Ситроен с3 нет зарядки аккумулятора
Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.
Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.
Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор
Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.
Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения
Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.
Проблема при отсутствии проблем
Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.
Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.
Когда неисправность можно обнаружить визуально
Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.
№1 Налет на клеммах
Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.
Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.
№2 Проверка состояния ремня генератора
Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.
Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.
Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.
Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.
Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.
Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.
№3 Стерлись щетки
Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.
Видео: Замена щеток не снимая генератор.
Когда понадобится диагностика с помощью приборов
Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.
№4 Cгорел предохранитель
Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.
Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.
№5 Неисправность диодов
Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах
Возможно две неисправности мостового выпрямителя:
В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.
Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.
Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.
Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.
№6 Замыкание обмоток на корпус
Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.
Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.
№7 Разрушение обмоток
Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).
Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.
№8 Проблема в работе реле-регулятора
Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.
Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.
Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.
Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.
Всем здравствовать!
Все началось с того, что однажды по путь к теще у моего С5-ого пропала зарядка. В этот день пропадала она дважды. Первый раз, я даже не останавливался, так как до дома было около 10 км, гидроусилитель работал, значит ремень цел, ну думаю, точно что-то с генератором, и сразу приговорил щетки, проехав на аккумуляторе около 2 км, зарядка появилась, и снова пропала, я решил остановиться, поглядел под капот, ничего странного, все штатно, посторонних запахов и шумов нет, если не считать ролика, который уже шумел, но руки поменять не доходили. Взяв молоток, немного постучал по генератору в задней части, зарядка появилась, так и поехал. После этого случая ездил около месяца, зарядка не пропадала. Но так как ролик уже совсем звенел, и выдалась свободная минута, решено: меняю ремень привода агрегатов, обводной ролик, и щетки в генераторе.
Снимать генератор не сложно, если уже его снимал, так как я делал впервые, то о нюансах догадывался сам.
Итак, если смотреть на генератор со стороны передних фар, то болты с левой стороны откручиваются легко и к ним достаточно хорошо подобраться, для этого нужно снять защиту колесной арки справа, и обводной ролик. Верхний болт с правой стороны, тоже откручивается достаточно хорошо и удобно, неудобно будет тем парням у которых кисть, при сжатии в кулак напоминает кувалду кг так на пять, но у меня она не такая большая. А вот с нижним болтом немного неудобно. Рожковым и накидным ключом его не взять и головка с воротком не подлазит, правда сейчас подумал о том, что есть такие накидные ключи, которые в форме буквы "S", может им подлезишь, но у меня такого не было, болты на 16. Так вот, чтобы открутить, пришлось выкрутить щуп из поддона, и тогда большая трещотка с головкой хорошо входит.
Генератор разбирается легко.
Добравшись до щеточного узла, как правильно он зовется не знаю, понял щеткам хана.
Да и колечки тоже придется заменить, выработка около 2 мм.
Сам щеточный узел можно поменять в сборе, цена вопроса около 60 бел. руб. Решил перепаять сам, в магазине подобрал щетки по размеру.
Старые щетки высверливал, сверло 1 мм или 1,5 они сами и выпали вместе с пружинками.
На их место впаяны новые.
Для того, чтобы заменить колечки нужно распаять генератор, три тоненьких усика аккуратно разделил тонкой отверткой, как бы разломав в месте их спайки, а вот с толстыми пришлось повозиться, при помощи паяльника. Распаяв, и сняв крышку, добираемся до подшипника, его снимал маленьким съемником.
и вот они колечки. Под подшипником аккуратно снимаем черную пластмаску и освобождаем контакты. На фото пластмаска уже снята.
Сами колечки снимал при помощи того же съемника, зафиксировав его покрепче и пазах, образованных щетками, сам узел с колечками в процессе снятия полностью разрушен. В магазине без проблем купил новый узел и поставил на место. Контакты залил баксидкой.
Сборка в обратной последовательности. Подшипники не менял. После установки зарядка 14,2 -14,3 V
Стоимость щеток 1,5 бел. руб. Ремень, ролик, и колечки около 35 рублей.
В общем дело было так.Жена приехала во двор,начала парковаться и включив заднюю скорость,заглохла. при попытке завести(с её слов),было несколько щелчком,как при посаженном аккумуляторе,спросил про дворники,они как раз не сработали,как это бывает когда аккумулятор подсевший,и вся бортовая электроника отключилась.Проверил все предохранители,целые.Даже в блок залез,который под капотом. там снизу стоят силовые,тоже целые.На замок зажигания никак не реагирует вообще,моргает кнопка блокировки дверей и регулятор положения фар,еще слышно как еле еле щёлкает реле,когда переходишь переключатель света,в положение габариты.Вот даже и не знаю,в какую сторону лесть смотреть.Может кто сталкивался с этим.
Пропало напряжение в борт сети.
Пропало напряжение в борт сети.
Stayer , Спасибо тебе добрый человек)прям спас меня от развода на 50к денюжек ,прям вот был бы где то рядом,хорошего коньяка не пожалел бы))),мне тут таких страстей на СТО рассказали,что мама не горюй,какая то связь между блоками,смерть БСИ и так далее,бояться нашей машины как огня .В общем вглубь я не полез,так как на улице -27 и весь пластик ломается,а просто кинул толстый провод с минусовой клеммы на болт,на кузове,и все прекрасно заработало.Кстати когда делал,вспомнил что у меня на новом БЕЛАЗЕ,такая же ерунда была,2 лампочки на всю машину работали))решилось всё методом глобальной прокидки массы,от агрегата к агрегата и от модуля к модулю.Спасибо еще раз)
Пропало напряжение в борт сети.
Об этой проблеме здесь каждый давний форумчанин знает. Но, как говорится: "кто первый, того и коньяк". По жгуту массы даже отзывная кампания была - стОит проверить, и если машина попадала под отзывную, официалы обязаны бесплатно заменить даже на не гарантийной машине.
Пропало напряжение в борт сети.
Stayer , Оффициалов в моих краях с 2015 года нет,пыжики и те сдулись))вот и приходится 80% работ,на коленке проводить самому.Спасибо вам еще раз)
Пропало напряжение в борт сети.
Пропало напряжение в борт сети.
Сегодня на 183 ккм жизни померк свет. Благо не на полном ходу, а в процессе парковки. Кинул прикуривательный крокодиловый провод от массового болта на корпусе до аккумулятора - всё заработало, завелось и поехало. Как временное решение очень даже вариант. Утром машина нужна будет для работы, есть шанс быстро заменить провод на готовый отечественный? Знаю тему лишь в теории, там кроме аккумулятора и его подставки ничего больше не надо снимать?
Пропало напряжение в борт сети.
Stayer , Алексей, провод раздаваивается, одним концом на массу двигателя, другим на кузов (под левым крылом).
Пропало напряжение в борт сети.
В общем, таки да - проблема решается за 180 р. и 2 часа с походом в магазин. Как и у всех - отгнил массовый провод от КПП на массовую шпильку под корытом аккумулятора, со стороны шпильки.
Факторов два: резкий изгиб провода от наконечника в противоположную сторону, и подплавленная до оголения проволок изоляция. Со вторым фактором непонятно, там вроде нет ничего горячего, значит греется сам провод. Но с другой стороны (со стороны КПП) даже ни намёка, хотя там точка ближе к горячим агрегатам. Такое возможно только при плохом контакте, но гайку, прижимающую провод к шпильке, я еле сорвал, и пятно контакта чистое и равномерное, без подгара.
На оригинальном проводе, как обычно, никому неизвестная маркировка.
В автозапчастях такие провода продаются пучками, разной длины и калибра, изолированные и нет. Родной провод от проушины до проушины имеет длину 40 см, проушины в наконечниках под M8 с обеих сторон, диаметр провода с изоляцией 7 мм - это где-то 16 кв. мм. Я попросил именно с такими параметрами и, честно говоря, сам его длину не перемерял, со старым не сравнивал, но 40 см заменителя мне не хватило проложить провод также, как он проходил. Тут сказывается ещё такой нюанс, что оригинальный провод со стороны КПП обжат под один наконечник с другим проводом, идущим от минусовой клеммы аккумулятора, а теперь наконечников два и ложатся они V-образно, из-за чего провод сначала идёт совсем в другую сторону. Пришлось провести его по-другому, огибая опору КПП сзади. Зато теперь нет сильного изгиба возле наконечника.
Только я не нашёл нормального места, к которому бы его там можно было бы пристяжить и оставил навесом. Посмотрим. Родной провод крепится посередине клипсой-стяжкой за опору КПП, павшей смертью храбрых при отстёгивании. Отверстие там, если что, 5 мм.
На той неделе у меня разом гикнулись две почти новых бошевских лампочки на ближнем.
Вопрос:
В чем трабл, генератор чудит или все-таки коротыш или что-то подобное в цепи ближнего света (насколько я понял, он живет напрямую без предохрантителя от аккума).
Завтра, конечно, уже в сервис записан, но все-таки хочу понять, чтобы мне не глядя не махнули всю электрику в мобиле.
ЗЫ
Вопрос, чуть офтоп! А правда клеммы ближнего света не продаются отдельно без фар? По опыту разваливаются они как бумажные домики трех поросят. За 4 года эксплуатации уже сменил один комплект (благо в сарай-сервисе на разборе нашли) и с учетом того, сейчас одна на ладын дышит (развалилась на две части, но все же на лампе сидят уверенно).
Если есть отдельно, то можно номера каталожные.
Было на икстрейле - сдох аккум, я поставил новый, завожу, а ближний не горит.. оказалось, что обе лампочки сгорели, поставил новые. Уже прошло 1,5 года ни аккум, ни лампочки пока не подвели!
Хотя у меня мысли есть, что вдруг гикается аккум, он у меня уже второй оригинальный, первый помер ровно через 2 года эксплуатации, с замены аккума прошло еще ровно 2 года.
В первый раз банки перемкнули и все каюк. Заводился от крокодилов, замена аккума спасла, но тогда ошибку не выдавало!
надо читать лексией логи. если есть ошибка повышенного напряжения - надо заняться геной.
чем дольше с таким ездить - тем плачевнее последствия
_____________________
здесь был Вася
* принимаются заказы на размещение рекламы в подписи
надо читать лексией логи. если есть ошибка повышенного напряжения - надо заняться геной.
чем дольше с таким ездить - тем плачевнее последствия
Да я понимаю, был позавчера в Сервисе, делали диагностику, читали лексию, но чего-то общий итог сказала, все у тебя клево чувак! Вот снова к ним поеду манускрипты читать в субботу.
Уже сам боюсь, потому что понимаю, что могу себе еще чудес найти новых.
Да я уже записался, да и в отношениях я там нормальных, так что думаю все устранят))
Спасибо за предложение)
Официал посмотрел и сказал - генератор, под нагрузкой не справляется. Я конечно сказал отдавая на осмотр, что может реле. Сказали или реле или щетки, не справляется под нагрузкой. Что делать? Новый за 25000 явно брать не хочу - брать бу? или где-то могут поменять реле (говорят там диодный мост)? Официал это не чинит и не меняет. Посоветуйте пожлайста, где могут починить и ориентир по цене.
Заранее благодарен.
Что-то 117000 заставляют задуматься о том, что сыпаться начинает все.
За последний месяц уже 35 000 отдал и еще тут генератор 25 000 не считая работы. Хоть продавай и бери новую.
Мне кажется, сейчас все машины делают с расчётом на то, чтобы после гарантийного срока человек купил новую.
В общем пробил по ремонтным конторам, говорят, что ремонт стоит 2400 плюс монтаж/демонтаж 1500 (у официала 1190). Говооят оригала нет - есть китайские диодные мосты - которые лотерея, одни работают два дня другие 4 месяца (у меня оригинал ровно 4 года отходил).
Есть валио (которые тоже ставились на ситр за 11000), есть замена митсубиши не оригинал (типа фирма сша, а делают в китае) за 4,5.
Вопрос, а как определить валио или митсубиши (бирок не нашел), как его верное имя? у меня дористайл 2008 года, купе автомат.
И главный вопрос где китайские гены? они же у себя ситроен собирают но седаном, но форм-фактор явно на ген не влияет.
А то жаба душит ген у официала со скидкой за 21500 брать.
А может ли проблема быть в кривой зарядке для телефона? Просто проблема началась с ее появлением и сервисмены долго искали проблему и потом скали все цепи, аккум клево, а вот генератор выдает низкий ток. Ковырялись 1,5 часа.
Вчера она гикнулась, за сутки наездил 300 км проблема не появлялась, хотя конечно в пробке не стоял.
Просто логику работы ошибки не могу. Говорят на проблема говорят появляется, когда нагрузка большая и ген типа не справляется. В цепи где заменяется? ведь потребители от аккума же питаются, так значит аккум должен просесть, а я приехал в сервис с ошибкой. Значит аккум должен просесть, но сервис сказал - заряд акума в норме..
И еще - ошибка не пишется в комп, говорят она не критичная и не постоянная и не пишется.
Так где ошибка зарядки снимается.
Возникает в пробках, когда свет и противотуманки работают, радио и кондей пашут, два телефона на зарядках. Вынимаю зарядки, выключаю вентятор печки, радио и оставляю габарит - ошибка снимается, дальше можно и свет и радио включить, вместе с вентилятором печки и все ок.
Голову ломаю и новый ген покупать не хочу))
Реле еще не умерло, а только- только начинает накрываться, поэтому такие баги! У меня тоже самое было. диодный мост тут не при чем, если бы накрылся он- заряда бы совсем не было! У тебя как я понимаю идет перезаряд!? Если да- то проблема как раз в реле. Если недозаряз- тогда щетки. Реле неоригинал можно найти от 300руб. Это на митсубишевскую гену. брать надо реле- карго, США. валео может не потянуть, у меня шел недозаряд. пришлось искать карго. на валео(у тебя скорее всего стоит валео) думаю цена примерно такая же и найти ее не проблема. Замена реле со снятием гены стоит от 600 руб до . все зависит от наглости генщиков.
насчет цен- митсубиши стоит в 2 раза дороже валео. То что тебе шепчут- вранье.
Читайте также: