Ссангйонг кайрон прокачка сцепления

Обновлено: 05.02.2025

Не знаю,я прокачивал классически,главное без резких движений,этожь не пидаль тормоза.

А штуцер для прокачки гидропривода сцепления где?

Я уже сам запутался. В мануале написано, что нужно отвернуть штуцер прокачки на выжимном цилиндре!

А где на нём штуцер прокачки?

Выжимной цилиндр одно целое с подшипником.Промежуточный,вроде как пустышка,по моему мнению этакий компенсатор расширения жидкости,раз у нас там "картошку жарить можно".Могу и ошибаться.

Штуцер для прокачки сцепления находится на колоколе коробки с лева.

Вы уверены? На Кайроне 2 диз. мех. ?

Значит, никакого штуцера прокачки на нём (выжимном цилиндре) нет? А если есть промежуточный, то, значит, он зачем-то нужен.

Посмотрел картинки, точно есть, это на всех моделях так?

А вот какого хрена мне в Автотеореме прокачивали гидропривод сцепления только от главного цилиндра?

Так ведь нихрена его не прокачать полностью, схалявили.

Блин, надо тыкать носом сервисменов - откуда и как прокачивать, для этого надо самому знать матчасть.

,либо механизм подводки на корзине "закусывает" и корзина не отпускается.

Значит, никакого штуцера прокачки на нём (выжимном цилиндре) нет?

Нет. И не понимаю, как воздух удаляется из выжимного цилиндра, при его замене. Грамульки, но остаются.

А кто сказал, что на дизелях обязано стоять "двухмассовое"?

Значит нехрена платить по 40 тысяч за маховик дизельного Кайрона. Заварил сваркой оба вместе, когда они разболтались - и дальше на трассу.

Нет. И не понимаю, как воздух удаляется из выжимного цилиндра, при его замене. Грамульки, но остаются.

Перед установкой в выжимной наливают тормозуху до края.

А есть кто, у кого маховик заварен? ХЗ, разнесёт и двигло и коробку.

Перед установкой в выжимной наливают тормозуху до края.

Тоже так подумал. Иначе никак.

А есть кто, у кого маховик заварен? ХЗ, разнесёт и двигло и коробку.

Да. Вот сейчас читаю отзывы тех кто переделал.

Где то на просторах инета "встречалось" и разок сам на Рексе видел,что гребенка корзины не до конца прошла.И кстати выбрав весь ход корзины,дальше уже диск не поджимается и по мере его износа ,проявляются пробуксовки.Пробовали взводить вновь корзину,пустое занятие,хотя диск можно и отдельно купить,чуть больше 2т.р,вроде стоит.

Да, диск только ведомый с демпферными пружинами понадобится.

Дело в том что это все не так просто,все будет зависить от пробега и от состояния износа,мы варили в станке и все равно получили восьмёрку,да ещё и расстояние не выдержали между осн.мах.и вед.небыло с чем сравнить.

Так понятно, т.к. деталь подвижная, могут быть люфты по всем плоскостям, плюс при сварке, идёт неравномерный нагрев, что тоже может способствовать "уводу".

Скопировано с САНКлуба: "Вот и завершился ремонт, сначала хотел переделать маховик на одномассовый по этому полез шерстить эту тему, в основном искал примеры и мнения за переделку в итоге наткнулся на технический тренинг от компании Валео, которая самая первая получила патент и стала производить комплект замены DMF на SMF c одномассовым маховиком. Возможность переделки заключалась в том, что они изготовляли свой диск с мощным демпфером, увеличенной площадью фрикционной накладки (примерно на 12%) и соответственно своей корзиной и маховиком. Комплект полностью справлялся с крутильными колебаниями как DMF. Но не на все автомобили они могли изготовить комплект, а только в диапазоне от 200-360 Nm. (У нас на дизелях как раз момент 360-380 Nm, а у кого перепрошита и того больше).""

Да, диск только ведомый с демпферными пружинами понадобится.

Да ещё бы и 240 мм в диаметре.

И всё таки, ждёт меня "Проксима" . А то зимой не поймёшь - то ли "ведёт" сцепление, то ли уводит на льду .

Лично по мне, имхо все эти двухмассовые дела фуфел и развод автолюбителей, именно чтобы отваливать лишние деньги. Ага, хотели заменить ведомый диск и пружинки демпферные одним махом хрен вам, будьте любезны, ещё и маховичёк прикупить, там очень нужный и ответственный, поэтому и дорогой механизм. Посмотрите на сцепления дизельных грузовиков, там моменты намного больше, но обходится всё обычными дисками с пружинками. Моменты видите ли возросли, так сейчас такие электронные системы управления двигателем, карбюраторным моторам такая плавность нарастания момента и не снилась. Что действительно критично для любого сцепления, это дурак-водитель, который может газануть и "бросить" сцепление на сухом асфальте, и тут как раз наоборот, сцепление с меньшей площадью фрикционов, сильнее пробуксует и лучше защитит тем самым, демпферные дела и всё остальное. Причём в данном случае, имхо будет важнее не момент развиваемый двигателем, а набранная энергия раскрученных деталей двигателя.

И всё таки, ждёт меня "Проксима" . А то зимой не поймёшь - то ли "ведёт" сцепление, то ли уводит на льду .

Так может в горочку на пятой, для проверки, с километров 90-100 в час, нажать газ до полика и посмотреть будет ли рассинхрон оборотов и скорости?

Не знаю,я прокачивал классически,главное без резких движений,этожь не пидаль тормоза.

А штуцер для прокачки гидропривода сцепления где?

Я уже сам запутался. В мануале написано, что нужно отвернуть штуцер прокачки на выжимном цилиндре!

А где на нём штуцер прокачки?

Штуцер для прокачки сцепления находится на колоколе коробки с лева.

Вы уверены? На Кайроне 2 диз. мех. ?

Посмотрел картинки, точно есть, это на всех моделях так?

А вот какого хрена мне в Автотеореме прокачивали гидропривод сцепления только от главного цилиндра?

Так ведь нихрена его не прокачать полностью, схалявили.

Блин, надо тыкать носом сервисменов - откуда и как прокачивать, для этого надо самому знать матчасть.

,либо механизм подводки на корзине "закусывает" и корзина не отпускается.

Значит, никакого штуцера прокачки на нём (выжимном цилиндре) нет?

Нет. И не понимаю, как воздух удаляется из выжимного цилиндра, при его замене. Грамульки, но остаются.

А кто сказал, что на дизелях обязано стоять "двухмассовое"?

Нет. И не понимаю, как воздух удаляется из выжимного цилиндра, при его замене. Грамульки, но остаются.

Перед установкой в выжимной наливают тормозуху до края.

А есть кто, у кого маховик заварен? ХЗ, разнесёт и двигло и коробку.

Перед установкой в выжимной наливают тормозуху до края.

Тоже так подумал. Иначе никак.

А есть кто, у кого маховик заварен? ХЗ, разнесёт и двигло и коробку.

Да. Вот сейчас читаю отзывы тех кто переделал.

Да, диск только ведомый с демпферными пружинами понадобится.

Да ещё бы и 240 мм в диаметре.

И всё таки, ждёт меня "Проксима" . А то зимой не поймёшь - то ли "ведёт" сцепление, то ли уводит на льду .

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится SsangYong Korando C , моменты затяжки SsangYong Korando C , неисправности SsangYong Korando C , мануал SsangYong Korando C , manual SsangYong Korando C , схема SsangYong Korando C , характеристики SsangYong Korando C , устройство SsangYong Korando C , ремонт SsangYong Korando C , коды ошибок SsangYong Korando C , не заводится SsangYong New Actyon , моменты затяжки SsangYong New Actyon , неисправности SsangYong New Actyon , мануал SsangYong New Actyon , manual SsangYong New Actyon , схема SsangYong New Actyon , характеристики SsangYong New Actyon , устройство SsangYong New Actyon , ремонт SsangYong New Actyon , коды ошибок SsangYong New Actyon

2. Сервисные операции

Прокачка гидропривода сцепления

Вид спереди

1. Удалить колпачок с сапуна на рабочем цилиндре сцепления.

2. Подсоединить прозрачный шланг к сапуну. Поместить второй конец шланга в пустой резервуар.

3. Несколько раз медленно нажать на педаль сцепления.

4. При полностью нажатой педали сцепления отвернуть сапун, чтобы слить рабочую жидкость гидропривода с пузырьками воздуха.

5. Повторять шаги 3-4 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не перестанут находиться пузырьки.

Примечание:
- После прокачки проверить работоспособность механизма выключения сцепления и наличие посторонних шумов при работе.
- Использовать только оригинальную рабочую жидкость гидропривода сцепления SsangYong (DOT3 и DOT4). Следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке.

Внимание:
- Следить за тем, чтобы в процессе прокачки гидропривода сцепления рабочая жидкость в расширительном бачке находилась на уровне метки MAX.
- Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности кузова.

Проверка и обслуживание сцепления

Крышка сцепления в сборе

Проверить лепестки диафрагменной пружины на наличие износа и неравномерность высоты.

Примечание:
Предельно допустимый износ: 0.6 мм.
Проверить поверхность нажимного диска на наличие износа, трещин или обесцвечивания вследствие перегрева.
Проверить заклепки соединительного диска диафрагменной пружины на предмет ослабления и, в случае необходимости, заменить крышку сцепления новой.

Нажимной диск

Проверить износ прижимной пружины.

Внимание:
Сильно изношенные компоненты необходимо заменять новыми.

Рабочий диск сцепления

Проверить фрикционные накладки диска сцепления на предмет ослабления заклепок, а также на наличие следов подгораний, масла или смазки.

Измерить глубину посадки заклепок. Если полученное значение меньше допустимого (0.3 мм), заменить рабочий диск сцепления новым.

Биение диска сцепления

Измерить биение диска сцепления и, если полученное значение превышает предельно допустимое, заменить диск новым.

Примечание:
Предельно допустимое биение рабочего диска сцепления: 0.7 мм.

Концентрический рабочий цилиндр

Проверить наличие повреждений вследствие перегрева и состояние подшипника рабочего цилиндра. Убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе или затрудненного вращения.

Упала педаль сцепления. Но не сразу. Заехал на заправку, выезжаю, педаль стала мягкая, ну думаю ночью заморозок был, видимо водичка. Хотя тормозную жидкость меняли 1,5 тыс. назад. До этого сцепление брало по середине, ближе к верху. Был большой холостой ход педали. А тут мягенько идет от самого верха, берет также. Т.е. субъективно стало лучше, но не долго. С каждым выжимом все хуже и хуже включаются передачи. Потом пришлось по нескольку раз качать. Ну и в конечном итоге встал на кольце и не смог тронуться. Дотащили до дома. Пробег 121 тыс. мои 1,6 т.е. о манере эксплуатации - не знаю.
Есть подозрение на выжимной, но жидкость вроде как на том же уровне - не ушла, как была почти на МАХ так и есть. Завтра еще загляну под машину, не набежало ли за ночь.
По пробегу видимо надо менять уже весь комплект: диск, корзину и выжимной. Почитал по форуму, меняют и маховик сразу. Но ценник на него. нет слов.
Подскажите кто на каком пробеге менял маховик, какие симптомы его неисправности?
Как исключить главный цилиндр?
Запчасти надо заказывать, поэтому хотелось бы и лишнего не заказывать и место на сервисе не занимать в ожидании пока детали приедут.

__________________
SY Korando С (New Actyon), G20D, МКПП, 2WD, 2012 г.в.
CZ + IVECO на 122 тыс.км. На клубной карте 306

Сам себе и отвечу
Исключить неисправность главного цилиндра и за одним проверить исправность рабочего (он же выжимной) оказалось достаточно просто.
Прокачиваем сцепление. Если вообще не качает, то не работает главный. Если не прокачивается (все время идет воздух - умер выжимной). При этом, нигде, никаких потеков жидкости не наблюдается.
В моем случае постоянно шел воздух. Сколько ни качали, вроде начинает немного педаль "твердеть" но пару раз выжал и опять педаль в пол.
Получается, что шел подсос воздуха через вижимной подшипник. Когда разобрали он был совсем немного в жидкости.
Я почему-то думал, что в случае выхода из строя выжимного, будет уходить жидкость из системы, оказалось наоброт - заходит воздух.
Маховик и корзина определены мастером, как "вполне себе". Диск изношен до состояния, когда прорези с одной стороны только угадываются, с другой почти отсутствуют (пробег 121 тыс. км).
По итогу заменены только диск и выжимной. Сцепление стало мягче, как и хотел
Всем добра и следите за сцеплением

__________________
SY Korando С (New Actyon), G20D, МКПП, 2WD, 2012 г.в.
CZ + IVECO на 122 тыс.км. На клубной карте 306

Здравствуйте. Похоже что и у меня пришла пора менять сцепление. Ничего не предвещало беды )))) как то утром, еду на работу и замечаю что при наборе скорости, обороты растут а тяги согласно этим оборотам нет. Сначала все это было еле заметно, но болезнь быстро прогресировала, буквально за неделю, особенно на холодную, газ жмешь, обороты растут, а машина набирает скорость совсем не охотно. При этом все включается отлично, никаких посторонних шумов, толчков, стуков, скрипов и т.д. не наблюдается. Машину поставил в гараж, пока она еще на ходу. По симптомам понимаю что буксует сцепление, то есть стерся диск уже и требуется замена. В моем "Ауле" на эту машину, запчасти нужно брать заранее, поэтому заказал сразу,согласно каталогу, корзину, диск, выжимной. Взял оригинал, потому что по аналогам инфы, как она себя ведет и подходит ли по принципу снял поставил, не нашел.
Как придут запчасти, загоню в сервис, после разбора и дефектовки, будет видно, что менять а что оставить. В последнее время сцепление хватало уже практически при отпущенной педали.

В главном цилиндре пружина рассыпается постепенно( витки откалываются) , у меня так было, грешил на выжимной, поменял выжимной корзину диск, маховик не менял, впринципе все живое было, педаль подрегулировал, ещу тысяч 10-15 проехал и на дальняке поршень в главном цилиндре заклинило, сцепление пропало, переблал на коленке, похожую пружинку подобрал, еще больше 2х месяцев так прокатал пока руки не дошли новый цилиндр поставить

А у меня лопнул шланг сцепления. На форуме такого еще не встречал, удивиииилсяяяя. Заказал новый - 3350р. Ждемс.

__________________
New Actyon, G20DF, 149 - 165 л.с.,МКПП, 4WD, ГУР, темно-серый.
Разменял 125000км. CZ+Iveco+лейка от ZAM, ДХО из дальнего света от 12vi.

Ну и я поделюсь: на пробеге около 14тыков при попытке выключить передачу на светофоре педаль упала на пол. Оказалось что лопнул шланг. Как выявил: попросил соседа по гаражу поработать педалью, сам смотрел что происходит под капотом. Сначала услышал, а потом по звуку и увидел струю при нажатии на педаль. Надеюсь ограничиться только этим тьфу 3 раза.

Сцепление играет важную роль в распределении либо прерывании передачи крутящего момента между различными механизмами и водителем. Это многофункциональный узел со сложным устройством. В его основе – привод и различные механизмы для плавной регулировки взаимодействия двигателя и трансмиссии.

Привод выключения

Первым в дело вступает привод выключения. Он в нужные моменты отключает или активирует передачу крутящего момента от мотора к трансмиссии и наоборот. То есть принцип действия аналогичен дистанционному управлению телевизором или открыванию форточки.

Привод состоит из педали-акселератора, наполненных тормозной жидкостью цилиндров, вилки для выключения, подшипника нажима и системы трубопроводов. При включении сцепления усилие передаётся посредством двух цилиндров текущей внутри жидкости. Та же передаёт нагрузку между ними. Затем в работу включается шток рабочего цилиндра, который активирует уже остальные элементы сцепной системы.

Принцип работы однодискового сцепления

Строение механизма

С приводом тесно связан механизм. Собственно, он и отвечает за передачу между участниками опорно-двигательного аппарата автомобиля крутящего момента. В деактивированном состоянии пружины удерживают диски прижатыми к массивному маховику. Когда необходимо участие сцепления, эти механизмы приводятся в рабочее положение. Единственное условие полной функциональности – водитель не должен нажимать педаль в это время.

Привести авто в движение задача сложная – угловая скорость маховика 25 оборотов в минуту, а ведущих колес – ноль. Секрет успеха заключается в трёхэтапном отпуске педали.

На первом этапе водитель слегка приотпускает педаль. Маховик и ведомый диск слегка соприкасаются. В результате силы трения заставляют автомобиль начать ползти.
Далее педаль надо на две три секунды удержать в средней позиции. Скорости маховика и дисков уравниваются, а машина набирает ход.
Теперь все детали работают с одной скоростью без проскальзываний. Машина едет. Осталось плавно отпустить педаль. Иначе авто прыгнет, а потом заглохнет двигатель.

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ, разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:

Прицеп Батыр: технические характеристики, размеры, фото, отзывы

Рубрика: Легковые прицепы

УАЗ Патриот;
ВАЗ 2106;
Шевроле Лачетти;
Шевроле Нива;
Газель;
КАМАЗ;
Део Нексия;
Рено Логан;
Ауди 80;
Шкода Октавия;
Рено Дастер и пр.

Страшного в прокачке нет совершенно ничего. Вы все сможете сделать правильно, если будете следовать инструкциям, а также опираться на руководство по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Первым делом вам понадобится подготовить определенный набор инструментов и нужных материалов. Да, все можно выполнить в абсолютно полевых условиях, но лучше выбрать для прокачки гараж.

Покупать необходимое для прокачки придется по мелочам. Процедура не обходится дорого для любой машины, вне зависимости от ее рыночной стоимости. Но некоторые покупки сделать все же придется, если нужного не окажется у вас в гараже.

Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
стандартный автомобильный набор инструментов;
шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
газовый упор или его аналог;
пара рук;
пара ног;
чистая ветошь;
немного свободного времени;
хорошее настроение.

Рекомендуем: Типы систем питания дизельного двигателя

Газовый упор или же его заменитель нужен только с одной целью. С его помощью вы будете фиксировать сцепление в нужном положении. Но если вы все же решили пригласить друга, который поможет в прокачке, тогда этот инструмент уже не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться самостоятельной.

Симптомы необходимости прокачки

Техническая сторона функционирования понятна. Большинство систем сцепления работают на гидравлической основе, то есть по герметичным трубопроводам циркулирует жидкость. Системе свойственно разгерметизироваться, вследствие чего ослабевает степень соприкосновения элементов сцепления. Возникают проскальзывания, автомобиль начинает прыгать, а педаль биться. Возникает острая необходимость прокачки этого узла.

Что же касается частоты прокачки сцепления, здесь точного ответа нет. Всё зависит от характеристик транспортного средства и качества ухода за ним со стороны владельца. Редакция Автосоветов рекомендует не игнорировать такую возможность при прохождении технического обслуживания.

Подготовка к работе

Правильная подготовка к прокачке – полпути успеха. Желательно собрать всё заранее, чтобы в критический момент не искать инструменты. Комплекс подготовительных мероприятий включает подготовку системы, подключение шлангов со сливом жидкости. Далее необходимо зажать сцепление и держать его в активном режиме до полного удаления воздуха из системы.

Действовать нужно по обстоятельствам. На первый взгляд сложная операция выглядит достаточно легко. Главное — подключить уверенность в себе и хорошего помощника за компанию. А на этапе прокачки нужен фиксатор педали сцепления.

Диск сцепления автомобиля

Как выполнить саму прокачку

Сначала нужно отрегулировать сцепление. За время эксплуатации оно могло сбиться, а поршни цилиндров могут начать плохо двигаться, что исказит результат всей работы. А этого допускать никак нельзя. Ведь иначе трудно будет добиться выхода пузырьков воздуха из системы.

Шаг 1 заключается в доливе жидкости в контейнер. Соблюдайте максимальную аккуратность, чтобы внутрь не попали примеси, мусор и другие посторонние вещи. Её уровень не должен превышать двух сантиметров от верха бака.

Затем необходимо снять колпачок с перепускного клапана. На него одевают шланг и всю жидкость утилизируют подготовленную канистру, объёмом примерно 200 миллилитров.

После открытия пропускного клапана нужно нажать больше двух раз подряд с малым интервалом на педаль сцепления. Отслеживайте пропуск пузырьков воздуха до полной очистки системы. Процедуру нужно повторить несколько раз. В конце каждого цикла производите выжимку педали до упора. Тогда перепускной клапан завернётся до конца. Очень важно, чтобы уровень жидкости не переходил трёхсантиметровую отметку от верхнего края.

Почему нужно прокачивать сцепление

Со временем, где-то из-за недотянутой гайки, ослабления резьбовых соединений, износа трубок и так далее, в гидравлическую систему сцепления может проникнуть воздух. Кстати, разгерметизация каналов может привести к их засорению. Воздушные пробки также могут образоваться вследствие убывания жидкости из механизма. Они начинают препятствовать движениям педали, соответственно, и ходу всех остальных частей, посему может возникнуть ряд проблем, а именно:

Нарушение свободного ходи педали;
Вывод из строя главного цилиндра;
Повышенный износ трансмиссии;
Появление треска, гула, скрипа во время работы педали;
Нарушение плавности при переключении передач.

В общем, это довольно простая задача, к тому же процесс фактически идентичен прокачке тормозной системы. Выполнить его сможет любой, кто хотя бы немного знаком с устройством автомобиля.

Схема устройства сцепления

На некоторых машинах установлена одна спаренная система для тормозов и сцепления. Это существенно упрощает уход за обеими компонентами – облегчает процесс выбора нужной тормозной или специальной жидкости, быстрее прокачивается, даёт возможность за один раз произвести полную замену жидкости.

Прокачка при помощи шприца

Как прокачать сцепление без помощника? Прокачка сцепления во всех случаях схожа и цель работы всегда сохраняется в одном – извлечь воздух или загрязнения из гидросистемы. У большинства автомобилистов пользуется спросом смена жидкости обычным медицинским шприцем. Вызвана такая популярность рядом преимуществ:

Жидкость для гидросистемы стоит выбирать исходя из рекомендаций, которые даёт сам производитель автомобиля. Использование жидкости не того типа может привести к разъеданию или разбуханию синтетических частей системы.

Сцепление прокачивается довольно просто. Нам понадобятся: стандартный набор инструментов для обслуживания авто, наибольший медицинский шприц (можно воспользоваться и шприцем стандартного размера, но работать с ним очень неудобно), пустая ёмкость, шланг такого диаметра, чтобы плотно садился на штуцер, ну и, конечно же, новая жидкость (в большинстве случаев тормозная).

Для начала открутите крышку расширительного бачка и выкачайте жидкость. Заполните пустую ёмкость приблизительно на 1/3. Затем наденьте шланг (это может быть шланг от капельницы если он подходит по диаметру) на шприц, и наполните его тормозной жидкостью. Обратите внимание на воздух, как в шприце, так и в шланге. Если он присутствует, просто выдавите его из шприца. Наденьте второй конец шланга на сливной штуцер, после чего при помощи ключа открутите прокачной штуцер (он находится возле коробки передач). Выдавите всю жидкость из шприца и сразу же затяните гайку обратно. Снимите шланг, вновь наберите полный шприц, следя затем, чтобы воздуха не было и повторите процедуру. Это следует делать до тех пор, пока в расширительном бачке жидкость не поднимется меньше чем на 1.5-2 см от края. После этого заверните перепускной клапан до конца и снимите шланг со штуцера.

Главный цилиндр сцепления

Рекомендуем: Автомобильный дифференциал — назначение, устройство и принцип работы

Находясь в автомобиле, выжмите сцепление и не отпускайте. Продержите его в таком положении несколько секунд, затем резко снимите ногу с педали. Такую процедуру проделайте несколько раз. На этом работа завершена, гидросистема прокачана и избавлена от воздуха.

Этот способ позволяет также избавиться от мелких загрязнений системы и полностью обновляет жидкость.

Как прокачать сцепление с напарником

Делать все это в одиночку не всегда удобно, особенно если конструкция автомобиля требует каждый раз лезть под машину, чтобы открутить клапан или надеть шланг. Намного легче делать это с напарником. Первым делом загляните в расширительный бачок – он должен быть заполнен до указанного уровня, если это не так – долейте жидкости до метки. Поднимите авто на домкрате. Напарник должен будет одеть на прокачной штуцер шланг, а другой конец поместить в ёмкость, заполненную жидкостью. Сядьте за руль и резко выжмите сцепление. Задержите его в крайней нижней точке на 5-10 секунд, после чего снимите ногу с педали – проделайте такую процедуру раза 2-3. Когда последний раз выжмите педаль, задержите её в таком положении и сигнализируйте напарнику, чтобы он открыл клапан штуцера. Далее, медленно отпускайте педаль и когда она дойдёт до упора, клапан должен быть закрыт. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в системе не останется воздуха, а ёмкость будет лишь наполняться жидкостью. Следите за уровнем в бачке, когда жидкость будет убывать, просто доливайте её. Главным признаком того, что система прокачивается является появление пузырьков в ёмкости (при использовании прозрачного шланга можно увидеть воздушные пробки прямо в нём). Теперь вы знаете как прокачать сцепление на своём автомобиле и что для этого нужно.

Читайте также: