Подтраивает двигатель ниссан альмера н16

Обновлено: 04.02.2025

Тоже самое было.Вторая свеча ржавая почти насквозь - повезло, что не сломалась при открутке. Посмотрите мой пост в \проблемы с двигателем\.

Оставлял дилеру машину на день. Гоняли на холостом, ездили с подключенным сканером. Все чисто. Поменяли свечи. Машинку получил вчера. Сегодня вечером опять затроила на горячую, чек мигал 15 секунд. Потом все стало норм, машину не глушил. Так что свечи не причем. Хочу выкатать весь без (92-й), залить 95, чтобы мозги чуть перенастроились на другое ОЧ. Не знаю, поможет или нет, ехать к дилеру смысла не вижу, опять будет все нормально. В распечатке написано "Ошибка не текущая по пропускам зажигания". Может, клемму аккума скинуть минут на 10? Хотелось бы услышать советы.

В распечатке написано "Ошибка не текущая по пропускам зажигания". Может, клемму аккума скинуть минут на 10? Хотелось бы услышать советы.

Выкрутить все подсвечники и промыть с щеткой в бензине от налёта до чистоты, по возможности прочистить от грязи свечные колодцы.
Поставить всё обратно, если не поможет, ехать к дилеру и сканировать обратно какой конкретно цилиндр делает пропуски зажигания, и тогда менять катушку зажигания (она же подсвечник), если всё и это не поможет, то есть ещё варианты.

Я как то скидывал клемму. Горела ошибка (сам виноват, выдернул контакт от датчика). Скидывал минусовую,без толку. Подсказали,что надо скидывать плюсовую оказывается! Не как на ВАЗах.

Да не надо скидывать никакую клему, ошибка горит не для того чтобы её скинуть быстрее, а для того чтобы знать о проблеме и устранить её, а не пытаться как можно быстрее погасить лампочку

Вот говорят человеку - найди ошибку, а он лампу гасит. Ильич блин
Пропуски зажигания - это не одноразово свеча пропускает. Это значит или одна свеча совсем дохлый, или катушка крякает. У каждого цилиндра свой код ошибки. Есть код то?

А я рад бы, чтобы лампа не гасла, чтобы сразу к дилеру ехать, а она, блин секунд 15-30 только моргала, а потом гасла и все становилось норм. И так не каждый день. Вчера отъездил весь день, ничего не происходило. Буду наблюдать. Дилер код ошибки мне не сказал, причину такого кратковременного троения не распознал.

Дак не надо сбрасывать ошибки.. Может не дилер, а какой другой мастер по истории возникновения ошибок (они в ЭБУ все помнятся, пока не сбросишь)
сможет понять причину. Иногда это важно..

Сегодня не обошла мне эта печаль стороной. Затроила…..
Сижу грею. Через минуту прогрева начал ощущать очень легкую вибрацию
Смотрю на панель приборов – чек мигает
Троила не долго, перестала троить сама. Чек погас. Обороты в норме (они и были в норме).
За день проблема не проявилась
Думаю бензин или электромагнитные бури из космоса…..

(с) Nissan Almera G15 При копировании материала указывайте обратную ссылку. Сайт не является официальным представителем Nissan и предназначен для лиц старше 18 лет.

Nissan Almera Classic. Основные причины троения двигателя

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя - определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:

-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

-давление топлива;
-подсос воздуха;

Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Друзья,сегодня, после примерно часовой стоянки(темп на улице около нуля),вышел из дома , как обычно завел,и оху. ТРРРРОИИИТ как сволоч,я заглушил,завел,и так несколько раз,все равно троит,машинну колбасит как какую нибудь "копейку"карбюраторную на одном цилиндре,я залез под капот и старым дедовским способом начал дергать клеммы с ка тушек,судя по поведению работы мотора все катушки и свечи в норме(поведение двс менялось),и после очередного перезапуска все ОК,ЧТО ЭТО ЗА . у кого какие мысли?

. троит.
пробег, бензин,обслуживание и.т.д. является тайной?
. ну и в помощь, лично я в топливо АИ92 добавляю присадку ликви молли, чтоб не троила, чтоб форсунки и клапана чистыми были.

Пробег 34,бензин 92, 2,5 года на одной заправке,оБслуживание у ОД, совсем недавно прошел то2,правда неделю назад был у них,горел чек но все было норм,диагностика показала че то там с кислородным датчиком связано ,хоть он и не активен ,что то в этом роде,ошибку стерли,хз может как то со всем этим связано

AVN.62 вот будь у меня авто на гарантии, отдал бы ОД и не заморачивался.
стереть ошибку, не значит отремонтировать, пусть устраняют причину.

Добрый вечер! После прохождения ТО2 периодически троит (в неделю раз-два), когда стою в пробке и на светофоре. Начинает мигать чек. Проходит секунд через 30 или после глушения-запуска мотора. У дилера был уже два раза, когда проводят диагностику, все норм, не могут определить из-за чего пропуски зажигания. Бензин Аи-92, заправка нормальная, всегда заправляюсь там. Что посоветуете? Может, после замены свечей на ТО одна попалась неважная?

48т.км свечи родные, только зазор поправил.
Если после замены свечей появилась неисправность. Попробуй старые если не выбросил. Или проверь тестером свечи, сложного ничего нет.
Проверь сопротивление центрального электрода, там резистор стоит.
Не знаю какое сопротивление стандартно, но скорее всего легко определишь .
Свечи с выбивающимисяпоказателями, ззамнить

4Likes

если будет ерундить катушка,и она подтраивает,то будут пропуски зажигания,а будут пропуски зажигания,будет гореть чек.

Так то оно так, но насколько я осведомлен чек не будет гореть при систематическом пропуске зажигания, например при 1 пропуске на 5 искр, или будет?

И снова согласен, но, уважаемый ilfac, давайте вспомним как это происходит у большинства ОД:
Приезжаем, в тех центр
- Вы знаите, что то холостые плавают, посмотрите.
- ОК, оставляйте машину.
- Ну как, посмотрели?
- да на не чего не нашли.
-Ну как же не нашли.
- Все в пределах нормы, сможете показать неисправность вот тогда и приходите.
В общем реалии нашей жизни

Рассею туман сомнений. Сегодня по записи подъехал в свой родной салон в Чебоксарах, туда же где брал свою Алечку.
Менеджеры по гарантии и ТО все популярно мне объяснили, никаких претензий или недоверия к моим слов у них не было, описал им ситуацию на словах, они сразу определили в чем дело. Оказывается я не первый с такими симптомами. Приняли машину.
После получения я спросил в чем дело. Мне сказали что сделали диагностику машины, прочистили мне там что то, сделали адаптацию дроссельного узла и двигателя. Машину кстати получил чистую мытую до блеска.
Сев в машину, поехав я засомневался что эта моя машина, машина тянет уже чуть коснувшись педали газа, что то сделали, стала отзывчивее на нажатие. Прошло дерганье при переключении передач. Тянет с низов. Когда поехал при трогании колеса уходили в шлифовку, раза 3, потом привык. Сейчас стрелка опускается сразу на 800-900 об и плавно переходит на холостые обороты - 750 об. Движок работает плавнее, при газовке перестало троить. Расход упал заметно. Показывал 13,5. Сейчас максимум 9,8. Газовал так же. Менеджер мне сказал что расход у меня был увеличенный. Поэтому и троил наверное на высоких оборотах, захлебывался бензином.
Цена вопроса 0 рублей, гарантия, за счет СТО. В своем дилере пока не разочаровался, молодцы, стараются.

А где таких вы дилеров находите для меня загадка, может к ним другой подход нужен, будьте добрее к людям и они к вам потянутся.

Чек при пропусках не всегда загорается. Если вообще откажет, то загорится. И это хорошо, чтобы глаза не мозолило.
ilfac,
Вам наверное перепрошили её.

Менеджер мне сказал что расход у меня был увеличенный. Поэтому и троил наверное на высоких оборотах, захлебывался бензином.

Скорее всего. Была подобная ситуация на Ниве, бензин кушала и работала "не так", поковырялись в "мозгах" и все стало нормально.

__________________
Comfort F-AA, МКПП, белая

Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. (И. Ильф, Е. Петров "Золотой теленок")

Всем у кого проблемы с ХХ-оборотами ,посвещается.
Для ремонта нам потребуется :головки 8 и 6,мини-трещетка . Герметик (нейтральный ,тот который не пахнет уксусом.Фум-лента (размеры на фото ).силиконовая смазка.и винтовой хомут 22х27,нужен для крепления шланга сапуна ! ) по деньгам :10р фум-лента .25р-вентовой хомут .все остальное думаю есть в наличии ,как герметик и силиконовая смазка ,стяжку электрическую тоже надо где-нить поискать .
1.Отстегнуть тросик газа от лапы ДУ,потянув за него и вывести из паза стопор тросика.
Снимаем трубу впуска и резонатор впуска

2.далее откручиваем корпус с фильтром.Понадобиться бита или отвертка Т-25_torx.
Чтобы короб с фильтром удобнее было снимать ,отстегнуть шланг вакуумника от впускного коллектора .

3.Снимаем короб с фильтром

4.Вынимаем из крепежных ушек на впускном ресивере провод от ДК.

5.Снимаем шланг сапуна (когда будете собирать ,шланг закрепить винтовым хомутом . )

6.выкручиваем два винта крепления впускного ресивера к ДУ.понадобится головка торкс Е(размер не знаю ),открутил обычной на 6.И вынимаем болты .

7.Снимаем с ДУ ресивер,оттягивая его в сторону моторного щита .
вынуть мне его совсем не удалось(тосольные шланги идущие к печке мешали) ,поэтому отвел в сторону на скока можно ,чтобы добраться до болтов крепления ДУ.

8.Откручиваем два болта крепления ДУ (болты внизу )Потребуется головка на 8 .И вынимаем ДУ (у меня он сам отвалился ,как буд-то там и не было уплотнения ,-косяк на лицо ! )

9.Снимаем с ДУ резиновые уплотнительные колечки .Сперва одно ,потом второе .

10.Наматываем под колечки уплотнение из фум ленты ,я мотал 15 витков .На малое кольцо и 10 на большое .

11.затем из пластикового впускного ресивера вынимаем резинку,она служит уплотнением для соска который торчит из впускного металлического рессивера (хз для чего)Резинка крепиться одним концом в пластик ресивера ,другой конец насаживается на трубку из впуска.Вынимаем её и промазываем герметиком ,затем вставляем её обратно в пластик (у меня она болталась там свободно и вынулась без каких либо усилий .)Для того чтобы потом эта резинка встала внатяг на трубку ,берем стяжечку (тонкую)и затягиваем на теле этой резинки (не сильно ,не допуская скукоживания последней .)Ждем когда герметик высохнет и начинаем сборку узла .
Герметик использовать Нейтральный. -пожалейте свои лямбда-зонды.

12.Результат после сборки .Запуск холодного двс .Обороты сразу после запуска встали между отметкой 750 и 1000 по мере прогрева опустились до 750 .
результат достигнут .

зы:оригинальный номер фильтра :

и номер реновский на корпусе ДУ(7700875435):

зы:Для того чтобы ДУ нормально встал в своё посадочное отверстие ,колечки уплотнительные смазать силиконовой смазкой.
также можно открутить РХХ и удалить нагар с иглы-клапана ,у меня там было совсем немного нагара .
на всё про всё ушло около часу ,и то больше времени потратил на словесные перепалки с соседями по гаражу .

Дополнение к п. 11
По поводу какую резинку и куда ставить стяжку ,вот сделал пометку на фото .
вынуть переходную резинку из пластика (обезжирить место посадки )и посадить её на герметик(ту часть которая вставляется в пластиковый короб. ) .Шейку резики стянуть ,но не сильно ,не допуская скукожевания последней ,пластиковой стяжкой (я использовал стяжку 3 х 150 мм)
желательно ,данной резинкой заняться сразу ,как снимете данную часть впускного ресивера .Пока будете заниматься ДУ ,герметик встанет к моменту окончательной сборки .

Дополнение к пункту ,фото №5, Это оказывается не сапун ,а шланг канала Холостого Хода .Сапун ,там на кастрюле до ДУ(пункт №11).Так вот ,фиксируем его двумя хомутами ,на соске фланца РХХ и на штуцере впускного коллектора .На штуцере впускного ,придется изловчиться ,там малость неудобно подлезать к нему . также не забываем докручивать ,если потребуется ,нижний два самореза крепления фланца РХХ к коробу ресивера .

Зы:Еще такой момент ,когда будете снимать клипсу крепления шланга вакуумника с впускного коллектора ,обратите внимание как этот штуцер с клипсой вынимается .если очень легко соскакивает с посадочного места ,то советую также заменить уплотнительное колечко на штуцере (у меня для этих целей куплен специальный набор резин

Читайте также: