Москвич 2141 проваливается педаль тормоза
Установлены тормозные колодки (дисковые тормозные механизмы), либо фрикционные накладки башмаков (барабанные тормозные механизмы) не того типа. Проверьте, произведите замену.
Нарушена проходимость тормозной линии, идущей от главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Проверьте линии, устраните причину блокировки, либо произведите замену.
Заклинена ось тормозной педали. Выполните необходимый ремонт, либо замените осевые болт и втулки.
Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните капитальный ремонт цилиндра/суппорта.
Нарушено функционирование вакуумного усилителя тормозов. Проверьте исправность усилителя (см. Главу Тормозная система).
Имеет место “прихватывание” тормозов
Нарушена проходимость штуцеров ГТЦ. Проверьте, прочистите ГТЦ и резервуар тормозной жидкости.
Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.
Заклинен трос привода стояночного тормоза. Замените трос.
Сломаны, либо вытянуты стяжные пружины башмаков барабанного тормозного механизма. Замените дефектные пружины.
Нарушена регулировка толкателей вакуумного усилителя/ГТЦ. Проверьте, произведите необходимые корректировки.
Имеют место шумы, издаваемые тормозными механизмами
Имеет место низкая “мягкость” хода тормозной педали
Вышел из строя автоматический регулятор тормозных механизмов задних колес. Произведите необходимый ремонт, либо замените регулятор.
 | Упал уровень тормозной жидкости. Проверьте систему на наличие признаков утечек, - внимательно осмотрите все штуцерные соединения (см. сопроводительную иллюстрацию). Выполните необходимый ремонт, восстановите уровень жидкости и прокачайте гидравлическую систему. |
В гидравлическую систему попал воздух. Прокачайте систему.
Имеет место засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.
Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.
Установлены колодки/накладки башмаков не того типа. Проверьте, произведите замену.
Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.
Неисправен клапан регулировки давления. Замените клапан.
Имеют место пульсации педали во время торможения
Деформирован тормозной барабан/диск. Проточите дефектный компонент.
Изношены ступичные подшипники передних или задних колес, либо ослаб их преднатяг. Выполните регулировку преднатяга, либо замените дефектные подшипники.
Имеет место “увядание” тормозов
Произошло засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.
Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.
Вышел из строя автоматический регулятор заднего тормозного механизма. Выполните необходимый ремонт регулятора.
Установлены колодки/башмаки не того типа. Произведите замену.
Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните гидравлическую систему и залейте свежую тормозную жидкость. Прокачайте тормоза.
Происходит перегрев тормозных механизмов
Вышел из строя автоматический регулятор тормозного механизма заднего колеса. Выполните необходимый ремонт.
Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.
Нарушена регулировка толкателей вакуумного усилителя/ГТЦ. Проверьте, произведите необходимые корректировки.
Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.
 | Поврежден или заблокирован шланг/трубка гидравлической тормозной линии (см. сопроводительную иллюстрацию). Устраните причину блокировки, либо замените дефектный шланг/трубку. |
Заблокирован штуцер ГТЦ. Проверьте, прочистите цилиндр и резервуар тормозной жидкости.
Слишком резко выполняется торможение. Измените манеру вождения.
Произошел отказ тормозов
Вышел из строя ГТЦ. Снимите цилиндр, выполните его восстановительный ремонт, прокачайте гидравлическую систему.
Упал уровень тормозной жидкости вследствие утечек суппортов/колесных цилиндров. Выполните необходимый ремонт, прокачайте гидравлическую систему.
Уровень жидкости упал вследствие утечек тормозных шлангов/трубок. Замените дефектные компоненты, прокачайте гидравлическую систему.
В гидравлическую систему попал воздух. Выясните и устраните причину, прокачайте систему.
Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните систему, залейте свежую жидкость, прокачайте тормоза.
Как и и говорил выше, тормоза это реально необходимо, страшно было кататься, когда впереди идущий автомобиль уже рядом, а при нажатии на педаль тормоза, замедления существенного так и не происходит)) Почитал форумы, конечно же большинство информации я нашёл именно здесь на драйве, люди столкнувшиеся с той же проблемой что и я доходчиво расписали как всё сделать. И так обо всём по порядку… Вся суть в чём. Родные тормоза москвича имеют врождённые дефекты или не знаю даже как назвать. При выходе из строя главного тормозного цилиндра, попытка замены чаще не венчается успехом, нюансов я не знаю, конструктивные то особенности или некачественные запасные части. Как мне сказал начальник СТО на которой работаю "Если на москвиче нет тормозов, то и не будет", сам он в прошлом был владельцем такой машины, сам порекомендовал заменить ГТЦ на Лукас или что-то не москвичёвское. А на форумах многие рекомендуют переделать на жигулёвские, мол работает без проблем и не так дорого. Вот я и решил заняться переделкой, так ездить уже не возможно, а рискнуть думаю стоило. вдруг решит проблему… Пошёл по местным магазинам автозапчастей, если кратко, обошёл пол города, он хоть и маленький, но пришлось побегать)) Не везде было то что нужно, а главный тормозной пришлось доукомплектовать бачком для тормозухи, резиночками и датчиком. Так же имеется один такой нюанс, в москвичёвском ГТЦ задействованы 3 выхода для магистралей, а на ладовском 4, поэтому докупил трубочку, самую короткую, стальную, просто отрезал её, завальцевал и вкрутил в лишнее отверстие, но можно и болтом, через медную шайбу например, лишь бы было герметично. В итоге было приобретено: Вакуумный усилитель ВАЗ 2109 (это важно, длина штока у 10-шного другая), главный тормозной цилиндр ВАЗ 2109, крепёжку брал отдельно, брал гайки с нейлоном, бачок для жижи, уплотнительные резинки, датчик, тормозная трубка, всё на фото есть. Проблема не установить всё это, а изготовить переходную пластину между вакуумником и моторным щитом. Я решил проблему таким способом, купил на разборке девяточный кронштейн (та же пластина) и резинку, для герметичности, она там полюбому нужна, будет дуть в салон. Далее я отпилил уши которые уходят в стороны, те которые прикручиваются к кузову. Отпилил так, чтобы кронштейн был одинаковым по толщине с двух сторон (изначально он под углом крепится к кузову) и главное выдержал 7 сантиметров, больше не получалось, но это было не так важно, главное не короче. Длина штока москвичёвского ВУ выступала на 16 см от кузова до педали (в салоне), а ладовского на 24, вот поэтому расстояние между ВУ и педалью нужно было выдержать, во избежание укорачивания штока)) И эта проблема решилась выдержкой этих 7 с копейками сантиметров, плюс толщина кузова, плюс шайбы, и на то вышли эти 16, шток в педаль зашёл как родной. Продолжая тему, после спиливания ушей с кронштейна я приварил две пластины, только уже в обратную сторону и высверлил на каждой по два окошка, отверстия не стал, дабы регулировать положение шпилек перед тем как их приварить к кронштейну, покрасил, чтобы не ржавела дальше. Закрутить гайки на шпильки лёжа под рулём, да ещё и без нормального инструмента было проблематично, приходилось изьёживаться по разному) Но таки всё установилось, жижу залил старую, потом поменял. Чтобы не прокачивать всю систему, для начала продавил жидкость в ГТЦ, а после прикрутил трубки, ну и поехал проверять… Разочаровался немного. После разгона, попытки остановить машину были тщетны. Стало ещё хуже) Но если нажать на педаль несколько раз, как бы прокачать на ходу, тормозило просто отлично. И так приходилось перед каждым разом качнуть два-три раза, а потом только педаль становилась жёстче и работало всё хорошо, после я прокачал всю систему начиная с правого заднего колеса, далее левое заднее, правое переднее, и левое переднее. Стало не намного лучше, со второго качка тормозила хорошо, с первого вообще педаль жидкая, без усилий проваливается в пол, не тормозит, не знаю как это побороть теперь и в чём может крыться проблема, но если не считать этого, тормоза стали просто шикарные)) По цене всё вышло около 2800 — 3000 рублей. Оригинальные ладовские ГТЦ и ВУ, бачок какой был такой был))
Москвич 2141 1997, двигатель бензиновый 1.6 л., 76 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 11
Надо было Лукас купить и поставить на родные места за 15 минут! И тормоза отличные и стоит так же!)
И еще один момент, себе ставил ГТЦ от Нивы 21214, так как он увеличенного объема по сравнению с ГТЦ ВАЗ 2109/2110.
Как тут уже говорили это из-за объемов контуров, родное соотношение ГТЦ 40/60, а ВАЗов с их диагоналкой 50/50.
Тут есть два варианта решения данного вопроса:
1) перейти на диагональную схему контуров.
2) уменьшить объем большого контура.
Я выбрал второй. На заднюю ось установил ТЦ с меньшим размером, 19 мм против 21 мм в стоке. Замену ТЦ на меньшие приурочил как раз к их замене, так как они потекли.
Всем добрый вечер. Для начала опишу, что и как происходит. Тормоза очень ватные. Так же по-моему ГТЦ постоянно шипит, точнее сосёт воздух. Весь ВУ буд-то в масле, но это как я понимаю тормозуха, ибо её очень часто приходится доливать - "убегает" пол бочка за 2 дня.Теперь опишу, как вообще ведёт себя машина. Заводишь - педаль проваливается, то есть ГТЦ вроде-бы исправен. На скорости, 50-60 км\ч это шипение пропадает, но при условии, что педаль газа нажата. Так же шипение пропадает при нажатии на педаль тормоза. Что по поводу самого торможения, то машина тормозит, но с довольно сильным нажатием на педаль тормоза, что вроде бы соответствует сломанному ВУ. Верно ли моё предположение ? И собственно, есть ли возможность починить ВУ, так же подскажите пожалуйста ссылочку, где можно ознакомится с его строение. Заренее спасибо.
- Пол: Мужчина
- Интересы: Всего понемногу :-)
- Место жительства: Юг Украины, Херсонская область
- Машина: Желтый АЗЛК 2140 1985 г.в. 1,5л, состояние уже не сток
Шипит - подсасывает воздух в ВУ. Мнение такое - выкидывай ВУ (не вижу смысла перебирать) и перебирай ГТЦ.
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
Прокачку тормозов начинать с заднего правого, затем заднее левое, переднее правое, переднее левое ?
В принципе так, самое главное начать с задних колес. И еще: я при прокачке (особенно после ремонта) прохожу все по кругу два раза.
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
Ясно, спасибо. Планируется интеграция в АЗЛК 2141 Вакуумного усилителя и ГТЦ от Ваз 2109. Крепление легко переделывается. А больше там и переделывать нечего. Разве только шток немного укоротить.
aLexandr, а в голову не приходило, что объемы камер у 09 ГТЦ разные? На кой хрен ставить и трахаться с укорачиваниями и подгонками, если без особого труда можно купить новый ВУ на 2141?
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
Купить то можно. А через сколько менять придется снова ? С тем качеством деталей, что сейчас выпускается вот такой "самопал" будет жить намного дольше. Объясняю почему: Во первых конечно можно купить ВУ вместе с ГТЦ от фирмы Lucas, но извините, я не обладаю таким кол-вом "ненужных" денег. А это около 5500. ГТЦ и Ву от таза 09 мне обойдутся в ~1250руб. + затраты на переделку ~300 рублей. считайте сами выгоду. Но да, забыл, существуют и детали Российского производства - Кинешма. Но то качество резины, что там используется. я промолчу. Почитав форумы, понял, что такой ВУ придет в негодность через месяцев 6. Позже я и нашел статью про интеграцию ВУ вместе с ГТЦ от 09 в 2141. Не сочтите на рекламу, если интересно - вот ссылка Собственно клик Тут минимум у 3-4 людей, переделавших по этой статье по отзывам всё прекрастно ездится и тормозится уже не первый год. Выводы делайте сами. Про объёмы ГТЦ я думал, но если у людей всё хорошо, видимо это существенно не влияет на торможение.
В ГТЦ-кирдык резинкам ,поменять весь комлект и ВУ тормозуху в себя сосать перестанет.Если ВУ уже полный тормозухи,то вполне из-за этого может шипеть.Ну или в край в ВУ порвался клапан (шайба такая резиновая с пипкой-гофрой в центре,диафрагма тож может но это редкость.За комплект резинок для ГБЦ и ВУ максимум отдашь 200р.
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
Ох совсем запутался я. Вроде уже и деньги есть и желание сколхозить ГТЦ и ВУ от таза 09. А тут оказывается ещё есть надежды на живой ВУ. В общем ждем выходных, там разберу всё это дело. Если и правда дело лишь в ГТЦ, а ВУ целый то думаю ремкомплектом обойдёмся. P.S. ВУ скорее всего полон тормозухи, ибо с виду он как бы маслянный, тобишь тормозуха просачивается и весь его корпус в ней.
Колхозер 1-й степени
aLexandr, а в голову не приходило, что объемы камер у 09 ГТЦ разные? На кой хрен ставить и трахаться с укорачиваниями и подгонками, если без особого труда можно купить новый ВУ на 2141?
Ты, наверное, хотел сказать отличаются от наших, а так они одинаковые)))) И объём каждой камеры чуть больше, чем у камер классического москвича. ИМХО, для 2141 хватит.
Ну тогда наверно и кольцу резиновому кирдык,который между ГБЦ и ВУ стоит.Если что,там и на герметик можно посадить.А для разборки ВУ нужны громадные тиски или приспособа какая чтоб его сжать и соединяющее половинки кольцо прокрутить.Разбирается проще,вот обратно нужно половинки хорошо сжимать чтоб кольцо все как было соединило.
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
Я уже читал про ремонт ВУ, понял, что если нет преспособлений лучше не лезть. И ремонтировать его нету времени особо.Решил, что если усилитель всё же уже "убитый" (а в этом я уверен на 70 процентов) то я делаю самопал от таза 09.Система видимо реально хорошо работает, на том форуме у человека уже 4ый или 3ий год стоит и пишет что всё отлично, меня это очень заинтриговало.
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
Собственно был установлен тандем ГТЦ + ВУ от таза 09. Всё это дело село на место хорошо. Проблема возникла при прокачке тормозов. Расскажу подробно, как я их прокачиваю, может неправ в чем то. 1) Качает педалью друг 4-5 раз, с ожиданием в 1-2 секунду между нажатиями.2) Я откручиваю на заднем левом колесе штуцер, или как там, на пол оборота. На штуцер надел шланчик, опущенный в воду в бутылке. И собственно ничего не происходит. Предположили, что ооочень много воздуха в системе да и новое все. В общем у самого ГТЦ по одной трубке скрутили и покачали, все работает правильно, тормохуза бежит исправно. Ну и 1 отверстие конечно заглушить я не забыл.Вопрос, в чем может выражаться данное чудо ?P.S. Завтра попробую передние прокачать, не смотря на то, что задние первыми нужно, если не ошибаюсь.
aLexandr, сам спускник может быть забит. Попробуй насосом продуть всю магистраль, а еще лучше прокачивать "заводским способом" (сосок от камеры в крышку бачка).
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
RapteR, имеешь в виду в крышке бочка с ТЖ дырку сделать и сосок от камеры прикрепить, далее чуть насосом подкачать и скрутить штуцер ? Но скорее попробую для начала насосом продуть, авось получится. Спасибо за совет. Завтра с утра посмотрим, что выйдет.
Кстати, меня удивило, но в книжке по АЗЛК 2141, книжечка 89 года. Написано, что передний контур прокачивается первым, что меня удивило оО.
aLexandr, не совсем. можно приоткрыть все спускники и подливая тормозуху в бочек, качать и по мере прекращения выхода пузырьков, спускники закрывать. Таким образом можно прокачивать вообще без посторонней помощи и качество прокачки будет гораздо лучше.
Видишь в чем дело, на передние ТЦ 2141 приходит две трубки - от переднего и от заднего контура, так что ничего удивительного.
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
Не совсем понял последнее. Я почему-то думал, что передние 2 штуцера (ближние) подключены к 1 контуру, то есть передние тороза. Задние тормоза - с лева на ГТЦ заглушка, справа, дальняя на ГТЦ - штуцер. И я думал, что передние и задние контуры не связаны между собой. Ты же сказал
на передние ТЦ 2141 приходит две трубки - от переднего и от заднего контура, так что ничего удивительного.
То есть. Передние 2 штуцера (ближние) - это 1 на передний контур, второй на задний ? Что то ничего не понимаю.
- Пол: Мужчина
- Место жительства: устье, ЕКБ
- Машина: м2140
1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос;
14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – втулка;
20 – правый задний тормоз;
21 – гибкий шланг заднего тормоза;
22 – лампа сигнала торможения;
23 – тройник;
24 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
27 – сигнальное устройство:
28 – левый передний тормоз
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
В общем расскажу результаты сегодняшнего дня. Сделал эту самую пробку с соском от камеры велосипеда. Вырезал по размеру, приклеел и сверху ещё кусочек резины, уже по края пробки, все клеем обработал, получилось хорошо. Собственно пришел в гараж, одел эту конструкцию и начал качать. качаю качаю ( оба штуцера на задних колесах сняты. ) Друг, собственно сидел и щупал, идет ли что то. Сказал, что воздух чучуть выходит. Покачал я минуты три, надоело. Собственно сдернул передние колеса, машина осталась стоять на кирпичах. Скрутил оба штуцера на левом правом и тормозуха чуть ли не хлынула на меня. С левой стороны было почти тоже самое, правда не так сильно качал. Закрутил все штуцера наобоих передних. Друг глянул задние, и мы оба удивились, НАКОНЕЦТО они стали сырыми, что то текло. Я обрадовался, подумал что все. Прибрались в гараже и собственно я выгнал машину. Вроде бы тормозила. Ехали по гаражам ( дорога плохая ) 10-20км\ч тормоза отличные, информативные. На выезде из гаражов решил потестировать тормоза - педаль в пол, 0 эмоций. Не понял. Уже был на дороге, пришлось ехать. включил аварийку и поехал, набрал примерно 60 км\ч, педаль в пол, машина просто катится. Тобишь тормозов нету.Ладно, с аварикой развернулся и поехал обратно в гараж.Теперь конкретно, если я правильно понимаю, произошло вот что. То что мы прокачивали задние, это начала течь старая тормозуха, что уже была в трубках. Тобишь мы её чуть прогнали и в трубках ещё осталось полно воздуха. Как загнал в гараж авто, глянул бачок с тормозухой. офигел, она была на дне. Как я понимаю она просто прошла по трубкам, вместо того воздуха, что мы выкачали. Все верно я расписал ?Теперь один вопрос, как прокачивать тормоза ? Отдельно задние - ничего не выходит. Получается нужно сначало левое переднее, левое заднее качать .
11.7. Основные неисправности тормозов
Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
Отремонтировать или заменить цилиндр.
Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.
Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.
Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.
Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты 14
Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы
Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки
Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки
Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода
Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя
Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму
Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес
Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе
Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.Слить из крышки 6 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозную жидкость
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Читайте также: