Скрипит педаль сцепления шкода фабия
Всем привет!
Ребят,вот такая проблема,думаю многие с этим сталкивались,но почитав на многих форумах решил,что делать никто ничего не делал с этим.Я про шум в коробке передач 02T,который издается при отпущенном сцеплении и когда нажимаешь на педаль-звуки исчезают.Есть предположения что этот звук издает подшипник первичного вала коробки передач,но никто об этот точно не знает,звук однозначно идет из КПП.
Вот такой вопрос:кто-нибудь разбирал эту коробку передач,менял ли эти подшипники?
Вот думаю самому ее разобрать,думаю сумею сделать,либо отдавать тем людям,кто по ним специализируется,но увы не смогу проконтролировать качество сборки-разборки,все надо делать самому.Сам автослесарь и автослесарям не доверяю!(уже входит наверно в мудрость народную)
Кто что может сказать по этому поводу?!
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
парень, ты часом не с луны свалился? что за глупости посещают твою голову? или ты такой родился?
02Т-коробка для тупых! практически полный аналог-020. Ремонтируют ее даже те, кто в КПП ни разу не лазил! У тебя развалился блок задних подшипников 02Т 311 206 Н
autovaz666
BTS 1.6
Ну я в коробки ниразу не лазил вообще,ибо спец.чисто по моторам и ходовой,вот думаю что надо менять уже,пока не разбило там все к чертовой матери..
Юриус
Завсегдатай
И у меня такая же ситуёвина! странные звуки, что то типа "похрюкивания" при тормажении на нейтральной и небольшой ударчик когда отпускаешь педаль сцепления. хороших спецов по ремонту у нас нету, а сам я стесняюсь туда лезть. Огромная просьба к "autovaz666" если будешь снимать коробку ПОЖАЛУЙСТО сделай фотоотчёт, какие подшипники менять, как менять и какие у них номера, буду очень сильно благодарен за любую информацию.
Дердик
Просто заглянул
autovaz666
BTS 1.6
Хорошо,как буду делать коробку,сделаю отчет,потому что меня тоже этот звук уже добивает,стыдно даже педаль сцепления отпускать,трещит на всю улицу
Дердик
Просто заглянул
Вчера узнавал цены в Ростове - кронштейн с подшипниками 2400р., работа 4000р. (если снимать\ставить кпп самому). Для самостоятельной замены напрягает необходимость пресса-кувалдой както не камильфо.
Drovalet
Оракул
Дердик
Просто заглянул
autovaz666
BTS 1.6
Nikolab
тайный Коля
это как шумит, тормозишь двигателем шуршит, при сбросе газа, а потом при наборе скорости есть ударчик?
alexpas
Завсегдатай
Была аналогичная проблема, проявлялся на нейтрали и заметнее на 1-2 передаче под нагрузкой,после того как шум стал прогрессировать (3-5передача) снял кпп,вскрыл.Вот что увидел
В итоге смета по ремонту составила порядка 14т.р. Заменён кронштейн с подшипниками,роликовые подшипники с противоположной стороны,игольчатые на 1и 5 передаче,подшипники дифференциала,сальники,уплотнительные кольца,пластиковые втулки и коньки на селекторе выбора передач,крепёж.
Делал сам,в коробки до этого не лазил.Откатал после ремонта 4т.км.
Основная проблема,требуется приспособа для выпресовки валов из кронштейна,и для обратной запресовки.Пришлось делать на работе,если интересно,сделаю фото,дам размеры.
alexpas
Завсегдатай
Из-за проявленного интереса к данной теме в л.с. выкладываю то что есть из личного опыта замены кронштейна с подшипниками первичного и вторичного валов.
Процедура снятия кпп смашины подробно описана в Эльзе,как и последовательность разборки и сборки.
Из подручных материалов была изготовлена траверса для снятия коробки с авто
Процесс снятия и разборки особых затруднений не вызывает,единственный момент, перед выкручиванием винтов соединяющих половинки картера,а так же остальных винтов прочистить шляпки,чтобы бита spline плотно и до конца садилась в гнездо.Винты хорошо затянуты,сорвать шлицы можно запросто.
После того как выкрутил винты по линии разьёма половинок картера желательно обстукать резиновым молотком.
После извлечения валов из картера
особого криминала не обнаружено,кроме остатков разрушенного(полиамидного) сепаратора и уплотнительной резинки
а так же самого виновника шума (фото постом выше).
Причина разрушения подшипника видна на этом фото
За основу приспособы была использована схема из Эльзы Т100084А
у меня вышло следующее
Данная конструкция изготавливалась под мои условия (пресс),основные размеры указаны на первом фото,высота приваренного к плите полукольца 15мм.Так как высота преса не позволяла использовать оправку Т10081 выпресовывал валы попеременно,примерно по 1мм.Посадка внутреннего кольца подшипника вторичного вала и внутреннего кольца игольчатого подшипника 5 передачи очень плотные,ударным способом выбить вал думаю реально,но вот последствия скорей всего будут печальны,так что только пресс.
После разборки внутренности промывал на работе в ультразвуковой ванне в бензине Б80 (галоша) продувал и в подшипники и синхронизаторы накапал трансмисиооного масла заливаемого в коробку.Кроме замены кронштейна в моём случае менялись подшипники дифференциала (при скорости за 80 был вой),при вскрытии на наружных обоймах следы износа.
Для запресовки валов в новый кронштейн использовал другую приспособу,пластина в которую вварены на расстоянии 65мм (между центрами) две втулки одинаковых по высоте,на которые опираются внутренние обоймы подшипников первичного и вторичного валов.(сама приспособа на работе,позже выложу фото).
Пока коробка была разобрана и в ожидании заказанных з.ч. корпус коробки(алюминий) был отпескоструен,загрунтован кислотным грунтом
и покрашен термостойкой краской
крышка соответственно чёрной МЛ.
После покраски внутрнности промыты пром.керхером.
Поставлены новые сальники с помощью оправок
Изначально хотел сначала запресовать подшипниковый кронштейн в картер и в него запресовывать валы что бы снизить вероятность деформации,но в последствии от этой затеи отказался,тут или втроём надо,или городить кучу доп.приспособ для фиксации шестерён и вилок переключения.
Валы запресовывал в кронштейн нагретый до 90гр.на эл.плитке в масле.При запресовке кронштейна с валами в картер на кронштейн одевал плотный пакет и охлаждал из углекислотного огнетушителя,сам картер ложил на эл.плитку и нагревал строительным феном.Валы сели на место легко,слегка постукал со стороны крышки 5 передачи через проставку.
При сборке использовал оригинальный герметик,по запаху это не силиконовый а на нитро основе.На сегодняшний день пробег после ремонта почти 10т.км. тишина.
Домучила за полгода уже скрипом. Смазка и брызгалки не смазали и забрызгать не смогли.Снимал впервые . Сначала в сторону выкинул : 1) аккумулятор фирмы "Варта" 2) с оставшейся подсоединенной гофрой влево отвел короб для воздушного фильтра. Затем в салоне снял с корпуса педали синий датчик легким поворотом против часовой стрелки на 60 -90 градусов. Отсоединил штекер от датчика. Дальше на 13 или 14 ключом стал откручивать 3 гайки крепления кронштейна педали, две нижние — просто дались, а третья вверху скрытая от глаза вызвала наимаксимальную по уровню сложности и психозу десятиминутку. В итоге она была откручена, но обратно не возвращена (на 2106 помню тоже не все гайки из-за труднодоступности и второстепенной роли можно было оставить у себя). Педаль в корпусе после этих открученных трех гаек подалась на меня не полностью, перетягивали ее обратно из-под капота две трубки: резиновая от бачка с тормозухой и алюминиевая в направлении рабочего цилиндра.Та что от бачка — сама отсоединилась незаметно, вторая с участием — снял фиксирующую проволочку и в разные стороны гнездо и штуцер легким усилием развел. Все это делается лежа под рулем в "комфортной" пыли близкого коврика .Педаль в руках. Унес в гараж смазывать. Вынул из сборки "педаль-корпус" втулку их соединившую при помощи шестигранника, провернув до состояния — теперь можно выбить из гнезда . Дальше : с двух сторон надавливая на белые фиксаторы отсоединяется по задумке инженеров шток цилиндра, так оно и случилось, тут же и пружина сама собой отпала. Больше ничего тут рассоединять уже не надо. Все смазал, собрал конструкцию и понес на место. Что-то из мозгоизнашивающего испытал при соединении обратно цилиндра и штуцера извиваясь питоном под рулем . Потом педаль на два нижних болта посадил, потом по часовой надел датчик синего цвета, в него воткнул штекер.Поднялся с колен, дошел до капота. Снял со штуцера бачка тормозухи одинокую трубочку и оставшийся на месте том резиновый уплотнитель, воткнул его в трубочку, трубочку же — в штуцер бачка.Иначе не выходит. Только такая последовательность. Точно так же разобрался с другим концом трубочки надеваемым на штуцер главного цилиндра, который все время был в корпусе педали, но теперь торчал внутри капота. Резинка в шланг, шланг в штуцер. Все собрано, прокачал сцепление. Штуцер для прокачки находился неподалеку на корпусе РАБОЧЕГО цилиндра сцепления. Тормозухи хватило и 500 грамм и где-то 5-7 подходов с удерживанием педали сцепления распоркой об сидение. Так как забор жидкости в бачке для сцепления берется выше трубопроводов на тормоза, то прокачивать тормоза не пришлось. Уровень в бачке упал ниже только истока для сцепления. До тормозил катастрофа не дошла.Результат был, скрип пропал, счастливее меня человека не найти было, когда ехал из гаража домой. Педали было указано на ее место, она уже не стонала, а попинываемая молча выполняла указания хозяина.
7.2.9 Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения
Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения
Неисправность
Способ устранения
Неполное включение сцепления (сцепление буксует)
1. Повышенный износ фрикционных накладок
Замените ведомый диск на СТО
2. Недостаточное прижимное усилие
Замените нажимной диск на СТО
3. Замасливание фрикционных накладок
Замените ведомый диск и неисправные сальники коробки переключения передач и коленчатого вала на СТО
Замените неисправные детали на СТО
5. Дефект прокладки поршня рабочего цилиндра
Переберите или замените рабочий цилиндр на СТО
Сцепление выключается плохо или не выключается совсем (сцепление ведет)
1. Воздух в системе гидропривода
Выявите место подтекания рабочей жидкости, устраните подтекание. Прокачайте гидропривод
2. Дефект прокладки главного или рабочего цилиндра
Замените главный или рабочий цилиндр на СТО
Замените ведомый диск на СТО
4. Деформация или биение ведомого диска или дефект фрикционных накладок
Замените ведомый диск на СТО
5. Ведомый диск заедает на шлицах ведущего вала коробки переключения передач
6. После длительной стоянки фрикционные накладки приржавели к маховику
Воздух в системе гидропривода
Сцепление не выключается и одновременно буксует
Неисправен нажимной диск сцепления
Замените нажимной диск на СТОА
1. Повышенный износ фрикционных накладок
Замените ведомый диск на СТО
2. Подвеска двигателя или коробки переключения передач ослабла или неисправна
Закрепите двигатель/коробку переключения передач или замените подвеску
3. Неровности на рабочей поверхности маховика или нажимного диска
Замените неисправные детали на СТО
4. Плохие фрикционные накладки
Замените ведомый диск на СТО
Посторонние шумы в сцеплении
1. Неотбалансирован нажимной или ведомый диск
Замените неисправную деталь на СТО
2. Неисправны демпферные пружины ведомого диска
Замените ведомый диск на СТО
3. Неисправен подшипник выключения сцепления
Замените подшипник выключения сцепления на СТО
23.2 Диагностика неисправностей сцепления
При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Ослабление диафрагменной пружины
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра
Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Деформирована вилка выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного диска
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Заклинен подшипник выключения сцепления
Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Прочистите или замените цилиндр
Неисправность манжет главного цилиндра
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Деформация ведомого диска
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик или кожух сцепления
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Деформация ведомого диска
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках
Равномерный шум при выключенном сцеплении
Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Не смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4
Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения
Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
Коробки передач для Шкоды
СЦЕПЛЕНИЕ Шкода Фабия
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СЦЕПЛЕНИЯ Шкоды Фабия
На автомобили Skoda Fabia, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.
Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник выключения сцепления 1 (рис. 6.2) установлен на направляющей втулке 2, прикрепленной двумя болтами к картеру 4 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 3, опирающейся на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления. Подшипник закреплен на вилке с помощью двух пружинных фиксаторов. Вилка зафиксирована на шаровой опоре также пружинным фиксатором.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра 3 (рис. 6.3), установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра 14, трубопровода 10, включающего в себя трубку и шланги, а также педали 8 сцепления, соединенной с толкателем главного цилиндра фиксатором 4, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной.
Главный цилиндр соединен шлангом 5 с бачком 1, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). Рабочий цилиндр 14 прикреплен болтами 12 к картеру коробки передач 17 и воздействует своим штоком на вилку 3 (см. рис. 6.2). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления при эксплуатации не предусмотрена.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Рис. 1. Сцепление: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — кожух сцепления с нажимным диском; 4 — диафрагменная пружина
Рис. 2. Картер сцепления: 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — картер сцепления
ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.
2. Снимите защитный колпачок 16 (рис. 6.3) с клапана 15 для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре или пять раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления.
ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В ГИДРОПРИВОДЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главнРис. 6.ого цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.
Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов. Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
— повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
— рывки при работе сцепления;
— неполное включение сцепления (сцепление буксует);
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления довольно трудоемка, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен. Если установить их снова, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
. и оправка для центрирования ведомого диска.
1. Снимите коробку передач.
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).Рис. 6.
Так расположены болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику двигателя.
Для исправной работы сцепления необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. При регулярном падении уровня жидкости следует проверить герметичность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Влажные темные пятна свидетельствуют о протечках тормозной жидкости. Если сцепление не выключается или педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, значит, в систему попал воздух. В этом случае необходимо произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТО для этого применяется специальное устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. После открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до тех пор, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.
Однако прокачать гидропривод сцепления можно и самостоятельно, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и достаточно длинным для того, чтобы соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.
2. Снимите нижнюю защиту двигателя.
4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма.
5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Медленно выжмите педаль тормоза (выполняет помощник) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до тех пор, пока шланг не будет полностью заполнен тормозной жидкостью.
6. Закрываемый пальцем другой конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.
7. Попросите помощника снова выжать педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.
8. Операцию повторяйте до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. При необходимости пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке.
9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.
Skoda Fabia manual
Skoda Fabia Прокачка гидропривода выключения сцепления
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре или пять раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать её нажатой. Выверните клапан на 3-4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.
6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления.
Рис. 6.3. Гидравлический привод выключения сцепления: 1 – бачок для тормозной жидкости; 2 – уплотнительная втулка; 3 – главный цилиндр привода выключения сцепления; 4, 13 – фиксаторы; 5 – подводящий шланг; 6 – гайка крепления главного цилиндра; 7 – наконечник штока главного цилиндра сцепления; 8 – педаль сцепления; 9 – уплотнительные кольца; 10 – трубопровод; 11 – держатель; 12 – болты крепления рабочего цилиндра; 13 – зажим; 14 – рабочий цилиндр выключения сцепления; 15 – клапан выпуска воздуха; 16 – колпачок клапана; 17 – коробка передач
Читайте также: