Стойка стабилизатора шкода рапид 2017 аналог

Обновлено: 29.01.2025

Всем привет
В прошлом обзоре(Выбор помпы на VAG) я обещал сделать обзор стоек стабилизатора, применяемых на ФВ Поло, Шкода Рапид
и еще куче VAG-ов. Вы не поверите, но на Ладу Весту они тоже встают как родные! Модели авто на которых
применяются эти позиции очень распространены, соответственно эти детали делают все кому не лень.
Вообще стойка стабилизатора это самый слабый элемент подвески современных авто.Их срок службы напрямую зависит от целостности пыльника шарнира, поэтому в этом обзоре я обращу все внимание на качество пыльников.Также одна интересная особенность заключается в том, что многие думают что чем тяжелее вращается шарнир, тем он долговечнее.Но это заблуждение. Из своего опыта скажу что самые качественные стойки(шаровые, рулевые наконечники) вращаются легко и очень плавно.В данном обзоре мы рассмотрим несколько аналогов, от дешевых до дорогих и сравним их с оригинальной стойкой стабилизатора.

1. PATRON PS4035.(подробнее про бренд здесь).Один из доступных аналогов.Розничную цену можно посмотреть здесь.
Бренд китайский, но дают 1 год гарантии.

Впринципе выглядит так же как и стоит.Пыльник зафиксирован хомутом только у основания, сверху хомута нет.
При максимальном отклонении пальца пыльник натягивается и немного оголяет шток. Через эту щель внутрь
может попасть вода и грязь и шарнир быстро застучит.Дешево и сердито.Сам полец вращается тяжело, с места сдвинуть его сложно.

2. Kroner K303118.(подробнее про бренд здесь)
Также доступный аналог.Примерная розничная цена здесь.Страна бренда Литва, но производят канечно же в Китае.

Kroner как и PATRON дает расширенную гарантию на 2 года. Упаковка качественная, выглядит дороже чем стоит на самом деле.

Пыльник зафиксирован хомутами с обоих сторон, при максимальном наклоне пыльник не натягивается, и не оголяет шток.Палец также тяжело двигается, не плавно а рывками.

3. JP Group 1140401100 (подробнее про бренд здесь)
Аналог средней ценовой категории.Примерная розничная цена здесь.Страна бренда Дания, делать могут где угодно.

Выглядит также как и Kroner, разве что упаковка чуть лучше.Пыльник с обеих сторон закреплен хомутами.

Сама резина качественная, мягкая и эластичная, покрытая порошком против старения.При наклоне пыльник не натягивается, вращается плавно.

4. TRW JTS393 (подробнее про бренд здесь)
TRW не нуждается в представлении.Примерная розничная цена здесь.

Бренд является конвеерным поставщиком многих автопроизводителей, делают все очень качественно и на совесть.

Пыльник шарнира мягкий и эластичный, хомуты с обеих сторон.Сам шарнир вращается плавно и легко.

5 Ruville 917814 (подробнее про бренд здесь)
Ruville бренд, по качеству своей продукции стоит в одном ряду с TRW, Lemforder, Swag.Примерная розничная цена здесь.

Каждая деталь на высоте по качеству и технологиям исполнения. Конкретно на этой стойке пыльники выполнены из силикона, и сложены особым образом, исключающем заломы.

Силикон легче переносит мороз, при минусовых температурах остается таким же мягким и эластичным.

6 VAG 6r0411315 (подробнее про бренд здесь)
Оригинальная стойка стабилизатора, устанавливаемая на конвеере. Примерная розничная цена здесь.Качество на высоте.

По отзывам наших клиентов ходят по 60-70 тыс.км., хотя у кого-то даже под 100 тыс.км.

Идеальный пыльник, хоть и не силиконовый.Шарнир ходит плавно, с одинаковым усилием.

На этом впринципе все что хотел Вам рассказать.Не претендую на правду, все это из личного опыта продаж и отзывов
наших клиентов.
Всем спасибо, задавайте ваши вопросы, пишите обзоры каких запчастей вам было бы интересно почитать, подписывайтесь на блог и ставьте лайки.
Также читайте мои прошлые записи:
Оригинал от БМВ
Обзор стоек стабилизатора Форд
Обзор шаровых рено Логан

Пробег почти 80 т км, правую меняли по гарантии около 15 т км назад. Гарантия кончилась. Сейчас стучит левая.

Оригинал стоит от 1500 руб, неоригинальные стойки есть и совсем за копейки, а есть и порядка 1200 руб за штуку.

UPD. Купил оригинал у дилера, с учетом накопленных бонусов стойка вышла в 1500 руб. Пока не ставил, пробег 89 т км.

Skoda Rapid 2018, двигатель бензиновый 1.4 л., 125 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 31

RTS 40 тыс на них и стоят недорого

Лимфёрдер, и на фокус 1 тоже их ставил.

98000км подвеска вся родная

тоже ставил АС-металл, и не жалею.

Лемфордеры пока ходят

100000 стоят родные все отлично

Да эти усиленные можно ставить.
У меня эти Миле тысяч 50 отхаживают.
Но у нас дороги фронтовые.
Остальные 20-30 тыс. живут.

55т.км.стоят родные с завода-нареканий на них пока нет.

На 55 т.км. у меня тоже не было нареканий. Застучала левая сторона на пробеге 64 т.км.

пробег 48800 км, стоят ещё родные, когда менял амортизаторы проверил и стойки стаба, они ещё живые, но скоро кончаться, потому что уж больно свободно вращаются, но стуков ещё нет. Купил на замену FAG, отзывов о них от слова совсем, решил проверить на своем опыте. Артикул 818007010, цена 800 руб за штуку. Пыльник из силикона, с обоих сторон обжимаются. На внешний вид качество норм.
Поставлю как застучат родные.

Себе на рапид лемфердер поставил(50к.км.). Машину брал на 42к. Стояли какие-то фенокс, на каком пробеге их ставили навсегда останется тайной. Т.е. за 50к машина пережила 2 замены стоек:оригинал и фенокс.

Skoda Rapid популярный в России седан C – класса, удобный и комфортабельный автомобиль. К сожалению, ему присущи некоторые конструктивные недостатки, часть из которых достаточно просто устраняются силами самих владельцев.

Одним из таких минусов является не всегда правильная работа системы стабилизации поперечной устойчивости. Случается, что при незначительном пробеге в 20 – 30 тыс.км. появляются скрипы и стуки в передней подвеске автомобиля. Диагностика показывает, что источником скрипа является место крепления стальной штанги стабилизатора к кузову автомобиля металлическими хомутами через резиновые втулки.

В процессе эксплуатации машины, особенно зимой в холода, резина втулок сжимается, появляются зазоры, в которые попадает грязь и песок из-под ведущих колес автомобиля. Такой абразив при качании штанги-рычага стабилизатора вызывает неприятный скрип, который, хотя по началу и не ухудшает безопасность движения, но плохо сказывается на нервах водителя.

В дальнейшем песок растачивает соединение стабилизатора и втулки, появляется люфт, который заметно ухудшает управляемость автомобиля. Соединение начинает издавать стуки, снижающие комфорт при поездке.

Источниками стуков и люфта в системе стабилизации поперечной устойчивости, может быть дефект стоек стабилизаторов. Причина – механический износ шарнирных пальцев стоек.

В редких случаях происходит излом штанги стойки. Например, такой:

В любом случае, появлении стуков, скрипов в механизме стабилизатора говорят о неправильной работе узла. В конечном счете это приводит к неприятным ситуациям при вождении автомобиля:

Машина начинает раскачиваться в поперечном направлении при движении и торможении;
Появляется увод автомобиля по курсу;
Кузов сильно кренится при поворотах.

Все это требует немедленной диагностик передней подвески, и ремонта системы стабилизации. Имеет смысл сделать полный узла, тем более, что на Шкоде Рапид втулки штанги стабилизатора считаются расходниками, и опытные владельцы стараются поменять их при очередном ТО.

Втулки, стойки, цены и производители

Разумеется, перед ремонтом необходимо закупить узлы и детали, для замены дефектных компонентов. Выбор запчастей достаточно велик.

Втулки стабилизатора

Производитель	Номер	Цена (руб.)
Оригинал	VAG 6Q0 411 314Q	240-280
SWAG	30 92 7640	170-200
Lemforder	3588701	160-190
Febi	27640	140-180
Jp Group	1 140 602 400	110-140

При подборе втулок следует уточнить диаметр прутка стали из которого сделана штанга стабилизатора. Как правило, диаметр равен 19 мм. Однако встречаются 16, 17, и 18 мм прутки. В зависимости от диаметра стабилизатора следует подбирать втулки, так что бы они плотно обхватывали штангу, иначе в соединение будет изначально заложен люфт.

Один из производителей SWAG выпускает втулки для Skoda Rapid с внутренними диаметрами:

30 92 7640 – 19 мм;
30 92 7638 – 16 мм;
30 92 7618 – 18 мм.

В продаже можно найти втулки, сделанные из полиуретана. Считается, что полиуретановые втулки более жесткие, чем резиновые, имеют больший ресурс, не теряют своих качеств при контакте с агрессивными веществами, такими, как реагенты, которыми обильно посыпают дороги зимой. Но и стоимость таких изделий в полтора или два раза дороже, чем у резиновых. Выбор за владельцем автомобиля.

Стойки стабилизатора

Производитель	Номер	Цена (руб.)
Оригинал	VAG 6Q0 411 315N	2000-2500
Lemforder	254 63 02	900-1000
SWAG	30 919 518	800-900
TRW	JT 393	700-900
MOOG	V0-LS-0494	600-700

Ремонт системы стабилизации

Ремонт можно произвести на ровной площадке с твердым покрытием.

Для ремонта потребуется:

Подготовка

Вывесить переднюю часть автомобиля, установив ее на подставки слева и справа. Снять передние колеса. Снять защиту картера двигателя.

Освободить верхний шарнирный палец стойки стабилизатора, с одной стороны. Для этого, удерживая торксом №30 палец от вращения, ключом на 16 или 17 отвинтить гайку крепления стойки стабилизатора к кронштейну. Возможно для облегчения работы придется слегка поддомкратить рычаг подвески.

Если соединение сильно заржавлено, предварительно смазать его проникающей смазкой. При наличии дефектов у стойки, развинтить ее нижнее соединение со штангой стабилизатора.

Повторить операцию с другой стороны автомобиля. Теперь можно приступить к заключительной части ремонта.

Замена втулок стабилизатора

Торцевой головкой на 13 открутить два длинных болта крепления хомута втулки.

После откручивания болтов шлицевой мощной отверткой поддеть хомут и снять его. Той же отверткой снять втулку.

Посадочное место втулки на штанге стабилизатора тщательно промыть, удалить песок и грязь. Установить на место новую втулку, сверху одеть хомут, наживить болты крепления на одну — две нитки. Затем попеременно затягивая болты, не допуская перекоса хомута относительно втулки затянуть крепление.

При необходимости, предварительно обработать болты и гайки хомута проникающей смазкой.

Повторить операцию со второй стороны машины.

Установка стоек стабилизатора

Заменить дефектные стойки стабилизатора. Закрепить резьбовую часть стойки вначале в штанге стабилизатора, затем в скобе амортизационной стойке. Затянуть гайку кличем на 16 или 17, фиксируя палец от проворачивания торксом.

Провести операцию с двух сторон автомобиля.

Завершение ремонта

Вернуть на место защиту картера двигателя. Установить колеса и затянуть их крепления. Снять с помощью домкрата передок автомобиля с подставок.

Совершить пробную поездку и убедиться, что система стабилизатора поперечной устойчивости работает правильно, без скрипов и стуков. Автомобиль выдерживает курс при отпускании руля, крены при поворотах незначительны.

Все это будет свидетельствовать о высоком качестве ремонта, и безопасной и комфортной эксплуатации машины в будущем.

Залог комфортного и безопасного передвижения на автомобиле – исправность амортизаторов. Неисправная подвеска может влиять на работу рулевой части, что часто приводит к авариям. Поэтому износившиеся амортизаторы нужно вовремя менять. Это можно делать самостоятельно или же в автосервисе.

Выбор передних и задних стоек амортизатора на шкода рапид

Выбор стоек амортизатора – важная задача. Ведь именно от качества подвесок будет зависеть безопасность и комфорт езды в автомобиле. Что касается Шкоды Рапид, на рынке представлено достаточно много фирм производителей запчастей, которые подходят для этой модели автомобиля. Конечно, лучше выбирать оригинальные, но можно подобрать и не столь дорогие аналоги. Наибольшей популярностью сегодня пользуются амортизационные подвески фирм Саш и Бильштейн.

Какие стойки ставились с завода

Передняя подвеска Шкоды Рапид, впрочем, как собственно у всех иномарок, независимая. Имеет рычажно-пружинный тип действия.

Исходя из внешнего вида и особенностей самой конструкции, она практически такая же, как на Шкода Фабиа. Но Рапид отличается более оригинальными настройками и усиленной защитой подвесок.

Обычно подвески состоят из таких частей:

основная стойка, которая оснащена извитой пружиной, имеющей форму цилиндра;
нижний амортизационный рычаг;
стабилизатор постоянной устойчивости в поперечном состоянии.

Основа всего – амортизаторная стойка. Практически всегда она телескопическая. На Шкоду Рапид, если судить по маркировке, она производится на заводах Германии. Передняя амортизационная подвеска представлена сложным узлом. Собирают его из нескольких важных элементов. Среди них: сама стойка, длинная витая пружинка, имеющая обычно форму небольшого цилиндра, буфер для сжатия, термостойкий защитный кожух и непосредственно сама верхняя опора.

Нижняя часть достаточно жестко соединяется с универсальным кулаком для поворотов, который посредством специально изготовленной шаровой опоры соединяется винтом непосредственно с рычагом самой передней подвески. Такая опора чаще всего прикрепляется к основному рычагу посредством трех больших болтов. Именно такое усиленное соединение может значительно повысить ремонтопригодность рычага в случае замены испорченной шаровой опоры.

Поперечный рычаг прикрепляют к подготовленному подрамнику двумя сайлентблоками. В рычаге они представлены осями, которые направлены в разные стороны. Передний сайлентблок имеет только горизонтальную, а задний соответственно только одну ось, направленную вертикально. Очертить их можно по средней оси самого рычага.

Подрамник жестким креплением подводится прямо к кузову автомобиля. Делается это также при помощи больших болтов. Чаще всего передние тормоза, применяемые в конструкции Шкоды Рапид, большие и дисковые. Они хорошо вентилируются.

Какие неоригинальные стойки можно поставить

Если износились оригинальные амортизаторные стойки, то для стандартной подвески Шкода Рапид можно подобрать такие неоригинальные модели:

передний амортизатор Sachs 314 717;
задний Sachs 313 378;
передний Bilstein 22-183705;
задний Bilstein 19-230573;
передний Monroe Reflex E7091 и Monroe Original G8109.

Все эти фирмы приблизительно одинаковы по качеству. Но отличаются они по цене. Самые дорогие подвески фирмы Monroe. Наиболее бюджетный вариант – подвески Bilstein.

Замены передних и задних стоек на шкода рапид

Замена передних и задних стоек требует некоторых профессиональных навыков. Можно производить ее самостоятельно. Для этого необходимо иметь базовый набор инструментов и хоть малейшее понятие о строении автомобиля. Менять их желательно только парами, поскольку замена одного может привести к выходу из лада другого амортизатора, а в худшем случае – к выходу из строя полностью всей подвески.

Какой инструмент понадобиться

Амортизаторы меняются на 1.6 MPI (BSE). Их диаметр обычно составляет 50 мм для 1.4 TSI, а для 1.8 TSI амортизаторов — уже 55 мм. Для самостоятельной замены необходимы такие инструменты:

Ключ 18 размера. Желательно, чтобы он был рожковым и накидным. Самым лучшим вариантом будет считаться накидной ключ со специальной трещоткой.
Шестигранник на 7.
Ключ для быстрого снятия износившихся стоек. Лучше, чтобы он был оригинальным на Шкоду Рапид. Если такого нет, то может подойти и ключ для Ваз 2109.
Стяжки для витых цилиндрических пружин.
Хороший подкатной домкрат.
Амортизаторы, необходимые для качественной замены.

Если этого минимального набора инструментов нет, то произвести замену амортизаторов самостоятельно не удастся. В таких случаях, чтобы работа была качественной, лучше обратиться в сервис по обслуживанию автомобилей Шкода.

Что еще нужно будет приобрести для замены

Кроме базового набора инструментов для смены амортизаторов нужно будет приобрести дополнительный набор ключей и гаек. Не обязательно, что они понадобятся, но на всякий случай должны быть. Также понадобятся перчатки для защиты рук и упоры, чтобы поднять кузов автомобиля во время работы.

Пошаговый процесс замены стоек

Если учитывать состояние дорог и безопасность во время движения, то лучше вовремя менять износившиеся передние амортизаторы. Если беспокоится о качестве, лучшего выбирать продукцию фирмы SACHS.

Передние SACHS ADVANTAGE 200954 являются аналогами оригинальных 1J0413031 АМ. При их выборе нужно учитывать, оригинальными ли они будут или турецкими, поскольку заводы разбросаны по всему миру и качество продукции на них значительно отличается. Турецкие считаются самым бюджетным вариантом. Стоят около 50 евро за каждый.

При общем пробеге до 100 тыс/км могут появиться с в рулевой области при развороте. Чаще всего эти звуки могут исходить от передних колес, где находятся пружины подвески. Также можно столкнуться с такой проблемой, когда амортизаторы еще в рабочем состоянии, но начинают подтекать. В таком случае решение одно – нужна замена передних амортизаторов.

накидной ключ на 18;
головка 13 с трещоткой;
профили рабочие Spline М, в данном случае М6 и М14;
пружинные стяжки;
шестигранник 7.

Если все эти инструменты есть под рукой, можно спокойно начинать замену.

Замена передних амортизаторов

Сама по себе процедура состоит из нескольких основных этапов:

Вначале снимается колесо, и машина ставится на домкрат. Его располагают под задним салентблоком. После этого приступают к снятию старых амортизаторов. Все узлы должны быть тщательно очищены от застаревшей грязи с помощью воды.
Нижняя гайка крепления откручивается накидным ключом на 18. После этого болт вынимается и очищается.
Крепление стойки стабилизатора откручивается накидным ключом на 18 и звездочкой М6.
После этого ослабляется крепление амортизатора с помощью шестигранника 7. Делать это нужно не снимая крепление с автомобиля.
Амортизационную пружину нужно сжать съемниками до момента, пока амортизатор не будет свободным.
Чтобы добраться до опоры амортизатора под кузовом, нужно приподнять пластиковую решетку. Заглушка дворника удаляется при помощи тонкой отвертки. Затем нужно снять его со шлицов с помощью раскачивания.
Добравшись до самого амортизатора, нужно открутить два болта головкой на 13, а третий лишь незначительно ослабить, чтобы не снять деталь полностью, а получить возможность его раскачивать.
Амортизатор вынимается из крепления с помощью ступицы, которая вставляется в нижнее его крепление.
После того, как амортизатор снят, снимается пружина и меняется подшипник.

Важно соблюдать порядок действий. Если пропустить малейшую деталь, поставить новый амортизатор не удастся.

Замена задних амортизаторов

Что касается замены задней подвески, набор инструментов понадобится тот же, а порядок действий будет таким:

Перед началом процедуры, нужно поставить автомобиль на первую передачу и поставить подпоры под передние колеса. Затем под заднюю часть подставляется домкрат.
Нужно открутить болт, которым прикреплена нижняя часть амортизатора, и вынуть втулку. Амортизатор снимается при откручивании крепежной гайки.
Новая деталь крепится к кузову и выравнивается по высоте. В него устанавливается втулка, после чего амортизатор прикручивается.

Здесь есть один нюанс – снятие изношенных и монтаж новых задних амортизаторов производится только парой. Если заменить только один, ход автомобиля будет неровным. Это приведет к усиленной нагрузке абсолютно на каждый из элементов подвески, и она очень быстро испортится.

Следует понимать, что, если есть сомнения по поводу самостоятельной замены амортизаторов, лучше обратиться к специалистам. Если неправильно установить амортизатор, даже рабочая стойка очень быстро выйдет из лада.