Симптомы дифференциала мкпп приора

Обновлено: 04.02.2025

Первичный вал коробки посредством шлицевого зацепления соединяется одним концом с диском сцепления, а другой конец посредством заднего шарикового подшипника зафиксирован в ее корпусе. Составляющие с первичным валом одно целое передаточные шестерни постоянно сцеплены со свободно вращающимися на подшипниках шестернями на вторичном валу. Чтобы передать крутящий момент вторичному валу, осуществляется фиксация соответствующей выбранной скорости шестерни.

Автомобиль комплектовался разными КПП — механической (с кулисным и тросиковым узлами устройства селекции и фиксации передач), АКПП от японской компании JATCO и роботизированной АМТ на основе МКПП 2181.

Схема МКПП

Общая схема

Схема коробки передач

сменой места размещения узла включения/выключения передач
разными углами скоса зубьев передаточных шестерен;
применением для модели 2181 модернизированного многоконусного синхронизатора между первой и второй скоростями с целью устранения посторонних звуков при переходе с первой скорости на вторую.

Первичный вал

Вторичный вал

Вторичный вал имеет пустотелую конструкцию для обеспечения свободного доступа трансмиссионной смазки к трущимся поверхностям шестеренчатых передач. Передача крутящего момента шестерней обеспечивается фиксирующей муфтой, перемещаемой на шлицах ведомого вала. Перемещение осуществляется с помощью вилки, связанной с соответствующим приводом узла селекции скоростей. Одна муфта осуществляет переключение между смежными скоростями — первой и второй, другая муфта — между третьей и четвертой, осуществляя жесткую фиксацию выбранной шестерни.

Шестерни передач и синхронизаторы

Включение скоростей реализуется фиксацией соответствующего зацепления косозубых шестерен ведущего и ведомого валов. Для этого используется скользящая на шлицах по вторичному валу муфта, через посредство которой выбранная шестерня фиксируется на нем. Таким образом, крутящий момент с первичного вала передается на вторичный и далее на главную ведущую шестерню привода дифференциала.

Бесшумность включения передач обеспечивается использованием синхронизаторов — устройств, выравнивающих скорости вращения шестерни и вторичного вала использованием силы трения между конической законцовкой шестерни и блокирующим кольцом. При совпадении угловых скоростей шлицы муфты входят в зацепление с венцом заданной шестерни без помех и осуществляется мягкое включение скорости. Передаточные числа шестерен можно узнать из специальной таблицы.

Механизм переключения передач

Редуктор

Функцию редуктора выполняет главная пара — связка передней шестерни на вторичном валу и ведомой шестерни дифференциала.

Дифференциал

Дифференциал представляет собой сложную конструкцию из нескольких шестерен, с помощью фланца на болтах соединенную с ведомой вторичным валом шестерней главной передачи. Крутящий момент передается на конические шестерни полуосей колес через два сателлита, находящихся на общей оси, закрепленной в корпусе дифференциала. Как показывает схема коробки передач “Приоры”, в сборе коробка переключения передач, сцепление и дифференциал представляют собой единый узел.

Механизм выбора передач

Тросиковый механизм размещается на верхней части корпуса коробки и функционирует как отдельный модуль. Управление переключением скоростей обеспечивается двумя тросиками — одним задается выбор вилки, а другой приводит ее в действие.

Корпус и крепление к двигателю

Система смазки

Для смазки движущихся частей МКПП, включая шестерни дифференциала, предусмотрено трансмиссионное масло со спецификацией по API GL-4. Заправочный объем для КПП с кулисным приводом составляет 3,3 литра, для тросиковой коробки —2,2 литра. Производителем рекомендуется полусинтетическое трансмиссионное масло РОСНЕФТЬ KINETIC — 80W-85; TG-4 и его аналоги с периодической заменой через каждые 60000 км пробега автомобиля. Регулярная замена трансмиссионной жидкости увеличивает срок эксплуатации коробки передач и замедляет процесс износа ее деталей.

Чем отличается АМТ от МКПП

Ось установлена в блоке КПП, удерживается пружинным штифтом. Она служит для крепления шестерни заднего хода, работает в тяжелых условиях вибрации и повышенных нагрузок.

Трансмиссия автомобиля передает мощность и крутящий момент от двигателя к ведущим колесам. КПП – главный ее элемент – это заключенный в отдельный корпус комплекс механизмов, отключающий трансмиссию от силового агрегата и изменяющий скорость автомобиля.

Коробка в механическом варианте – многоступенчатый редуктор, задача которого менять скорость по команде водителя. Отсоединяется мотор сцеплением. Именно оно отключает крутящий момент, переводит двигатель и колеса в режим холостой работы.

Первичный вал с ведущими шестернями скоростных режимов. Зубья шестерен переднего хода косые, заднего – прямые.
Вторичный вал с блоком ведомых шестерен и маслосборником в нижней части. Шестерни двух валов находятся в постоянном зацеплении.
Синхронизатор, состоящий из блокировочных колец, муфты и сухарей.
Рычаг, которым осуществляют переключение скоростей.

Кроме того, в коробке заключены кольца, сальники, подшипники (передний и задний), магнит, удерживающий металлическую стружку. Тросиковая коробка сообщается с главной передачей, дифференциалом.

С 2014 года Lada Priora стала комплектоваться коробкой-роботом – РКПП, часто называемой автоматом. Но это ошибка: робот представляет ту же МКПП, но управляемую не человеком, а электронным блоком (ЭБУ) через автоматические переключатели (актуаторы). Выбор передач, их переключение, работа сцепления – все происходит без участия водителя.

Основные неисправности МКПП и РКПП

Поломка КПП – затратное дело, единственное оправдание которому – естественный износ деталей.

Другие причины выхода узла из строя вызваны недосмотром владельцев:

спортивное и агрессивное вождение;
некачественное трансмиссионное масло;
неоригинальные запчасти, применяемые при замене;
игнорирование сроков технического обслуживания.

Также вам необходимо знать типичные неполадки в коробке.

Слабые места МКПП:

потеки масла;
шум, на нейтральной скорости при запущенном двигателе, переключении одной или нескольких (а также затруднения, хруст) передач;
внезапное их выключение;
вибрация коробки.

Внешние проявления неисправностей могут быть вызваны множеством причин: износом синхронизатора, поломкой шестерен, дефектом подшипников, проблемами сцепления, нарушением крепления коробки.

На роботизированной КПП свои повреждения:

на доске приборов загорается сигнальная лампочка;
во время движения появляются жужжание и вой;
подтекает смазка;
обороты двигателя растут, а скорость не увеличивается;
пробуксовывает сцепление;
появляются рывки и толчки машины в движении;
РКПП самопроизвольно прекращает работу, авто останавливается.

Способы диагностики

Не запускайте ситуацию, если заметили некорректную работу коробки. Проведите диагностику самостоятельно:

В сложных случаях снимите агрегат полностью, но только если вы уверены в своих знаниях. Надежнее отогнать машину в автосервис, где есть стенды, компьютерное диагностическое оборудование, специальные измерительные приборы, станки и инструменты для ремонта. Там найдут дефектные узлы, определят степень их износа, порекомендуют вид ремонта.

Виды ремонта КПП

От работы коробки передач зависит управляемость автомобиля, а значит, и безопасность экипажа.

капитальный (с полной разборкой узла);
частичный (не снимая установку с машины).

Первый вариант после всесторонней диагностики и демонтажа включает:

переборку ГТР – гидротрансформатора;
ремонт гидравлики или замену ее элементов;
обслуживание электросети и ЭБУ;
замену расходных материалов.

После сборки, настройки и установки агрегата на место производится регулировка кулисы и выходная диагностика.

Ситуационный ремонт может включать:

восстановление шеек валов;
очистку резьбовых соединений (при необходимости – восстановление);
зачистку забоин на шлицах;
выбраковку и замену зубьев валов;
сварку трещин на корпусе;
устранение люфта в кулисе рычага переключения передач.

Список работ велик, часто кустарный ремонт своими руками только осложняет дело. Например, не каждый рядовой водитель сможет правильно напрессовать на валы подшипники, ведь перед процедурой последние нужно разогреть до 90-100°С.

Этапы ремонта

Начните с подготовки рабочего места в гараже, инструментов и материалов.

верстак для разборки КПП;
промывочные жидкости;
стандартный слесарный набор;
ключи и головки;
емкость под отработку;
ветошь.

Демонтаж

Демонтировать коробку несложно:

Установите автомобиль над смотровой ямой, отсоедините аккумулятор.
Слейте масло (делать это нужно перед любым вмешательством в коробку).
Далее отсоедините стартер и сцепление.
Установите опору под мотор.
Отключите привод колес.
Открутите болты крепления, снимите коробку вместе с картером сцепления.

Верстак для разборки КПП

Вскрытие

крышки;
синхронизатор;
ведущие шестеренки.

Потом снять валы и, если требуется, разобрать их.

Осмотр деталей и дефектовка

После осмотрите каждую деталь, замечая сколы на зубьях, трещины на чугунном корпусе. Заделывать последние нужно ручной или полуавтоматической дуговой сваркой: горячий способ в специальных печах в гараже невозможен.

Проведите ревизию подшипников, посадочных мест валов. Возможно, вам придется освоить метод железнения (осталивания), чтобы правильно подготовить внутренние поверхности под подшипники.

Отбракуйте негодные запчасти. Составьте список, по которому вы закупите новые элементы.

Определение причин неисправностей

Если вы сняли агрегат, потому что машина не едет на любой передаче, ищите засоренный фильтр, проверьте уровень масла, обратите внимание на фрикционные диски, тормозные ленты. Причина может крыться и в шестернях масляного насоса, и манжетах в поршнях.
Когда из всех передач работает только задняя, виновником может быть клапан гидроблока (ГБ). Или поломались кольца-уплотнители.
Автомобиль буксует на подъемах – изношены диски муфты прямого хода.
Машина едет только назад – заклинило соленоид в ГБ.
Автомобиль буксует при трогании с места, а далее коробка работает нормально – возможно, проскальзывает вал из-за поломки шлицев в ступице гидроблока.

Рабочий ресурс деталей ограничен, а небрежная эксплуатация авто добавляет износ комплектующих.

Замена подшипников

Изношенные подшипники – причина воя коробки. Для замены элементов:

Снимите агрегат.
Демонтируйте заднюю крышку, открепите тросик.
Снимите муфту – блок с шестернями, под ним увидите прикрученную пластину.
Удалите крепежи.
Подденьте пластину отвертками, снимите.
Далее открывается вид на подшипники : замените их на новые.

Замена подшипников КПП

Не забудьте снять пыльники с деталей, чтобы поступало масло.

Замена первичного вала

Первичный вал – неразборная конструкция.

Менять его следует по алгоритму:

Удалите указатель уровня масла.
Снимите механизм тросика сцепления, после — крышку.
Открутите болт, фиксирующий одну часть вала.
Вставьте между валами отвертку, чтобы они не прокручивались.
Теперь нужно расконтрить последнюю гайку. Она удерживает первичный вал.
Вытащите компонент из коробки.

Установите новую деталь, соберите все в обратной последовательности.

Замена одной или нескольких шестерней передач

Купите ремкомплект с шестернями, стопорной шайбой, штифтом, гайкой и болтом.

подъемник;
баллонный ключ;
набор головок;
выколотки;
отвертки.

Слейте масло.
Снимите левое колесо.
Отсоедините разъем датчика скорости.
Снимите заднюю крышку.
После — вилку 5-й передачи и ее шестерни.
Демонтируйте шестерни, начиная с той, что за вилкой.

Переходите ко второму валу. Когда освободите его последнюю шестерню, начинайте сборку, меняя истертые шестеренки на новые.

Замена вторичного вала, в том числе в сборе

Работа аналогична замене первичного вала:

Перед тем как демонтировать крышку, нужно снять тросик сцепления и указатель уровня смазки.
Затем открутить удерживающий вал болт.
Зафиксировать валы от прокручивания.

Теперь осталось освободить последний крепеж и поменять деталь в сборе.

Замена оси шестерни заднего хода

Детали оси смажьте трансмиссионным маслом.
Игольчатый подшипник вставьте в отверстие вала.
Потом шестерню заднего хода установите на ось, следом — втулку.
Запрессуйте пружинный штифт.

Замена главной передачи

Увеличение динамических и ездовых характеристик – такова цель замены главной передачи. Тюнинг КПП – рискованное занятие, которое под силу только опытным автомеханикам:

Сначала нужно демонтировать и промыть коробку.
Потом снять заднюю крышку.
Отвернуть болты крепления 5-й передачи, демонтировать ее в сборе, затем — ее ведомую шестерню.
После — стопорные кольца подшипников обоих валов и картер сцепления.
Следом вывести из зацепления вилки 1- и 2-й, затем 3- и 4-й передач.

Далее очередь доходит до шестерни заднего хода, обоих валов и дифференциала в сборе.

Теперь можно снять ведущую шестерню главной передачи:

Выбейте коробку дифференциала.
Выньте ее из отверстия ведомой шестерни.
Установите тюнинговые шестерни (ведущую и ведомую) главной передачи.

Соберите коробку в обратном порядке.

Замена или ремонт дифференциала

В переднеприводных машинах узел, находящийся в коробке, состоит из картера, сателлитов и полуосевых шестерен. Для ремонта дифференциала его нужно снять и разобрать.

Отсоединенные детали могут иметь неровности на поверхности: уберите их шкуркой. Если детали негодные (сателлиты, шестерня), замените новыми.

Пока все в разобранном виде, обратите внимание на состояние ведомой шестерни КПП и при выработке зубьев замените — в паре с ведомой.

Замена или ремонт механизма переключения передач

Когда в переключении передач нет четкости, виноват привод. Его можно отремонтировать, купив ремкомплект. А можно и заменить, но это обходится дорого.

Ремонт механизма переключения передач

Демонтируйте привод.
Замените втулки на шарнирах.
Далее — пластиковый треугольник привода.
Поменяйте резинки и втулки на рычаге.

После регулировки соедините вал и привод, затяните хомут.

Замена датчиков

Датчик скорости находится на задней части картера коробки. Неисправность вы заметите, когда исчезнут показания на спидометре.

Датчик держится одним болтом, снять его просто. Попробуйте сначала очистить деталь от пыли и металлической стружки. Если манипуляции ни к чему не приведут, поменяйте элемент.

Замена корпуса

Если трещины и сколы в картере коробки заделать не удалось, купите новый корпус. Главное, подберите тот же артикул, что на вашем агрегате.

Для замены снимите КПП. Открутив болты, демонтируйте переднюю и заднюю крышки, разберите коробку. Затем все детали соберите в новый корпус.

Замена уплотнителей

Уплотнительные кольца и сальники предотвращают утечку масла из коробки. Последние можно поменять с резиновым основанием. Для этого нужно:

Слить масло.
Демонтировать ступичный подшипник, шаровую опору, поворотный кулак, полуось.
Потом извлечь дефектный сальник.
Заменить его новым, не забыв смазать маслом.

Уплотнитель на приводе заменить своими руками не пытайтесь: потребуется профессиональное оборудование.

Отличия в ремонте МКПП и РКПП

Основное отличие коробок в том, что робот управляется электроникой – ЭБУ. Механическая же часть обеих КПП идентична.

Место расположения

В зависимости от типа и кузова автомобиля позиция дифференциала может меняться. Здесь возможны следующие варианты:

для автомобилей 4х4 (для привода ведущих мостов) - в раздаточной коробке;
для автомобилей 4х4 (для привода ведущих колес) - в картере моста (спереди или сзади);
для машин с передним приводом - в КПП;
для машин с задним приводом - в картере заднего моста.

Виды

Дифференциал базируется на планетарном редукторе, в котором применяется особая передача зубчатого типа. При этом устройство бывает нескольких видов - коническим, червячным и цилиндрическим. Если исходить с позиции популярности и практичности, то наибольшее распространение получил червячный тип дифференциала, который монтируется между колесами или между осями. Что касается цилиндрического или конического типов, то такие устройства применяются между осями или между колесами соответственно.

Несимметричный. Такой тип устройства особенен монтажом между двумя осями привода. С его помощью удается передать момент вращения в разных пропорциях;

Симметричный - монтируется на основных передачах. Его особенность - передача равного момента на оба колеса.

Устройство

Главные элементы дифференциала транспортного средства - шестеренки сателлитов, шестеренки полуосевого типа и кожух. Шестеренки сателлитов по принципу работы чем-то схожи с планетарным редуктором. Их задача - объединение между собой полуосевой шестеренки и кожуха. При этом соединение полуосевых шестеренок с ведущими колесами производится с применением шлицов. В разных конструкция может предусматриваться четыре или два сателлита.

Корпус и чашка дифференциала - устройства, которые необходимы для передачи момента вращения от основной передачи и полуосевым шестеренкам. При этом внутри устройства находятся оси для прокручивания сателлит.

Что касается полуосевых или солнечных шестеренок, то благодаря их действию производится передача момента вращения при помощи полуосей на ведущие колеса. При этом обе шестеренки (левая и правая) могут иметь как идентичное, так и разное число зубцов. Так, шестеренки, имеющие разное число зубцов, применяются для создания дифференциала нессиметричного типа. Если же количество зубцов идентично, то образуется симметричный дифференциал.

Принцип действия

Отдельного внимания заслуживает принцип работы дифференциала. Здесь все просто. Устройство проворачивает одно из колес машины, после чего другое начинает вращение в обратном направлении. Но при этом карданный вал должен оставаться обездвиженным. В такой ситуации сателлиты проворачиваются каждая в своей оси, играя роль шестеренок.

После заводки мотора, нажатия на педаль сцепления и включения любой из передач, карданный вал начинает проворачиваться и передавать момент вращения посредством конических и цилиндрических шестеренок. Как следствие, при движении машины по криволинейной плоскости одно колесо замедляется, а второе, наоборот, начинает вращаться быстрее. Как результат, уходят такие проблемы как скольжение или пробуксовка. При этом у каждого из колес вращение происходит с той скоростью, которая нужна для безопасного движения.

Если же машина движется по прямой линии, то никаких особых действий не происходит. При этом дифференциал передает момент вращения на пару колес в идентичном отношении. Полуосевые шестеренки прокручиваются с идентичной угловой скоростью, ведь сателлиты в такие моменты неподвижны.

Если автомобиль движется по скользкой поверхности, то проявляется один из минусов дифференциала. В такой ситуации возможно появление бокового заноса, ведь сила сцепления, воздействующая на буксирующее колесо, имеет низкий уровень, из-за чего происходит вращение впустую.

Простые дифференциалы имеют еще один минус. В случае попадания грязи или прочих посторонних элементов момент вращения может передаваться в разном соотношении - от нуля до сотни. Как следствие, одно из колес остается в неподвижном. положении.

Что касается современных авто, то у них почти нет минусов. Конструкция таких дифференциалов отличается наличием жесткой регулировки, которая может производиться в ручном или автоматическом режиме. Кроме этого, на современных авто предусматривается система курсовой устойчивости и стабилизации, благодаря которой происходит оптимизация момента вращения.

Признаки неисправности

чрезмерный уровень шума;
появление течи смазывающей жидкости;
сильные стуки и удары в передаче;
клин моста и так далее.

При возникновении посторонних шумов в пути стоит остановить автомобиль и проверить уровень температуры картера. Нормальный показатель - 55-60 градусов Цельсия. В ситуации, если картер сильно перегрет, стоит проверить устройство на факт в нем масла, а также качества (наличие в составе грязи). Если этого необходимо, то стоит произвести доливку смазывающей жидкости.

Появление шума возможно в случае нарушения герметичности узла и появления течи. Если устранение имеющихся повреждений не принесло результатов, и шум остался, то стоит продолжить проверку дифференциала. В частности, причиной постороннего звука может быть повреждение коробки сателлитов, выход из строя (износ) подшипников, повреждением зубьев шестеренок и так далее. Устранить такие проблемы можно в случае регулировки или замены элементов.

Еще одна проблема, появление которой возможно в процессе эксплуатации - появление течи масла через сальники или прокладки. В такой ситуации стоит начинать с проверки креплений, выполнять замену прокладок и сальников. Чаще всего ведущий мост работает без сбоев в работе, но через 4-5 тысяч километров возможно появление посторонних шумов. Такие последствия реальны в случае износа элементов дифференциала или нарушения регулирования роликовых подшипников.

Простейшую проверку дифференциала можно произвести и собственноручно, в условиях гаража. Для выполнения работы необходимо подготовить домкрат и позвать помощника. При этом процесс проверки производится по следующему алгоритму:

Ставьте ручку КПП в нейтральную позицию, после чего ведущий мост поднимается с помощью домкрата;

Прокручивайте колесо в одну и другую сторону. При этом просите помощника, чтобы он проворачивал другое колесо в обратном направлении. По типу вращения можно делать выводы о состоянии дифференциала. Так, если прокручивание колес в разных направлениях происходит без проблем, без стуков и шумов, то механизму замечаний нет. Если же колеса прокручиваются только в одном направлении, а в случае вращения в разные стороны слышны стуки и шумы, то с дифференциалом явные проблемы. При этом без диагностики и последующего ремонта вряд ли обойтись.

Если выявить неисправность самостоятельно не удается, то стоит обраться к профессионалам в автосервис. Мастера не только выявляют проблему, но и гарантируют ее устранение в сжатые сроки.

Разрушение дифференциала: причины, варианты защиты

Любители активной езды и резких нажатий на педаль тормоза часто сталкиваются с проблемой повреждения (или разрушения) дифференциала. В чем же причины подобной неисправности? Какие действия рекомендуется предпринимать?

Если рассматривать причины разрушения, то главная причина выхода из строя устройства - повреждение оси сателлитов. Мастера уверяют, что такая неисправность в первую очередь преследует автолюбителей, которые обожают экстремальный тип вождения. При этом процесс повреждения проходит в несколько ключевых этапов. Среди них:

Ухудшение качества смазывания узлов. Не секрет, что в период экстремального торможения классические схемы смазки теряют эффективность, из-за чего сателлитам не хватает масла;

Активная работа приводит к нагреву рабочих узлов. Как следствие, на внешней части изделий возникают задиры, из-за которых дефицит масла ощущается еще больше. Как результат, из-за перегрева твердость внешнего слоя оси сателлита уменьшается, что становится причиной быстрого износа механизма;

Появление дефектов. Со временем возникают дефекты, которые приводят к изменению позиции элементов дифференциала. Как следствие, ключевые узлы устройства не выдерживают и ломаются. В ситуациях, когда уровень износа достигает критической точки, происходит перелом оси, а шестеренки вываливаются из дифференциала. По этой причине нарушается целостность коробки передач.

В привычных условиях эксплуатации дифференциал требует особого внимания со стороны хозяина авто. Известно, что контролироваться должно не только моторное масло, но и уровень моторного масла в трансмиссии. Если своевременно не заметить снижения уровня масла, то из-за нехватки смазывающего состава возможно нарушение целостности сальников и различного рода уплотнителей. Как следствие, дифференциал и сателлиты могут разрушиться.

Основы ремонта дифференциала

Износ зубцов шестеренки на приводе спидометра. Устранить проблему проще всего посредством установки новой запчасти, для чего концы стопорного кольца разводятся при помощи отвертки, а шестеренка одновременно с кольцом сдвигается по коробочной цапфе;

Нарушение целостности подшипника. В такой ситуации ремонтировать подшипник уже бесполезно (он не ремонтопригоден). Единственный выход - замена неисправного узла. Для этого достаточно изъять из цапфы неисправный элемент;

Возникновение повреждений на поверхности опорных шайб шестеренок, шлицов, сателлитов и прочих элементов. Если дефекты незначительные, то их можно убрать с помощью наждачной бумаги. В противном случае поврежденный элемент рекомендуется заменить новым устройством. Аналогичная проблема касается и коробки дифференциала.

Стоит ли отключать дифференциал?

Многие автолюбители задают вопрос, какая необходимость в блокировке дифференциала. При этом появляется желание отключить его вовсе. На самом деле действие устройства направлено на повышение проходимости автомобиля. Если устройство включено, то колеса в любом случае получают равномерный момент вращения от силового узла. Естественно, что такая постановка вопроса приводит к снижению проходимости транспортного средства.

Дифференциал с блокировкой по своей структуре почти ничем не отличается. Разница только в том, что у водителя есть возможность собственноручно включать и отключать устройство, исходя из дорожных условий. К плюсам блокировки стоит отнести - возможность применения устройства в ручном режиме, удобство самостоятельного включения (отключения) устройства. Недостаток только в том, что для включения (отключения) дифференциала приходится отвлекаться от управления транспортным средством, что чревато определенными проблемами.

Еще один вариант - автоматическая система, которая сама принимает решение, когда включать, а когда отключать устройство. Но для работоспособности узла стоит следить за состоянием не только дифференциала, но и самой автоматики.

Итоги

Дифференциал автомобиля - важный узел, от работы которого зависит надежность и управляемость автомобиля. Чтобы избежать проблем в эксплуатации, стоит своевременно диагностировать признаки неисправности и устранять поломку на ранней стадии. Если упустить проблему и не предпринять каких-либо действий, то может потребоваться дорогостоящий ремонт и замена далеко не самого дешевого узла.

Lada Priora оснащали следующими трансмиссиями:

Изначально на эту машину ставили только МКПП 2170, однако после появления новых моделей коробок их устанавливали на моторы соответствующей мощности, поэтому нередко встречались Lada Priora одного года, в одинаковом кузове, но оснащенные разными двигателями и трансмиссиями.

Объединяет все агрегаты то, что их снимают по одной и той же методике, поэтому нет разницы между демонтажем морально устаревшей КПП 2170 и более современным АМТ.

Для чего снимают КПП

серьезный ремонт самого агрегата, который невозможно выполнить на автомобиле;
модификация (тюнинг) трансмиссии;
ремонт или замена сцепления;
некоторые виды ремонта двигателя.

Безопасность

Известны случаи, когда владелец машины пытался самостоятельно снять КПП, не справился с ее весом и, уронив, разбил корпус трансмиссии. Также нередки случаи, когда неопытные водители, не имея ямы или эстакады, пытались снять коробу, приподняв машину домкратами, однако неудачная установка домкрата приводила к его падению, и авто травмировало своих владельцев.

Вот основные правила безопасности при выполнении любых работ, связанных с отрывом хотя бы части машины от земли:

Устанавливайте домкрат только на твердую прочную поверхность.
Не оставляйте машину на домкрате, если собираетесь выполнять любые действия под ней, сначала поставьте под кузов трех- или четырехлапую страховочную подставку. Если такой подставки нет, можно обойтись пеньком, диаметр которого в меньшей части превышает 25 см.
Вывесив машину, изо всей силы покачайте ее в разные стороны, если вы поставили ее неудачно, то лучше уронить авто на землю сейчас, когда под ней никого нет, чем она свалится на вас, когда вы будете под ней.
Собираясь выполнять любые работы под машиной, попросите кого-нибудь присматривать за вами, чтобы привести помощь в случае чрезвычайного происшествия.

Все инструменты и баночки для болтов с гайками держите рядом с собой, чтобы свести к минимуму перемещения под машиной.

Подготовка

Такая подготовка серьезно снизит риск во время проведения работ и сохранит вас от травм и финансовых потерь, вызванных повреждением автомобиля в результате небрежных или неумелых действий.

Оборудование и инструмент

Яма, эстакада или подъемник.
Страховочные подставки (2 или 4 штуки, однако если есть подъемник, то они не нужны, во всех остальных случаях обязательны).
Противооткатные башмаки или кирпичи (не требуются только при работе на подъемнике).
Набор рожковых и накидных ключей.
Балонный (колесный) ключ.
Молоток.
Керн.
Зубило.
Мощный вороток и головка на 30.
Монтировка.
Телескопическая подпорка для двигателя и КПП, если ее нет, можно использовать траверзу.
Плоская и крестовая отвертки.
Съемник рулевых пальцев.

Все следует подготовить заранее.

Если нет страховочных упоров, можно использовать пеньки, главное, надежно их установить (это не Приора, а Альфа Ромео 33, но тем не менее)

Что можно сделать на земле

Сразу же после закатывания машины на яму или эстакаду, а также после постановки ее на ровную бетонную площадку, открывайте капот, отключайте минусовую клемму аккумулятора. Затем снимайте:

воздушный фильтр с патрубками и датчиками, чтобы открыть доступ к коробке;
трос сцепления;
тросы выбора передач (только на машинах с тросовой трансмиссией).

Также нужно отсоединить все электрические разъемы с проводами (не забудьте отключить стартер).

Вывешивание автомобиля

На машинах со стальными штампованными дисками колпак почти всегда расположен под колесом, поэтому придется ослабить колесные гайки и вывесить передние колеса.

Чтобы вывесить колеса, поднимите переднюю правую часть автомобиля, затем подставьте под нее страховочную подставку. Если подставки нет, снимите и положите под борт колесо, это защитит вас от падения машины в случае каких-то неудачных действий или неправильно установленного домкрата. На подъемнике этих действий не требуется, ведь колеса и так оказываются висящими на подвеске.

Снятие приводных валов

Существует 2 способа снятия приводных валов – полный и неполный.

Полный способ хорошо подходит для тех, у кого нет большого опыта ремонта автомобиля и снятия с него коробки переключения передач. Он требует немного больше действий, зато в результате валы перестают мешать демонтажу агрегата, по этой причине мы рекомендуем использовать именно его. Неполный же способ подразумевает извлечение валов только из КПП, поэтому они будут торчать из поворотных кулаков и мешать вытаскивать первичный вал трансмиссии из двигателя.

Если на колесных дисках есть накладки, закрывающие ступичный подшипник, то снимайте их и, поставив машину на ручник, а также включив первую передачу, срывайте закерненные гайки передних ступичных подшипников. Для этого потребуются головка на 30 и мощный вороток.

Некоторые мастера рекомендуют сначала раскернить гайку, но поскольку использовать снятую деталь повторно нельзя, то проще сорвать кернение воротком, тем более, что никакой угрозы для вала ШРУС такая операция не несет.

Если же накладки нет, а есть маленький жестяной колпачок, то придется действовать следующим образом:

Вывесить машину.
Снять колеса.
Снять колпачки.
Раскернить гайку.
Попросить помощника до упора нажать на педаль тормоза.
Открутить гайку с помощью воротка и головки.

Выкрутив гайки ступичных подшипников и сняв защиту двигателя, сливайте масло с КПП. Затем действуйте в следующем порядке:

С обеих сторон автомобиля открутите болты крепления шаровой опоры к рычагу.
С левой стороны снимите рычаг подвески и растяжку, для этого открутите соответствующие гайки и осторожно, не повреждая резьбу, вытащите фиксирующие их на месте болты. Кроме того, от рычага потребуется отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости, которую в народе называют косточками, или яйцами. Перед снятием растяжки обязательно посчитайте, сколько шайб стояло между креплением и гайкой.
С обеих сторон машины расшплинтуйте, затем открутите гайки рулевых наконечников. Несмотря на то что во многих видео рекомендуют бить молотком или небольшой кувалдой по гнезду рулевого пальца, мы советуем использовать съемник, ведь любой неловкий удар, попав по резьбе, вынудит вас менять рулевой наконечник. Используйте только специальный съемник для рулевых пальцев, потому что обычные двулапые и трехлапые съемники неэффективны и могут повредить пыльник пальца, после чего потребуется замена наконечника целиком.
Чтобы вывести приводной вал из поворотного кулака, потяните его вбок, причем на правой стороне придется сначала выжать вниз рычаг.
Когда ШРУС выйдет из кулака, пройдите под машину и, держа вал в одной руке, второй с помощью монтировки извлеките внутренний ШРУС из КПП. Помните, нельзя вытаскивать оба вала сразу, сначала нужно вытащить один, затем вставить на его место заглушку (подойдет обрезок пластиковой трубы толщиной 30–35 мм) и только после этого можно извлекать второй вал. Если пренебречь этим действием, то планетарные шестерни дифференциала провернутся и вывалятся из своих мест, поэтому придется разбирать КПП, чтобы поставить их обратно.

Отсоединение КПП

После демонтажа приводных валов приступайте к откручиванию всего, что так или иначе крепит коробку к автомобилю.

Открутите 3 болта, которые держат кожух, закрывающий нижнюю часть маховика, затем снимите жестяную деталь.
На кулисной трансмиссии открутите болты, фиксирующие реактивную тягу, затем осторожно снимите пыльник с карданчика привода переключения передач и выкрутите болт, фиксирующий карданчик. Если под пыльником есть следы масла, замените уплотнитель штока выбора передач.
Поставьте под двигатель и КПП телескопические подпорки, чтобы избежать их перекашивания. Если у вас нет подпорок, то используйте траверсу, ее ставят над подкапотным пространством, а затем к ней с помощью цепей, веревок или ремней привязывают двигатель и трансмиссию, причем каждый агрегат необходимо крепить отдельно. Если вы работаете без помощника, то предусмотрите возможность отвязать крепление КПП одной рукой из-под машины. Удобней всего это делать с помощью узла, который развязывается после того, как потянешь за один из концов.
Открутите все болты задней и боковой подушек двигателя, которые поддерживают мотор и трансмиссию, затем снимите подушки.
Открутите болты стартера, затем вытащите этот агрегат.

После этого открутите все болты, которые крепят коробку к силовому агрегату.

Демонтаж КПП

Убедитесь, что вы отсоединили все, что крепит трансмиссию к силовому агрегату. Если все в порядке, то приступайте к демонтажу. Способ выполнения этой операции напрямую зависит от способа фиксации КПП. Если вы используете телескопическую стойку, то опустите ее на 2–3 см, придерживая агрегат руками, затем, удерживая коробку на той же высоте, вытаскивайте ее из двигателя.

Необходимо двигать ее так, чтобы первичный вал вышел из подшипника в глубине маховика и прошел через сцепление, не повредив его. Затем опускайте стойку, а когда коробка окажется достаточно низко, вытаскивайте ее наружу.

Если же вы использовали траверзу, то освобождайте узел, чтобы она перестала держать агрегат, затем, удерживая его руками на одной высоте, осторожно вынимайте из двигателя.

Чтобы снять коробку этим способом, особенно не имея большого опыта, лучше воспользоваться помощью напарника, ведь трансмиссия весит 35–38 кг и снимать ее нужно так, чтобы не повредить лепестки сцепления.

Если же вы работаете на бетонированной или асфальтированной площадке, а машина стоит на страховочных упорах, то очень желательно привлечь к демонтажу агрегата помощника. Потому что в таких условиях вам будет гораздо сложней держать и тянуть трансмиссию, чем на яме, эстакаде или подъемнике, ведь всю работу придется выполнять лежа на земле и держа агрегат на вытянутых руках.

Советы

Если вы никогда ранее не снимали коробку передач, то внимательно прочитайте эту статью несколько раз, затем несколько раз посмотрите видео, после чего закатите машину на яму или эстакаду и осмотрите ее снизу, сняв защиту двигателя. Глядя на каждую деталь, вы должны четко понимать:

для чего она нужна;
с какими деталями взаимодействует;
как держит коробку;
как ее снимать.

Не пренебрегайте сливом масла, агрегат и без смазки весит немало, поэтому 2–3 кг лишнего веса только затруднят его демонтаж.

Не снимайте коробку в одиночку, пусть рядом будет кто-нибудь, кто сможет привести к вам помощь, если произойдет какое-то происшествие.

Стоимость этой операции в автосервисе

Тут все просто тихо и спокойно)) средне динамично ехал по городу, ничего не предвещало беды, единственное что потом было упомянуто так это то что при включении первой скорости и начале движения в полной тишине ели ели был слышен мелкозернистый ""ТЫК"" и все, ну это о другом, так вот загорается красный, встаю, жду, включаю скорость трогаюсь и ТЫКККК как будто скорость былетела, включаю снова а там шиш… все пять и задняя включаются машина стоит, работает, откатываюсь на зад и вижу ребят понял что это важно…

Если у вас что то с трансмиссией не едет не включается или хрустит, то смотрите вот на какие вещи, если все передачи включаются, вы чувствуете ногой что сцепление выжимается, а первичный вал начинает вращение после того как вы отпустили сцепление а на вазах практически всех это слышно, это значит что валы шестерни и сцепление целы и невридимы, скорее глушите мотор и тачку ТОЛЬКО на эвакуатор и то плавно и без резких, объясню почему, в моем случае, в дифференциале на шесть частей разволились мелкие сателлиты, и их осколки не сразу попали везде и всюду, все бы ничего еслиб я сразу поробывал не едет и заглушил, а я с запущенным двигателем на аварийке откатился назад метров сто в карман остановки дабы не создавать пробку, и после чего еще раз проверил первую передачу и услышал скрежет, шииирк шлеп… ну и все, кусочки сателлитов попали под главную пару и выбили дыру в корпусе, масло хлынуло рекой… так же прощелкнули все болты крепления главной пары поранив им шляпки…

покажу что было…

Пока машина стоит так как нет корпуса, да и со здоровьем пока проблемы, лежу дома не до дел не до нее… как поправлюсь начну потихонечку лечить и ее… Жалко все таки…

Аккуратнее с КПП и дорогостоящими запчастями, ну, если вы не имеете очень много денег))) Всем добра и здоровья)))

Дифференциал. Что он из себя представляет, его ремонт

Дифференциалом называют механическое устройство, передающее вращение от одного источника на два других таким способом, чтобы угловые скорости вращения источника и потребителей могли быть независимыми. Для того чтобы понять как работает дифференциал и какова его роль в автомобиле рассмотрим пример.

Автомобиль движется по прямой, оба колеса – и левое, и правое – вращаются с одинаковыми скоростями. Но когда мы начинаем поворот, внутреннее колесо проходит меньшее расстояние, чем внешнее, и потому, если бы не было дифференциала, внутреннее колесо пробуксовывало.

Это все привело бы к повышенному износу шин ведущих колес, а также привело бы к плохой управляемости автомобиля в поворотах, и чем больше скорость, тем сильнее сказывается данный фактор.

На помощь приходит только дифференциал, который и обеспечивает ведущие колёса разными скоростями вращения. Он также, как и главная передача, понижает обороты, которые подаются от КПП на ведущие колеса.
Дифференциал располагается на ведущей оси автомобиля ваз 2110.

Конструкция классического автомобильного дифференциала основывается на планетарной передаче.
Крутящий момент с карданного вала при помощи конической зубчатой передачи передается на корпус дифференциала. В свою очередь, корпус дифференциалавращает полуоси посредством независимых друг от друга шестерней.

Зацепление такого типа имеет две степени свободы, что позволяет каждой из полуосей вращаться с той скоростью, какая ей необходима. Постоянной остается только общая скорость вращения полуосей. Причинами повышенного шума в коробке передач или мосте очень часто является износ или поломка элементов дифференциала.

Диагностика и ремонт дифференциала

Дифференциал ваз 2110 нередко требует ремонта. Очень часто неисправность зависит от подшипника, степени его изношенности. Процесс замены детали можно совершать в домашних условиях, и заключается он в прессовании коробки с цапфы. Сепаратор при этом уже непригоден для эксплуатации, деталь не может быть установлена повторно. Когда проводится диагностика, важно внимательно осмотреть зубья сателлитов, шестеренок и шлицов на предмет износа и механических повреждений. Если это есть, детали также придется заменять.

Ремонт дифференциала практически невозможен без замены подшипника. Рабочий процесс начинается с откручивания и снятия АКПП. Это трудоемкая работа, которая требует много времени и физических усилий. В первую очередь, отсоедините селекторный трос от АКПП, шланги подачи масла и электрические разъемы. Снимите переднюю часть машины для открытия доступа к валу привода. Двигатель лучше подвесить, открутить продольную лыжу и подушки коробки. Отсоедините все крепежи, связанные с мотором. Снимите коробку и произведите диагностику и замену поврежденных элементов. Обязательно выполняется замена подшипников. Для обеспечения качественной работы в дальнейшем, немаловажно очищать от старого и смазывать новым герметиком составные части перед сборкой.

Для проведения диагностики дифференциала его необходимо снять с автомобиля. Далее поочередно рассмотрим элементы дифференциала, требования к их допустимому износу и ремонту.

АвтоВАЗ выйдет на германский рынок с Lada Vesta в конце текущего года 11.07.2016
350 рублей за замену масла! 16.05.2016
С Праздником 9 мая! 09.05.2016

Мы обслуживаем:

Признаки неисправности коробки передач ВАЗ

Чтобы избежать больших проблем в дальнейшем, необходимо вовремя определять и устранять неисправности коробки передач ВАЗ.

Определить неисправности можно по нескольким основным признакам:

В любом случае, не стоит ставить “диагноз” вашему автомобилю самостоятельно. Только квалифицированный специалист сможет грамотно диагностировать транспортное средство и выяснить причины неисправностей. То же можно сказать и об их исправление. В сервисном центре вы получите не только высокое качество работ, но и оперативность.

Читайте также: