Стук в двигателе на тойота на горячую

Обновлено: 04.02.2025

привет виставоды!проблема такова:на горячую на холостых стук!добавляешь оборотов стук пропадает,кольца и весь привод грм менял год назад,зазор клапанов в норме,на работающем откручиваю крышку залива масла и там тихо.Подскажите кто сталкивался,может это поршень юбкой бьётся?

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

такаяже фигня на горячею на холстых постукивает .как будто клапан .уже 2года стукает не тише не громче .ремень снимал звук не меняеться .гидронатяжитель поменял тоже самое

_________________
4:0 в мою пользу

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

_________________
4:0 в мою пользу

_________________
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 380000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30

всё таки склоняюсь что это головка, прослушивал прибором,район выпускного коллектора.Теперь собираюсь вкрутить механический датчик давления масла и посмотреть сколько он давит на горячую,на холодную стука то нет,кстати подскажите параметры давления по 1zzfe

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

_________________
4:0 в мою пользу

каким образом промыть фильтрик?я как то полез но вытащить не смог,кстати подводил 12 вольт на клапан vvt-i движок глохнет,значит сама муфта работает как положено,стучать не должна

С снимал его так.
Открутил винт.
Сделал крючок из проволоки и рыбачил. Стараясь накинуть его на фильтрик.

Можно попробовать иначе.
На кончике фильтрика разрезанный "шарик". Можно засунуть в прорези отвертку и таким образом зацепить и вытащить фильтр.

_________________
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 380000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30

Что то не понял, этот шарик вставляется в отверстие пробки и при выкручивании фильтрик достается вместе с пробкой. Правда на одном двиге умельцы при замене умудрились его поставить наоборот, т.е. шариком в канал, искал почему муфта работает со стуком.

Стук в двигателе на горячую почти всегда является симптомом серьезной поломки. При разогретом двигателе могут стучать не только гидрокомпенсаторы, неотрегулированные клапана или цепь ГРМ, но и шатунные, коренные вкладыши либо треснутый поршневой палец, и даже поршень, у которого появились трещины на юбке. В любом случае, диагностику лучше проводить не в гаражных условиях, а обратившись за помощью в автосервис, поскольку, скорее всего, нужно будет разбирать мотор.

Почему двигатель стучит на горячую

К появлению стука при эксплуатации мотора приводит критическое уменьшение величины рабочих зазоров между деталями внутри двигателя. При холодном двигателе масло в нем находится в густом состоянии, а металл деталей не расширяется. Однако по мере того, как температура двигателя увеличивается масло в нем становится более жидким, а зазор между изношенными приводит к возникновению стука. Так, причинами того, почему стучит двигатель на горячую может быть:

Недостаточный уровень масла. При таких условиях трущиеся пары будут работать без смазки. Вследствие чего возникает преждевременный их износ и появляются стучащие звуки.
Коленвал и его вкладыши. Шатунные и коренные вкладыши сделаны из более мягкого металла нежели сам коленвал, поэтому в результате нарушения смазывания поверхности или срока службы изнашиваются. При этом они могут провернуться и стучать.
Клапана. Чаще всего это происходит из-за износа рокера клапана либо потому, что забился масляный канал распредвала.
Гидрокомпенсаторы. Они чаще всего стучат по причине низкого уровня масла либо недостаточно давления масла. Возможен и их износ.
Фазовращатели. В двигателе с цепным или ременным приводом пробег которого свыше 150. 200 тысяч километров происходит износ внутренних деталей или коксование масляных каналов.
Поршни и стенки цилиндров. По мере износа мотора нарушается геометрии поршней. Кроме этого, возможно повреждение колец поршня и его пальца.
Подшипник коленвала. Он изнашивается естественным образом, либо может быть неправильно установлен при выполнении ремонтных работ.
Детонация. Звуки детонации напоминают глухие взрывы в цилиндрах двигателя, возникающие из-за того, топливо воспламеняется не плавно, а резко.

Более подробная информация об этих причинах стука на горячую, а также их тонкостях и методах ремонта написана ниже.

Низкий уровень масла

Это одна из самых распространенных причин, почему на горячем двигателе появляется стук. Холодное моторное масло является более вязким, а при увеличении температуры оно разжижается и зачастую выступает демпфером, через которое металлические детали взаимодействуют и издают разные стучащие звуки. Если уровень масла будет недостаточным, то детали будут взаимодействовать “на сухую”, издавая при этом лязгающие металлические звуки. По мере разогрева мотора масло разжижается и не так смягчает удары между изношенными деталями, что и является источниками шума в двигателе на горячую.

Возникает обычно звонкий лязгающий звук, который возникает в самых разных режимах работы, но он усиливается по мере увеличения нагрузки на двигатель и его прогрева, то есть “на горячую”. На самом деле низкий уровень моторного масла — это очень вредно для мотора, поэтому смазывающую жидкость необходимо обязательно либо долить до нужного уровня либо полностью заменить на новую вместе с масляным фильтром.

Коленчатый вал и вкладыши

Максимально допустимый зазор будет отличаться у различных моторов, однако в среднем он составляет порядка 0,07 мм. После этого уже нужен срочный ремонт! Износ вкладышей обусловлен недостаточным уровнем масла, примесью нагара, воды, перегревом мотора, частыми высокими оборотами двигателя.

Неправильно отрегулированные клапана

Клапана при возрастающей нагрузке на двигатель издают цокающие звуки. Особенно это характерно для старых автомобилей, наподобие ВАЗ-классики, Москвичей и прочих советских машин. Клапана обычно клацают при увеличении нагрузки на двигатель и при низком уровня моторного масла.

Причины стука клапанов:

износ корпус распределяющего вала;
износ рокера клапана (другое название рокера — коромысло);
засорение масляного канала в распредвале, через который подается масло на рокер клапана.

Главная причина стука клапанов является неотрегулированный зазор между рычагами и кулачками распределительного вала. При увеличении зазора кулачок будет стучать о коромысло, в результате которого и появится ярко выраженный металлический стук, повторяющийся в такт вращению распредвала. В среднем, клапана необходимо регулировать приблизительно через каждые 10…15 тысяч километров пробега.

Даже при недостаточном уровне масла в двигателе клапана на холостом ходу могут и не стучать без нагрузки. Однако при разгоне, если масла будет недостаточно, вы услышите отчетливый часто повторяющийся металлический звук. А если в двигателе предусмотренные гидрокомпенсаторы, которые регулируют зазор автоматически, то часто причиной стука в ДВС на горячую будут они.

Гидрокомпенсаторы

Причиной стучащих звуков при работе двигателя на горячую могут быть также стук гидрокомпенсаторов на горячую. В свою очередь причиной их стука может быть:

низкий уровень масла в картере двигателя;
забитый масляный фильтр;
неправильно подобранное масло;
проблемы в работе масляного насоса;
нарушение вязкости масла дополнительными присадками;
проблемы в работе плунжерной пары гидрокомпенсаторов.

Чаще всего проблему со стуком гидрокомпенсаторов можно решить, просто заменив масло и масляный фильтр.

Фазовращатели (vvt-i, cvvt, vanos)

Когда фазовращатели частично ломаются, то издают неприятные звуки уже при значительном износе. Средний пробег для износа составляет не менее 150…200 тысяч километров пробега. Продлить срок эксплуатации муфты vvt-i можно использованием качественного моторного масла, а также щадящим режимом эксплуатации двигателя.

Поршни и стенки цилиндров

Подшипник коленчатого вала

В подшипнике коленчатого вала со временем возникает износ. Это характерно как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, однако на дизелях, особенно турбированных чаще всего. Износ усиливается из-за низкого качества самого подшипника, плохого моторного масла (или если его меняли нерегулярно), частых перегревов двигателя, постоянная работа на повышенных оборотах, недостаточный уровень масла. В зависимости от износа шум от подшипника может происходить как на холодную, так и на горячую. В первом случае он будет шуметь только при запуске. По большому счету, это еще не критично, и с таким подшипником еще некоторое время ездить можно. Однако если он шумит уже и на горячую, то это явный признак того, что подшипник коленчатого вала необходимо менять как можно скорее, в противном случае дело может обернуться дорогостоящими ремонтами.

Детонация

Детонация — это нарушение процесса сжигания топливовоздушной смеси в цилиндрах, в результате которого сжигание смеси происходит не плавно, а скачкообразно. На самом деле детонация может происходить в любых режимах использования двигателя, однако чаще всего она возникает именно на прогретом двигателе, в том числе под нагрузкой. При возникновении детонации из-под капота автомобиля раздаются звуки, похожие на глухие взрывы, похожие на глухой стук.

Как определить что стучит в двигателе

По тональности и мере прогрессирования звуков можно косвенно определить, какие детали нуждаются в диагностике. Дело в том, что отдельные взаимодействующие детали ГРМ в двигателе могут быть сделаны как из твердых, так и мягких металлов. Соответственно, те, которые сделаны из твердых металлов, изнашиваются не так интенсивно, как более мягкие, которые и провоцируют появление стука в моторе на горячую.

Что касается характера звука, то зачастую он определяется конструктивными особенностями того или иного двигателя при том, что у двух разных моторов может быть одна и та же причина стука на горячую. Если говорить о тональности, то обычно чем меньше рабочий объем мотора — тем звуки более звонкие и легко прослушиваются. И наоборот, на мощных движках щелчки можно долго не услышать.

При диагностике звука на слух в первую очередь необходимо выделить периодичность появления звука. Так, он может быть постоянным, возникать в какой-либо периодичность, а также появляться эпизодически (хаотично). Обычно постоянные звуки напрямую связаны с оборотами мотора. Чем выше обороты двигателя — тем периодичность постукиваний также возрастает в такт им (или в 2 раза чаще). Аналогично стук может возрастать по мере увеличения нагрузки на двигатель, поскольку при этом возрастает нагрузка на трущиеся детали ГРМ, которые и производят стук.

Сложность диагностики в данном случае заключается в том, что для “прослушивания” звука нужен некоторый опыт, поскольку зачастую его нужно слушать на фоне громкой работы мотора, в том числе на высоких оборотах.

подшипник коленчатого вала;
у турбированных дизелей — турбина;
вкладыши коленчатого вала.

неправильно настроенные клапана;
низкий уровень моторного масла, либо масло уже потеряло свои свойства;
фазовращатели.

детонация.

изношенный гидрокомпенсатор;
коленвал;
поршни либо поршневые кольца.

Зачастую определить, что же именно является источником стуков, доносящихся из подкапотного пространства на горячую, бывает достаточно сложно. Детальную диагностику лучше проводить в автосервисе, где есть соответствующее оборудование и квалифицированные мастера. В гаражных условиях можно выполнить следующие проверочные действия:

Проверить уровень и состояние масла в картере двигателя. При необходимости его необходимо долить, либо поменять в случае, если пришел срок замены масла по пробегу.
Воспользоваться стробоскопом или даже обычной деревянной палкой, которые стоит прикладывать к разным частям мотора.
Снять головку блока и провести ряд тестов.

Однако кроме проверки масла дальнейшую диагностику имеет смысл проводить только в случае, если вы хорошо разбираетесь в моторах. А при определении причины понадобятся навыки его самостоятельно разобрать и собрать. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Как определить — стучит гидрокомпенсатор или поршневая группа

Существует два способа, позволяющих определить, что же стучит на горячую — гидрокомпенсаторы либо какой-либо из поршней. Так, в первом случае алгоритм проверки будет следующим:

необходимо скинуть катушки зажигания с каждого поршня поочередно;
если при отключении всех поочередно поршней стук при работе двигателя не прекратился — значит, стучат именно гидрокомпенсаторы;
соответственно, если на каком-либо поршне стук прекратился — его нужно дополнительно проверить на предмет геометрии и общего состояния.

Алгоритм второго метода проверки:

Как определить стук шатуна

Особенность звука неисправного шатуна заключается в том, что он исходит из нижней части блока цилиндров двигателя. Соответственно, для того, чтобы лучше его услышать, необходимо либо загнать автомобиль на смотровую яму (эстакаду), либо поднять на подъемнике. Слушать нужно оттуда. Характер звука низкий, его частота увеличивается по мере увеличения оборотов мотора. Слушать его можно на любых оборотах.

В гаражных условиях можно достаточно просто определить, какой из шатунов вышел из строя. Делается это следующему алгоритму:

необходимо демонтировать головку блока цилиндров с тем, чтобы обеспечить доступ непосредственно к поршневой группе;
далее с помощью ключа (или просто рукой) необходимо резко дергать вверх и вниз ременную (цепную) передачу с тем, чтобы поршни немного двигались;
в процессе этого нужно прислушиваться, из какого цилиндра доносится звонкий металлический звук, который и будет свидетельствовать о том, что стучит шатун.

Как определить стук поршня

При износе поршня на прогретом моторе он может издавать как глухие, так и звонкие звуки. Именно по характеру звука можно определить, что стучит именно эта деталь. Сделать диагностику можно по следующим признакам:

Глухой звук, доносящийся из верхней части блока двигателя. Громче всего проявляется при работе мотора на холостых оборотах после прогрева.
Короткий звонкий металлический звук. Его источником является изношенный поршневой палец, соприкасающийся с шатуном. Звук можно слышать при любых режимах работы мотора, и его частота увеличивается с увеличением оборотов. Однако лучше всего проявляется себя на низких либо холостых оборотах, когда отсутствуют посторонние шумы.

Диагностику поршней или их пальцев лучше проводить в автосервисе, поскольку для этого необходимо разбирать мотор.

Заключение

Диагностика проблемы, когда машина стучит на горячую достаточно сложная, поэтому заниматься ей самостоятельно имеет смысл только при наличии достаточного опыта и соответствующего оборудования. В первую очередь необходимо проверить уровень и состояние масла в двигателе, а также определить, в каких режимах работы мотора происходят характерные звуки. По статистике чаще всего стучат неотрегулированные клапана, а также вкладыши коленвала, поэтому проверку начинать нужно именно с них.

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

Неправильный уровень и давление моторного масла будут сказываться не только на работе гидрокомпенсаторов, но и работы двигателя в целом!

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

Скажите,у кого двигатель 1ZZ, есть как-бы дизельные стуки на холостых на прогретом?

Стук примерно с головы идет, в такт с коленвалом, причем чуток добавишь оборотов и стук уходит, возможно не слышно просто. На других режимах работы двигателя в тч под нагрузкой стуков не слышно.

З.Ы. А еще выибрация на холостых.

оооооооооочень вероятно что всеже не с головы это а натяжитель агрегатного ремня, там втулка разбивается, и колотит будь здоров, слышно именно на прогретых холостых отчетливо

ЗЫ что за авто? год?

залито митсубиси, оригинал, сказали хорошее, лучше покрайней мере чем кастрол.

oleg73: Да тоже склоняюсь что похоже натяжитель, год 01, дорого будет его поменять?

залито митсубиси, оригинал, сказали хорошее, лучше покрайней мере чем кастрол.

oleg73: Да тоже склоняюсь что похоже натяжитель, год 01, дорого будет его поменять?

Нахрена в тойотовский движок лить митцубиси?! Тойотовское оригинал не судьба была залить?
Проверь натяжитель сам: При не работающем движке по-нажимай на приводной ремень (силы не жалей при этом - не порвется) Если услышишь знакомый "цок-цок, то это он.

Я тебе скажу на 100%. Это накрылся натяжитель ремня, он в виде аммортизатора небольшого. У меня было то же самое. Так же люди подсказали, я его заменил и все нормально.

Люди ,как можно утверждать о натяжителе, у меня такая же беда , натяжитель поменян всборе и цепь в комплекте, а стук идет со стороны муфты vvti ,кондиционер включаешь, обороты увеличиваются и звук проходит, грешу на муфту или клапан какой

а вот так и можно утверждать. потому как 99% это натяжитель и цокает ))
ты на дату последнего поста в этой теме смотрел? )))

Если бы это был натяжитель,то ему пофиг прогретый он или горячий и на холостую он не гремит,а только под нагрузкой в районе 1200-1400 оборотов,с включеном кондиком сильнее и звук там не дизельный,а как бы урчащий.А этот как бы дизельный звук у меня на Премии 1zz тоже есть и чем жарче на улице тем он отчетливее слышен,вылечил тем,что залил масло чуть более гуще 5w-40 звук почти исчез.А вообще как говорят это стук поршней при перекладке в ВМТ и НМТ в силу того что юбка поршня очень короткая и при незначительном износе стучит по стенкам цилиндров.Это особенность данного двигателя,в принципе ничего страшного.Ну а если все таки грешишь на натяжитель скинь ремень и заведи послушай или просто положи руку на сам аммортизатор и погазуй плавно повышая обороты если почувствуешь стук то это он.

Если бы это был натяжитель,то ему пофиг прогретый он или горячий и на холостую он не гремит,а только под нагрузкой в районе 1200-1400 оборотов,с включеном кондиком сильнее и звук там не дизельный,а как бы урчащий.А этот как бы дизельный звук у меня на Премии 1zz тоже есть и чем жарче на улице тем он отчетливее слышен,вылечил тем,что залил масло чуть более гуще 5w-40 звук почти исчез.А вообще как говорят это стук поршней при перекладке в ВМТ и НМТ в силу того что юбка поршня очень короткая и при незначительном износе стучит по стенкам цилиндров.Это особенность данного двигателя,в принципе ничего страшного.Ну а если все таки грешишь на натяжитель скинь ремень и заведи послушай или просто положи руку на сам аммортизатор и погазуй плавно повышая обороты если почувствуешь стук то это он.

а вот так и можно утверждать. потому как 99% это натяжитель и цокает ))
ты на дату последнего поста в этой теме смотрел? )))

ты не прав короче, я хоть не моторист, но опыт в сервисе 9 лет ,и как много машин , так много и бед разных, и нельзя ничего утверждать не послушав, а всем подряд сувать херню про натяжитель это не красиво, а то люди несведущие будут на бабки попадать из ваших умностей, абсолютно не квалифицированных

ты пожалуйста повежливее. никто никакую херню не "сувает" )) просто по опыту форумов натяжитель часто туфтит, т.к. это их болезнь, втулка разбивается. я где то написал что надо менять натяжитель? я лишь предлагал посмотреть прежде на него. а не лезть в мотор. так что про бабки это ты мимо кассы пишешь. еще раз - стучать может все что угодно, ни ты ни я не слышим по интернету. я лишь говорю с чего лучше начать выяснять причину стука. так понятно? нах ты эту некрофильскую тему поднял если у тебя 9 лет опыта, и по интернету всеравно не слышно? предостеречь людей от замены натяжителя? чтоб лезли в мотор и меняли муфту vvti? ну-ну, это еще вопрос кто тут кого на бабаки выставить хочет ))))))))))))))

Машина Toyota bB 2001г. пробег 156000 двигатель 1 NZ.
Ситуация такая, вчера сменил масло, залил 5w30 синтетика. Причина смены масла, загорелась маслёнка, зазвенела цепь, итог снятие поддона, мелкий кокс и маслоприемник весь забит.Всё почистил,установил, завёл, с начало всё было идеально, но потом после прогрева появился стук, а когда поехал машина стала тупить.
Посоветуйте может кто сталкивался !

Дык в том то и прикол,что всю зиму на минералке отъездил, на родной тайотовской.
И ни каких проблем не знал, в любые морозы заводилась. А тут на тебе !
У меня есть подозрение, что при смене масла, какая нибудь какость, попала в натяжитель, и он клинанул в определённом положении, и не натянул цепь как надо.Из за этого цепь задевает лобовину, а машина тупит потому что, распредвалы из за не натянутой цепи стоят в неправильном положении относительно друг друга.

Машина Toyota bB 2001г. пробег 156000 двигатель 1 NZ.
Ситуация такая, вчера сменил масло, залил 5w30 синтетика. Причина смены масла, загорелась маслёнка, зазвенела цепь, итог снятие поддона, мелкий кокс и маслоприемник весь забит.Всё почистил,установил, завёл, с начало всё было идеально, но потом после прогрева появился стук, а когда поехал машина стала тупить.
Посоветуйте может кто сталкивался !

Было залито SL 5w20, тойотовская минералка, на канистре ещё зелёный клевер нарисован. Клапан vvt-i доставал, думал дело в нём, но он идеально чистый. А вот про фильтр vvt-i узнал буквально сегодня, когда начал просматривать форум, на наличие подобной темы.

Было залито SL 5w20, тойотовская минералка, на канистре ещё зелёный клевер нарисован. Клапан vvt-i доставал, думал дело в нём, но он идеально чистый. А вот про фильтр vvt-i узнал буквально сегодня, когда начал просматривать форум, на наличие подобной темы.

А клапан VVT-I срабатывает?

снова снимать поддон и клапанную крышку. чистить все (вероятнее всего там полно той самой гадости).
боюсь что от масляного голодания задрались коренные или скорее шатунные вкладыши. отсюда и стук на горячую. масло разогревается, вязкость снижается и масло уже не может удерживаться в больших зазорах. отсюда стук.

Расскажу маленькую предисторию, после покупки данного авто, сам не знаю куда смотрел, вскрыли мы этот движок а там, о ужас, из за кокса распредвалов не было видно. Снимали полностью голову, все распредвалы, и чистили где вручную, а где с помощью разных средств. Вот после этого залил эту самую минералку,и всю зиму отъездил без проблем. А проехал на нём где то 5000тыс., и как только всё застучало, я сразу понял, что симптомы повтаряются.
Может кто знает, или делал, сколько на сервисе возьмут за снятие лобовины, чистку ?

боюсь что от масляного голодания задрались коренные или скорее шатунные вкладыши. отсюда и стук на горячую. масло разогревается, вязкость снижается и масло уже не может удерживаться в больших зазорах. отсюда стук.

Да мне тоже самое писали и в первый раз, однако всё обошлось.
И всё таки я надеюсь, что всё дело в натяжители.На неделе потащу машину в сервис, начнут со снятия лобовины, а там видно будет.

Тоесть моё предлоложение: У меня есть подозрение, что при смене масла, какая нибудь какость, попала в натяжитель, и он клинанул в определённом положении, и не натянул цепь как надо.Из за этого цепь задевает лобовину, а машина тупит потому что, распредвалы из за не натянутой цепи стоят в неправильном положении относительно друг друга.
Это не канает да ?

Расскажу маленькую предисторию, после покупки данного авто, сам не знаю куда смотрел, вскрыли мы этот движок а там, о ужас, из за кокса распредвалов не было видно. Снимали полностью голову, все распредвалы, и чистили где вручную, а где с помощью разных средств. Вот после этого залил эту самую минералку,и всю зиму отъездил без проблем. А проехал на нём где то 5000тыс., и как только всё застучало, я сразу понял, что симптомы повтаряются.
Может кто знает, или делал, сколько на сервисе возьмут за снятие лобовины, чистку ?

Ситуация была абсолютно такая-же, тоже все чистил сам!, причем снимал поддон и клапанную через каждые 3000 км раз 5-6 все промывал, пришлось менять коренные сальники пер. и задний, потому что потекли, обязательно в клапанной крышке под металлической пластиной нужно вычистить сеточку, иначе движок не будет дышать!.
P.S. маслянный фильтр менял через каждые 2-2,5тыс. км. т.к. один экземпляр разрезал и охер. л он весь был забит.
Масло использую только синтетику. На протяжении 20000 лил elf evolution, сейчас MOTUL.

не канает. цепь не стучит а шкрябает. хотя. в любом случае получается аборт по телефону. естественно надо плясать от дешового угла.
если тебе кажется что натяжитель виноват - сделай его. потом фильтр клапана vvti прочисть (но он стучать тоже не может). потом разбирай и чисть все. коленвал всяко вынимай и убедись что задиров на шейках нет. прочисть каналы в коленвале.
дешевле будет сразу поменять шатунные и коренные вкладыши чем платить второй раз за разборку-сборку движка и очередную порцию масла.

Тоесть моё предлоложение: У меня есть подозрение, что при смене масла, какая нибудь какость, попала в натяжитель, и он клинанул в определённом положении, и не натянул цепь как надо.Из за этого цепь задевает лобовину, а машина тупит потому что, распредвалы из за не натянутой цепи стоят в неправильном положении относительно друг друга.
Это не канает да ?

Необходимо померить давление масла в системе. Возможно изнасился маслонасос, не хватает давления для натяжения цепи. Но возможно всё хуже.
Ещё раз сними поддон и осмотрите. Замените маслянный фильтр и вернитесь на минералку.

Да понятно, что сам себя пытаюсь успокоить, блин но так хочется надеется на лучшее.Ну а с другой стороны, если бы вкладыши провернуло бы или ушли бы все зазоры, всяко бы опять загореласьбы маслёнка, или я ошибаюсь. Блин а машина то едит, и после этого всего я ещё замерил компрессию по 14 в каждом, значит не всё так плохо.Или это уже совсем другая история ?

Читайте также: