Вибрация шкива коленвала уаз

Обновлено: 29.01.2025

Шкив коленвала, как и другие компоненты привода, относится к деталям, подлежащим профилактической замене в том случае, если он снабжен демпфером крутильных колебаний. И как всегда в подобных случаях, у клиента СТО возникает вопрос: зачем менять то, что еще работает. Поэтому необходимо уточнить роль демпфера шкива, чтобы развеять расхожие заблуждения.

На современных двигателях, особенно дизельных, часто используется шкив коленвала с демпфером (гасителем) крутильных колебаний. Неравномерность приложения к коленвалу усилия, передаваемого от поршней, при каждом такте рабочего хода вызывает деформацию коленчатого вала. Конечно, коленвал обладает определенной упругостью, позволяющей выдерживать эту неравномерность, однако в последнее время конструкция ДВС меняется в связи с растущими требованиями к их энергоэффективности.

В XXI веке конструкторам двигателей удалось добиться значительного повышения крутящего момента в нижнем диапазоне оборотов. Но вместе с этим растут и нагрузки на детали двигателя, притом что существует требование по снижению их массы. Все это усиливает крутильную деформацию коленвала, а также риск возникновения резонансных явлений. Поэтому и появился шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний, выполняющий двоякую роль. Во-первых, он защищает от рывков поликлиновый ремень, а во-вторых, способствует гашению возникающих в коленвале резонансных колебаний.

Наиболее распространенный тип — одинарный шкив-демпфер , состоит из трех частей: 2 металлических (железо, сталь, алюминий) и резинового элемента, соединяющего эти 2 части. Именно этот тип широко используется на дизельных и бензиновых двигателях.

Двойной шкив-демпфер , устанавливаемый на многие дизельные двигатели, – технически самый сложный тип. Изготавливается из 7-8 металлических частей и 2 резиновых вставок.

Упругий элемент шкива-демпфера подвергается деформации столько раз, сколько происходит воспламенение смеси в цилиндрах двигателя – до десяти миллионов раз на тысячу километров пробега. Естественно, из-за значительных нагрузок демпфер шкива подвержен износу и, следовательно, нуждается в регулярной проверке и превентивной замене в случаях неудовлетворительного состояния.

Менталитет автовладельца и заменители шкива-демпфера
Проблема в том, что значение демпфера шкива зачастую недооценивается. Многие считают, что он защищает только ремень и навесное оборудование: генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя и водяную помпу. А поскольку в прежних моделях автомобилей все это прекрасно работало с обычными монолитными шкивами, современная конструкция ошибочно воспринимается как излишество.

Любому мало-мальски технически грамотному клиенту должно быть понятно, что там, где есть работа, есть и износ. Однако критическое мышление очень легко отключается желанием сэкономить. Тем более, что эрзац-деталь выполнена таким образом, что по внешнему виду сильно напоминает настоящий шкив-демпфер. На вид отдельные металлические части являются на самом деле единым целым. Иллюзия создается благодаря резиновому кольцу, вставленному в паз сплошного металлического шкива.

Такой тип псевдо-демпфера никоим образом не соответствует требованиям автопроизводителя. Мало того, что данный шкив не поглощает вибрации, – он еще и отличается намного большим весом, поскольку содержит большее количество металла. Данное отличие от оригинальной детали ставит под угрозу целостность компонентов двигателя, в частности коленчатого вала, и может привести к ускоренному износу шеек и другим серьезным поломкам.

Специалисты компании NTN-SNR , выпускающей широкий перечень шкивов генератора с демпфером крутильных колебаний, рекомендуют производить замену только с использованием деталей, соответствующих оригинальной конструкции и стандартам качества OE-комплектации. Кроме того, при обслуживании автомобиля требует соблюдать ряд правил, связанных с заменой этого компонента.

Диагностика и нюансы замены шкива-демпфера
Замену демпфера крутильных колебаний целесообразно производить одновременно с заменой ремня и деталей привода на пробеге порядка 90-120 тыс. км. Однако уже после 60 тыс. пробега, чтобы убедиться в исправности шкива-демпфера, необходимо провести его визуальный осмотр на предмет выявления следующих признаков его износа или повреждения:

• трещины, деформация и другие повреждения резины;
• трещины на ступице или в области закручивания;
• разделение различных частей демпфера.

Наличие трещин на приводном ремне, который судя по пробегу после его установки еще должен быть в нормальном состоянии, также может свидетельствовать о неисправности шкива-демпфера.

К жалобам автовладельца, которые могут свидетельствовать о выходе из строя шкива-демпфера, могут относиться нарекания на необычные вибрации в салоне, свист приводного ремня, а также необычный шум или стук, частота которого изменяется вместе с оборотами двигателя.

При подозрении на неисправность шкива-демпфера, если отсутствуют явные внешние признаки поломки, можно воспользоваться методом динамической инспекции шкива. Этот метод, рекомендованный специалистами компании NTN-SNR , состоит в последовательном выполнении трех простых операций.

I. Когда двигатель выключен и остыл, нарисуйте полоску от края к центру демпфера.
II. Запустите двигатель и включите различное электрооборудование (кондиционер, усилитель руля, поворачивая рулевое колесо и т.д.).
III. Остановите двигатель. Проверьте метки на шкиве – они должны по-прежнему совпадать – это свидетельствует о том, что центральная часть шкива не проворачивается относительно наружной. В противном случае демпфер должен быть заменен, так как резиновые вставки больше не выполняют свою роль.

Еще один важный момент, который не стоит упускать из виду при замене шкива, – использование новых болтов. Во время первоначальной установки или замены демпфера болт закручивается с высоким крутящим моментом затяжки, а иногда с углом доворота в зависимости от требований автопроизводителя. В результате материал болта приближается к пределу упругой деформации – болт удлиняется. Поэтому болты необходимо менять, особенно в случае когда при монтаже применяется доворот. Использование старых болтов может привести к выходу из строя нового шкива с последующим повреждением ремня и других элементов привода и доп. оборудования.

NTN-SNR предлагает полный спектр комплектов демпферов с болтами и шайбами. 33 комплекта демпферов, во первых, позволяют осуществить ремонт в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, а во-вторых, сэкономить время специалиста по подбору запчастей, поскольку все необходимые детали идут под одним артикулом и в одной коробке.

Есть еще несколько простых рекомендаций в связи с заменой демпферов. Так, следует избегать контакта детали с маслом, кислотой или щелочью из-за риска повреждения резины. До установки запчасти должны храниться в специальной упаковке, защищенной от внешних повреждений и влаги. Используйте соответствующие инструменты: молоток, гаечный ключ, комплект специнструмента для демонтажа. Проверьте другие части системы (генератор, ролик натяжителя), всегда заменяйте ремень доп. оборудования и никогда не запускайте двигатель без приводного ремня допоборудования.

Как заблаговременно определить и заменить демпферный шкив коленвала?

Наиболее эффективным вариантом нейтрализации колебаний двигателя является применение демпфера крутильных колебаний (также называемого шкивом коленвала с демпфером). Они широко распространены в дизелях, но также встречаются и в мощных бензиновых двигателях. В результате установки вспомогательное оборудование в значительной мере освобождается от динамических нагрузок.

При использовании обычного цельнометаллического шкива коленвала вместо демпферного, вибрации передаются на вспомогательное оборудование, что приводит к их преждевременному выходу из строя. Кроме того, это даже может отразиться на работе двигателя и впоследствии обратиться в капитальный ремонт.

Диагностика

Такие детали, как дорожка из эластомера, эластичные муфты и подшипники скольжения могут износиться вследствие старения и под влиянием агрессивной среды: чрезмерной жары или отрицательных температур, влажности, воздействия технических жидкостей или моторного масла. Но обнаружить сразу неисправности, разрушение шкива коленвала не всегда удается, потому что они возникают сначала с обратной стороны. Одним из первых симптомов, которые указывают на необходимость замены, является шум в области привода навесных агрегатов.

Срок службы шкива коленвала также зависит от стиля вождения и условий движения (например, от городских пробок или агрессивного вождения). Большинство колебаний двигателя происходит в нижнем диапазоне частот вращения коленвала. Существует риск повреждения от вибраций и повышения уровня шума, если шкив коленвала проверяется нерегулярно и не заменен по необходимости.

При диагностике следует обратить внимание на такие неисправности:

— Микротрещины на дорожке эластомера иили на эластичной муфте

Они возникают из-за естественного старения каучука и резинового состава, в результате чего он трескается.

Решился на замену ГРМ. Долго выбирал, кто же будет делать, обзванивал, обдумывал… И все-таки решился поехать на Касаткин сервис. Все-таки т-щ Биогенератор человек известный, еще на синем менял ГРМ и сцепление и все было хорошо.
Поначалу — так и было.
День первый.
ГРМ разобрали, детали дефектовали, под замену ушла ступица шкива коленвала… Нашли источник шума — бракованный в производстве кронштейн натяжителя цепи, который пускал цепь наперекос в пару градусов, начали собирать новый ГРМ на башмаках… На этом мы с отцом уехали: я работать, отец — к своим питомцам.
День второй.
По дороге в сервис за машиной звонок. "У вас двигатель в аварийный режим падает и разброс компрессии большой: 12-12,5-12-8. Из-за этого он и падает, заедьте к Роману Б на южке, он этот режим отключит." Что блт за фигня?! Аварийный режим последний раз включался дай б-г полгода назад и лечился сбросом ошибок через БК прямо на ходу. Хрен с ним, разберемся.
Приезжаю забирать машину — и вдруг после старта сразу появляется неистовая вибрация по кузову, аж туманки трясутся. Особенно усиливается при сбросе газа, при повороте руля и движении задним ходом.
Вечер, сервис закрывается. Мастер говорит, что "кузов на раме лежит, надо подушки менять", я несколько раз подряд говорю, что данной вибрации не было, когда я заезжал на подъемник, наверняка что-то пошло не так.
Уезжаю с сервиса на вибромассажере, оплатив работу. К работе самого двигателя претензий нет, обороты набирает хорошо, ГРМ не шумит, расход вообще прекрасный, динамика тоже. Но при сбросе газа отчаянно вспоминается Селигерский грейдер.
Отработал, заезжаю в Техцентр 777, вклиниваюсь в очередь (простите меня, мне срочно!), заезжаю на подъемник. Мастер говорит, что все подушки в норме, зазор кузов-рама в порядке и указывает на бьющий демпфер шкива коленвала. И недозакрученный болт.

Огорчаюсь, съезжаю с подъемника и отправляюсь домой курить форумы и списываться с Касаткой.
Порешили скинуть демпфер и проверить, будут вибрации или нет.
День третий.
Приезжаю, скидываем демпфер. Вибрации становятся чуть меньше, но остаются. Для подтверждения своей версии о подушках — приподнимают за кузов. Вибрации меняют частоту, но &л@ть, остаются! На мой вопрос "А что, если мы поменяем ВСЕ подушки — а вибрация останется?" мне разводят руками. Беру паузу на "подумать о замене подушек". Все время по дороге меня преследует вибрация и эти два парня.

Времени до работы остается все меньше, еду к старым знакомым УАЗДОМ, на Рябиновой.
Становимся на яму, подключаем компьютер, скидываем режим самообучения в мозгах. Вибраций нет. Хотя стопэ… Опять трясется.
Лезем вниз. Обращают внимание на неправильно прикрученный резонатор и предлагают переделать по заводскому. Я предлагаю еще и вварить гофру перед выпускным трактом, ибо во первых давно хотел, а во-вторых — вдруг спасет. Я уже и в инопланетян начал верить.
День четвертый.
Приезжаю на Рябиновую. Любуюсь на красивую гофру, на ровно работающий мотор и полное отсутствие вибраций. Вопрошаю: "Вы чего сотворили, кудесники?!" и получаю ответ, что был сдвинут хомут на нижнем патрубке блока двигателя, который стучал своим болтом (силовые же хомуты стоят, млщные) по рулевому редуктору. Ну и выхлоп восстановили, конечно. И гофру вварили. И компрессию перемеряли, 11 очков везде. Так что езди и не переживай. А стучащий хомут мы уже после выхлопа нашли, когда стетоскопом слушали, где стучит на заглушенной машине при покачивании двигателя. Потому что вибрация поменялась, но не ушла совсем. Мы его переставили по-другому и вибрация ушла.

Итак, вывод: блин. С одной стороны, конечно, радостно, что проблема шума в ГРМ наконец-то решилась. А с другой стороны — обидно, что такой ценой и такими нервами.
Берегите себя.

после перебора двигателя пошла вибрация, на х/х приемлемо,до 1500 оборотов вибрация,потом все гут,и бьет шкив коленвала на х/х разбивает помпу,потом как бы нет с повышением оборотов(может сливаеться),колено гнутое?колено новое,говорят что балансировали,хотя уже сомневаюсь,клапана и угол зажигания выставлены.help. опускаються руки.:confused::confused: :confused:

Извини, но здесь ни кто не ответит! Забей в поиск слово ВИБРАЦИЯ и прочти все, вариантов уйма , может и себе ответ найдешь.

спасибо,забивал все не то

можно попробовать для начала снять ремень. может проблема в несоосности или биении шкивов. А потом можно шкив коленвала снять, может у него бисбаланс нихреновый.

Мотор 417-й? может дмпфер шкива провернулся или перекошен. а еще могли фланец шкива наискосок насадить каким-то чудом (бывает). Вот и вибрация и биение шкива, соответственно ремень/помпа

Если новое колено то его нужнобалансировать в сборе со шкивом и маховиком!
Для 402 и УМЗ это ОБЯЗАЛОВ.

Колено балансируется в сборе с маховиком и сцеплением(ведущий-ведомый диски).

1.Зачем ломать иглу?-она дисбаланс не создаёт.2.Трамблёр такого дисб.не создаёт.3.Про какие шайбочки на маховике вопрос?4.По поводу дизелька под эти доки-отрицательно.

игла мешает,чтоб шкив нового образца засунуть за место жестянки которая стоит,а шайбочками кто то писал можно тоже убрать дисбаланс,прикручиваешь на один болт корзины грам 20,заводишь,смотришь,как оно потом на другой через120 градусов и т.д. и т.п.гемор конечно,но что делать попробовать можно.

Спасибо всем кто ответил.

А вот еще вариант.

Двигатель ремонтировали.
Есть вероятность, что при сборке перепутали пары "шатун-поршень" или не вывешивали их, если новые ставили.

Однажды разновес в таких парах был до 10 г, токарить пришлось.

А 10 г - немало для двигателя.

Сам спросил - сам и ответил. Бьет шкив. Вполне достаточная причина.

Выдалась погодка,поменял шкив коленвала,таже история,биение не ушло,но стало поменьше.Эх гараж бы теплый,мечта,мечта,мечта.Выкинул бы движку,да перебрал пока зимой делать нечего,

Выкинул бы движку,да перебрал пока зимой делать нечего, Выкинь, разбери и занеси частями домой, а потом делай как сам знаешь. Когда соберёшь, то ставь на место без ГБЦ, а ГБЦ потом поставишь. Единственная проблема - займёшь часть жилплощади. Сам не могу это сделать, жилплощадь не позволяет, а движок давно на ремонт просится.

Выкинь, разбери и занеси частями домой, а потом делай как сам знаешь. Когда соберёшь, то ставь на место без ГБЦ, а ГБЦ потом поставишь. Единственная проблема - займёшь часть жилплощади. Сам не могу это сделать, жилплощадь не позволяет, а движок давно на ремонт просится.

Я уже так делал и не раз только сначала с женой договориться надо:p

Домой не получиться,машина стоит у родителей во дворе,батя на гов-о изойдет,он итак на меня бурчит когда прихожу ковыряться,все руцгаеться что из гов-а конфетку не сделать,типа заводиться,едет и хорошо,но не могу так все хочеться довести до ума,уаз это же конструктор,приварил не понравилось,отрезал. Или я не прав.

уаз это же конструктор

Не всегда . Это в зависимости от того -как наконструировали . :D У нас ведь как . Одни на заводе с пьяну "собрали", а другие "доработали" на трезвую голову . ;)

Опять я сосвоей проблемой,вчера ковырялся,не заводил недели три,пришел качнул бензину,топнул пару раз на педаль,подсос на половину,полоборота работает(правда стартерок стоит редукторный),вибрация еще больше,прогрелся упала,осталась по старому на1-1,5т.оборотах,пришла мысль подушки из говнорезины?Думаю найти старые,где то валяються.И появилась новая проблема на макс.оборотах движок тупит и стрельба в глушитель,правда перед этим поставил проставку под карб.и воздуш.фильтр от хантера.С нял КАРБ.Проставку на герметик,отрегулировал уровень,продул непомогло,махнул трамблер выставил зажигание,стрельба поутихла,через какоето время завожу,стрельба в глушитель потом начало в карб.подчихивать,при этом погазуешь на макс.оборотах давление 4,сбрасываешь обороты на х/х горит лампа,слегка газанешь встает на 1-цу на х/х,просто трындец какой то,что может быть(шестерня распред вала?Или сам распредвал?Или я не отом думаю?).Треба помощь други!

Извини, начну не из космоса, очень приземлённо - клапаны отрегулированы?
Пропуски воспламенения всегда дают вибрацию .

Клапана регулировал месяца два назад,первые два подстукивали,снимал ось,разбирал и промывал,убрал на наждаке выработку на коромыслах,регулировал и проверял несколько раз

Если начинаются такие проблемы как у тебя. делаю так.
У тебя скорее всего две причины. В какомто цилиндре нет нормальной компрессий. По этому при прогреве мотору становится чуть легче. Но при этом он- дает вспышки в глушитель или стреляет в карб
Или проблемы в системе зажигания. В этом случае он будет стрелять или давать пропуски. Трястись или тупить, чадить или дымить белым дымом. Особенно так любит себя вести укоцаные свечи или высоковольтные провода с повышенным сопротивлением.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОВЕРЯЕТСЯ КОМПРЕССИЯ
ПРЕЖДЕ всего надо проверить зазор в клапанах.

Не работает одна из свечей

Проверить ВВ провода на пробой или обрыв. Очень даже не редкий дефект.

Проверить крышку распределителя.

Заедание подшипника пластины контактов.

Заедание от грязи автомата опережения.

Заменяются свечи на новые. Если после этого через некоторое время они опять закоптились и вышли из строя проверьте добавочное сопротивление.

Выработка втулки под площадкой грузиков оси и эта площадка с осью просев начинает задевать за корпус трамблера.

А так же.
Неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения.
Провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция.
Износ, повреждение контактного уголька или его зависание в крышке датчика-распределителя зажигания.
Утечка тока через трещины, прогары в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания, нагар или влага на внутренней поверхности крышки.
Перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажигания.
Повреждена катушка зажигания.
Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме.
Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе).
Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки датчика-распределителя.
Неправильная установка момента зажигания.
Такое также происходит с бесконтактным трамблёром при повышенных люфтах. в нем и приводе. Потом будет ещё хуже не станет и с толкача заводится.

Спасибо большое за помощь,на бросал список что надо проверить,если погода в выходные будет гут, все проверю,потом отпишусь, вдруг еще кому будет треба.

Я думал многие автовладельцы наших инжекторных автомобилей знают о такой детали как демпфер коленвала и какие проблемы он может создать. Но общение с покупателями и людьми на форуме показало, что многие и не знают этого. Решил написать статью об этом, будет полезная информация для тех, кто не знает. Сегодня в статье о проблемах, которые могут возникнуть из-за неисправности демпера и методы проверки.

Для начала для чего нужен демпфер.

Демпфер нужен для сглаживания и компенсации крутильных колебаний коленчатого вала двигателя. Такие вибрации возникают в двигателе из-за неравномерного воздействия на вал со стороны шатунно-поршневой группы. С одной стороны, демпфер защищает мотор от повреждений из-за вращательного резонанса коленвала. С другой – предохраняет ремни и компоненты привода от рывков, которые происходят из-за неравномерного вращения вала. Демпфер состоит из металлической внутренней ступицы и наружной(маховиком) и всё это соединено через резиновое кольцо. Ступица жестко прикручена к коленвалу. На маховик одевается ремень навесного оборудования и на нем же находится реперный диск с которого считывает информацию датчик коленвала. Когда равномерное вращение коленвала прерывается, упругая резина демпфера, скручиваясь и раскручиваясь, сглаживает возникающие разности угловых скоростей ступицы и маховика.

К сожалению сам демпфирующий элемент со временем разрушается. Резина трескается и расслаивается. Этому способствуют постоянные нагрузки, а также внешние факторы, тепло от двигателя, масло с бегущего сальника коленвала т .д. И вот тут и начинаются проблемы. Сам маховик с реперным диском может провернуться относительно ступицы или вообще отпасть. Так как с реперного диска считывает данные датчик коленвала, то если он слетит со ступицы, автомобиль у Вас заглохнет или не запустится, если он отпал в момент запуска. Если он провернётся на ступице, то тоже будут проблемы, так как ЭБУ будет ошибочно рассчитывать положение коленвала. Из-за этого может быть плохой запуск, потеря динамики, увеличенный расход. Как же определить не сместился ли маховик демпфера у Вас? Очень просто.

Нужно выставить ВМТ. Для этого можно убрать заглушку с картера КПП и подвести метку, которая расположена на маховике(если кто-то рукастый не перевернул Ваш маховик на 180 гр).

Также можно выставить ВМТ по поршню. Выкручиваем свечу, вставляем отвёртку(к примеру) и прокручиваем коленвал, отвертка начнёт подниматься и как только она остановилась это и есть ВМТ(при этой процедуре будь-те аккуратнее, не уроните ничего в цилиндр). Если Вы уверены в своем ГРМ, то метку можно подвести и по шестерни или шестерням распредвала.

вибрирует шкив коленвала, видно как он туда сюда ходит при работе двигателя.

приехал в сервис, говорят надо менять шкив, хорошо, нашел шкив привез, поменяли вибрация осталась.
Поругался с механиком, он говорит деньги давай - а я собственно не понимаю за что я ему должен, он меня развел на покупку шкива и это не решило пролему.
Бойтесь сервисменов берущих деньги за свои телодвижения а не за результат :(

Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или есть мысли насчет того как ее можно решить?

Хе-хе.
При увеличении оборотов ты просто не видишь вибрацию из-за увеличения количества оборотов коленвала.
У меня на Крауне первом ещё (131 1GGZEU) была такая срань.
Это выработка в шпоночном пазу крепления шкива на вале.
Происходит из-за срыва шпонки или из-за разболтанности шкива.
Лечится очень трудно. Надо снимать коленвал и в другом месте делать на станке шпоночный паз. И соответственно новую шпонку под него.
Или менять коленвал.
Чем чревата халатность:
Будет постоянно разбивать сальник лобовины и херачить масло.
У меня эта проблема при заводе постоянно из-за болтания перекручивало и скидывало нахрен ремень генератора.
Едешь, едешь себе - потом смотришь лампочки загорелись - грязно матерясь берёшь ключи и ставишь в тысячный раз ремень на место.
Так и продал.

А механика я бы попросил лечь на пол и раздвинуть ноги. А потом врезал бы ему веслом между ног за такую работу и за то что он не увидел выработку.

у меня двигатель 5A, вроде масло не течет и ремень не соскакивает, может быть пока.
Шкив менялся вряд-ли два шкива были разболтаны, может быть действительно проблема со шпонкой и пазом для нее.

Сняли новый шкив, поставили старый, вроде бы лучше стало
все шпонки на месте и в идеальном состоянии

двигатель потише стал работать

Ну дак действуй!!
И удачи!

Архив объединенного форума
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

Читайте также: