Устройство стартера сузуки гранд витара
Алексk.7785
Редкий гость
У меня СГВ 2007 г 2.0 л. механика. При езде по щебню загорелся чип "неисправность двигателя". 2 дня ездил нормально, после не могу завести, стартер не срабатывает. Батарейка в норме, контакты в норме - в чём дело, подскажите, пожалуйста.
с буксира завёл. Минут 20 поработала - заглушил. Тут же завожу всё окей. Часа через 3 опять пробую завести - всё, опять умерла. Есть у кого мысли, в чём фокус?
gorst
Эксперт
Алексk.7785
Редкий гость
gorst
Эксперт
У стартёра клемма и два болта-контакта. На клемму при старте должно прийти управляющее напряжение (если не приходит - может сигналка глючит, на этот провод стартёра реле сигналки часто ставят). Если приходит напруга на клемму, должно щёлкнуть реле стартёра, и перемкнуть болты, стартёр должен при этом мощно закрутиться. Поисследуй, где чего нет из перечисленного.Если щёлкает, но не крутит, реле того или болты подгорели.
Если то крутит, то нет, бывает износ щёток и они то застревают в гнёздах, то выходят.
Можно кстати попробовать пуститься, включив зажигание и перемкнув на время болты отвёрткой.
Алексk.7785
Редкий гость
У стартёра клемма и два болта-контакта. На клемму при старте должно прийти управляющее напряжение (если не приходит - может сигналка глючит, на этот провод стартёра реле сигналки часто ставят). Если приходит напруга на клемму, должно щёлкнуть реле стартёра, и перемкнуть болты, стартёр должен при этом мощно закрутиться. Поисследуй, где чего нет из перечисленного.Если щёлкает, но не крутит, реле того или болты подгорели.
Если то крутит, то нет, бывает износ щёток и они то застревают в гнёздах, то выходят.
Можно кстати попробовать пуститься, включив зажигание и перемкнув на время болты отвёрткой.
Разобрался, на стартере проводок (фишка) окислилась, контакт пропадал. На СТО зачистили, побрызгали чем то, сейчас всё нормально, не сглазить бы. Спасибо.
Пуск двигателя осуществляется стартером СТ230-Б4* с электромагнитным тяговым реле. Стартер установлен с левой стороны двигателя и крепится к картеру сцепления.
* На части автомобилей может быть установлен стартер 422.3708 (устройство, обслуживание и ремонт — см. раздел 8.3).
Рис. 9.18. Стартер: 1 — защитный кожух; 2 — уплотнительная прокладка; 3 — щетка; 4 — крышка со стороны коллектора; 5 — обмотка возбуждения; 6 — корпус; 7 — регулировочные шайбы; 8 — коллектор; 9 — якорь; 10 — промежуточный подшипник; 11 — ось рычага; 12 — крышки со стороны привода; 13 — упорная шайба; 14 — замковое кольцо; 15 — упорное кольцо; 16 — привод с муфтой свободного хода; 17 — буферная пружина; 18 — рычаг; 19 — втулка отводки; 20 — якорь тягового реле; 21 — возвратная пружина; 22 — стяжной винт; 23 — пружина щетки; 24 — тяговое реле; 25 — контактный диск; 26 — крышка тягового реле
Стартер — четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока. Вал стартера вращается по часовой стрелке (если смотреть со стороны привода стартера). Устройство стартера и электромагнитного реле показано на рис. 9.18.
При повороте ключа выключателя зажигания по направлению часовой стрелки в положение пуска включается электрическая цепь дополнительного реле стартера 711.3747—02, через контакты которого питание подается от аккумуляторной батареи в тяговое реле (см. схему электрооборудования автомобиля). Якорь тягового реле под воздействием электромагнитного поля двух обмоток реле втягивается и с помощью рычага вводит в зацепление шестерню и в конце хода включает электрическую цепь стартера, одновременно отключив втягивающую обмотку реле.
После пуска двигателя необходимо немедленно отпустить ключ выключателя зажигания. При этом разомкнется цепь дополнительного реле стартера и тяговое реле выключится под воздействием возвратной пружины.
При техническом обслуживании следует проверить состояние зажимов, не допуская их загрязнения и ослабления крепления.
Стартер потребляет большой ток, поэтому даже незначительные переходные сопротивления в цепи стартера приводят к большому падению напряжения и снижению мощности стартера.
Особое внимание обратите на состояние коллектора и щеток. Убедитесь, что щетки не заедают в щеткодержателях. Высота щеток должна быть не менее 5 мм. Усилие пружины должно быть в пределах 8,5—14 Н (0,85—1,4 кгс).
В случае загрязнения или незначительного обгорания коллектор следует зачищать мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100. При незначительной шероховатости коллектора и выступании изоляции между пластинами коллектор следует проточить на токарном станке.
Подгоревшие контакты электромагнитного реле стартера следует зачистить стеклянной шкуркой или плоским бархатным напильником, чтобы обеспечить соприкосновение по всей поверхности с контактным диском. Если контактные болты в местах соприкосновения с контактным диском имеют большой износ, поверните их на 180°.
Разборка. Стартер, подлежащий ремонту, необходимо разобрать. Детали стартера тщательно очистить от грязи и проверить. Поврежденные и изношенные детали должны быть заменены новыми. Стартер необходимо разбирать в следующем порядке:
- вынуть щетки из щеткодержателей. Щетки и щеткодержатели следует занумеровать, чтобы при сборке щетки установить на свои места;
- вынуть якорь вместе с приводом, при этом снять с цапфы вала якоря регулировочные шайбы со стороны привода. Сдвинуть упорную втулку на валу якоря в сторону шестерни. Снять пружинное кольцо под упорной втулкой, после чего снять упорную втулку и привод;
- при необходимости отвернуть в специальном приспособлении винты крепленйя полюсов и снять обмотки возбуждения.
С помощью контрольной лампы убедиться в отсутствии короткого замыкания катушек возбуждения на корпус. Для этого необходимо контрольную лампу, включенную в цепь переменного тока 220 В, подсоединить к корпусу и выводу, расположенному на корпусе (рис. 9.19). Если лампа будет гореть, значит повреждена изоляция катушек возбуждения.
В этом случае необходимо занумеровать полюсы катушек, на специальном приспособлении отвернуть винты крепления полюсов (рис. 9.20) и снять обмотки возбуждения. Поврежденные места изоляции отремонтировать изоляционной лентой. После этого полюсы и катушки поставить на место. Винты полюсов закернить.
С помощью контрольной лампы убедиться в отсутствии замыкания изолированных щеткодержателей на корпус (рис. 9.21). При коротком замыкании следует заменить изоляционную прокладку и втулку заклепок щеткодержателя. Покачивание щеткодержателей не допускается. Щетки в щеткодержателях должны перемещаться свободно, без заеданий. Втулку крышки со стороны коллектора в случае ее износа заменить. Диаметр отверстия новой втулки после запрессовки и развертки должен быть 14+0,035мм с чистотой обработки Ra = 2,5. Щетки, изношенные до высоты 5 мм, следует заменить.
Для проверки щеточных пружин необходимо крышку надеть на вал якоря. Установить щетки на место и проверить динамометром усилие пружин. Усилие должно быть в пределах 8,5—14 Н (0,85—1,4 кгс) в момент отрыва пружины от щетки. Концы щеточных пружин должны нажимать на середину щетки.
В крышке со стороны привода проверить состояние втулки (подшипника); в случае необходимости в крышку установить новую втулку, диаметр отверстия которой после запрессовки и развертывания должен быть в пределах 12+0,035мм.
Убедиться с помощью контрольной лампы в отсутствии замыкания обмотки якоря на пакет якоря. Для этого подсоедините один конец к любой из ламелей якоря, а другой — к пакету железа якоря. Лампа не должна гореть (рис. 9.22).
Коллектор якоря должен быть чистым. При значительной шероховатости коллектора или выступании изоляции его надо проточить на токарном станке, затем отшлифовать стеклянной шкуркой зернистостью 100 до шероховатости Ra= 1,25.
Привод стартера осмотрите снаружи и проверьте отсутствие пробуксовки. Привод должен свободно, без заеданий, перемещаться по шлицевой части вала. При сильном износе втулок (подшипников) привода их необходимо заменить. Диаметр отверстия новых втулок после запрессовки и развертки должен быть 14+0,06 мм с шероховатостью поверхности отверстия Rа= 1,25.
При удержании якоря шестерня должна свободно вращаться по часовой стрелке. Против часовой стрелки шестерня должна вращаться только вместе с якорем. Проверка муфты свободного хода на пробуксовку производится при испытании стартера на полное торможение на стенде.
Исправность втягивающей и удерживающей обмоток необходимо проверить омметром или замерить сопротивление с помощью вольтметра и амперметра.
Сопротивление втягивающей обмотки должно быть 0,30—0,36 Ом, а удерживающей 1,06—1,14 Ом. Если обмотки неисправны, тяговое реле следует заменить. Клеммовые болты надо зачистить, а при сильном их выгорании повернуть на угол 180° вокруг своей оси. При сильном износе контактного диска повернуть его неизношенной стороной к контактам.
После проверки, замены всех износившихся, поврежденных деталей и смазки подшипников, цапф и шлицевой части вала моторным маслом стартер можно собирать.
После сборки необходимо проверить работу стартера на стенде. При включении стартера привод должен перемещаться на шлицевой части вала без заеданий и возвращаться в исходное положение под действием возвратной пружины. При повороте шестерни рукой по часовой стрелке якорь не должен трогаться с места, при обратном вращении шестерня должна вращаться вместе с валом. Необходимо произвести проверку и регулировку стартера.
Установка шестерни в выключенном положении должна соответствовать рис. 9.23. Расстояние А от привалочной плоскости фланца стартера должно равняться 34 мм.
Рис. 9.25. Замер зазора от торца шестерни до чашки упорного кольца при полностью втянутом якоре тягового реле
Проверить полный вылет шестерни при включенном тяговом реле. Для этого включить тяговое реле, как показано на рис. 9.24 Расстояние между торцом шестерни и упором должно быть 3— 5 мм (pиc. 9.25). Этот зазор регулируется поворотом эксцентричной оси 11 (см. рис. 9.18) рычага привода. После регулировки затянуть гайку оси, придерживая ось от поворота. Неисправность стартера, правильность его сборки и регулировки определяется:
Рис. 9.26. Схема включения при испытании стартера: 1 — рычаг; 2 — динамометр; 3 — стартер; 4 — тяговое реле стартера; 5 — выключатель; 6 — указатель напряжения; 7 — указатель тока; 8 — шунт указателя тока; 9 — аккумуляторная батарея
Для проверки стартера необходимы низковольтный агрегат (или хорошо заряженная батарея), вольтметр постоянного тока со шкалой от 0 до 30 В, указатель постоянного тока с шунтом до 1000 А, тахометр со шкалой до 10 000 -1 и динамометр. Схема включения стартера показана на рис. 9.26.Если нет специального контрольно-испытательного стенда модели 532М, стартер зажимают в тиски и соединяют с батареей (зажим стартера соединяют через указатель тока с плюсовым, а корпус стартера с минусовым выводом батареи). Для соединения стартера с батареей применяются провода сечением не менее 25—35 мм2. Силу тока и число оборотов якоря при испытании на холостом ходу измеряют не более чем через 30 с после включения стартера.
Стартер считается выдержавшим испытание, если при напряжении 12 В он потребляет ток не более 85 А и развивает частоту вращения не менее 4000 мин -1 .
При тугом вращении якоря, которое обычно вызывается перекосами в результате неправильной сборки стартера, или задевания якоря за полюсы, или замыкания между витками, стартер потребляет ток большей силы, а обороты развивает меньше указанных. Малая сила потребляемого тока и пониженное число оборотов при нормальном напряжении на зажимах стартера свидетельствуют о плохом контакте в соединениях проводов или о недостаточном натяжении пружин щеток.
Для проверки стартера при полном торможении на шестерне привода закрепляют рычаг, соединенный с динамометром. Лучше использовать гидравлический динамометр. Тормозной момент М стартера определяется по формуле:
Во избежание перегрева стартера испытание следует проводить в течение короткого времени. Если при заторможенной шестерне якорь вращается, то привод нужно сменить.
При проверке следует соблюдать осторожность, так как в момент включения стартера произойдет сильный рывок рычага, укрепленного на шестерне.
Исправный стартер при питании от полностью заряженной батареи потребляет ток не более 550 А при напряжении не менее 8 В и развивает момент 20,0 Н·м (2,0 кгс·м). Если потребляемый ток выше 550 А, а тормозной момент ниже 20,0 Н·м (2,0 кгс·м), это указывает на неисправность обмотки возбуждения. Если величина тормозного момента и сила потребляемого тока ниже нормальной, это при нормальном напряжении на зажимах стартера указывает на плохие электрические контакты стартера или слабое натяжение пружин щеток. Пониженное напряжение на зажимах стартера — менее 8,0 В — указывает на плохие контакты в проводах или на неисправность батареи.
Дополнительное реле 711.3747-02 стартера служит для уменьшения силы тока в цепи выключателя стартера во время его работы.
Рис. 9.27. Схема включения дополнительного реле стартера для проверки и регулировки: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — реостат; 3 — контрольная лампа; 4 — реле; 5 — вольтметр; 6 — выключатель
Контрольная проверка состояния реле производится по схеме, указанной на рис. 9.27. После соединения приборов по этой схеме включают выключатель 6, с помощью движка резистора 2 устанавливают напряжение по вольтметру 5 в пределах 1—2 В. Затем плавным передвижением движка увеличивают напряжение до момента включения реле 4 (при этом должна загораться контрольная лампа 3). Показание вольтметра, при котором зажглась лампа, соответствует напряжению включения реле. Передвижением движка резистора в противоположную сторону снижают напряжение на обмотке реле до его выключения. Показание вольтметра, при котором лампа погаснет, соответствует напряжению выключения реле.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Рис. 317. Устройство стартера: 1 — вал якоря; 2 — рычаг привода; 3 — контакт подключения положительного провода; 4 -тяговое реле; 5 — коллектор; 6 — щетки; 7 — якорь; 8 — постоянный магнит; 9 — планетарный редуктор; 10 — пружина; 11 — муфта свободного хода; 12 — приводная шестерня
На рис. 317 показано устройство стартера, используемого на дизельных двигателях. Специально разработанный для дизельных автомобилей, он оснащен планетарным редуктором, благодаря которому стало возможно сделать более коротким якорь и весь стартер. Стартеры обычно имеют большой срок службы. Если стартер долго находился в эксплуатации, ремонтировать его нет смысла. Для замены лучше подобрать исправный стартер, отремонтированный на фирменной технической станции Mercedes или Bosch. Старый стартер при этом можно сдать на обмен.
- с передней стороны реле отвернуть болты крепления и, выведя из зацепления рычаг включения привода стартера, снять тяговое реле;
- отверткой поддеть стопорный зажим на конце вала якоря, снять его, вынуть мелкие детали, после чего снять крышку. Если необходимо, отжать для снятия отверткой. Прокладочные шайбы сохранить;
- вынуть обе щетки из крепления и снять щеткодержатель. Щетки могут быть привернуты или припаяны. Если они припаяны, следует воспользоваться паяльником. Новые щетки припаять или привернуть. Собрать стартер в обратной последовательности.
Если стартер уже давно находится в эксплуатации, лучше его не ремонтировать,а заменить новым или исправным бывшим в употреблении. Подобрать стартер можно и в специализированной мастерской фирмы Bosch.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Коллаж
Местный
На днях перебрал стартер, собственно успел вовремя иначе пришлось бы искать контрактный, либо новый стартер. Прежде всего потому, что медно-керамические втулки якоря были порядком изношены, и якорь начинал задевать магниты. Один магнит даже был надтреснут и протяни я с ремонтом еще немного, то он бы окончательно разрушился и всё, короче последствия наверное представляете. Поэтому и решил поделится этим небольшим отчётом, жаль лишь без собственных фото ремонта, но основное можно показать на иллюстрациях из каталога и мануала.
Обязательно к замене на пробеге около 100 тык:
1). Бендикс если оригинал 31320-63J00, я преобретал Krauf SDM6730, или можно ZEN 1706.
2). Предняя втулка (устанавливается в крышку, держит вал редуктора - там где бендикс) оригинал 31152-63J00, я подобрал аналог HC-Cargo 140430, или можно IKA 444700.
3). Передняя втулка якоря (устанавливается в вал редуктора, держит якорь) 142068 фирмы HC-Cargo
Остальное по желанию, или по необходимости:
1). Задняя втулка якоря (устанавливается в заднюю крышку, держит якорь) оригинал 31172-64B60, заменитель Eksin 70SR0303, Krauf SUM0731.
2). Втулки шестерен редуктора 3шт. HC-Kargo 141145
3). Втулка пластиковой крыльчатки редуктора 142057 HC-Kargo, или 0923D Ghibaudi.
4). Щетки "контактная группа" оригинал 31173-63J00, или SHM7859 Krauf, 237859 HC-Cargo, 698330 WAI.
5). Втягивающее реле оригинал 31220-65J10, аналог Krauf SSM3288, HC-Cargo 133288.
6). Шпильки 2 шт. оригинал 31261-67D10, или 191584 HC-Cargo.
Ключи: обязательно рожковый на 12,14, далее по желанию головки или рожковые на 8, 10, отвёртки/биты крестообразные, набор метчиков, для снятия втулок и возможно нарезки резьбы.
Симптомы начали появлятся примерно на ста тысячах, или даже чуть раньше. Сейчас же пробег 115. По хорошему ремонт надо было бы сделать пораньше, где-то на 90 тысячах. Болячки обычные: крутил медленно и проскоки бендикса проявляющиеся его треском. Снимал стартер снизу авто, честно говоря не очень это удобно, но альтернатива одна, из под капота, но для этого надо снять впускной коллектор со всем сопутствующим. При снятии с низу, прежде всего нужно начать с демонтирования проходящих у стартера кабелей. Их просто потребуется снять с креплений, крепления же обычные пластиковые фишки. Если фишки плохо будут сниматься то нужно просто побрызгать их вэдешкой. Далее самое сложное, откручиваем болты. Верхний болт прийдется откручивать на ощуп и доступ к нему (так же как и к нижнему) понятно довольно ограничен, но он все же есть и обычным рожковым ключом вполне можно сорвать, потом если повезёт болты открутятся пальцами. По крайней мере в моём случае так и произшло, открутил руками. Кстати верхний болт направлен вперёд, а нижний наоборот назад. Потом необходимо отсоединить плюсовой провод прикрученный к втягивающему реле (под буквой В на рисунке внизу), он там закрыт резиновой крышкой. И еще там один более тонкий провод так же подхотит ко втягивающему, у него съёмная клема (под буквой S на рисунке). Вытаскиваем стартер и начинаем разбирать. Сразу хочу сказать, что есть опасность того что будет проблема со шпильками стартера, они стальные а вкручиваются в дюралюминевый корпус и они там довольно часто закисают и легко могут обломится. Причем резба недоступна снаружи и смочить той-же вэдошкой увы не получится. Поэтому нужно быть довольно аккуратным с ними. Если чувствуете что не идёт, то попробуйте постучать небольшим молотком по ним через какую либо проставку. В моём случае открутилась одна шпилька, а со второй, что я только не делал, и простукивал и нагревал корпус (крышку) стартера горелкой в месте резьбы, но увы всёравно обломил. Хорошо еще, что со мной был друг который взял на себя героическую миссию поиска шпильки в профильных магазинах. Однако поск по магазинам успехом не увенчался. Тогда он поехал на СТО специализирующееся на ремонте стартеров, генераторов и т.п. и только там мужики кое как подобрали шпильку. Она оказалась более длинной, поэтому в последствии ее пришлось обрезать и нарезать резьбу. Поэтому если вам не хочется напрягать друзей, или себя подобными поисками, то наверное лучше купить эти шпильки заранее. Правда для обычных шпилек цена космическая, например в нашем регионе в емексе цена около 400 руб. парт.номер оригинальной шпильки 31261-67D10. Но думаю если располагаете временем и возможностью, то можно подобрать и неоригинал. Длинна шпильки "около" 12.5 см (около потому что замерял по сломанной шпильке), резьба на 5/08 (т.е. резьба 5 шаг 08), толщина шпильки 4.5 мм. см.фото ниже. По этим параметрам подходит примерно шпилька 191584 HC-Cargo, только головка не под ключ, а под отвертку, если её длянна и окажется чуть больше, то не проблема ее обрезать.
Кроме того для выкручивания остатков шпилек, нужно запастись дрелью/шуруповёртом, набором небольших свёрлышек. Ими надо просверлить отверстие в шпильке и подходящими экстракторами (наподобие тех, что на фото внизу), выкручиваем обломки шпилек. Если выкрутить не получится, то придется аккуратно высверлить шпильки и прочистить/нарезать резьбу метчиком 5/08.
Итак разбираем стартер. На задней крышке открутите болтики (крестовой отверткой) они держат щетки. Откручиваем и снимаем втягивающее реле. Снимаем заднюю крышку, разбираем редуктор и делаем инспекцию. В моём стартере были сильно изношены втулки, особенно передняя втулка в крышке. И передняя втулка якоря которая стоит в валу редуктора (вал под номером 13 на рисунке внизу), из за нее кстати якорь и стал задевать магниты на корпусе. Достать их можно подходящими метчиками, материал втулки достаточно мягок, поэтому метчик заходит легко. Остальные втулки в основном были в нормальном состоянии, например втулки шестерен редуктора (если нужна замена номер втулок 141145 HC-Kargo ) и задняя втулка якоря, но последнюю я всё-же заменил. Еще не стал менять большую втулку, которая стоит в пластиковой крыльчатке редуктора, она так-же оказалаль не сильно изноженной, видимо потому, что на нее попадает смазка с редуктора, но если захотите заменить, то смотрите номара в шаппке темы. Всё чистим и промываем, смазываем. Я испльзовал смазку Liqui Moly "Termo-Flex" ищется по номеру 3352. Хороша тем, что имеет температурный диапазон от -60 до +120, рекомендуется для пластиковых и металлических деталей в любом сочетании, а интеграл редуктора в стартере пластиковый. Еще вот её хвалит этот мастер в своем видео, так же смазка может пригодится для смазки внутренних, трипоидных шрусов/гранат. Эту смазку в последствии закладываем в редуктор стартера, смазываем заднюю втулку, втулку в валу редуктора и сам вал на котором ходит бендикс. Переднюю же втулку (которая в крышке) смазывать не рекомендуют, так как смазка будет собирать пыль и грязь летящую с маховика, сцепления (если имеется). Так-же многие не советуют смазывать шток втягивающего реле, но если решите смазывать, то смазку нужно ложить тонким слоем и минимальное количество.
Забиваем новые втулки. Для этого нужны деревянные, или пластиковые проставки. Понятно, что если есть пресс, то еще лучше. Внутренне пространство втулок после их установки слегка изменяется и вал стартера после этого может входить в них очень туго, либо не входить совсем. Поэтому втулки прийдется развальцевать. Я для этого использовал обычную наждачную мелкую бумагу надетую на болт подходящего размера. В идеале вал должен легко входить во втулки, но не иметь люфта. Я заранее заказывал оригинальные(тогда еще не знал о существовании неоригиналов) щетки стартера (щеточный узел), оригинал оказался не так уж дорог (хотя мог бы быть и дешевле) что-то около 1200 руб. Но щетки на удивление были изношены не сильно, думаю около 50-60% см.фото внизу. Поэтому менять ли щетки, решайте сами. Я поменял их на всякий случай. В редукторе имеется бумажная прокладка, она пропитана смазкой и очень легко рвётся, или точнее ломается, короче поосторожней с ней. Что касается замены бендикса (фото старого бендикса внизу), то рассказывать почти нечего, разве что там потребуется сбить шайбу со стопорного кольца вала и после замены снова набить. Как это сделать, думаю проще посмотреть например в каком либо видео на ютьюбе, благо этого добра хватает.
Вот собственно и всё, собираем всё в обратном порядке. Если имеется манометрический ключ то можете попытаться затянуть болты стартера с усилием 45 Нм. Если есть возможность, то желательно проверить стартер на работоспособность перед установкой. Для этого пнадобится аккумулятор и например провода для прикуривания, ну а там минус на массу стартера, а плюс на к резьбовому контакту на втягивающем и одновременно на штекерный контакт на том же втягивающем (на эту тему так же полно видео). После ремонта стартер стал очень резво крутить движок, завод стал происходить так же намного быстрее и чётче, чего и следовало ожидать.
У кого есть вопросы, обращайтесь, помогу чем смогу.
Да и чуть не забыл. Если вдруг с вашим стартером дела совсем плохи и легче его заменить чем отремонтировать, то можно поискать аналог например Krauf STM3171, так как оригинал 31100-78K00 он же Mitsubishi M000T23171 увы слишком дорог.
Читайте также: