Тойота дергается на горячую

Обновлено: 26.01.2025

Доброго всем времени суток. Перечитал темы про 7A и хотел бы получить совет по своим симптомам.
Машина дёргается на "горячую" на оборотах от 2000 до 3000. После того, как прижмёшь педаль, лампа ECONO гаснет и дёргания прекращаются.
Поменял свечи (иридий), крышку распределителя, топливный фильтр, бронепровода, чистил дросельную заслонку. Машинка стала резвее, рывки стали менее очевидны, но всё же остались.
Очень важный момент: до тех пор пока двиг не прогрет до рабочей температуры, никаких дёрог нет!
Ещё заметил, что при переключении на пониженную или резком бросании педали газа ощущаются похожие рывки. На непрогретом двиге они также отсутствуют.
Самодиагностика говорит, что неисправностей нет. Расход около 7/100 по трассе, что я считаю нормой для данного агрегата. Масло не кушает. Холостой ход в норме 600 об/мин.
Очень хочется решить проблему и обойтись малой кровью. :(

По-моему, эта двига 7А у всех живет разной жизнью. У меня тоже чуть ли не каждый день ведет себя по разному, то тресется, то нет, то резво бежит, то фиг разгонишься и т.д. Я просто забил на это всё и катаюсь.

Топливный менял. На моём двиге трамблёр стоит с 4-мя проводами.
Разве подушки могут зависеть от нагрева двигателя?
LB глючит - это значит что-то с датчиками?

Доброго всем времени суток. Перечитал темы про 7A и хотел бы получить совет по своим симптомам.
Машина дёргается на "горячую" на оборотах от 2000 до 3000. После того, как прижмёшь педаль, лампа ECONO гаснет и дёргания прекращаются.
Поменял свечи (иридий), крышку распределителя, топливный фильтр, бронепровода, чистил дросельную заслонку. Машинка стала резвее, рывки стали менее очевидны, но всё же остались.
Очень важный момент: до тех пор пока двиг не прогрет до рабочей температуры, никаких дёрог нет!
Ещё заметил, что при переключении на пониженную или резком бросании педали газа ощущаются похожие рывки. На непрогретом двиге они также отсутствуют.
Самодиагностика говорит, что неисправностей нет. Расход около 7/100 по трассе, что я считаю нормой для данного агрегата. Масло не кушает. Холостой ход в норме 600 об/мин.
Очень хочется решить проблему и обойтись малой кровью. :(

сдерни разъем с датчика давления в первом цилиндре, разъем находиться рядом с генератором, если перестанет дергаться значил LB мозг парит

Поищи в поиске на форуме дрома вакуум двигателя 7а,на 1 горшке впускного коллектора стоит вакуум который изменяет геометрию впускного коллектора,перекрывая заслонки,если ему хана заклуши вакуумную трубку будет не так дергаться,клапан отдельно дифицит,а так около 3тыс р,переделывай сам.. вот почитай
Фото привода заслонки LB (7A-FE)
Просьба к владельцам 7A-FE LB

Succeed 03г., без пробега по РФ, 177 000км. Заводится идеально, на холодную работает прекрасно, минут через 10-15 начинается дёрганье, провалы в тяге, обороты ХХ низкие, машину трясёт, но не глохнет, не дымит. Поменял все свечи, катушки и датчик расхода воздуха - без результата. Куда копать? Ещё раз напоминаю, что это только на горячую, на холодную вообще всё идеально.

думаю датчик температуры глючит.

более точней на диагностике.

думаю датчик температуры глючит.

более точней на диагностике.

Я бы компрессию на горячем померил. Но предварительно,снимая(отключая)катушки ,определил какой цилиндр сбоит. Все датчики у компа под контроллем.

Симптом похож на умирающий клапан VVT-i, что около генератора гнездится))У самого два Фунтика в хозяйстве,на обоих 2NZ. Была такая беда и именно через 10-15 минут после заводки. Проверил омметром клапан по мануалу-норма,а он нерабочий по сути.Цена вопроса-1500 рублей в моём городе.СКИНЬТЕ РАЗЪЁМ С КЛАПАНА И ПОЕЗДИТЕ.Ушли дёрганья и провалы оборотов,но горит чек? Значит велком в магаз за клапаном!))Педаль тормоза не дубеет? Машина сама ход не набирает?
Ещё надо бы дроссельную заслонку почистить с полным разбором(1),поменять топливный фильтр(вряд ли из-за него трабл,но лишним не будет),почисить форсунки(после замены топливного фильтра-не ультразвук!). Ещё есть одна догадка: возможно у вас дуркует лямбда-зонд,что после штанов в банке глушителя стоит. НО ПРОЦЕНТОВ НА 80 УВЕРЕН,ЧТО КОСЯПОРИТ КЛАПАН VVT-I! Пишите,расскажу,что к чему.

Я бы компрессию на горячем померил. Но предварительно,снимая(отключая)катушки ,определил какой цилиндр сбоит. Все датчики у компа под контроллем.

Были предположения по компресси, но заводится машина идеально и дыма нет никакого и ни при каких условиях.

Симптом похож на умирающий клапан VVT-i, что около генератора гнездится))У самого два Фунтика в хозяйстве,на обоих 2NZ. Была такая беда и именно через 10-15 минут после заводки. Проверил омметром клапан по мануалу-норма,а он нерабочий по сути.Цена вопроса-1500 рублей в моём городе.СКИНЬТЕ РАЗЪЁМ С КЛАПАНА И ПОЕЗДИТЕ.Ушли дёрганья и провалы оборотов,но горит чек? Значит велком в магаз за клапаном!))Педаль тормоза не дубеет? Машина сама ход не набирает?
Ещё надо бы дроссельную заслонку почистить с полным разбором(1),поменять топливный фильтр(вряд ли из-за него трабл,но лишним не будет),почисить форсунки(после замены топливного фильтра-не ультразвук!). Ещё есть одна догадка: возможно у вас дуркует лямбда-зонд,что после штанов в банке глушителя стоит. НО ПРОЦЕНТОВ НА 80 УВЕРЕН,ЧТО КОСЯПОРИТ КЛАПАН VVT-I! Пишите,расскажу,что к чему.

Нет,не трудно! Над генератором его фишка. Зайдите на нашу ветку Тойта Фанкарго,Витц. и почитайте FAQ.Там всё с картинками))

Копался в форуме и в инете - не могу найти ответ на свой вопрос. Дело вот в чем: машина начинает "пинаться" и дергаться при наборе скорости на полностью прогретом двигателе. Проблема появляется после стояния в пробках - трогание, остановка. Когда двигатель еще недостаточно прогрет и обороты около 1000 все нормально - спокойно трогаюсь, когда же обороты снизятся до 700-750 начинаются проблемы. Трогаюсь, а двигатель пытается заглохнуть. Добавляю газ - получаю "пинок", отпускаю педаль - машина подергивается - как бы качается, как будто залило свечи и надо прогазовать. Выжимаю сцепление и вижу что обороты двигателя в норме, дерганий нет. Добавляю газ - ощущается потрясывание двигателя. При трогании приходится добалять больше газа чем обычно и потом отпускать сцепление. Я думал что это из-за не рабочей лямбды - заказал, поменял - машина стала намного резвее, появилась тяга, но проблема дергания на прогретом двигателе не пропала. Повторюсь - проблема возникает после долгого стояния в пробках, при движении такого не наблюдаю. Подскажите в чем может быть дело? Многие говорят что надо заменить свечи, провода, фильтр бензиновый. Также встречал мысли о том что надо менять катушку. Может кто то встречался с такой проблемой или видел на форуме - киньте ссылку пожалуйста. Сам живу в Омске. Еще не определился в какой сервис лучше подъехать - кто знает - подскажите.

Подскажите в чем может быть дело? Многие говорят что надо заменить свечи, провода, фильтр бензиновый. Также встречал мысли о том что надо менять катушку.

Ну может насос ещё. тут тебе тот же самый список будут перечислять, только толку от этого, если ты это не будешь менять или как-то диагностировать. Что-нибудь было заменено из перечисленного?

Гы-гы-гы, а на кофейной гуще, что то похоже на провисший ремень грм))
Правильно наш ув. модератор пишет - сейчас тут перечислят всё навесное, кто что вспомнит. Поэтому диагностика нужна.
Все же плюсану по поводу высоковольтных проводов - их прозвонка и катушек по мануалу процедура несложная.

Да хотя бы свечи заменить для начала. Процедура нужная, несложная и недорогая. Заодно колпачки проводов на целостность глянуть.

была такая проблема, был слетевший шланг на бензонасосе , от 700 до 2000 оборотов дергался а ниже и выше нормально,трогаться было проблемно
а второй раз помогла замена ВВ проводов

Всех С Новым Годом и другими прошедшими праздниками!
Никак не получалось заехать на диагностику - все время на работе. Сегодня получилось продиагностировать - выяснили то что все датчики работают нормально, ошибок нет. Есть неучтенный воздух и время впрыска форсунок постоянно меняется. Диагност предложил поискать подсосы воздуха, для этого нужно снимать впускной коллектор. Заодно и почистить форсунки на стенде. Сегодня сделать это не представилось возможным, только на следующей неделе по записи. Поеду после выходных, надеюсь поможет чистка форсунок и найдется подсос воздуха и все мои поиски на этом закончатся. Расход сейчас по городу с прогревами 20-25 литров на 100 км. Лью 92 бензин на Газпроме.

Ну во первых - изначально у тебя вопрос был про дергания, а с подсосом воздуха это никак не связано - двиг будет тупить, троить и жрать, но не дергаться.
Во вторых - про возможность снятия коллектора сам недавно интересовался и даже тему создавал. Как бы порешили, что он снимается только со снятой головки блока. И зачем его снимать? Как подсказал Димасфен, надо на холостую перекрыть доступ воздуха на клапан холостого хода - если не заглохнет, значит подсос есть. Я правда сам так и не делал еще, но вопорос большого расхода решил с другой стороны - перестал на работу на машине ездить по 4 км утром и вечером)))
Так что интересный у тебя диагност, они обычно берут очиститель карбюратора и прыскают им везде. У меня так нашли подсос через форсунку - на ней резинка рассохлась и потрескалась. Ну и совет прежний пока - проверяй высовольтные провода еще.

Сцепление. На Ипсуме (Пикнике) . Или я чего то не знаю или о каком авто идет речь?

У меня были подобные симптомы (ИПСУМ 97 г.в.) но было ещё веселее, на газу машина работала как часы (стоит ГБО ) а на бензине дергалась, после замены ГРМ ( сильно зашумел натяжной ролик а если туда лезти то менять сразу все) все заработало на 5+.

А что так удивляет? У топика европеец на палке. ссылку на каталог я выше давал, там комплектации с механикой есть

Г.Александр, а смысл писать на форуме и спрашивать совета, если ты эти советы вообще игнорируешь? Два больших поста про то, что мастер говорит, особенно понравилась поправил время впрыска форсунок - это вообще шедевр развода. И ничего не сделано из того, что посоветовали на форуме. А надо просто сначала заменить свечи, они, кстати, двухконтактные. И заменить провода. Чтобы это провернуть времени надо немного, особенно для проводов. На все про все полчаса и никакой сервис не нужен.

Я запуталсо, что за неисправность у человека и не понятно читает ли ТС веточку, но свои пол копейки подкину. У мну дрыгатель выдавал провалы эпизодически и не с явной какой то логикой. Год так отъездил, по диагностам разным и так просто мучился в общей сумме километров 40 000. Свечи, провода, катушки, воздух, молитва регулярная, ниче не помогало, потом добрый человек подсказал, вакуумный датчик заменить. Диагносты - типа ну на фик, не может быть, в общем сам купил, поставил - помогло. Было на пробеге 300 000.
Теперь другая история: двигатель колбасит, под нагрузкой, т.е. движение "накатом" норм, а только газку чуть в натяг или больше, начнается нормальный такой расколбас. С ростом скорости за 90 км/час, совсем сильно. То же давно все это у мну, свечи, провода, катушки - проверены/заменены. Подушки родные, вид не новый у них, но с виду целы, пророчат привод гнутый, но вот как то все же надеюсь, что может есть какой датчик требующий внимания или . ? В общем хелп! Я пока фак начитывать буду.

Теперь другая история: двигатель колбасит, под нагрузкой, т.е. движение "накатом" норм, а только газку чуть в натяг или больше, начнается нормальный такой расколбас. С ростом скорости за 90 км/час, совсем сильно. То же давно все это у мну, свечи, провода, катушки - проверены/заменены. Подушки родные, вид не новый у них, но с виду целы, пророчат привод гнутый, но вот как то все же надеюсь, что может есть какой датчик требующий внимания или . ? В общем хелп! Я пока фак начитывать буду.

Внутренней гранате привода пришел белый пушистый зверек. Было такое, заменил полностью привод. Хорошо диагностируется на подъемнике с включением "D".

Г.Александр, а смысл писать на форуме и спрашивать совета, если ты эти советы вообще игнорируешь? Два больших поста про то, что мастер говорит, особенно понравилась поправил время впрыска форсунок - это вообще шедевр развода. И ничего не сделано из того, что посоветовали на форуме. А надо просто сначала заменить свечи, они, кстати, двухконтактные. И заменить провода. Чтобы это провернуть времени надо немного, особенно для проводов. На все про все полчаса и никакой сервис не нужен.

За советы благодарю. Провода заменю обязательно. Следующий на замену у меня запланирован датчик абсолютного давления - на моем написано 89420-0w080. Есть надежда что замена поможет.
Буквально в пятницу добавилась еще одна проблема - шумит подшипник. В четверг вечером езжу как обычно, паркую машину, утром запускаю двигатель - слышен шум - жужжание - незнаю как правильно описать этот звук. В итоге на выходном в субботу еду на диагностику - хочу узнать откуда шум - что гудит? Один смотрит, слушает какой то палкой и говорит что необходимо менять подшипник генератора - работа 1700 руб, подшипник рублей 800 примерно ну и может еще щетки под замену. Спрашиваю у него про ремень генератора - говорит нормальный, ездить можно. Уезжаю я значит от этого диагноста и думаю что надо заехать к другому - осталось какое то недоверие к его диагностике. Еду в другую сто - снимаем ремень - запускаем двигатель - шума нет - что и требовалось доказать. начинаем ставить ремень обратно и замечаем что на шкиве кондиционера есть люфт, на шкиве генератора люфта нет, вращается легко, без шума. Вобщем поставили ремень мне обратно на генератор и я озадаченный поехал за новым ремнем в магазин "реактор". Даю продавцу свидетельство о регистрации транспортного средства, говорю что нужен ремень генератора, продавец нажимает кнопки на компьютере и говорит что есть такой ремень - цена 590 руб. Покупаю, еду опять на сто. Скидываем старый ремень накидываем новый - он оказывается коротким. Ругаюсь благим матом, ставлю старый ремень, еду возвращать купленный ремень и менять на тот что подлиннее. Приехал в магазин, поменял ремень и поехал домой (я уже насмотрелся и понял как поменять ремень самому). Во дворе снимаю старый ремень, ставлю новый. Замена заняла 10 минут с разглядыванием старого ремня. После запуска двигателя с новым ремнем шума нет, радость от проделанной работы. На следующий день выезжаю по делам и опять шум подшипника. Радость постепенно уходит. Теперь езжу и слушаю как напевает мне подшипник под капотом - заменить пока просто нет возможности - зарплату еще не дали. Я уже незнаю что меня больше раздражает - дергания или шум. Короче говоря я задолбался искать проблему - на сто ничего путного не говорят, только предполагают и денег за диагностику просят. Понял в ходе всех моих изысканий что мой адсорбер забит, убрал его, трубку к впускному коллектору заглушил, на трубку от бензобака поставил вазовский топливный фильтр. Планирую разобрать адсорбер и заменить уголь внутри.
Всем спасибо за советы.

Кариноводы ХЭЛП Карина Евгеньевна заболела!
Опишу ситуацию. Утром выезжая с гаража Карину никогда не грею, едит ровно всё хорошо НО когда прогревается начинается проблема.
При троганье с места на первой вроде норм но при переходе на вторую дёргается как будто я не вторую включил а четвёртую и этот чих пых продолжается пока не доберусь до 3000 оборотов, так же было замечено что если набираю обороты в режиме ЭКОНОМИ то едит она ровно но обороты набираются медленно но стоит нажать на газ последуют как бы провалы и толчки/дёрганья, так же было замечено что если на прогретой после дёрганья постоять на светофоре а потом тронутся то дёрганье появляется уже на третей передаче а не на второй, ну и соответственно на четвёртой. Без режима ЭКОНОМИ начинает дёргается и на первой, и из под капота слышны короткие свистки как будто турбина воздух сбрасывает (турбины у меня естественно нет.)
Бензин лью 92 с хорошей заправки, пол года назад ради интереса заливал очистку топливной системы в бак (тестю на нисане дельфине промывка помогла ибо она потеряла вапще разгон), так же менялся фильтр тонкой очистки, и заливал раскоксовку двигателя. Свечи выкручивал свечи в норме. Так же отключал лямду проблема не ушла. Обороты на холостых в норме ровные и не плавают.
А теперь прошу помощи! Откуда копать! с топлевного насоса? Крышки трамблёра? с Свечных проводов?! Только не расстраивайте меня форсунками ибо на экзисте самые дешманские почти 200уе за одну.
НАРОД есть видос может кто по звуку оценить чо за срань!:)

смотреть с 39 секунды когда я после поворота возле маршрутки разгоняю карину. Чётко слышно пшик пшик при этом машина дёргалась просто из за моего любимого китайского регика это невидно но звук пишет изумительно, дальше тоже можно услышать звуки ПСИК ПСИК именно при разгоне и такие псики сопровождаются дёрганьем(

Почему дергается машина на горячую

Все причины, почему машина может дергаться на горячую можно условно разделить на два типа. Первый связан с работой двигателя, второй — с работой трансмиссии. Так, причины рывков на прогретом двигателе сведены в таблицу.

датчики двигателя;
трамблер;
высоковольтные провода;
свечи зажигания;
некачественное топливо;
проблемы с бензонасосом, низкое давление топлива;
неисправности в работе турбины;
высокое напряжение на аккумуляторе.

общие имеющиеся с инжекторными и дополнительно некачественное топливо.

засорение газовых форсунок;
износ либо некорректная работы системы ГБО от четвертого поколения и выше

датчики и система управления двигателем;
система и/или клапан EGR;
проблемы с турбокомпрессором.

низкий уровень трансмиссионной жидкости;
металлическая стружка в жидкости ATF;
поломка или засорение радиатора охлаждения трансмиссионной жидкости;
оплавление соленоидов или их поломка;
подшипники опор шкивов;
особенности конструкции некоторых вариаторов.

низкий уровень масла в коробке;
засорение трансмиссионного масла.

ослабевание пружин на диске сцепления либо самого диска;
мало смазки в элементах сцепления (где она должна быть);
особенности некоторых автомобилей.

Обратите внимание, что в некоторых случаях перечисленные причины будут актуальны для рывков машины и в других режимах езды.

Дергается двигатель на горячую

Причинами рывков на горячую у автомобилей, оснащенных бензиновыми моторами, могут быть следующие их узлы.

Датчики двигателя

Иногда “виновником” может служить еще и датчик положения коленчатого либо распределительного вала, но гораздо реже чем температурный.

Трамблер

Обычно трамблер выходит из строя из-за прогорания бегунка, окисления контактов, пробоя крышки. И если на холодную при сухой погоде это не критично, то на горячую машина начинает дергаться. Пробой крышки либо окисление контактов возникает, чаще всего, по причине попадания на них влаги. Например, если трамблер находится низко, а машина проезжала по лужам. Износ бегунка обычно происходит просто по причине истирания со временем. Может также немного треснуть крышка, и через нее попадать влага.

В такой ситуации поможет замена трамблера, но если корпус целый, то можно просто поменять провода и бегунок. В более современных инжекторных системах вместо трамблера используется датчик Холла. Соответственно, нужно проверить его, а при необходимости заменить на новый.

Высоковольтные провода

При повышении сопротивления высоковольтных проводов до критического значения машина начинает дергаться. При износе ВВ проводов такой критический момент как раз и настает когда двигатель и становится горячим. Это обусловлено тем, что при повышении температуры провод размягчается и теряет свои свойства (снижается значение сопротивления его изоляции).

Для диагностики необходимо отсоединить высоковольтные провода и прозвонить их с помощью мультиметра. У отдельных проводов значение изоляции может отличаться, однако в среднем оно не должно быть более 10 кОм. Если оно больше или равно бесконечности (обрыв), то нужно купить новые провода. Обратите внимание, что провода нужно покупать и менять комплектом, чтобы они были с одинаковыми характеристиками и сроком службы!

Заливает свечи зажигания

При заливании свечей излишним бензином двигатель будет “захлебываться”, и соответственно, машина будет дергаться. На горячую в этом виноваты не сами свечи, а одна из выше рассмотренных причин, в частности:

неполадки в трамблере, который также некорректно работает на горячую;
изношенные высоковольтные провода;
неисправный датчик массового расхода воздуха либо датчика абсолютного давления;
у машин, оснащенных карбюраторным двигателем, свечи может заливать на горячую по причине длительной езды при сильно вытянутом подсосе.

Для того, чтобы свечи/свечу не заливало на горячую необходимо проверить наличие или отсутствие перечисленных выше неисправностей и избавиться от них. Однако если свечи зажигания давно менялись, то скорее всего они уже не выдают хорошую искру и требуются в замене.

Проблемы с бензонасосом

Перегреться может как электрический, так и механический бензонасос карбюраторного автомобиля.

Изношенный бензонасос инжекторного автомобиля может сильно нагреться, особенно, если бак полупустой, а фильтр грубой очистки (сеточка на насосе) имеет загрязнения. В таких условиях он будет плохо качать топливо, и соответственно, давления бензина будет недостаточно, машина начнет дергаться.

У карбюраторных же моторов насос находится под капотом, соответственно, греется он очень сильно. И если вы заправились не самым лучшим топливом, а на улице жара, то ситуация когда автомобиль на горячую начинает дергаться очень частая. Как выход на него кладут мокрую тряпку, однако стоит обязательно проверить состояние его диафрагмы — в ней дело! Со временем она теряет герметичность, и в горячем состоянии может плохо качать бензин, из-за чего мотор будет испытывать топливное голодание. Если мембрана вышла из строя — ее нужно заменить на новую.

Некачественное топливо

Каждый автомобильный двигатель рассчитан на бензин определенного качества. Поэтому если в жару при уже хорошо разогретом двигателе залить в бак бензин, который быстро улетучивается (либо попросту какой-нибудь суррогат), то двигателю сложно составить оптимальную топливовоздушную смесь. Возникает детонация. Это в меньшей мере касается инжекторных машин, ведь есть датчик, который может подкорректировать процесс, однако и электроника ве всегда способна справится. А вот для карбюраторных двигателей это проблемы может быть очень даже актуальной. Особенно если карбюратор плохо настроен.

Проблемы с турбиной

Обычно клапана либо сама турбина выходят из строя просто по причине длительного срока эксплуатации, низкого уровня масла или перегрева.

Напряжение на клеммах аккумулятора

Бывают ситуации, когда в результате того, что выходит из строя диодный мост, напряжение в электросистеме автомобиля значительно подскакивает. При этом отмечается такая ситуация только на горячую. Результатом этого являются провалы и дергания при движении машины. При этом электронный блок управления может и не выдавать ошибок. Простое решение — ждать, пока остынет двигатель. Однако по большому счету нужно диагностировать и менять диодный мост.

Дергается машина на газу на горячую

Для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО) проверка причин, почему машина дергается на горячую во многом схожа с бензиновыми. У них могут быть проблемы с системой зажигания (провода, катушки зажигания, трамблер, наконечники). Однако что касается работы самой работы на газу, то машина может дергаться при езде по следующим причинам:

В общем случае машина может дергаться просто при некорректной настройке газобаллонного оборудования. Но в этом случае это будет либо проявляться постоянно, либо возникать хаотично — и на горячую и на холодную.

Для устранения проблем с газобаллонным оборудованием желательно самостоятельно не выполнять ремонт, а вместо этого обратиться за помощью в тот центр, где было установлено ГБО, либо любой другой.

Дергается дизельный двигатель

Дизель на горячую дергается реже чем инжекторный мотор, однако такая работа агрегата тоже не редкость и у него есть на то свои причины.

Датчики и электроника двигателя. Это характерно для современных машин, оборудованных системой Common Rail и электронной системой управления топливной системой. Аналогично с бензиновыми моторами здесь нужно выполнить диагностику датчиков двигателя с помощью электронных сканеров, а также просто визуально проверить их состояние и проводку/контакты.
Система EGR. Она предназначена для дожига выхлопных газов и не работает на холодном двигателе и на холостых оборотах. Соответственно, включается на горячую. Поэтому у машин, оборудованных соответствующей системой имеет смысл проверить систему ЕГР. Некоторые автолюбители попросту отключают клапан EGR, то есть, глушат эту систему. Однако перед этим нужно проверить его работу, не завис ли он.
Проблемы с турбокорректором. У машин, оборудованных турбиной имеет смысл проверить работу турбокорректора. Зачастую у него подклинивает поршень. На практике это выражается в том, что на высоких оборотах турбина то включается, то отключается, от этого машина теряет тягу и может дергаться. Как вариант может быть дырка в шланге от турбокорректора в турбину.

Дергается коробка передач на горячую

Причиной того, что машина с прогретым двигателем дергается уже в процессе движения может быть и трансмиссия. В зависимости от того, механическая она либо автоматическая, причины также могут отличаться.

Дергается АКПП на горячую

Если рывки при движении на горячую из-за коробки-автомат только появились, то можно воспользоваться специальными присадками для АКПП. Их также можно использовать в профилактических целях. Но лучше выполнять полную диагностику коробки передач и ее ремонт.

Вариатор дергается на горячую

Поломка подшипников опор шкивов. При этом они издают гул при езде, а на большой скорости, в том числе, на горячую, они могут как бы дергать машину. Чаще всего с подобной поломкой сталкиваются обладатели подержанных машин с большим пробегом. Выход из ситуации один — замена подшипников.
Особенности конструкции вариатора. Некоторые вариаторы (например, на автомобилях Nissan Murano) “дергают” машину при нажимании водителем на газ сразу после включения передачи. Официальные дилеры в этом случае рекомендуют нажимать на педаль газа через 1…1,5 секунды после включения режима драйв.

Дергается МКПП на горячую

Неисправности механической трансмиссии также могут быть причиной рывков при езде на горячую. К ним относится:

Проблемы со сцеплением

Причинами рывков на горячую, относящиеся к механическому сцеплению, могут быть:

Заключение

В случае, когда машина дергается на горячую, то диагностику рекомендуется проводить от простого к сложному. В частности, для начала продиагностировать датчики, высоковольтные провода, трамблер. И лишь после проверки элементов двигателя можно начинать диагностику трансмиссии и сцепления, если поломка не была найдена. Судя по опыту автолюбителей поиск причины, почему машина дергается горячую, чаще всего виноваты именно датчики двигателя.

Читайте также: