Vvti toyota признаки неисправности

Обновлено: 04.02.2025

Возможно какой-то из кислородников глючит, надо покататься со сканером и посмотреть что выдают кислородники во время толчка.

Было подозрение на иммобилайзер. Блок Black Bug отключен и убран сегодня. Сейчас покатался - проблема осталась.
Во время пинка ощущение, что схватили за задний бампер и держат и тут же через милисекунды отпускают. Интересно то, что если педаль газа не отпустить вообще, а приотпускать по чуть-чуууть, то пинка не будет (сгладится), а "хватание за бампер" сгладится и растянется по времени немного.

доброго вечера! почему нет продолжения темы, уж до боли знакомая ситуёвина! граматеи на СТО протестировали мой RX 300 и дали мне следующую пищу для размышления, Р0171 регилировка состава смеси,слишком бедная (ряд цил.1), Р1133 медленный отклик лямбды (ряд цил. 1 датчик 1), Р1153 медленный отклик лямбды (ряд цил. 2 датчик 1), и это после того как я поменял датчик расхода воздуха, датчик детонации, топл.фильтр в баке,свечи,ГРМ,чистил форсунки и инжектор.И бензу уже лил с разных заправок. толку мало! едишь как на козле! еще и якорь за собой тащишь. точь в точь как у Вас, что сделали дальше? Потому что мои мастера, только разводят руками! Помогите пожалуста!

Посмотрите график ввт Пост №17 Едит- ни едит , если у вас так же то ввт здесь не причем. Только вам надо строить графики 2х банков или 4х (в зависимости от кол-ва муфт. А можно и по одной смотреть.

Заменил я масло Toyota OW-20 на масло Elf 5W-40, и все как рукой сняло, и на диагностике глохнет где надо, и все работает прекрасно))) Мотористы в шоке были, как так, ведь если муфта начала клинить то замена масла уже не поможет, только менять муфту кричали они в три горла. Но увы я поменял и все помогло.

Автор вернись и отпишись, проблему устранил? Если неделю катался после замены магнитолы на оригинал, и пинка не было, значит собака рядом зарыта! У меня на MAZDA DEMIO DY3W 2004г.в, были пиночки но при разгоне, был уровень ATF выше на пару миллиметров, отсосал и все прошло. И еще, бедную смесь может делать загрязненный MAF, купи новый.

Дабы не плодить новые темы спрошу тут. Камрик "стрекоза" японец, пихло соответственно 2АЗФЕ. Глючит ВВТЙ. Глючит еще со времен старого владельца, видны следы поиска причины. Поэтому сказать с чего началось не смогу. Суть в следующем: посредственная динамика, чувствительные переключения АКПП, рывки при нажатии газа после наката перед перекрестком.
Заменены: клапан, муфта, датчик распредвала, эфи. Сетка ВВТЙ чистая. Топливная чищена, фильтра заменены, ДМРВ новый, плюс пара форсунок в расход. По диагностике все пучком. Давление топлива норм, лямбда норм, каталик не забит. Почему докапался именно до ВВТЙ? Скинул фишку с клапана и авто преобразилась. Тяга выровнялась, АКПП переключает плавно, расход дешку сократился О_О. Джеки чан не горит, но тухнет после старта чуть позже чем с подключенной фишкой. Из нюансов: АКПП явно не первой свежести, ГУ пионер, иммо отсутствует. Последняя мысля что-то с проводкой клапана.
Будут какие идеи?

зы: при подаче на клапан 12В пихло глохнет

У меня такая же проблема датчик вивитиай выкоблучиваеся, замена 1500 контрактный, замена 5 минутное дела, все симптомы что ты оговаривал точным такие!

Дабы не плодить новые темы спрошу тут. Камрик "стрекоза" японец, пихло соответственно 2АЗФЕ. Глючит ВВТЙ. Глючит еще со времен старого владельца, видны следы поиска причины. Поэтому сказать с чего началось не смогу. Суть в следующем: посредственная динамика, чувствительные переключения АКПП, рывки при нажатии газа после наката перед перекрестком.
Заменены: клапан, муфта, датчик распредвала, эфи. Сетка ВВТЙ чистая. Топливная чищена, фильтра заменены, ДМРВ новый, плюс пара форсунок в расход. По диагностике все пучком. Давление топлива норм, лямбда норм, каталик не забит. Почему докапался именно до ВВТЙ? Скинул фишку с клапана и авто преобразилась. Тяга выровнялась, АКПП переключает плавно, расход дешку сократился О_О. Джеки чан не горит, но тухнет после старта чуть позже чем с подключенной фишкой. Из нюансов: АКПП явно не первой свежести, ГУ пионер, иммо отсутствует. Последняя мысля что-то с проводкой клапана.
Будут какие идеи?

зы: при подаче на клапан 12В пихло глохнет

Всех приветствую!
я сколько тем прочитал, у всех проблема с диагностикой муфты VVTi, типа как узнать работает или нет?
У меня такой проблемы не было, вот вам видосик на затравку:

Как вы видите, муфта разрушилась физически, срезало лепесток ротора, вырвало одну стенку камеры напрочь, вторая треснула.
А то тут пишут мол, че ей будет

Всех приветствую!
я сколько тем прочитал, у всех проблема с диагностикой муфты VVTi, типа как узнать работает или нет?
У меня такой проблемы не было, вот вам видосик на затравку:

Как вы видите, муфта разрушилась физически, срезало лепесток ротора, вырвало одну стенку камеры напрочь, вторая треснула.
А то тут пишут мол, че ей будет

Давления не хватало муфте. Фильтр ввт проверьте. Только расположен он ооочень неудобно. Под насосом ГУР.

Фильтр проверю, заодно надо заменить трубку системы охлаждения, тоже под помпой.
Но как могло порвать муфту?

Какие существуют признаки неработоспособности системы VVT-i ?

Ребята, кто знает какие существуют признаки неработоспособности системы VVT-i? Либо же, если кто знает, отдельно клапана и муфты VVT-i?

Жесткая работа коробки (пинки), ощущение спада мощности при разгоне, вибрация ощутимая, нажатый тормоз и R\В порой понижают обороты до 300-500 с перспективой заглохнуть. Сделаны раскоксовка, компрессия хорошая, промывка форсунок, все жидкости и фильтры поменяны. Недавно при диагностике на сканере при включении, кажется, чего-то, связанного с системой VVT-i, машина должна заглохнуть, вместо этого обороты падают низко, сильная вибрация, хочет заглохнуть, но работает, не глохнет. Предстоит разборка клапана, возможно очистка фильтра поможет. Но на данном этапе хочется все же понять в VVT-i ли дело. Если да, то в чем: клапане или муфте?

Жесткая работа коробки (пинки), ощущение спада мощности при разгоне, вибрация ощутимая, нажатый тормоз и R\В порой понижают обороты до 300-500 с перспективой заглохнуть

Свечи тоже новые. При переключении на прогретой АКПП с P на D\R не ощущается толчка вообще.
Дело в том, что коробка была показана специалистам, катались 2 раза, эти пинки "плавающие" с падением оборотов, то есть, то нет, как назло, когда катались их почти не было, они есть преимущественно при езде в плавном режиме. По мнению мастера по АКПП, коробка ТАК делать не умеет. Пинки, то есть постоянно, то их нет вообще, все плавно. По мнению этого специалиста дело не в коробке, а в двигателе. После чего машина была продиагностирована на сканере, после чего мне было сказано, что система VVT-i не работает. Возможно она то работает, то нет.

Если ввт умерла или близка к этому, то сразу же отметит соответствующим кодом. Машинка станет тупая (овощная) и небольшой расход топлива. При появлении ошибок, ввт тупо блокируется штифтом (клапан ввт не открывается и не подает давление масла для отжатия фиксирующего штифта) и распредвал остается в поздним углу, который соответствует положению для запуска двигателя. На коробке никак не отражается. Просто исчезает подхват на низких оборотах = обычному без ввт двигателю.

Подключали несколько сканеров, один ничего не показал, второй - чуть обедненную смесь, третий - чуть обедненную смесь и неработоспособность VVT-i. Все показали остальные - все в норме.
PS: блок дроссельной заслонки почищен, датчик расхода воздуха почищен, форсунки промыты, в баке фильтр-стакан и сеточка заменены.

Жесткая работа коробки (пинки), ощущение спада мощности при разгоне, вибрация ощутимая. Недавно при диагностике на сканере при включении, кажется, чего-то, связанного с системой VVT-i, машина должна заглохнуть, вместо этого обороты падают низко, сильная вибрация, хочет заглохнуть, но работает, не глохнет.

Вырасти конечно.
Я с вас фигею. Уже сколько муфты мусолим а воз по ныне там. Как про муфты так я ссылку на прогу диагностики кидаю, но реально никто пользовать ее не хочет а зря. В этой проге (жаль графики свои стер давно) Есть параметры - заданная фаза распредвала, реальная фаза распредвала и ход клапана ввт. ВЫ ездите и наблюдаете за графиками, как видите расхождение между заданной фазой и реальной то смотрите как работает клапан ввт. Если у него провалов нет -то виновата муфта а если есть то клапан или эбу.

Дак вот у меня расход в городе 17-19 литров 95го. Это при отсутствии прогревов по таймеру, езда очень спокойная, обороты выше 2500 не поднимаются вообще.
Вот думаю сейчас пойти отключить питание от клапана и попробовать прокатиться, почувствовать разницу, если почувствую.

И толчки в коробке появляются при езде, например, на малом газу, с малым ускорением, потом отпускаю газ. секунда. пинок. едем дальше. Особенно это выражено, по ощущениям, при переключении с 4ой скорости на 3ю. При этом за секунду до пинка обороты были 2000, во время пинка они быстро подскакивают до 2100 и падают до 1200 где-то и тут же быстро возвращаются на 2000 и едем дальше, это все происходит в секунды. При этом проехав, например, 100км по трассе могу пытаться вызвать этот пинок такими же условиями, скорость та же, ускорение то же, обороты те же, а его не будет, переключение плавное, падения оборотов не будет.

Отсоединил питание от клапана VVT-i, что я заметил:
1. Загорелся check.
2. После отключения машина заводилась в гараже "на холодную". С включенным клапаном ранее после старта обороты двигателя поднимались сразу до 1600 где-то и падали за несколько секунд до 1000, далее плавнее до нужных. С выключенным клапаном обороты также поднялись до 1600 и зависли на 1500. Далее очень меедленно опускались. (см. фото), чего с клапаном не было.
3. Без клапана тянуть стало плохо. Если с клапаном при 2000 оборотов надо разогнаться дальше, жмешь немного на газ, обороты почти те же, а скорость выросла, то без клапана обороты заметно поднимаются, чтобы машина тянула.
3. Мне показалось, что переключение передач с 1-2 и 2-3 стали более четкими, но не уверен.
4. Пинки при тех же 80 км\ч остались, но менее выраженные что ли. Сначала их даже не было, по мере езды, они стали появляться.
Так я проехал по трассе километров 15.
Далее остановился, сбросил клеммы с аккумулятора на 10 минут, подключил питание клапану VVT-i. что заметил:
1. Check не горит.
2. На низах машина тянет.
3. Имеются пинки со стороны АКПП причем именно при следующих условиях: едешь равномерно на скорости 50-100 км\ч, педалью газа держишь обороты постоянными. и отпускаешь либо ослабляешь газ. 1 секунда. пинок. При этом во время 1 секунда обороты поднимаются вверх на 100-200 и во время самого пинка падают значительно, упав, поднимаются вверх. При этом во время пинка ощущается как будто тебя "схватили за бампер и придерживают" и в момент поднятия оборотов вверх снизу - "отпускают". При этих же условиях порой едешь, убираешь ногу с газа, пинка нет, обороты лишь опускаются сразу вниз на 100-200 и все. Вот такая вот картина.
Чего делать, ума не приложу.

По словам "автоматчиков", в случае проблемы именно в коробке пинки должны быть постоянно, "то есть, то нет" - так коробка не умеет.
Вот пример: неделю назад еду из соседнего региона (300км) от моего города. Еду по трассе, условно 100км - есть пинки, следующие 100 - пытаюсь их "вызвать", уловить зависимость, условия их появления - все нормально переключается, проезжаю, условно, еще 100км - снова замечаю появление. тут же с трассы еду к "коробочникам", садимся и едем на ближайшую трассу, благо рядом, катались около 15-20 км - пинков нет, и так и сяк пытался симитировать условия появления.

Я сейчас тщательно порыл форум и наткнулся вот на эту тему, в которой обсуждается именно такая же проблема, только на другой коробке и двигателе:
АКПП на четвертой передаче пинок при отпускании газа

В этой теме много обсуждений, в процессе выявляются несколько человек, у кого такая проблема возникала и они ее решили. проблему ребята решили по-разному:

Была похожая тема после замены масла на стенде! там фильтр заменили ну и масло! начались пинки при отпускании газа на 4-й передаче, при скорости выше 60 км/ч! проверил уровень жижи в автомате, все в норме! Но потом выснил, что она в норме тока тогда, когда мотаюсь по выходным по Бердску (живу тут), а работаю в Новосибирске. Так заехав в гараж после работы (проехав около 50 км. с работы + Бердское шоссе), выяснил что жижи по щупу мм. на 7 больше, чем надо. Купил большой шприц и капельницу и за 5 мин слил излишки! в иттге о проблеме забыл.

сегодня подвинул пломбу на тросике намного ближе к мерталлическому кожуху, толчек почти пропал!! и переключения 1-2-3 стали намного мягче, просто удовольствие кататься стало! чудо какое то. как этот трос может влиять на толчек при отпускании газа на 4-й педераче, ума не приложу..

У человека была такая же проблема и он произвел регулировку тросика АКПП.

Всем привет, решил поднять вот эту старую тему, потому что проблема у меня была такая как у Сереги из Питера, точь в точь, двойной пинок на 4 передаче при отпускании и нажатии газа. На 1-2-3 все было отлично.
Советовали много и декстрон поменяй, и подушки смотри, и мол у тебя соленоиды типа накрылись, и тросиком поиграть,и короче еще до кучи. все лажа
Почитал поис, всякие ФАКи, и другие ветки, решил надо попробывать отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Взял у соседа тестер, снял БДЗ, (потом подумал, можно то и не сымать было) думаю процесс известный, и далее все по книге, щупами 0,5 и 0,9 проверил датчик, а дальше его отрегулировал, и все по книге, открутил винты ругулировочные и против часовой стрелки его крутишь до начала показаний на тестере.
Делов на час с небольшим. и один делал. да еще и на улице, Толчки пропали, и по резвее стала.

Следовательно стоит:
1. Проверить уровень жидкости в АКПП. Я в ноябре менял жижу аппаратно и в январе доливал, когда за бортом было -35, возможно там уровень чуть завышен, надо проверить.
2. Проверить работу датчика дроссельной заслонки. Тут есть некоторая сложность: ребята (выше) проблему решали регулировкой тросика, в моем случае датчик положения дроссельной заслонки электромеханический и не имеет тросика. Причем когда я не так давно снимал БДЗ для очистки, то этот датчик снять не смог, т.к. он прикручен к БДЗ хитрыми болтами типа "звездочка, а в центре стержень", у меня такого ключа нет. Вероятно сделано для того, чтобы его и не снимали, т.к. можно настройки там сбить, ХЗ.
Надо кумекать.

Устройство клапана системы VVTI автомобилей "Тойота"

Элемент состоит из корпуса. В наружной части находится управляющий соленоид. Он отвечает за движение клапана. Также в устройстве имеются уплотнительные кольца и разъем для подключения датчика.

Общий принцип работы системы

После того как этот клапан откроется, распределительный вал повернется в определенное положение относительно шкива. Кулачки на валу имеют специальную форму, и в процессе поворота элемента впускные клапаны будут открываться немного раньше. Соответственно, позже закрываться. Это должно самым лучшим образом сказаться на мощности и крутящем моменте двигателя на высоких оборотах.

Подробное описание работы

Главный управляющий механизм системы (а это муфта) устанавливается на шкиву распределительного вала двигателя. Корпус его соединяется со звездочным либо зубчатым шкивом. Ротор соединяется непосредственно с распределительным валом. Масло из системы смазки подается с одной либо с двух сторон к каждому лепестку ротора на муфте, заставляя тем распределительный вал поворачиваться. Когда двигатель не запущен, система автоматически устанавливает максимальные углы задержки. Они соответствуют самому позднему открытию и закрытию впускных клапанов. Когда мотор запустится, давление масла недостаточно сильное, чтобы открыть VVTI-клапан. Чтобы избежать любых ударов в системе, ротор соединяется с корпусом муфты штифтом, который при росте давления смазки будет отжиматься самим маслом.

Управление работой системы осуществляется посредством специального клапана. По сигналу с ЭБУ, электрический магнит при помощи плунжера начнет перемещать золотник, тем самым пропуская масло в одном либо в другом направлении. Когда мотор остановлен, этот золотник двигается за счет пружины так, чтобы выставить максимальный угол задержки. Чтобы повернуть распределительный вал на определенный угол, масло под высоким давлением посредством золотника подводится к одной из сторон лепестков на роторе. Одновременно с этим открывается на слив специальная полость. Она расположена с другой стороны лепестка. После того как ЭБУ поймет, что распределительный вал повернут на нужный угол, каналы шкива перекрываются и он будет далее удерживаться в этом положении.

Типовые симптомы неполадок системы VVTI

Итак, система должна изменять фазы работы газораспределительного механизма. Если с ней возникают какие-либо проблемы, тогда автомобиль не сможет нормально функционировать в одном либо в нескольких рабочих режимах. Можно выделить несколько симптомов, которые скажут о неисправностях.

Возможные причины неисправности клапана

Основных причин неисправностей клапана не так уж и много. Можно выделить две, которые встречаются особенно часто. Так, VVTI-клапан может выходить из строя по причине того, что есть обрывы в катушке. В данном случае элемент не сможет верно реагировать на передачи напряжения. Диагностика неисправности легко осуществляется при помощи проверки измерения сопротивления обмотки катушки датчика.

Вторая причина, по которой клапан VVTI (Toyota) работает неправильно или же не работает вообще – это заедания в штоке. Причиной таких заеданий может быть банальная грязь, которая со временем скопилась в канале. Также возможно, деформирована уплотняющая резинка внутри клапана. В этом случае восстановить механизм очень просто – достаточно очистить грязь оттуда. Это можно сделать с помощью отмачивания или вымачивания элемента в специальных жидкостях.

Как очистить клапан?

Многие неисправности можно вылечить при помощи очистки датчика. Для начала нужно найти клапан VVTI. Где находится этот элемент, можно увидеть на фото ниже. Он обведен на картинке.

Для демонтажа датчика снимают пластиковую крышку силового агрегата. Затем снимают металлическую крышку, которая фиксирует генератор. Под крышкой будет виден нужный клапан. С него необходимо отключить электрический разъем и открутить болт. Ошибку здесь допустить очень трудно – это болт здесь единственный. Затем клапан VVTI 1NZ можно снять. Но для этого не нужно тянуть за разъем. Он очень плотно прилегает к датчику. Также на нем устанавливается резиновое уплотнительное кольцо.

Очистку можно провести с помощью жидкостей для очистки карбюраторов. Чтобы полностью прочистить систему, снимают и фильтр. Этот элемент находится под клапаном – он представляет собой заглушку, в которой имеется отверстие под шестигранник. Фильтр также нужно очищать этой жидкостью. После всех операций остается только собрать все в обратном порядке, а затем установить ремень генератора, не упираясь при этом в сам клапан.

Как проверить клапан VVTI?

Проверить, работает ли клапан, очень просто. Для этого подают на контакты датчика напряжение в 12 В. Необходимо помнить, что долго держать элемент под напряжением нельзя, так как он не может работать в таких режимах столько времени. В момент подачи напряжения шток втянется внутрь. А когда цепь разомкнется, он вернется обратно.

Если шток перемещается легко, то клапан полностью исправен. Его нужно только промыть, смазать и можно эксплуатировать. Если же он работает не так, как нужно, тогда поможет ремонт либо замена клапана VVTI.

Самостоятельный ремонт клапана

Сперва демонтируют регулирующую планку генератора. Затем снимают крепеж замка капота. Это откроет доступ к осевому болту генератора. Далее откручивают болт, который удерживает сам клапан, и снимают его. После снимают фильтр. Если последний элемент и клапан загрязнены, тогда эти детали очищают. Ремонт представляет собой проверку и смазку. Также можно заменить уплотняющее кольцо. Более серьезный ремонт не представляется возможным. Если деталь не работает, проще и дешевле заменить ее на новую.

Самостоятельная замена клапана VVTI

Часто очистка и смазка не обеспечивает необходимый результат, и тогда встает вопрос полной замены детали. К тому же многие автовладельцы после замены утверждают, что машина стала работать значительно лучше и снизился расход топлива.

Для начала снимают регулирующую планку генератора. Затем снимают крепеж замка капота и получают доступ к болту генератора. Откраивают болт, которым удерживается нужный клапан. Старый элемент можно вытащить и выбросить, а на место старого ставят новый. Затем закручивают болт, и автомобиль можно эксплуатировать.

Заключение

Современные автомобили одновременно и хорошие, и плохие. Плохие они тем, что не каждую операцию, связанную с ремонтом и обслуживанием, можно выполнить самостоятельно. Но вот замену этого клапана своими руками выполнить можно, и это большой плюс японскому производителю.

Двигатели

Клапан VVT-I на двигателе 1ZZ-FE может иметь разборную или неразборную конструкцию. Он предназначен для плавной регулировки газораспределения, что способствует устойчивой работе мотора во всех режимах. В данной статье рассмотрим принцип действия датчика, возможные неисправности и способы их устранения.

Принцип работы системы

Принцип действия системы VVT-I способствует плавному изменению фазы газораспределения, в зависимости от условий работы силового агрегата. Это происходит за счет поворота распредвала впускных клапанов по отношению к приводящей шестерне в пределах от 40 до 60 градусов.

Привод VVT, оснащенный лопастным ротором, монтируется на впускном валу. Если мотор находится в состоянии покоя, то нормальный запуск обеспечивается специальным фиксатором, удерживающем распределительный вал в положении максимальной задержки.

За счет электромагнитного клапана, управляемого электронным блоком, осуществляется регулировка подачи масла в полости задержки и опережения привода VVT. Информация по дозировке подаваемого масла берется от сигналов датчика положения распределительных валов. Максимальный угол задержки на заглушенном моторе, создается благодаря золотнику, который перемещается специальной пружиной.

Команды на электромагнитный клапан поступают от блока управления двигателем. В зависимости от конкретного режима мотора, может происходить следующее:

клапан переходит в режим опережения и сдвигает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости опережения, поворачивая распределительный вал;

клапан переходит в режим задержки и перемещает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости задержки, что приводит к вращению распредвала в туже сторону;
удержания клапана в нейтральном положении при отсутствии изменений.

Некорректная работа VVT-I

Проблемы VVT-I могут сопровождаться следующими признаками:

периодическое проявление нестабильной работы мотора, которая сопровождается затяжным набором оборотов. Проблема кроется в подклинивающем штоке;
при включении нейтральной передачи, обороты двигателя резко повышаются до значения от 3000 до 4000 оборотов в минуту. При этом выпадает ошибка № 59. Это единственный признак неисправности датчика VVT-I, который сопровождается выдачей ошибки;

рост показателя расхода топлива. При условии, что проверены такие элементы, как свечи зажигания, дроссельный узел, датчик лямбды и так далее;
пропадание тяги силового агрегата при работе на пониженных оборотах;
проявление плавающих оборотов на включенной передаче, при нахождении в пробках. Предварительно потребуется проверить другие узлы топливной системы;
при старте с места, наблюдается резкий рост оборотов силового агрегата, с последующим понижением до нулевого значения. Как итог, мотор глохнет;
неравномерный набор оборотов при разгоне автомобиля, сопровождающий резкими рывками.

Перечисленные проблемы могут возникать по причине выхода из строя следующих элементов VVT-I:

клапан – к поломке приводит применение не качественного масла или механический износ;
муфта – также прихотлива к качеству используемого масла. Неисправность сопровождается посторонним стуком. Сам элемент может иметь разборную или не разборную конструкцию. В большинстве случаев, при установке разборной муфты, достаточно заменить резиновую прокладку;

датчик температуры – от температуры силового агрегата напрямую зависит правильное функционирование системы. При поломке датчика наблюдаются проблемы с работой VVT-I.

Заблуждения

Работа системы VVT-I вызывает множество вопросов, которые влекут за собой возникновение различных заблуждений. Среди них можно выделить:

VVT-I функционирует исключительно при высоких оборотах, поэтому неисправности холостого хода никак не связаны с ней. На самом деле система участвует в работе двигателя на холостом ходу. На высоких оборотах должно наблюдаться раскрытие клапана, а при холостом ходу угол поворота распределительного вала становится максимальным. При неисправностях в штоке механизма, указанный угол нарушается, что сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу двигателя; может спокойно работать и с неисправным клапаном VVT-I, без потери мощности. Такое мнение считается не совсем правильным. В случае, если регулятор будет отключен, то мотор действительно будет работать практически без изменений. Но при подключенном и неисправном устройстве, будут наблюдаться проблемы в функционировании силового агрегата.
Проверка клапана VVT-I на двигателе 1ZZ-FE осуществляется следующим методом: отключается питающий шлейф; запускается мотор; на датчик подается питание 12 В. Если проделанные операции приводят к остановке силового агрегата, то VVT-I исправна. На практике указанная методика действует только при очевидно неисправном клапане. Если наблюдается его подклинивание, то результат может быть противоречивым.
Неисправная деталь поддается ревизии. Данное утверждение считается ошибочным. Это обусловлено тем, что бывают как разборные, так и неразборные устройства. Максимум, что можно сделать – это почистить клапан. Настроить сжатие пружины, согласно заводским требованием, практически невозможно;
Можно сэкономить, купив датчик VVT-I на разборке. Такой вариант конечно можно использовать, но вероятность риска приобретения изношенного клапана весьма велика;
Дешевый аналоговый датчик работает не хуже оригинала. Здесь все зависит от качества аналога, как правило, при его установке наблюдается слабая тяга силового агрегата на пониженных оборотах.

Для того, чтобы наверняка убедиться в неисправности клапана VVT-I, понадобится попробовать установить заведомо исправный датчик, и опробовать работоспособность мотора.

Чистка

Для того, чтобы проверить на чистоту клапан на двигателе 1ZZ-FE необходимо проделать следующие действия:

на силовом агрегате 1ZZ смонтирован один клапан VVT-I. Он фиксируется единственным болтом. Поэтому для его снятия, достаточно выкрутить указанный болт. Вынимать датчик понадобится крайне осторожно, чтобы не повредить его;
непосредственно под деталью расположен масляный фильтр, через него осуществляется подача масла в муфту. Он также фиксируется одним болтом. Фильтр лучше снять для проверки его состояния;
в дальнейшем потребуется промыть клапан VVT-I, и проверить работоспособность кратковременной подачей напряжения 12 В. Подача питания на датчик сопровождается втягиванием штока, при снятии напряжения шток отпадает. Потребуется обратить внимание на свободу перемещения штока. Если он ходит легко, то датчик исправен.

Ремонт

Причиной ремонта клапана VVT-I могут стать следующие факторы:

обрыв в катушке, что сопровождается отсутствием какой-либо реакции при подаче напряжения на датчик;
механическое подклинивание штока, наблюдается из-за попадания грязи во внутреннюю полость устройства или износа внутренне резиновой прокладки.

Перед проведением ремонтных работ, понадобиться приобрести соответствующий ремкомплект. Произвести ремонт можно только при условии, что датчик имеет разборную конструкцию. Для двигателя 1ZZ Toyota используется клапан системы смазки 15330-22030. Далее снимаем датчик VVT-I, процесс демонтажа описан в предыдущем пункте, и приступаем к выполнению следующих действий:

наносим метки для фиксации расположения штока. Это понадобится, чтобы исключить ошибки при обратной сборке;
приступаем к разборке клапана с двух сторон. Для этого потребуется его развальцевать с помощью отвертки. Это позволит проверить состояние катушки и штока устройства;
демонтируется шток и проверяется состояние резиновой прокладки. Если она находится в неудовлетворительном состоянии, то выполняем замену;
в дальнейшем контролируется состояние пружины и сальника, при необходимости осуществляется их замена;
элементы разобранного клапана VVT-I тщательно промываются. Далее выполняется сборка в обратной последовательности.

Заключение

На двигателе Тойота 1ZZ установлен один клапан VVT-I. При проявлении неполадок, понадобится произвести чистку или ремонт. Если планируется полная замена датчика, то рекомендуется использовать оригинальные запчасти.

Читайте также: