Перелил масло в двигатель ваз 2107

Обновлено: 29.01.2025

машина ваз 2106 . Достол с двигателся шкалу смотрю масла больше max сантиметра на 3 . можно ездить на машине? или сливать надо? одни говорят плапонам писец может быть другие говорят ничего страшного подскажите кто понимает в этом? а сливать как? нужна яма? или можно через трубочку подсосать? подскажите плиз я в авто не понимаю не давно только шестерку купил

Сливать!
Если уровень масла выше положенного, увеличивается его выброс через вентиляцию картера. На впрысковых двигателях из-за этого может замаслиться измерительный элемент датчика массового расхода воздуха, что приведет к сбоям в его работе.
Кроме того, при высоком уровне в картере противовесы коленчатого вала погружаются в масло – и вспенивают его. Насыщенное газами, оно нарушает работу двигателя: стучат гидротолкатели или гидроопоры газораспределительного механизма.

Надо сливать, а то иначе есть риск, что масло начнет давить через сальники. Сливай как обычно через сливную горловину на поддоне.

ничего страшного не будет, ну если тебе уж так охота сделать уровень, можно без ямы пробку на поддоне сливную откручивай и масло побежит, там только ключ-шестигранник нужен, а так в принципе ничего сложного )

Проверять уровень масла нужно на горизонтальной площадке. Повышенный уровень не желателен. Можно использовать для удаления лишнего масла шприц большой емкости.

лучше слить до уровня между мин и максимумом, ну как положено. Может выдавить сальники особенно когда на улице холодно. Слить можно открутив гайку на поддоне. Или взять шприц, капельницу ну всмысле саму трубку капельницы и через место ну где щуп вставляешь от туда выкочать масло скока нужно, при этом всю трубку можно не доставать а только сам шприц убирать 40 см примерно в приоре нужно что б достала трубочка в шахе меньше наверно.

ннужно слить до уровня верхней метки. яма не нужна нужно шестигранный ключь для масленной пробки и емкость низкую широкую литров на 6.

мой отец на нексии высасывал лишнее масло через трубочку из отверстия щупа. можешь и ты попробовать. потому что если сливать через пробку, то придётся сливать сразу всё масло.

Согласен с Верой Майской

Шприцем через трубку лучше хоть вроде и долго, потому как через пробку сливную очень вероятно что выльется все захочешь ты этого или нет.

Фильтр масляный открути и слей из фильтра масло. Наместо поставить фильтр не забуть. Можеш проделать эту операцию несколько раз. Всё лучше чем сливать через пробку.

Надо слить. Можно даже не ехать в сервис ради этого. Я сам дома за пару минут отливаю лишнее насосом для масла sititek и все проблемы.

Каждый автовладелец должен знать, что от уровня жидкости в двигателе зависит исправность его трущихся механизмов, а также ресурс узла в целом.

Что будет если перелить масло в двигатель

Вот почему стоит время от времени проверять этот показатель и поддерживать его между отметками минимума и максимума (такие отметки нанесены на щупе для проверки). Но что будет, если перелить масло в двигатель? Какие последствия ждут силовой узел? Как действовать для устранения проблемы? Рассмотрим эти моменты подробнее.

Риски при переливе масла

Но последствия перелива масла в двигателе не ограничиваются только увеличением расхода. Как показывает практика, подобные действия влекут за собой ряд проблем для двигателя и его систем.

Последствия перелива моторного масла в двигатель

1. Быстро образовывается нагар на внутренних стенках мотора. Это касается не только поршней, но и элементов камеры сгорания. В итоге ресурс силового узла снижается, а капремонт приходится делать раньше положенного срока.

2. Забивается глушитель, что также приводит к снижению его ресурса.

3. Увеличивается расход самого масла, что приводит к дополнительным затратам.

4. Повышается объем выхлопных газов. Если автовладелец перелил уровень масла в двигателе, одним из симптомов будет густой белый дым из выхлопной трубы. По этой причине ухудшается и состав выходящих газов — они приносят больше вреда для здоровья. Следовательно, если уровень масла в моторе завышен, а прогрев мотора производится в гараже, лучше покинуть помещение на какое-то время. В противном случае можно нанести вред здоровью.

5. Повышенный уровень масла создает дополнительное давление, из-за чего происходит выдавливание сальников.

6. Личная невнимательность. К примеру, автовладелец ошибочно или намеренно налил в двигатель больший объем смазывающей жидкости.

7. Внешние причины. Возможны ситуации, когда в мотор попадает конденсат или влага через заливное отверстие.

8. Неисправность мотора. В случае нарушения герметичности прокладки в топливном насосе, повышается опасность попадания масла в горючее. В такой ситуации единственное решение — поменять прокладку. Но здесь важно быть уверенным, что проблема кроется именно в этом. Распознать проблему несложно — достаточно внимательно принюхаться к маслу. Если в него попал бензин, это будет сразу заметно.

Перелил масло в двигатель, что делать?

Мол, уплотнительная резинка не справится и выпустит необходимый объем масла. Но рассчитывать на это не стоит — лучше устранить проблему сразу. Теперь рассмотрим, как слить перелитое масло с двигателя.

Как правило, в распоряжении автовладельца имеется два пути:

1. Удаление масла через заливную горловину. Чтобы реализовать задачу, необходимо иметь пустотелую гибкую трубку длинной от 1,5 метров и емкость, куда будет сливаться жидкость.

Последовательность действия такая:

• Открывайте капот машины и находите заливную пробку (через нее вы наливаете масло в мотор).
• Вставляйте шланг в открытое отверстие, после чего высасывайте лишнюю жидкость. Вытягивать масло можно с помощью шприца или насоса.
• Проверьте уровень масла и убедитесь, что теперь он находится в допустимых пределах.

Сливаем лишнее масло с двигателя

2. Удаление масла через слив. Если по какой-либо из причин рассмотренный вариант не подходит, воспользуйтесь второй методикой — удалением лишней жидкости через сливное отверстие. Самый простой путь для многих — слить смазывающий состав полностью, после чего залить необходимый объем.

Что нужно чтобы проделать данную процедуру

Для выполнения этой работы вам потребуются тряпки, а также тара для слива рабочей жидкости. Учтите также и конструктивные особенности своего авто. В ряде случаев может потребоваться специальный ключ для выкручивания пробки.

Чтобы сделать работу, действуйте следующим образом:

• Найдите яму или эстакаду, куда можно загнать машину (так удобнее работать).
• Если двигатель еще горячий, дайте ему охладиться до безопасной температуры. В противном случае при попадании раскаленного масла будет ожог.
• Открывайте капот и открутите пробку, через которую обычно заливается масло.
• Залезайте под дно машины находите пробку для слива рабочей жидкости из двигателя.
• Приблизительно определяйте место, куда будет течь струя масла, и ставьте на это место пустую тару.
• Откручивайте пробку (здесь учитывайте конструкцию своего автомобиля). Если выкручивание возможно без ключа, снимайте пробку через тряпку, чтобы избежать попадания горячего масла на кожные покровы или одежду.
• Выжидайте немного времени, пока масло не выльется полностью.
• Как только жидкость вышла из мотора, закрывайте пробку для слива.
• Заливайте в мотор требуемый объем жидкости. При этом держите под контролем уровень, чтобы снова не перелить масла больше нормы.

Какие возможны последствия, если автовладелец перелил масло в двигатель? Что делать в такой ситуации? Приведенные в статье ответы позволяют оперативно решить проблему, и избежать поломок двигателя в будущем. Главное — не игнорировать ошибку (неисправность) и вовремя привести уровень масла в соответствии с рекомендациями производителя.

Одна из распространенных ошибок автовладельцев — заливка масла в двигатель выше уровня Max или Full на щупе. Результатом могут быть серьезные последствия как для бензинового, так и для дизельного мотора таких машин как Lada Vesta, Приора, Нива, Форд Фокус 2, ВАЗ 2112/2114 и других.

Ниже рассмотрим, что может произойти в случае перелива масла выше допустимого уровня, и как действовать для устранения проблемы.

Сначала поговорим о двигателях, работающих на бензине, а потом отдельно уделим внимание дизельным моторам. В конце также поговорим о мотоциклах.

Убедитесь в правильности замера уровня масла

Перед принятием кардинальных шагов убедитесь, что проблема действительно существует. Для этого необходимо еще раз проверить корректность измерений.

Во избежание ошибок убедитесь в выполнении следующих условий:

1. Машина установлена на горизонтальной плоскости.
2. Давление в шинах одинаковое для всех.
3. Автомобиль пустой.

Особое внимание нужно уделить температуре смазки, которая должна быть актуальной для проведения проверки. Чаще всего производители рекомендуют делать замеры по истечении 5-10 минут с момента остановки нагретого мотора.

1. Заведите автомобиль.
2. Дайте поработать мотору не менее 10 минут на холостых оборотах (до прогрева).
3. Заглушите мотор.
4. Подождите 2 – 5 мин.
5. Выполните замер уровня.

Для проведения измерений применяется щуп, отличающийся высокой точностью и позволяющий увидеть погрешность даже в 200-300 мл. Вот почему в применении других устройств для замера нет необходимости.

Отметим, что внутри мотора находится не больше 50% от полного объема, который вмещается в систему смазки, но это не значит, что заливать в систему можно безгранично много, всему есть придел.

Почему случается перелив

Выделяется несколько причин, которые могут привести к переливу.

Случайный

В автомобильной практике существует такое понятие, как несмываемый остаток — масло, которое остается в системе даже после слива. Его объем составляет от 200 до 500 мл, но может быть и больше при неполном прогреве силового узла.

При заполнении систем автовладелец заливает столько масла, сколько рекомендует производитель, а несмываемый остаток не учитывает. В результате происходит повышение уровня выше максимальной отметки.

Осознанный

В ходе неисправностей

Распространенная ситуация, когда сначала щуп показывает оптимальный уровень, а через какое-то время ситуация меняется, и он увеличивается.

Причиной может быть попадание внутрь других технических жидкостей, к примеру, антифриза или бензина.

Диагностировать такую проблему очень просто — достаточно понюхать запах смазки, а так же обратить внимание на ее цвет.

Кроме того, при попадании в масло ОЖ появляются белые выхлопные газы, и параллельно падает уровень антифриза.

В старых моторах ситуация происходит следующим образом:

1. Сначала через поврежденные форсунки горючее попадает в камеру сгорания.
2. Далее жидкость просачивается через кольца поршней и проходит в картер.

Причиной могут быть и поврежденные свечи, которые не срабатывают. В результате несгоревшее топливо остается в камере сгорания, а также по причине пробитой прокладки бензонасоса.

Последствия попадания топлива в масляной картер:

1. Потеря рабочих характеристик моторного масла.
2. Понижение давление в системе что приводит к масляному голоданию.
3. Снижение компрессии.
4. Искуренный износ деталей цилиндропоршневой группы, а также их поломка в следствии больших нагрузок.

Если силовой агрегат не слишком старый, такая ситуация может произойти в холодное время года, когда вы ездите на небольшие расстояния, а мотор не успевает прогреваться.

Последствий попадания небольшого объема бензина в масло не будет из-за быстрого испарения горючего, но проблему все равно нужно решать.

Сложней обстоит ситуация, если в масле оказывается антифриз. Как правило, причина этого – пробитая прокладка головки блока цилиндров.

В таком случае лучше сразу ехать на СТО, а для защиты двигателя воспользоваться услугами эвакуатора.

Если ехать своим ходом при такой неисправности, ситуация может закончиться капитальным ремонтом.

Неправильная замена масла или долив

Еще одна причина, которая частично пересекается с первой, — неполный слив смазки в процессе замены из-за спешки.

В таком случае внутри остается старое место в каналах, насосе, старом фильтре, который нужно менять, прочих элементах. Последующая заливка необходимого объема неизбежно ведет к повышению допустимого уровня.

Вакуумная откачка масла

Допустим ли незначительный перелив

К категории незначительного перелива относится ситуация, когда уровень масла выше Max или Full на высоту до 10 мм. В таком случае рассчитывать на серьезные последствия не стоит. Некоторые автовладельцы жалуются на снижение динамики, но это ложные ощущения.

Если говорить в числовом выражении, превышение на 100-200 мл не страшно, а вот перелив на 0,5-1 л, как правило, становится серьезной проблемой для мотора.

Симптомы

Выделяется несколько симптомов, по которым можно определить повышение уровня масла:

1. Показания щупа (классический метод).
2. Чрезмерный расход топлива без явных причин. Причиной является большая нагрузка на коленвал, из-за чего расходуется больше энергии. Соответственно, потребляется больший объем горючего.
3. Видимые следы течи на сальнике коленчатого вала, на участке прокладок и уплотнителей в результате повышенного давления в системе смазки.

К чему может привести повышенный уровень

Превышение уровня масла выше допустимой нормы может привести к следующим последствиям:

1. Снижение уровня мощности.
2. Повышенный расход топлива так как увеличиваются нагрузки на коленвал, поршни.
3. Барботирование смазки коленвалом, что приводит к вспениваниванию и повышению уровня газов в масле больше допустимой отметки 7%. Результат — появление стука гидравлических элементов: натяжителей, опор, толкателей.
4. Увеличение расхода масла.
5. Возможно появление сизого дыма из выхлопной системы.
6. Биение маховиков коленчатого вала по маслу, последнее вспенивается, а у коленвала уменьшается ресурс.

Кроме рассмотренных выше, возможны и другие проблемы:

• трудности с пуском;
• появление нагара на элементах мотора;
• снижение ресурса масляного насоса;
• ухудшение работы силового агрегата;
• проблемы с зажиганием;
• загрязнение катализатора и глушителя;
• выход из строя свечей зажигания;
• неправильная работа системы вентиляции картера двигателя (EGR);
• появление токсичности в выхлопе и прочие дефекты.

Превышение объема смазки особенно опасно на старых авто из-за износа ЦПГ и увеличенного объема картерных газов. Последние захватывают лишнюю смазку и несут ее к впуску мотора. Это, в свою очередь, ведет к повышенному расходу и чрезмерной задымленности выхлопа.

Турбированный мотор также боится чрезмерного количества масла, которое в некоторых моделях, может попасть на стенки улитки компрессора и затвердеть там.

В следствии этого колеса компрессора будут касаться затвердевших отложений, увеличиться нагрузка на подшипники вала. Произойдет их быстрый износ, и турбина выйдет из строя.

Особенности для дизельных моторов

Несмотря на отличия в принципе действия дизелей, каких-то отличий нет. Для таких моторов актуальны те же последствия повышения уровня масла, что и на бензиновых агрегатах.

Что делать, если перелил масло выше максимума

В случае превышения уровня масла выше нормы изучите соответствующий раздел эксплуатации для своего авто. Наиболее простой путь — поехать в сервис и откачать такой объем, чтобы уровень находился между отметкой Min и Max.

Многие СТО предлагают услугу экспресс-замены, когда смазка с помощью специальных устройств выкачивается через трубку щупа или заливную горловину.

Работу можно сделать и самостоятельно и для этого воспользуйтесь одним из следующих путей:

1. Откройте сливную пробку и слейте немного масла. Действуйте осторожно, чтобы слить только лишнюю часть. После этого замерьте уровень.
2. Откачайте масло через трубку щупа. Для этого используйте специальный или медицинский шприц на 20 кубиков (первый продается в автомагазинах, второй в аптеках), резиновой трубкой (капельницу). При выборе этого варианта будьте осторожны, чтобы не допустить попадания внутрь посторонних предметов и мусора. В ином случае это может привести к повреждению мотора.
3. Это же можно сделать через заливную горловину, но длина трубки должна быть больше и не во всех авто это можно сделать, понадобиться специальное оборудование, которое есть на каждом СТО.

Также, для откачки масла можно использовать специальные наборы, в которые входит электрический насос и трубки.

В процессе эксплуатации авто возможны ситуации, когда автовладелец перелил лишнее масло при его замене и превысил допустимый уровень. В такой ситуации лучше действовать сразу и откачать жидкость из двигателя.

Ниже рассмотрим, чем чреват перелив, какие способы откачки существуют и в чем их особенности.

Приведем варианты, как откачать жидкость через сливное отверстие / щуп, с помощью капельницы и шприца, с применением электронасоса, дозатора, компрессора или даже пылесоса.

Почему не желательно переливать масло в двигатель

Такие ситуации — частое явление, к примеру, автовладелец после замены масла поездил на машине. Через 20-30 км он решил проверить уровень и увидел, что уровень низкий.

Недолго думая, водитель доливает необходимый объем тем самым переливая жидкость выше допустимого уровня.

В чем же ошибка? При замере многие нарушают главные правила проверки:

• проводят измерения на горячем моторе;
• не выставляют автомобиль на ровную поверхность;
• не делают 2 – 5 минутную паузу перед измерениями.

Перелив масла опасен для силового агрегата. Если не углубляться в техническую часть, наличие лишней смазки приводит к повышению давления в системе смазки, появлению пены и повышению нагрузки на внутренние узлы (сальники, уплотнители).

Если в летнее время проблему легко не заметить, зимой масло густеет, и давление на внутренние детали возрастает.

Как результат, сальники выдавливаются, появляется течь уплотнителей и т. д.

1. Убираем лишнее через сливное отверстие

Наиболее простой способ — удалить лишнее масло через сливное отверстие. В таком случае нужно выкрутить пробку в картере силового агрегата, слить нужный объем жидкости и закрыть отверстие.

Но у такого способа имеется ряд минусов, которые заставляют автовладельца искать другие варианты:

1. Установленная защита двигателя. При наличии такой конструкции ее придется снять, а это требует времени.
2. Поток из отверстия очень большой, поэтому вовремя закрыть пробку очень сложно. В результате вы и все вокруг будет вымазано маслом.
3. Если сливать в грязную тару, использовать жидкость для повторного применения нельзя. Лучше сразу найти чистую емкость, а впоследствии перелить из нее смазку в канистру. Помните, что любое попадание мусора, песка или других частиц чревато для двигателя и может привести к его повреждению.

Т.е., у, казалось бы, простого способа, есть существенные недостатки.

Откачиваем масло через щуп

Этот метод пользуется наибольшей популярностью, ведь позволяет откачать ровно столько масла, сколько необходимо. При этом удаленную смазку в дальнейшем можно снова использовать для доливки.

Применение такого метода актуально, когда у автовладельца нет возможности заехать на яму или в автосервис.

Ниже рассмотрим основные варианты выполнения такой работы.

2. С помощью капельницы и шприца

Наиболее бюджетный метод — купить обычную капельницу и шприц самого большого объема (не меньше 20 кубов). Сразу отрежьте от капельницы лишнюю длину с учетом длины щупа.

Далее сделайте следующее:

1. Дождитесь, пока двигатель остынет до безопасной температуры. Это важно. Если мотор будет горячим, высок риск повреждения трубки капельницы и попадание расплавленного состава в масло. Если же смазка будет сильно охлажденной, ее сложнее будет откачать.
2. Наденьте подготовленную по размеру трубку на шприц.
3. Достаньте щуп, выпрямите трубку и вставьте внутрь отверстия. Во время установки пробуйте приподнимать или прокручивать изделие, пока оно не окажется внутри.
4. Откачайте лишнее масло, потянув шприц вверх. Если получится убрать чуть больше нормы, ничего страшного. Необходимый объем можно сразу же вернуть.
5. Слейте жидкость в чистую емкость для дальнейшей доливки.
6. Удалите трубку. На этом этапе могут возникнут трудности. Если трубка вдруг застрянет, прокучивайте ее вокруг своей оси, чтобы достать из двигателя.

3. С помощью электронасоса

В качестве альтернативы можно использовать специальный электрический насос для откачки масла.

В комплект входит сам мотор и две трубки. Одна вставляется в отверстие вместо щупа, а вторая в емкость для слива масла.

Алгоритм действий такой:

Сразу после включения жидкость течет медленно, но это не страшно. Со временем процесс ускоряется. При этом сам моторчик работает тихо.

Таким способом можно выкачать все масло или только часть. Интересно, что в случае полного удаления внутри мотора еще остается около 200 мл жидкости, которую придется слить через нижнюю пробку. Стоимость устройства около 1300 рублей.

4. С помощью дозатора

В отличие от варианта со шприцом и капельницей здесь вместо первого инструмента применяется дозатор с обычного мыла.

Его легко найти в хозяйстве и использовать для откачки.

Общий алгоритм такой:

1. Достаньте щуп с двигатель.
2. Подключите трубку системы капельницы к дозатору и сделайте ее нужной длины.
3. Опустите изделие в углубление вместо щупа.
4. Нажимайте на верхний клапан для момента выхода масла.
5. Выкайте нужный объем жидкости в пустую чистую емкость.

Преимущество метода в том, что можно избежать загрязнения рук из-за постоянного снятия-надевания шприца и сэкономить деньги на его покупке. В среднем за 4 минуты можно откачать один литр.

5. С помощью пылесоса

Следующий вариант, как откачать лишнее масло — сделать это с применением пылесоса.

Для работы также понадобится чистая и пустая емкость, металлическая трубочка и шланг.

Пройдите следующие шаги:

1. Проделайте в крышке емкости (к примеру, трехлитровой банки) два отверстия.
2. В одно из отверстий вставьте шланг.
3. Достаньте щуп из двигателя. Мотор должен быть прогрет, чтобы, сделать смазку более жидкой.
4. Вставьте вторую сторону трубки в отверстие щупа.
5. Установите шланг пылесоса во второе отверстие в крышке (должно иметь соответствующие размеры). Для герметизации намотайте на него изоленту.
6. Включите пылесос на всасывание тем самым создавая разряжение в банке.
7. Дождитесь, пока нужный объем масла выйдет из мотора.

Принцип в том, что пылесос всасывает воздух из банки, создается разряжение, и масло поступает из зоны высокого в зону низкого давления т.е. в банку.

Как только последняя будет заполнена, ее можно заменить (если производится полный слив масла из двигателя). Если нужно откачать немного лишней смазки, достаточно и литровой банки.

Удобство метода в том, что можно визуально контролировать нужный объем откаченного масла.

6. С помощью компрессора

Еще один способ, позволяющий решить поставленную задачу — использовать компрессор. Здесь действует тот же принцип, что рассмотрен выше. Разница в том, что в роли выкачивающего устройства выступает компрессор.

К нему также подключается две трубки. Одна опускается в отверстие двигателя вместо щупа, а вторая — в пустую емкость для слива рабочей жидкости.

Выделяется много способов, позволяющих откачать лишнее масло из двигателя. Наиболее простой — применение дозатора / шприца и трубки из системы капельницы.

Для ускорения процесса можно использовать пылесос, компрессор или специальный электрический насос.

Во всех случаях нужно быть осторожным, чтобы не выкачать лишнее масло.

Если же это произошло, важно это заметить и долить нужный объем в обычном режиме.

А каким Вы способом откачиваете лишнее масло из двигателя? Пишите в комментариях.

Если полностью выдавит сальник коленвала тогда резко упадет уровень масла в картере двигателя. Очень важно этот момент не прозевать и с появлением сигнала на панели приборов о снижении давления масла в системе сразу же заглушить мотор.

Выдавливает сальник на многих машинах и в большинстве случаев причины этого одни и те же. Чаще всего это происходит на автомобилях ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2114, 2112 16 клапанов, Лансер 9, Волга Крайслер, Чери Тигго, но и владельцы других транспортных средств не застрахованы от такой ситуации.

Изделие, как правило, выполнено из плотной резины или силикона и имеет отверстие равное диаметру коленчатого вала. На современных авто меняется после 150 – 200 тыс. км. пробега, но может быть и раньше, это зависит от многих факторов.

Причины выдавливания сальника

Основные причины, по которым может выдавить сальник: значительно превышенный уровень масла в картере или оно вязкое (подробности дальше), забита система вентиляции картерных газов (неисправен клапан EGR), осевой люфт коленчатого вала, не правильно установлен сальник (без герметика, на плохо очищенное место и другие причины).

Человеческий фактор

При замене сальника коленвала важно установить новое изделие правильно. К примеру, на Чери Тигго внизу места куда устанавливается изделие предусмотрено сливное отверстие, оно не должно быть забито.

Также многие безответственно подходят к очистке места установки от грязи. Вычищать нужно все тщательно, чтобы сальник встал как влитой.

Сальник коленвала передний CHERY E4G16-1005040

Закоксованы каналы

Если эти каналы закоксовались, к примеру, по причине использования некачественного масла, то в районе сальника повыситься давление и его выдавит.

Для решения проблемы снимите шестерню привода ГРМ, сальник и почистите каналы.

Осевой люфт коленвала

Такая проблема часто появляется на автомобилях с большим пробегом с механической коробкой передач, к примеру, из отечественных ВАЗ классика, 2109, 2114, 2112 и других аналогичных моделей.

К такому люфту приводит износ упорных полуколец, которые вырабатывают свой ресурс в результате постоянной работы сцепления – при выжиме корзины осевая нагрузка передается на коленчатый вал и со временем полукольца изнашиваются.

При сильном износе полуколец будет слышен характерный стук в двигателе, который пропадает при выжиме сцепления. При слабом износе незначительно изменится характер работы сцепления и мотора на холостых.

Дальше, на примере ВАЗ 2109, снимите кожух ГРМ, один в салоне выжимает сцепление, а второй смотрит на шестерню. Незначительное ее смещение, даже в 1 мм, будет указывать, что есть люфт КВ. А если в пол сантиметра, то скорее всего, уже появились сторонние звуки в моторе.

Далее снимите поддон картера и монтировкой еще раз проверьте осевой люфт коленчатого вала.

Со временем полукольца могут дойти до такого состояния, что просто выпадут в поддон. Это часто встречается на ВАЗ классика 2101 – 2107, да и других вазовских машинах, к примеру, того же ВАЗ 2109.

При этом в последнем примере бывали случаи, когда разбивало сразу два полукольца и коленвал смещался вперед и упирался в блок двигателя.

Хорошо, если это произошло на автомобиле, где масляной насос стоит не на коленвале.

Если наоборот, к примеру, как на Митсубиси Лансер 9, то могут повредится шестерня или корпус масляного насоса. А если последний расположен рядом с валом и работает от ременного привода, то такой же участи ему вряд ли удастся избежать.

У некоторых моторов от смещения коленвала вперед может лопнуть лобовая сторона блока, а на переднеприводных ВАЗ (2108 и дальше) коленвал смещаясь тоже может упереться в масляной насос.

Также изношенные полукольца могут разбить бугеля. Последние выливаются индивидуально под каждый коленвал и отдельно их не купишь, а значит блок идет на замену.

Поэтому, малейший люфт КВ – принимайте меры иначе выдавливание сальника, это малое, что может произойти.

Забита система картерных газов

Выше перейдя по ссылке, можно подробно почитать, что эта за система и для чего она предназначена.

Но суть в том, что по причине износа элементов цилиндропоршневой группы выхлопные газы в большом количестве проникают в картер двигателя. В итоге активно забивается система вентиляции включая и ее элементы – клапан EGR, патрубки и маслоотделитель, который расположен под клапанной крышкой.

Густое масло

В руководстве по эксплуатации автомобиля указано какое масло заливать в двигатель. Важно придерживаться этих рекомендаций и при необходимости, при разных климатических погодных условиях, использовать жидкости с правильной вязкостью.

К примеру, моторное масло с классификацией SAE 20W-40 можно использовать зимой до минус 15 0 С, температурный предел прокачки минус 20 0 С. Для некоторых регионов России этого мало. Уже при минус 25 0 С и ниже масло будет загустевать и плохо прокачиваться.

Но случались ситуации, когда при резком снижении температуры с минус 15 0 С до минус 35 0 С, зимнее масло с низкой вязкостью быстро охлаждалось в картере во время езды. Становясь густым, оно выдавливало сальник коленвала или насоса.

Частично ситуацию спасет редукционный клапан, но не всегда, особенно если он вышел из строя.

Тут может произойти следующее:

1. Если насос смонтирован на коленчатом валу, то сальник последнего выдавит.
2. Если насос стоит отдельно и функционирует от ременной передачи, то выдавит сальник или прокладку только у него.

Не забывайте, что редукционный клапан насоса тоже требует обслуживания. Конструкция его не сложная (плунжер и пружина) и его нужно периодически чистить, особенно если в машину заливаются масла сомнительного качества.

Один из признаков неисправности клапана – вздувает масляной фильтр.

На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 масляной насос вообще другой конструкции, поэтому при повышении давления в системе, проявится это на масляном фильтре (там появятся подтеки).

Но последняя ситуация может проявиться и на современных автомобилях по причине неправильно установленного фильтра (плохо закрутили) или некачественного изделия (речь идет про резиновую прокладку).

Не заливайте в двигатель масла неизвестных марок, приобретенные не у официальных поставщиков. К чему это может привести смотрите ниже.

Перелив уровня

Как правило, расстояние между Min и Max на щупе – 1 литр моторного масла, а 1 см – это 300 мл. Последнее или даже большее значение вряд ли будет опасно для мотора.

Да, давление немного возрастет, но не критично, ведь при разработке моторов в них всегда закладывается запас прочности. А некоторые специально заливают масло выше максимальной отметки, когда ездят по дорогам с крутыми подъемами и спусками, чтобы маслоприемник не хватанул воздух.

Но если был допущен значительный перелив, к примеру, в два и более раз, то верхний уровень масла достанет до коленвала, произойдет вспенивание, возрастет давление и сальник выдавит.

Аналогично может произойти при пробитии прокладки ГБЦ, когда охлаждающая жидкость попадает в систему смазки. Масло становиться серого-коричневого цвета, повышается его уровень в картере, на а дальше вы уже знаете, что может произойти.

Правильно устанавливаем сальник

Всегда сальник при установке садите на герметик.

В последнее время расходники для вазовских машин, да и не только для них, кто только не выпускает. Отследить рынок очень сложно, фирм развелось много, и, как правило, большинство из них аффилировано с Китаем.

Нужно отметить, что некачественные сальники КВ попадаются сейчас редко, но вот материал, из которого они изготовлены разный.

В основе изделия может быть: фторкаучук, политетрафторэтилен, полиакриловый или бутадиен-нитрильный каучук и другой материал.

Случаются ситуации, когда внешняя поверхность сальника настолько скользкая, что после его установки он сам выскакивает обратно.

Никогда не смазывайте место установки сальника маслом. Здесь используется только сухая чистая ветошь, смоченная в бензине или растворителе.

Не допускайте при установке даже незначительный перекосов. Используйте оправку или аккуратным постукиванием по краям загоняйте его вовнутрь. Также для установки сальника на начальном этапе будет достаточно усилие руки.

А что Вы думаете по этом поводу и как решали эту проблему? Пишите в комментариях.

Читайте также:

  
• Кто сильнее пантера или горилла
  
• Ниссан примера р12 вибрация двигателя
  
• Горит лампа ets на мерседес мл 163
  
• Самовытаскиватель на ниву своими руками
  
• Люфт на помпе хендай солярис