном зажигании и выключенных всех остальных потребителях ( свет, музыка и т.д.), но включенной на охрану сигнализации - около 40 мА. При отключении блока сигнализации ( Yaguar) - почти не поддается измерению - около 5 - 10мА!

Сам наступил на эти грабли - оставил панельку в магнитоле - за четверо суток стояния - аккумулятор сел до 6-7 вольт! Повезло еще что в момент когда непрерывно начала "пикать" сигналка ( пониженное напряжение питания) - я был дома. А то разрядился бы в ноль! Снял аккум - занес в тепло - к вечеру он восстановился до уровня 11 вольт. Но я решил его все-таки подзарядить небольшим током ( ок 3 А ) в течении 10 часов. Сейчас в норме!

Так что не забывайте вытаскивать панель из магнитолы! Жрет почти 500мА!

сцуко задумчивый

Так что не забывайте вытаскивать панель из магнитолы! Жрет почти 500мА!

магнитола магнитоле рознь.
Вот накамичи жрут, всем давно известный факт, у меня JVC, ток утечки не мерял, но все ОК,
НО пол АМПЕРА для мафона все равно много

белоножкин

Оракул

Сегодня замерил ток утечки,а тестер показывает на 20mа-0,35, а на 200mA-03,5. Не пойму-это 0,035А,0,35А или 0,070А.

valery11s

наблюдатель

FSerg

Профессиональный советчик

Я бы еще раз проверил корректность подключения магнитолы - на тему всяких "а здесь мы врубим напрямую".

slims

если ваши яйца звенят ..значит они на месте и скоро разобьются

schwarzkopf

Просто заглянул

После мойки на утро через день еле завёлся - стартер едва крутился - повезло, что со 2-го тыка. Что за фигня? Ну, думаю, изоляция где-то сгнила, воды налилось, и "сливает" на массу. День гонял, погода была сухая - просохло всё, думаю (возиться было совсем некогда). Акку заряжался - промежуточные старты были без проблем. Вечером проверил всё, что можно забыть выключить на борту и. на след. день опять как-то вяло
Прверил, где можно изоляцию (на всех стыках, изгибах, разъёмах) и нечего криминального не обнаружил.
Взял тестер. Ток утечки 350-360 мА.
Стал по цепям ползать:
магнитола ---- дифферент --- 0мА;
ЦЗ (а он глючный у меня) - 15-25мА; (отключал сам блок. По предохранителям выходило, что это м.б. и ЦЗ, и вся внутренняя подсветка).
. короче, долго ползал.
А собака зарылась в ПОДСВЕТКЕ БАГАЖНИКА.
Я перед мойкой решил замки чуть подмазать, засмотрелся на соседку а маслице-то и натекло в замок багажника, и полилось дальше. Блин! Ну вытер, что пролилось, поехал и забыл А оно, собака, залило контакт - получалось, что всё время с "открытым" багажником был. И стоило это ни много - ни мало аж 330 мА. А акку мой совсем уже не новый.
Вот так.

erektrik

Я здесь живу

Так что не забывайте вытаскивать панель из магнитолы! Жрет почти 500мА!

Участник

FSerg

Профессиональный советчик

Вольдемар

Мастер советчик

Просто заглянул

У меня ток утечки 0.54. вынимаю 14 предохранитель и нормуль становится. Стали копать. докопались до блока комфорта. Так вот когда мы от него два жгута проводов вынимаем при включенном предохранителе. ток утечки снова возвращается в допустимые пределы. Пришли к такому решению что необходимо прочитать коды ошибок данного блока комфорта. Только вопрос у меня возник а что делать если диагности не выявит и не сотрет ошибки. Менять блок комфорта? Интересовался в экзисте цены на него нет. значит не поставляется. Кто что думает подскажите пожалуйста.

sterr

Светодиодных дел мастер

Подытожу как электрик.
1. емкость аккума никак не зависит от макс. тока генератора. даже при полностью разряженной батареи. номинальное напряжение одного элемента кислотной или щелочной батареи находится в районе 1.2-2 в зависит от типа батареи, электролита и т.д. то есть по физикохимическим параметрам номинальное напряжение не может опуститься ниже определенного предела. это проверено практикой. то есть если у вас на батарее напр. 2 в, то до 10-12 в она "зарядится" моментально. но. напряжение будет а тока нет. то есть нагрузить его будет нельзя. это проверено практически на многих типах батарей. утверждение что на полностью разряженом аккуме с генератора будет ток кз - беспочвенны. автор этой идеи это не проверял. единственная проблема -если у вас генератор на 60а, а аккум 150ач, то он будет заряжаться очень медленно.
2. аккум на работающей машине снимать не рекомендуется. могут быть сбои в электронном оборудовании, т.к. аккум является своеобразным демпфером (конденсатором), сглаживающим всплески напряжения (об.двиг., "качание" реле регулятора, импульсы от включения нагрузки).

Про магнитолы. Те кто подключает магнитолы не по правилам - у того и будет ток утечки. как правило во всех магнитолах есть 2 питающих провода. Один силовой (красный) другой вспомогательный (желтый). Силовой провод питает все сильноточные цепи (в общем то весь манитофон), а желтый нужен для хода часов, запоминания настроек станций и т.д. тока он вообще не потребляет (десятки ма). Так вот желтый провод должен быть полдключен напрямую к аккуму, а красный через пред и ключ зажигания. Тогда магнитола никак не будет влиять на ток утечки. В некоторых машинах есть несколько положений ключа до включения зажигания, к которым обычно и подключают силовой провод магнитолы. Чтобы можно было не включая зажигания включить магнитолу. К сожалению в пассатах это не так.

прежде чем с имитировать постановку на сигнализацию с подключенным амперметром, отсоедини колокол сигналки, иначе если сирена сработает через прибор пойдет большой ток и спалишь его нафиг. 2-е: у некоторых магнитол достаточно большой ток потребления в выключенном состоянии, принципиально всегда снимать съемную панель. 3-е: действительно процедура устаканивания системы длительный процесс, вкупе с блоком комфорта - до часа. Если же утечка не в блоке комфорта и не сигналке ждать час не нужно-покажет сразу. Замерь ток без включения сигналки, возможно дело в ней

Vadim_79

Мастер советчик

Должен заметить, что сигналки у меня нету и рупора соответственно тоже. Мерял я сначала как написано в ФАКе, но оказалось для авто более поздних выпусков это не актуально.
Итак, результаты. Ток покоя спустя 40 минут составил:

т.е. 10 мА, сразу после подключения прибора и закрытии через него центрального замка, он был 120 мА (прибор показывал 0,12 А)
Поэтому спасибо форумчанам, которые подсказали КАК ПРАВИЛЬНО мерять.

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

вот такие они .. новые машины . а теперь представьте сколько времени на поиск уходит)) .. отцепил предохранитель ) и ждеш 40 минут ))) а еще от отцепелния предов или вставления назат Кан шина просыпаеться бывает ) и все повторяеться с начала )) . гемор ппц )

Vadim_79

Мастер советчик

Кстати, виновником разряда аккума оказалась магнитола - на фотке ток без нее.

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

да не бийся ты на этот ваг ком ))) стирание ошибок ничего не повредит))) .. главное не лазить там где не следует ))))

Vadim_79

Мастер советчик

DJ Astro

да не бийся ты на этот ваг ком ))) стирание ошибок ничего не повредит))) .. главное не лазить там где не следует ))))

Была тут где-то тема про то, как человек забил на это предупреждение. В итоге заимел "непотопляемую" ошибку аирбэга, негаснущую лампу подушек на приборке и отсутствие связи с блоком управления подушками. О как! Чем закончилось, я не помню.
Так что Vadim_79 смари там, аккуратнее!!

На военном предприятии значение синуса может достигать четырёх.

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

Идите лесом а )))) . я же говарю простое чтение и стирание ошибок НИЧЕГО НЕ ПОВРЕДИТ. . а вот если ручки шаловливые запустить в другие места, то канешно можно и стекляный сломать .
я блин как будто этого хлама тысячакми не просканировал за свое время работы ) . и чего интерестно РОстеховский ваг ком древний говарит что можно ченить сломать, другие сканеры этого не говарят .. и сам же новый ростеховский ваг ком уже тоже об этом не говарит )))))))))

так что не очкуй, падушки даже еси все переломаеш в прошивке не стрельнут ) а вагом сильнос ломать не получиться ) .. максимум записать ошибку что ппц блоку )

Читайте также: