Уаз патриот промыть бензобак

Обновлено: 05.02.2025

Машина долго стояла, бензина в баках не было, вот и покрылись ржавчиной. Сейчас начал ездить, хлопья ржи попадают в шланги, засоряют фильтры "на ура" (оба: и первой, и тонкой очистки). Как следствие нехватка топлива в двигатель, начинает дергаться через каждые 20-25км.

Вариант 1: Открутить сливное отверстие в баке (бак полный), слить, процедить бензин, залить в бак, снова слить и так по кругу.
Плюсы: нет возни со снятием бака, просто
Минусы: переливать туда - обратно 40 литров бензина. Да еще и не факт, что в самом конце он будет годный для езды.

Вариант 2: Снять бак, залить 1 литр бензина, потрясти хорошенько, слить
Плюсы: Меньший расход бензина. Существенно меньший. Заодно бак от грязи очищу, покрашу
Минусы: Пока бак снимешь. Пока поставишь.

Вариант 3: Тупо поставить новый бак.
Плюсы: надолго (все таки новое железо)
Минусы: как всегда, расставаться с денюжками болезненно (а за 2 бака просят 7500рэ. ). Да и где найти бак нормальный.

Ну так вот. Что посоветуете?

P.S. "плюсы" и "минусы" я расставлял по своим соображениям. Возможно есть "подводные камни".

Читал недавно тему такую же, только на мото форуме. Там парень сделал так: снимаем бак, насыпаем в него горсть гаек -болтов и бензина. Трясем эту смесь, потом выливаем-высыпаем вместе с ржавчиной. Далее заливам преобразователь ржавчины, лишнее сливаем и сушим. Потом обрабатываем внутренность эпоксидной смолой. Для этого берем ее много, смешиваем с отвердителем и заливаем туда же в пациента, мешаем ее там, что бы смола обволокла всю внутреннюю поверхность бака. Для облегчения обволакивания можно смолу смешать с растворителем. Она потом испарится. И бак готов. Ну естественно пускай он высохнет. Бензин не разъедает эпоксид.

Когда занимался у себя топливной системой, снимал баки, гонял внутри по 2 литра растворителя (646) и сливал. Заодно отчистил до металла, загрунтовал, покрасил и покрыл антикором. Баки стали лучше новых, уже год езжу, в т.ч. и по зимней соли (фартуки перед баками отвалились давно) - никаких проблем, ни ржавинки + осадка нет вообще. Но идея с эпоксидкой внутри бака мне кажется классной. вот уж точно на века будет. А точно не разъедается бензином?

Эпоксидка бензином не разъедается. Она вообще ничем не разъедается (связано с особенностями строения молекулы). Но вот только как её внутрь бака загнать, да еще и распределить по всему объему. Килограмма 2-3 нужно будет как минимум, а пока ты их мешать будешь она "рванет" в руках! С другой стороны если бак разъединить, и кисточкой внутри пройтись.

Понравилась идея EviL_LaugH с растворителем, можно подумать.
В общем чтобы нормально сделать все равно бак снимать.

Какой эпоксидка консистенции? В баке же есть перегородки, и если она густая, нельзя проконтролировать равномерного распределения. Думаю что лучше новый бак, и всегда полным держать. У самого один такой же, мертво-ржавый, второй паяный-перепаяный, пользуюсь вторым, и коплю денег на новые.

Разъединять-соединять баки - такой геморрой. Лучше не связывайся Замучаешься от течей избавляться. Если бак не дырявый, то после соответствующей обработки изнутри и снаружи, пусть и без эпоксидки - они прослужат ещё много лет. Снимать полюбому. Я при этом ещё поменял сгнившие хомуты, что бензобак держали, кронштейны (старые спилил болгаркой), проложил между хомутами и баками свежие резиновые прокладки, потом зачистил и пролил пороги за баками советским графитовым антикором, С-3Ф, кажется. Просыхает он месяца два, зато потом образует такое покрытие, что ему уже ничего не страшно. Если будешь баки обрабатывать - не повторяй мою ошибку, модные нынче антикоры серии BODY - не бензостойкие! Я проклял продавца, который мне утверждал обратное, в результате вокруг датчика и бензозаборника антикор слез, но краска осталась целой. А изнутри - промывать и промывать. При очень сильном загрязнении можно вначале водой даже, потом, когда хлопья выйдут - растворитель загони.

Эпоксидка не поможет. Это только для толстых и не подверженых вибрации баков. В уазке она потрескается и забьёт все фильтры- в лучшем случае. Снять бак залить НЕ БЕНЗИН, а воду с песком игравием или гаечками . как следует промыть (протрясти - лучше вибростол и переворачивать переодически) чтоб абразив снял всю ржу (ох и долго же придётся трясти). Не забудьте абразив так же утоньшит стенку бака! Промыть бензом или ещё лучше растворителем (обезжирить). Потом цинкарём раза 2. Промыть бензом и все! Больше ничего не сделаешь без разреза бака.
Все баки ничем внутри не покрываются. Так что чем полнее бак- тем его на дольше хватит.
А проще тупо поменять. И не заморачиваться - всё равно это до добра не доведёт.

Эпоксидка может быть и не поможет, а вот специальный 2 компонентный эпоксидный грунт с преобразователем ржавчины.
В начале перестройки заливал такой в мопедный бензобак. До сих пор все живое.

Если есть сомнения в правильности функционирования системы подачи топлива, то необходимо проверить ее техническое состояние и выполнить следующие предварительные проверки:

2. При работающем двигателе осмотрите, нет ли течи на всех участках топливного трубопровода и соединениях шлангов от топливного бака к топливному насосу. Подтяните все ослабленные соединения. Осмотрите все шланги на наличие уплощения или перегибов, которые могут уменьшить их просвет и препятствовать проходу топлива. Подсасывание воздуха или препятствие для топлива с приемной стороны топливного насоса сильно влияют на производительность топливного насоса.

Для уменьшения риска возникновения пожара и получения травм прежде, чем приступать к обслуживанию любых элементов топливной системы, необходимо предварительно снять давление в системе следующим образом:

– снимите пробку с топливоналивной горловины топливного бака, в результате чего давление в топливном баке выровняется с атмосферным;

– пустите двигатель и оставьте его работать до момента остановки, связанной с отсутствием топлива в распределительной топливной магистрали. Включите стартер на 3 с для гарантированного уменьшения остаточного давления;

– в результате выполненных действий снимается давление в топливной системе. Закройте любое соединение топливной системы чистой ветошью и, соблюдая осторожность, плавно отвинтите соединительную гайку;

– если не выполнить эти действия перед началом работ по обслуживанию топливной системы, возможно разбрызгивание топлива при разъединении элементов топливной системы;

– после окончания работ по обслуживанию топливной системы пустите двигатель и проверьте все соединения, которые были разъединены, на наличие подтекания топлива.

3. Если производительность насоса меньше указанной, проверьте, нет ли препятствий в топливном трубопроводе. Если препятствий нет, проверьте давление, создаваемое топливным насосом.

1. Возьмите две стальные трубки диаметром 9,5 мм и длиной 254 мм. Развальцуйте один конец каждой трубки.

7. Подсоедините передний шланг подачи топлива ко второму концу трубки. Зафиксируйте соединения шлангов хомутами.

10. Снимите давление в топливной системе. Снимите манометр и переходники. Вновь подсоедините шланги к трубопроводу и затяните хомуты моментом 1,7 Н•м.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. В рабочей зоне должен иметься сухой химический огнетушитель (класс В).

2. Для откачивания максимально возможного количества топлива через горловину бака используйте ручной насос.

3. Если оставшееся в баке топливо не удается откачать ручным насосом, завершите операцию с помощью сифона, подсоединенного к патрубку подачи топлива на топливном насосе или к датчику уровня топлива.

Не сливайте топливо в открытую емкость и не храните в такой емкости ввиду опасности загорания или взрыва.

2. Домкратом через деревянный брусок поддержите топливный бак и отсоедините два ленточных хомута крепления бака.

3. При повторной установке топливного бака убедитесь, что на верхней части бака установлены амортизирующие прокладки, ослабляющие стуки и посторонний шум.

Даже в пустом топливном баке есть пары топлива, которые взрывоопасны, поэтому соблюдайте осторожность.

Любой ремонт топливного бака или топливоналивной горловины должен выполняться специалистом, который имеет опыт выполнения критических и потенциально опасных работ. Даже после очистки и промывки топливного бака в нем имеются взрывоопасные пары топлива.

Если неисправности вызваны загрязнением топлива или присутствием посторонних веществ в баке, необходимо очистить топливный бак. Если бак поржавел изнутри, его следует заменить.

2. Отсоедините разъем проводов от замка зажигания. В зоне работ установите сухой химический огнетушитель.

4. Если в топливном баке есть топливо, откачайте его. Откачивание топлива проводите специальным насосом.

6. Снимите топливный фильтр, расположенный снаружи топливного бака, и проверьте на наличие загрязнений. Если фильтр загрязнен, замените его.

7. Снятый топливный бак должен быть расположен вдали от открытого огня, искрящихся устройств, открытых пожароопасных световых приборов и мест курения. Снимите датчик уровня топлива и топливный насос в сборе и проверьте состояние сетчатого фильтра. Если сетчатый фильтр загрязнен, замените его.

9. Промойте топливный бак потоком горячей воды в течение, как минимум, 5 мин. Воду сливайте через отверстие для датчика (покачайте бак, чтобы убедиться в том, что вся вода слита).

10. Отсоедините топливную магистраль и продуйте ее сжатым воздухом. Воздух подавайте в направлении, противоположном нормальному потоку топлива. На автомобилях, оборудованных линией возврата топлива, очистите топливную магистраль аналогичным образом.

Отсоедините магистраль у дроссельного узла и очистите линию возврата топлива сжатым воздухом. Вновь подсоедините все магистрали и затяните соединительные гайки крепления моментами 30 Н•м.

12. При необходимости установите новый сетчатый фильтр на узел датчика уровня топлива. Установите узел датчика уровня топлива и топливный насос с новой прокладкой в топливный бак и установите топливный бак на автомобиль. Подсоедините разъем к датчику уровня топлива. Подсоедините все топливные магистрали, за исключением магистрали подачи топлива, к топливному фильтру, расположенному снаружи.

13. Отсоедините шланг подачи топлива от трубопровода на передней части кузова. Подсоедините другой шланг к переднему концу шланга подачи топлива и поместите другой конец шланга в канистру для топлива емкостью 3,8 л.

15. Заправьте топливный бак 24 л чистого топлива и подайте напряжение 12 В к клемме G разъема ALDL для включения топливного насоса. Перекачайте около 2 л топлива в канистру. Эта операция обеспечит промывание топливного насоса.

5. Залейте в бак эмульгатор бензина, вновь заполните водой и встряхивайте смесь в течение 10 мин, затем слейте жидкость из бака.

Для правильной дозировки эмульгатора в воде обратитесь к справочным материалам производителя эмульгатора. Также можно воспользоваться имеющимся равноценным эмульгатором.

7. При возможности используйте датчик взрывоопасности; датчик должен показывать отсутствие опасности взрыва.

Закройте все отверстия топливного бака. До снятия топливного бака для проверки на отсутствие утечек осмотрите все топливные линии и соединения в топливной системе, чтобы убедиться в том, что топливный бак может быть единственным источником утечки топлива.

Подайте воздух под низким давлением в бак через вентиляционный патрубок (давление около 7–10 кПа). Проверьте отремонтированный участок на утечки при помощи мыльного раствора или погружением топливного бака в воду. При наличии течи замените бак.

Управление дроссельной заслонкой осуществляется с помощью троса, при этом не требуется проводить регулировок соединительных звеньев. Ввиду отсутствия необходимости регулировок следует применять специально предназначенный для данной цели трос.

По завершении работ системы управления дроссельной заслонкой необходимо убедиться в правильности установки всех деталей после разборки и в отсутствии трения и залипания.

– крепления оболочки на обоих концах троса должны иметь фиксирующие лапки, заправленные в соответствующие отверстия;

– плетеная часть троса акселератора в сборе не должна касаться передней части уплотнения перегородки при сборке, ремонте или снятии троса;

– гибкие части системы (шланги, провода, трубки и т.д.) не следует размещать на расстоянии ближе 50 мм от движущихся частей узла управления дроссельной заслонкой и наружных частей опор в случае, если не обеспечена их точная прокладка;

– монтажная площадка между опорой и перегородкой моторного отсека должна быть свободна от изоляции. Ковровое покрытие и прокладка в зоне педали и канала должны быть уложены ровно, без морщин и вздутий;

– пропустите трос акселератора через паз в рычаге, затем установите стопор в рычаге, убедившись в том, что стопор находится в требуемом положении. При установке стопора в рычаге следует проявлять осторожность, чтобы не допускать перегиба или повреждения троса;

– после крепления всех деталей привода дроссельной заслонки убедитесь в том, что привод движется свободно, без заклинивания, во всем диапазоне – от полностью закрытой дроссельной заслонки до полностью открытой;

– провода, шланги, тросы и другие детали не должны находиться на расстоянии ближе 13 мм от троса акселератора или рычага при любом положении дроссельной заслонки.

Топливный бак — это ёмкость, в которой хранится горючее. Чтобы хранение бензина было максимально безопасно, современные баки создаются из прочных сплавов металла и обрабатываются антикоррозийными веществами. Однако в процессе эксплуатации полость и поверхности бензобака неминуемо поддаются воздействию ржавчины — в этом случае автовладелец должен предпринять необходимые меры для продления срока службы бака.

Причины и признаки загрязнения бензобака

Многие автолюбители даже не задумываются о том, что внутренности бензобака могут нуждаться в промывке или очистке. Действительно, это же полностью закрытая ёмкость, откуда в ней взяться грязи или пыли?

Однако чем больше возраст автомобиля, тем больше засоряется топливный бак. И виной этому можно считать сразу несколько факторов:

Срок службы бака — в процессе эксплуатации внутри металлической ёмкости под воздействием температур образуется ржавчина.

Использование низкокачественного горючего, в котором содержится большое количество грязи и осадков.

Неиспользование очистителей для очистки от примесей всех элементов топливной системы.

Главным признаком загрязнения топливного бака можно считать рывки в работе мотора на низких оборотах. Вода и примеси в бензине не дают двигателю использовать все заложенные мощности, поэтому на малых скоростях машина начинает дёргаться.

Когда необходимо чистить топливный бак

Чистка и промывка топливного бака — это обязательное условие его надёжной эксплуатации. Однако слишком часто промывать его не рекомендуется. Процедуру можно выполнять один раз в два или три года, всё зависит от условий эксплуатации и качества заливаемого топлива.

В том случае, если автомобиль постоянно заправляется топливом на сомнительных АЗС на трассе, то рекомендуется прочищать ёмкость бака один раз в год. Это сбережёт топливные фильтры от быстрой выработки и исключит возможность забивания магистралей грязью и примесями.

Собственно, прочистка бензобака для того и нужна, чтобы обеспечить качественную работу всех элементов системы топливоподачи. Ведь мелкие частицы осадков и примесей через бак могут поступить в мотор, что грозит серьёзными поломками.

Способы очистки

На различных марках автомобилей стоят разные топливные баки. Самый простой способ очистки будет на тех моделях, в бензобаках которых имеется сливное отверстие. То есть слив топлива и промывку можно выполнить без демонтажа бака.

Однако большинству автолюбителей эта опция недоступна, поэтому придётся демонтировать бак с машины и мыть его отдельно.

Подготовительный этап

Процедуру промывки бензобака лучше всего проводить на свежем воздухе или же в хорошо проветриваемом помещении. Работа с горючими и сильно пахнущими веществами может сказаться на самочувствии человека.

Топливный бак нужно снять с кузова автомобиля. Как правило, эта процедура не занимает много времени. Главное, заранее выработать весь объём имеющегося в баке горючего, чтобы не пришлось сливать бензин. Однако в любом случае несколько литров топлива останется в системе — как в самом баке, так и в топливных магистралях. Поэтому потребуется отсоединить разъёмы с бензонасоса, а также снять шланги с самого бака. Под все места подключений можно подставить ёмкости для слива топлива, чтобы горючее не уходило в землю или в полгаража.

После того как бензобак будет снят с автомобиля, нужно открыть все его отверстия и слить остатки топлива.

Разные средства очистки

Для промывки бензобаков используются самые разные средства. Все они имеются в свободном доступе и стоят недорого. В зависимости от используемого очистителя будет меняться и способ очистки.

Используем ацетон

Для промывки стандартного бака 43–50 литров потребуется подготовить 2–3 литра ацетона. Процедура выполняется следующим образом:

Залить 1 литр ацетона в демонтированный бензобак.

Плотно закрыть все сливные отверстия и крышку горловины.

Хорошо встряхнуть ёмкость несколько раз.

Слить жидкость в ведро.

Если вместе с ацетоном выходит большое количество ржавчины и грязи, то необходимо провести процедуру ещё один или два раза.

Уксус — отличный помощник в деле промывки бака

Главное достоинство уксусной кислоты в том, что она отлично растворяет налёты ржавчины и застарелой грязи в полости бензобака. Однако существует и минус: уксуса потребуется очень много, так как заливать им нужно бак до краёв:

Залить уксус в бензобак и закрыть бак крышкой.

Оставить раствор на ночь.

Утром слить несколько литров уксуса, после чего хорошо встряхнуть бензобак.

После этого слить весь раствор в ведро — должна выйти вся грязь и ржавчина.

Далее засыпать в бак пачку пищевой соды. Она вступит в реакцию с остатками уксусной кислоты и удалит даже самые мелкие частички грязи.

После этого нужно будет промыть полость бензобака тёплой водой несколько раз, чтобы удалить остатки кислоты и соды.

Обычные моющие средства

Бытовые моющие средства целесообразно применять в тех случаях, когда в баке заведомо небольшое количество грязи и ржавчины. Обычные средства для мытья посуды хорошо прочистят полость бака, но не удалят ржавчину, поэтому их лучше использовать для первичной промывки или в качестве дополнительной после промывания кислотами:

Залить в бак горячую воду до краёв.

В воду насыпать стирального порошка или средство для мытья посуды.

Закрыть бак и хорошо его встряхнуть.

Оставить смесь на два часа.

После этого слить воду и тщательно промыть бензобак горячей водой.

При необходимости можно повторить эту процедуру.

Соляная или фосфорная кислоты для промывки бензобака

Кислоты хорошо справляются с очисткой металлических поверхностей от ржавчины и осадков. Однако следует соблюдать осторожность, так как от одной капли кислоты можно получить сильнейший ожог. Рекомендуется надевать толстые прорезиненые перчатки и очки для защиты глаз от испаряемых паров:

Залить в бак горячую воду примерно наполовину.

Добавить 2.5–3 литра кислоты.

После этого долить горячей воды до краёв и закрыть бак новой крышкой. Важно закрыть горловину другой заглушкой, так как кислота может повредить пластиковую крышку.

Подождать 2 часа.

После того как смеси осядут на дно, тщательно встряхнуть ёмкость и слить раствор кислоты в ведро.

Далее обязательно нужно промыть бак горячей водой.

Можно ли промывать бак бензином

Промывка бензином (дизельным топливом) — это обязательный этап всех моющих процедур. Дело в том, что после любой, даже самой тщательной промывки, в бензобаке неизбежно остаётся небольшое количество кислоты, ацетона или стирального порошка. Устанавливать на машину такой бак нельзя, ведь все эти осадки попадут в топливную систему, а из неё — в мотор.

Перед заливанием бензина рекомендуется просушить бак феном — тёплый воздух быстро высушит все уголки полости бензобака. Самостоятельно высушиваться ёмкость будет в течение суток и более.

Поэтому после завершения всех процедур очистки необходимо провести последнюю — промыть бак горючим:

Установить бак на место.

Подключить все необходимые магистрали.

Заполнить бензобак бензином до краёв.

Завести мотор и дать топливу разойтись по системе.

Доливать бензин по мере его ухода по магистралям.

Видео: альтернативный способ промывки бензобаков

Очень важно сразу же залить полный бак, к тому же не рекомендуется использовать свежий бензин для этих целей. Лучше заранее подготовить канистры с топливом, чтобы имеющийся осадок остался на дне.

Профилактика появления ржавчины в бензобаке

После промывания своего бензобака, автовладелец начинает более серьёзно задумываться о том, как защитить этот элемент топливной системы от образования ржавчины и попадания внутрь грязи. Ведь в деле обслуживания машины большую роль играет именно профилактика, а не сам ремонт.

Существует несколько довольно простых способов максимально продлить срок службы своего бензобака, не прибегая при этом к частой мойке:

Заливать заведомо качественное топливо, в составе которого содержится минимум осадков и примесей.

На заправках сразу же заливать полный бак, чтобы в его полости не оставалось места для концентрации влажного воздуха.

В зимний период времени рекомендуется использовать дегидраторы, которые будут вытеснять воду из горючего. Дегидраторы выпускаются в различных видах и просто добавляются в бензин через бензобак.

Периодически и летом, и зимой использовать очистители бензина, заливая их в полость топливного бака. Эта мера хорошо сказывается не только на профилактике ржавчины, но и на всём состоянии топливной системы автомобиля.

Ещё одним распространённым способом защиты бака можно считать покрытие его поверхностей мастикой. Мастика хорошо сохраняет металл от коррозии, но сама краска стоит недёшево.

Можно заменить металлический бак на пластиковый. В этом случае проблемы со ржавчиной можно избежать, но появится риск других повреждений — трещин и деформаций. К тому же пластиковые бензобаки даже при отсутствии дефектов служат гораздо меньше, чем металлические.

Таким образом, состояние топливного бака целиком зависит от заботливости автовладельца. Если заправляться на проверенных заправках и периодически промывать бак, то в будущем не придётся покупать новое изделие.

Просмотр полной версии : Очистить бензобак

От строго хозяина УАЗ достался с дырявым бензобаком - горловина была отломана. Запаял все хорошо. Потом заглянул внутрь-а там ржавчины на дне полно. Налил соляры, неделю ждал. Без толку. Насыпал три горсти гаек, периодически трясу бак. Результат почти тот же. Мож кто знает как решить проблему? Купить новый - доп.бак к буханке у нас 3,5 рублей. Жаба. Мож антиржы какой налить? Так опять сколько ее надо. Или трясти дальше?

Заливал 3 литра самого дешевого преобразователя,когда перестало пузыриться слил,промыл водой,высушил.Результат - на 4-.

делал так.эпоксидку развел растворителем до вязкости краски под пистолет.влил в бак,покачал его для растекания,высушил. тоже самое снаружи,но с использованием обрывков старой простыни.8 лет отьездил.только растворитель точно не помню.что-то из серии645-650

Т.е. ржа чтоб оказалась под эпоксидкой? А с наружи он довольно крепкий, даж краска целая.

Счас начал возиться с салоном, где ржа есть мажу ВВF(преобразователь ржавчины), результатом неудовлетворен. Так я кисточкой втираю, а в баке ето дело просто пополосчется. Пузырения не замечено вообще. Может у меня преобразователь такой?

Бак изнутри должен быть с покрытием, если только ржа, то она там так и будет. Или новый купить или оставить как есть, а появляющиеся дырки запаявать

Я бы рад оставить как есть, но. фильтра же будет забивать постоянно. Купить, новый, конечно вариант. Но вот как-то хотелось бы вложить эти три рубля в че нибудь еще.

да вся ржа осталась.на нее можно было смотреть как через стекло.таким-же образом удалось сохранить кузов запорожца под полкой акб.место там для корозии просто идеальное.а снаружи я делал потому что он уже потеть начал

Я бы рад оставить как есть, но. фильтра же будет забивать постоянно. Купить, новый, конечно вариант. Но вот как-то хотелось бы вложить эти три рубля в че нибудь еще.
"МОДИФИКАТОР РЖАВЧИНЫ".

ТУ 2455-001-44296384-00 этим не пробовал,но отзывы хорошие.

И это чё в этот бак лили? У меня 2000 года родные с машиной (машина из организации мне досталась) один снял, да покоцан но ни дырточки нет и внутри я бы не сказал что всё заржавело, всякая фигня была от шайб до тряпок и деревяшек, но чтобы за 4 года и 1000 дырок, точно кислоту туда заливали.

знакомый от ржи бак чистил с помощью дрели и стального троса
один конец троса в дрель , другой конец распускал и в бак. трос там колбасило и ржу отбивало. бак правда был от жигулей

Читайте также: