Шкода фелиция натяжка цепи
Основной функцией зубчатого ремня является привод распределительного вала от коленчатого. Параллельно ремень используется также для привода ТНВД и промежуточного вала двигателя. Проскальзывание или обрыв газораспределительного ремня при работающем двигателе может привести к серьезным внутренним повреждениям головки цилиндров в результате контакта клапанов с днищами поршней.
Ввиду сказанного, чрезвычайную важность приобретает регулярность выполнения проверок правильности регулировки усилия натяжения ремня и его общего состояния. Выполнение данных проверок становится возможным только после демонтажа крышек ремня.
Снятие задней (внутренней) секции крышки газораспределительного ремня включено в состав процедуры замены сальника распределительного вала (см. Раздел Замена сальника распределительного вала).
1. Прежде чем приступать к выполнению процедуры следует произвести иммобилизацию двигателя и автомобиля:
a) Отсоедините отрицательный провод от батареи.
b) Подоприте клиньями задние колеса автомобиля и взведите стояночный тормоз. Рычаг управления РКПП переведите в нейтральное положение.
2. С целью обеспечения лучшего доступа к наружным крышкам снимите с брызговика воздухоочиститель, а также отсоедините воздушный от крышки впускного трубопровода (см. Главу Система питания).
3. Вывесьте двигатель при помощи лебедки, либо подперев его гидравлическим домкратом (с целью распределения нагрузки, между головкой домкрата и поддоном картера следует проложить деревянный брусок).
4. В несколько приемов отпустите и выверните крепежные болты и снимите с автомобиля правую и заднюю опоры силового агрегата (см. Раздел Опоры силового агрегата - проверка и замена). Отболтите также нижнюю часть правой опоры от головки цилиндров.
5. Приведите двигатель в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) конца такта сжатия).
6. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов).
7. Слегка опустите двигатель, обеспечив свободное пространство для снятия шкивов вспомогательного приводного ремня.
8. Выверните крепежные болты и снимите с двигателя шкивы водяного насоса и коленчатого вала.
Для гарантии надежной блокировки шкива в процессе отдавания болтов его крепления включите высшую передачу (не забудьте вновь переключиться на нейтраль после снятия шкива) и попросите помощника твердо выжать педаль ножного тормоза. Можно воспользоваться также резиновым шнуром/старым приводным ремнем, плотно обернув его вокруг шкива.
9. Выверните болт крепления ролика натяжителя вспомогательного приводного ремня (болт имеет левую резьбу!). Снимите ролик.
10. Отпустите металлические проволочные фиксаторы.
и выверните болт крепления верхней крышки газораспределительного ремня.
11. Высвободите из фиксатора на крышке топливные трубки и отведите их в сторону. Снимите верхнюю крышку ремня с двигателя.
12. Выверните болты, отпустите фиксаторы и снимите нижнюю крышку ремня.
13. Проверьте надежность посадки блокировочного штифта зубчатого колеса ТНВД (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) конца такта сжатия), затем ослабьте на пол-оборота три наружных болта колеса.
Не отпускайте центральную гайку колеса, так как это приведет к нарушению базовых установок ТНВД.
14. Ослабьте натяжение газораспределительного ремня, слегка отпустив для этого крепежную гайку натяжителя.
15. Проверьте ремень на наличие фабричных указателей направления вращения. В случае необходимости нанесите соответствующую маркировку самостоятельно (если конечно ремень находится в удовлетворительном состоянии и подлежит дальнейшему использованию).
16. Стараясь чрезмерно не перегибать и не перекручивать, снимите ремень с зубчатых колес.
17. Проверьте ремень на наличие следов загрязнений охлаждающей жидкостью или маслом. В случае обнаружения таковых, постарайтесь без промедления выявить источник утечки и устранить ее причину. Особое внимание следует уделить состоянию ведущих кромок зубьев рабочей стороны ремня. Изношенный, загрязненный или дефектный ремень подлежит замене.
Через каждые 50 000 км (30 000 миль) пробега ремень следует менять вне зависимости от его состояния.
18. Если ремень не будет сразу же устанавливаться обратно, на двигатель следует навесить предупредительную табличку с целью не допустить случайного проворачивания его валов. Для гарантии можно опломбировать на всякий случай замок зажигания.
1. Удостоверьтесь, что коленчатый вал находится в положении ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) конца такта сжатия).
2. На пол-оборота отпустите болт зубчатого колеса распределительного вала. Осторожно постукивая по выколотке, продетой в специально предусмотренное отверстие во внутренней крышке ремня, ослабьте посадку колеса на конусной опоре распределительного вала.
3. Соблюдая требуемое согласно маркировки направление вращения, свободно перекиньте газораспределительный ремень через зубчатое колесо коленчатого вала.
4. Введите ремень в зацепление с зубьями колеса коленчатого вала, затем накиньте его на зубчатые колеса распределительного вала и ТНВД. Удостоверьтесь в правильности посадки ремня на зубчатых колесах.
Не исключено, что для достижения адекватности посадки ремня придется слегка подкорректировать положение зубчатых колес распределительного вала и ТНВД.
5. Не допуская перекручивания, заведите ремень гладкой стороной под ролики промежуточного вала и натяжителя.
6. Проследите, чтобы передняя часть ремня оказалась туго натянутой, а вся слабина приходилась на участок, заведенный под ролик натяжителя.
7. Натяните ремень, вращая по часовой стрелке оборудованный эксцентриковой опорой натяжитель - в ступице натяжителя специально для этой цели предусмотрены два отверстия, в которые могут быть вставлены концы плоскогубцев для снятия/установки стопорных колец, представляющие собой отличный эквивалент специального фирменного инструмента Skoda.
. продолжайте вращать натяжитель до тех пор, пока не совместятся между собой посадочные метки в виде риски и выступа. Закончив регулировку, затяните с требуемым усилием контргайку.
8. Теперь еще раз удостоверьтесь, что коленчатый вал по прежнему находится в положении ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) конца такта сжатия).
9. Затяните болт зубчатого колеса распределительного вала с требуемым усилием (см. Раздел Снятие и установка натяжителя и зубчатых колес ремня привода ГРМ).
10. Затяните три наружных болта зубчатого колеса ТНВД, затем извлеките блокировочный штифт.
11. Снимите блокиратор распределительного вала (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) конца такта сжатия).
12. При помощи торцевого ключа проверните коленчатый вал на два полных оборота за болт зубчатого колеса, вновь остановив его в положении ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра. Удостоверьтесь в возможности введения блокировочного штифта в зубчатое колесо ТНВД (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) конца такта сжатия). Удостоверьтесь в правильности натяжения газораспределительного ремня, в случае необходимости повторите регулировку.
13. Проверьте исправность функционирования натяжителя (см. Раздел Снятие и установка натяжителя и зубчатых колес ремня привода ГРМ).
14. Установите на место нижнюю и верхнюю секции наружной крышки газораспределительного ремня. Защелкните фиксаторы и прочно затяните крепежные болты.
15. Установите на место ролик натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов и затяните болт его крепления (с левой резьбой!) с требуемым усилием.
16. Установите шкив водяного насоса, затяните с требуемым усилием крепежные болты.
17. Установите шкив вспомогательного ремня на зубчатое колесо коленчатого вала, затем, действуя как и при снятии, затяните с требуемым усилием болты его крепления.
Несимметричное расположение крепежных отверстий предусматривает однозначность установки шкива.
18. Установите на место ремень привода вспомогательных агрегатов и отрегулируйте усилие его натяжения (см. Раздел Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов).
19. Приподнимите двигатель, обеспечив возможность подсоединения правой и задней опор подвески силового агрегата.
20. Установите на место опоры и затяните с требуемым усилием болты их крепления. В заключение отсоедините подъемный такелаж/уберите из-под двигателя домкрат.
21. Подсоедините рукав воздухозаборника к крышке впускного трубопровода и брызговику арки колеса.
22. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
23. В заключение проверьте правильность базовых установок ТНВД (см. Главу Система питания).
Рис. 3–55. Разрез натяжителя цепи: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — стержень; 4 — пружинное кольцо; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина; 9 — сухарь; 10 — пружинное кольцо
Рис. 3–56. Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов: 1 — звездочка распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 — звездочка валика привода масляного насоса; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — ограничительный палец; 7 — башмак натяжителя; 8 – натяжитель цепи.
Ослабьте гайку 1 (рис. 3–55) натяжителя. При этом освобождается стержень 3 и цепь натягивается башмаком 7 (рис. 3–56), на который через плунжер 7 (рис. 3–55) действует пружина 8.
Поверните коленчатый вал на 1–1,5 оборота в направлении вращения. При этом пружина натяжителя, действуя на башмак, автоматически отрегулирует необходимое натяжение цепи.
Затяните гайку 1 натяжителем, благодаря чему стержень 3 зажимается цангами сухаря 9, и при работе двигателя на плунжер 7 действует только пружина 5. Эта пружина отжимает плунжер от головки стержня 3, и в зазор между ними при работе двигателя затекает масло, играющее роль амортизатора при ударах цепи.
Благодаря гарантированному зазору 0,2–0,5 мм между стержнем 3 и плунжером 7 при сильных ударах цепи вступает в действие пружина 8.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Информация
Замена цепи ГРМ на Шкода Фелиция 1,3
Одной из действительно популярных в России иномарок стала "Шкода-Фелиция 1,3": почти "Фольксваген" за приемлемую цену, как говорят иногда. Это "почти" подразумевает невыразительный по современным меркам кузов на маленьких колесах, более чем скромную комплектацию и двигатель объемом 1300 "кубиков" О нем и пойдет речь.
Сперва ровно жужжащий карбюраторный мотор хлопот практически не доставляет. Так, смена масла да обычные в эксплуатации регулировки. Правда, вскоре после обкатки в его передней части появляется какой-то "неправильный" шум. Но к нему быстро привыкаешь и перестаешь замечать, пока тысячам к 60-70 он не перейдет в пугающий треск.
Двигатель к этому времени теряет мощность, хуже пускается, зато более активно, чем раньше, потребляет топливо. О капремонте, вроде, думать рано - до окончания ресурса еще очень далеко. Поскольку доступная литература по ремонту хранит на этот счет молчание, приходится разбираться самостоятельно.
Дело в том, что у двигателя 1,3 л простейший привод газораспределительного механизма - двухрядной цепью, без натяжителя и успокоителя. Из теории известно, что это плохо. Практика же лишь подтверждает теорию: цепь на этом двигателе может потребовать замены гораздо раньше, чем другие его детали. Такова плата за простоту и дешевизну.
Итак, мы решили заменить цепь.
Вначале вывесим (надежно застраховав!) переднюю часть автомобиля. Предпочтительнее воспользоваться канавой, эстакадой или подъемником. Из редких понадобятся ключи "на 16" "на 30" и шестигранник "на 5" Начали!
Ключом "на 10" отворачиваем четыре гайки.
. отстегиваем шесть защелок.
. и снимаем крышку воздушного фильтра.
Отворачиваем гайку "на 10".
. и три гайки "на 8", крепящие корпус фильтра.
Отверткой расстегиваем хомут шланга системы вентиляции картера.
Такие хомуты встречаются на "Шкоде" достаточно часто.
Снимаем корпус воздушного фильтра со шлангами.
Вместо этого достаточно было отделить от фильтра и снять лишь его впускной тракт, но мы побоялись обломить удерживающие его пластмассовые защелки.
Отсоединяем высоковольтный провод от катушки зажигания.
Отстегиваем две защелки.
. и снимаем крышку распределителя, отведя ее подальше от рабочей зоны.
Откладывать эту операцию не стоит, так как в процессе работы можно повредить хрупкую деталь.
Двумя ключами "на 13" освобождаем крепление генератора к натяжной планке.
Ключом "на 13" ослабляем гайку крепления генератора к кронштейну.
Сдвинув генератор к блоку, снимаем приводной ремень.
Совмещаем метку на шкиве коленвала с соответствующим выступом на передней крышке двигателя.
Снимаем шланг с вакуумного автомата опережения зажигания.
Ключом "на 10" ослабляем болт клеммного зажима.
. и вынимаем распределитель.
Запоминать положение бегунка не нужно - смещение выступа муфты допускает единственный вариант установки распределителя.
Перед снятием привода распределителя фломастером помечаем расположение пазов его вала относительно корпуса.
Ключом "на 10" отворачиваем два болта крепления привода.
. и вынимаем его из гнезда.
Отсоединяем провод обмотки возбуждения генератора.
Освобождаем скобу его крепления.
Ключом "на 10" отворачиваем гайку.
. и снимаем со шпильки силовой провод генератора.
Двумя ключами "на 13" отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора к блоку двигателя (они крепят одновременно и переднюю крышку двигателя).
Извлекаем из кронштейна болт крепления генератора.
Вынимаем генератор.
Ключом "на 13" отворачиваем пробку на металлической части нижнего патрубка радиатора и сливаем охлаждающую жидкость.
Ключом "на 10" отворачиваем болт крепления этой части к двигателю.
Распустив хомут.
. снимаем шланг с нижнего патрубка радиатора.
Ключом "на 17" отворачиваем три болта, передней опоры силового агрегата. Двигатель при этом наклонится, сделав удобным доступ к его передней крышке.
Застопорив двигатель от вращения (мы пользовались тормозом и задней передачей), ключом "на 30" отворачиваем болт шкива коленчатого вала.
Проверив, не сбились ли метки, вынимаем болт.
Помогая при необходимости монтажной лопаткой.
. снимаем шкив.
Ключом "на 10" отворачиваем четыре болта грязезащитного фартука сцепления и снимаем его.
Ключом "на 10" отворачиваем 19 болтов поддона картера.
Осторожно, чтобы не повредить прокладку, снимаем поддон.
Шестигранником "на 5" отворачиваем шесть болтов (пять длинных и один короткий) крепления передней крышки двигателя.
Ключом "на 10" отворачиваем болт крепления маслоприемника.
Снимаем переднюю крышку вместе с насосом и маслоприемником.
А вот и причина неисправности!
Треск издавала сильно изношенная цепь. Ее рывки передавались на механизм газораспределения, нарушая его нормальную работу. Увеличившаяся длина ведущей ветви привела к запаздыванию фаз - и мотор утратил часть былой мощности.
Пришлось заменить привод в сборе.
Разгибаем стопорную шайбу.
Вставив между цепью и зубьями звездочки отвертку, ключом "на 16" отворачиваем болт звездочки (способ годится лишь для старых заменяемых деталей).
Аккуратно поддев монтажной лопаткой шестерню привода распределителя, снимаем ее с вала.
Таким же способом снимаем ведущую и ведомую звездочки вместе с цепью.
Сняв шестерни, ни в коем случае не проворачивайте валы!
Сборку проводим в обратной последовательности. Шестерни вместе с цепью надеваем на валы одновременно. При этом заранее так подбираем их взаимное положение, чтобы они сели на шпонки без существенного поворота валов. Если используете старые прокладки, намажьте их герметиком. Зажигание (0-4° до ВМТ при 800-850 об/мин) установите по стробоскопу. И так каждые 60-70 тысяч километров!
1. Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия. Снимите распределитель с хвостиком (см. Главу Электрооборудование двигателя).
2. Снимите генератор (см. Главу Электрооборудование двигателя).
3. Снимите маслозаборник с сетчатым фильтром и извлеките шестерни масляного насоса (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов масляного насоса).
4. Во избежание проворачивания коленчатого вала в процессе отдавания болта его шкива, включите высшую передачу и попросите помощника выжать до упора педаль ножного тормоза. Если двигатель снят с автомобиля, заблокируйте маховик в соответствии с инструкциями, изложенными в Разделе Замена сальников коленчатого вала.
5. Отдайте болт шкива коленчатого вала, снимите шайбу и шкив.
6. Выверните весь крепеж (болты и винты) крышки газораспределительной цепи. Опустите крышку вниз и снимите ее с двигателя. Снимите также уплотнительную прокладку - при сборке она подлежит замене в обязательном порядке.
7. При помощи отвертки с плоским жалом отогните флажок стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала. Во избежание проворачивания вала в процессе отдавания болта зафиксируйте его, включив высшую передачу и попросив помощника выжать до упора педаль тормоза. Альтернативно, можно воспользоваться простейшим вильчатым блокиратором, изготовленным из двух отрезков металлической полосы и трех гаек с болтами. Один из болтов выполняет роль оси вилки инструмента, два других крепятся к звездочке.
8. Выверните болт звездочки распределительного вала,
снимите стопорную и тарельчатую шайбы (первая при сборке подлежит замене в обязательном порядке). Снимите с цапфы распределительного вала ведущую шестерню привода распределителя/масляного насоса. Постарайтесь запомнить установочное положение шестерни.
9. Перед снятием цепи и звездочек постарайтесь запомнить взаимное расположение установочных меток и шпонок коленчатого и распределительного валов.
10. Снимите сборку цепи со звездочками с цапф коленчатого и распределительного валов.
11. Извлеките из паза в цапфе коленчатого вала сегментную шпонку (постарайтесь запомнить ее установочное положение). Если шпонка распределительного вала свободно посажена в своем пазу, снимите также и ее. Отложите снятые шпонки каждую к своей звездочке.
12. Снимите с цапфы коленчатого вала регулировочную шайбу, направляющую дистанционную втулку и наружную упорную шайбу. Постарайтесь запомнить установочное положение компонентов.
1. Проверьте состояние зубьев обеих звездочек цепи. В случае выявления следов износа (сколы, загнутые концы, утраченные зубы и т.п.), вся сборка в комплекте (цепь и обе звездочки) подлежит замене.
2. По величине люфта при изгибании цепи в боковом направлении оцените степень износа роликов. Новая цепь является почти абсолютно жесткой в боковой плоскости.
3. Изношенная цепь подлежит замене. Составители настоящего Руководства рекомендуют производить замену цепи через каждые 50 000 км (30 000 миль) пробега, а также при выполнении капитального ремонта двигателя, вне зависимости от ее состояния.
4. В принципе допускается выполнение замены цепи отдельно от звездочек, хотя составители настоящего Руководства и считают такую практику порочной, так как экономия может оказаться ложной.
5. Проверьте все прочие компоненты на наличие признаков износа и механических повреждений. В случае необходимости произведите соответствующие замены.
1. Наденьте на цапфу коленчатого вала наружную упорную шайбу. Проследите, чтобы шайба оказалась развернута канавками маслотоков в сторону от крышки подшипника. Добейтесь совмещения язычка шайбы с пазом в основании крышки, затем плотно прижмите шайбу, посадив ее в штатное рабочее положение.
2. Вслед за упорной шайбой наденьте на цапфу направляющую дистанционную втулку (стороной со снятой фаской внутрь - см. иллюстрацию).
3. Последней накидывается регулировочная шайба.
4. Установите шпонку в цапфу коленчатого вала скошенной стороной внутрь. Если снимали, установите на место шпонку распределительного вала.
5. Накиньте цепь на зубья обеих звездочек таким образом, чтобы метка в виде точки на звездочке распределительного вала совместилась с двенадцатым роликом цепи, считая первым ролик, расположенный напротив точечной метки звездочки коленчатого вала.
6. Установите сборку цепи со звездочками на двигатель. Проследите, чтобы звездочки оказались развернуты установочными метками наружу.
7. Удостоверьтесь в правильности расположения меток.
8. Наденьте цапфу распределительного вала ведущую шестерню распределителя зажигания/масляного насоса. Проследите, чтобы шестерня оказалась развернута фланцем внутрь, затем, вогнутой стороной наружу, установите тарельчатую шайбу. Установите новую стопорную шайбу, заправив ее флажок в паз на шестерне.
. вверните болт крепления звездочки. Затяните болт с требуемым усилием, затем загните край стопорной шайбы на шлиц головки болта.
9. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности крышки цепи и блока цилиндров. Полностью удалите с поверхностей все следы масла и материала старой прокладки. Оцените состояние сальника коленчатого вала в крышке. В случае необходимости произведите замену (см. Раздел Замена сальников коленчатого вала).
10. Наденьте на направляющие штифты блока новую уплотнительную прокладку крышки цепи. Для фиксации прокладки предварительно смажьте ее внутреннюю сторону консистентной смазкой.
11. Аккуратно надевая на направляющие штифты, прижмите крышку цепи к блоку. Вверните крепеж (болты и винты) и затяните его с требуемым усилием.
12. Острым ножом аккуратно срежьте выступающую часть прокладки, выступающую за пределы сопрягаемой поверхности поддона картера двигателя.
13. Правильно развернув относительно шпонки, оденьте шкив на цапфу коленчатого вала. Постарайтесь не повредить губки сальника. Вверните крепежный болт (не забудьте про шайбу) и затяните его, пока только от руки.
14. Удостоверьтесь в совмещении внутреннего и наружного язычков упорной шайбы с ответными пазами в крышке правого коренного подшипника. Сама шайба должна быть плотно посажена в свое гнездо.
15. Заблокируйте коленчатый вал от проворачивания затяните болт его шкива с требуемым усилием.
16. Следует иметь в ввиду, что при неправильной посадке упорных шайб затягивание болта может привести к их повреждению. Прежде чем продолжать выполнение процедуры, удостоверьтесь в свободе вращения коленчатого вала.
17. Установите на место шестерни масляного насоса и маслозаборник с сетчатым фильтром (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов масляного насоса), затем установите поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя).
18. Установите генератор (Глава Электрооборудование двигателя).
19. При соответствующей комплектации , установите распределитель зажигания (Глава Электрооборудование двигателя).
Внешний вид головки цилиндров представлен на иллюстрации.
В головке цилиндров размещены камеры сгорания. В алюминиевое литье головки запрессованы направляющие втулки клапанов. Втулки изготовлены из чугуна с 0.5%-ным добавлением фосфора.
В стенки камер сгорания головки цилиндров запрессованы седла впускных и выпускных клапанов (седло впускного клапана больше по диаметру).
Впускной и выпускной каналы выведены на одну и ту же сторону головки, что позволяет обеспечить предварительный разогрев воздушно-топливной смеси во впускных каналах. Впускные каналы имеют круглое сечение ( Ø 25 мм) и выведены выше выпускных, имеющих овальное сечение 22 х 30 мм.
С противоположной стороны головки цилиндров предусмотрены резьбовые отверстия под установку свечей зажигания (М14х1.25). Рядом со свечными нишами нанесены метки в виде цифр от 1 до 4, указывающие к какому выводу крышки распределителя зажигания должен подключаться ВВ провод данной свечи.
Водяные галереи соединены с выходным отверстием, вблизи которого устанавливается корпус термостата и с впускными отверстиями, расположенными в верхней части головки цилиндров, рядом с камерами сгорания.
Сопрягаемая с блоком поверхность головки и внутренние поверхности камер сгорания подвергнуты тщательной механической обработке с соблюдением требований к форме и чистоте, позволяющим соблюсти одинаковость объемов всех камер сгорания и добиться равной степени сжатия во всех цилиндрах. Кроме того, обработка гарантирует герметичность стыков.
Головка цилиндров крепится к блоку десятью болтами М11 с шестигранными головками и четырьмя гайками, наворачиваемыми на шпильки М8. Семь болтов имеют длину 168 мм, два - 183.5 мм и один - 132.5. В головках болтов имеется шестигранное углубление под прутковый ключ на 10 мм.
Прокладка головки цилиндров изготовлена из армированного, не содержащего асбест материала. Благодаря малой упругости прокладки необходимость в подтягивании болтов крепления головки после первой тысячи километров пробега отпадает.
Между головкой цилиндров и ее крышкой устанавливается резиновая уплотнительная прокладка, предотвращающая утечку двигательного масла.
Блок цилиндров
Блок цилиндров является основной несущей деталью конструкции силового агрегата. Блок выполнен из легкого алюминиевого сплава методом литья под давлением. Масса блока составляет 13 кг.
В нижней части блока цилиндров расположены три подшипника коренных шеек коленчатого. Коленчатый вал имеет три коренных шейки (так называемый неполноопорный коленчатый вал).
Крышки коренных подшипников выполнены из чугуна и, поскольку являются невзаимозаменяемыми, помечены обозначены соответствующими цифрами. На второй крышке с внешней стороны находится отверстие с резьбой для крепления маслозаборника масляного насоса.
Крышки коренных подшипников крепятся болтами М11, требуемое усилие затягивания которых составляет 67 ÷ 75 Нм).
В блоке цилиндров предусмотрены каналы для охлаждающей жидкости, а также каналы для подвода масла.
Резьба в отверстиях в блоке под болты крепления головки цилиндров начинается на 30 мм ниже верхнего среза отверстия, благодаря чему обеспечивается лучшая герметичность стыка узлов и снижается концентрация напряжений литья вокруг крепежа.
К нижней части блока девятью болтами М6 крепится поддон картера.
Гильзы цилиндров
Гильзы изготовлены из серого чугуна с добавлением 0.5% фосфора. Гильзы устанавливаются в отверстия цилиндров в блоке.
Наружная поверхность гильз омывается охлаждающей жидкостью, т.е. это так называемые “мокрые” гильзы.
Рабочие поверхности гильз подвергаются хонингованию с высокой точностью степенью чистоты.
Каждая из гильз оборудована двумя установочными поясками, один из которых расположен сверху, а другой - на расстоянии около 2/3 длины гильзы ближе к нижнему краю последней.
Для гарантии правильности установки гильз завод-изготовитель выпускает медные кольцевые регулировочные шайбы толщиной 0.10, 0.12 и 0.14 мм. Подборкой регулировочных шайб добиваются, чтобы гильза выступала из камеры сгорания на строго заданную высоту. Гильзы должны выступать над поверхностью блока на 0.07 ÷ 0.13 мм.
Гильзы изготавливаются с номинальным внутренним диаметром 75.5 мм и компонуются в группы по допускам трех классов: А, В и С (см. Спецификации). Класс гильзы наносится на ее боковой поверхности.
Завод-изготовитель не предусматривает возможности использования гильз ремонтных размеров.
Газораспределительный механизм
Схема действия ГРМ
1 — Кулачок распределительного вала
2 — Толкатель
3 — Штанга толкателя
4 — Клапан
5 — Внешняя пружина
6 — Внутренняя пружина
7 — Тарелка
8 — Коромысло привода клапана
9 — Регулировочный винт
10 — Контргайка
Двигатель относится к семейству OHV-агрегатов, т.е. имеет верхнее расположение клапанов. Распределительный вал, соответственно находится внизу. Схема действия механизма представлена на сопроводительной иллюстрации.
Кулачки распределительного вала, вращаясь поднимают толкатели, движение которых через штанги передается коромыслам. Коромысла надеты на отдельную ось, закрепленную при помощи кронштейнов на головке цилиндров. Совершая колебательные движения, коромысла непосредственно воздействуют на стержни клапанов, заставляя последние открываться и закрываться в нужные моменты времени.
Каждый из клапанов прижимается к своему седлу двумя пружинами (внутренней и наружной). Клапаны двигаются в направляющих втулках, запрессованных в головку цилиндров.
Распределительный вал, управляющий функционированием клапанов посредством восьми эксцентриковых кулачков выполнен из высококачественной стали. Кулачки закалены током высокой частоты. Распределительный вал установлен в трех подшипниках скольжения, проточенных непосредственно в литье блока цилиндров. Для того, чтобы облегчить установку вала в подшипниках, все три из них имеют различный диаметр. Первая со стороны привода ГРМ шейка имеет наибольший диаметр, средняя - чуть меньше, и, наконец, последняя (ближайшая к маховику), - наименьший. Выпускаются распределительные валы только с шейками номинального размера (см. Спецификации).
Каждая пара кулачков управляет открыванием и закрыванием клапанов одного цилиндра. Рассовмещение рабочих выступов (подъемов) кулачков определяет моменты (углы относительно ВМТ) открывания и закрывания клапанов (см. Спецификации в начале настоящей Главы).
На переднюю цапфу коленчатого вала установлена ведущая звездочка цепи привода ГРМ. На распределительном - ведомая. Звездочки посажены на цапфы валов внатяг, заблокированы от проворачивания сегментными шпонками и прижаты ввернутыми в торцы цапф болтами.
Правильность положения распределительного вала по отношению к коленчатому достигается путем соответствующего размещения меток обеих звездочек. Метки выполнены в виде неглубоких сверлений и должны отстоять друг от друга на расстояние, равное 12 звеньям цепи. При этом, звено, расположенное над меткой ведущей звездочки, считается первым, над меткой ведомой - двенадцатым.
Толкатели выполнены в форме открытого цилиндра Одна сторона днища толкателя, взаимодействующая с кулачком рвала, является плоской, с другой предусмотрено сферическое углубление, в которое входит торец штанги толкателя. Рабочая поверхность толкателя сделана очень твердой.
Штанги толкателей передают движение коромыслам привода клапанов. Штанги изготовлены ковкой из стального прутка с закаленными и отполированными концами. Верхний конец штанги имеет форму раструба, тогда как нижний выполнен в виде слегка расширенной полсферы. Штанги толкателей впускных и выпускных клапанов имеют одинаковую длину.
Коромысла служат для передачи движения от штанг толкателей к стержням клапанов. Поверхность коромысла, соприкасающаяся со стержнем клапана откована. Коромысла впускных и выпускных клапанов отличаются по форме, но надеты на общую ось.
Обращенное к штанге толкателя плечо коромысла оснащено резьбовым отверстием, в которое вворачивается регулировочный винт, вращением которого можно регулировать тепловой зазор клапана. Головка регулировочного винта закалена, для блокировки предусмотрена плоская контргайка.
В средней части коромысла просверлены датчик-выключатель маленьких канала. Через один канал осуществляется подача масла для смазки оси коромысел, чрез второй масло впрыскивается между витками клапанных пружин в направлении стержня клапана.
Клапаны открывают и закрывают впускные и выпускные каналы камер сгорания, что позволяет в нужные моменты времени производить заполнение цилиндров свежей воздушно-топливной смесью и отводить из них отработавшие газы.
Клапаны выполнены из специальной стали. Клапан состоит из стержня и тарелки. Конусная часть тарелки, прилегающая к седлу клапана и носящая название уплотняющей поверхности, скошена од углом 45° 30' ± 5' (в клапанах чешского производства), или 44° 50' ± 20' ( в клапанах импортного производства).
Стержень клапана выполнен из стали, тарелка - из сплава АКМВ, причем уплотняющая поверхность тарелки дополнительно покрыта слоем специального сплава Stelit F, который предохраняет ее от разрушающего воздействия разогретых до очень высоких температур газов.
Впускные клапаны выполнены из термостойкой стали, уплотняющая поверхность тарелки формируется методом ковки. Стержни клапанов хромируются, что снижает компонент трения и предотвращает вероятность заклинивания в направляющих втулках.
Используемые материалы, при условии соблюдения периодичности регулировок клапанных зазоров, гарантируют исправность функционирования клапанов в течение 120 000 км пробега.
Диаметр тарелки впускного клапана составляет 34 мм, выпускного - 30 мм. Это сделано для того, чтобы максимально сократить площадь, контактирующую с горячими отработавшими газами. На конце стержней клапанов предусмотрены канавки под установку сухарей разрезных замков..
Разрезные замки состоят из двойной конусной втулки - сухарей, которые фиксируются на стержне верхней тарелкой пружин. Пружины прижимают тарелки клапанов уплотняющими поверхностями к седлам, обеспечивая тем самым должную герметичность камер сгорания.
Пружины изготовлены из специальной стали. Каждый клапан оборудован двумя цилиндрическими пружинами: наружной и внутренней. Использование двух пружин вместо одной обусловлено тем, что в силу ограниченности свободного места, одна пружина не способна будет обеспечить должное усилие прижимания тарелки к седлу. Пружины завиты в противоположных направлениях, благодаря чему устраняется опасность переплетения их витков в случае повреждения.
Высота пружин подобрана таким образом, чтобы при максимальном сжатии (при открытом клапане) витки не соприкасались между собой.
Нижние витки пружин упираются в поверхность головки цилиндров через стальную шайбу. Использование таких шайб оказалось вынужденной мерой, поскольку головка цилиндров выполнена из мягкого алюминиевого сплава.
25Верхними торцами пружины упираются в тарелку, закрепленную на конце стержня клапана. Номинальные параметры клапанных пружин приведены в Спецификациях.
Направляющие втулки клапанов выполнены из чугуна. Задача втулок состоит в том, чтобы постоянно поддерживать клапан в правильном положении относительно седла, обеспечивать его свободное передвижение и отводить избыток тепла. Втулки запрессованы в головку цилиндров. Выпуск втулок ремонтных размеров не производится.
На втулки надеты маслоотражательные колпачки. С внутренней стороны колпачка предусмотрен кольцевой выступ, собирающий со стержня клапана избыток масла. В верхней части колпачка установлена небольшая кольцевая пружина, обеспечивающая постоянный его прижим к стержню. Использование маслоотражательных колпачков позволяет снизить расход двигательного масла, связанный с проникновением его в камеры сгорания. Соответственно, снижается уровень эмиссии в атмосферу углеводородных соединений.
Седла клапанов обеспечивают герметичность закрывания клапанов и отвод тепла от последних. Седла выполнены из специального чугуна, имеют форму кольца прямоугольного сечения и под очень высоким давлением запрессованы в тело головки цилиндров. Материал, применяемый для изготовления седел позволяет применять для заправки автомобиля как неэтилированный, так и этилированный бензины.
Читайте также: