Ресурс сцепления лада калина
Аналогично. Главное нигде не встрять ы пробку, ато будет "хана человечки". С моря ехал по пробкам думал не доеду. Выехал с пробки, сцепа чуть остыла и все нормально стало.Это точно. У меня пробег уже 80, родное ходит нормально. Но стоит нагреться в пробке - начинает дергаться. Остынет - опять все гуд. До 100, думаю, докатаю.
oldmen, педаль проваливается по мере износа дисков.
Не знаю как на калинах (автонатяжитель),
А на зубилах поднимается кверху.
А на зубилах поднимается кверху.
Точно так же и на Калине. точно, поднимается, неправду написал- неподумавши. )
значит тогда- признаки кончины- схватывание в самом конце хода педали.
Знал комплект сцепления (Крафт)
Схватывал в самом верху. На моих глазах 50 тык отходил, и ещё живой был
Правда задняя только с хрустом включалась
oldmen, педаль проваливается по мере износа дисков.
На Калине проваливается?
На Калине проваливается?Давал же ссылку, как сцепление работает двумя постами выше. Не проваливается.
пробег подошел к 120 тыс а сцепление стоит родное.,наверное из за преимущественно режима трасса, в последний год стал много по городу кататься. машина 2011г
8 клап 2014г евро4, 110+ ткм перестало втыкаться, резко, на светофоре остановился, а тронуться никак, после десятка попыток воткнул 4ю и дотянул к себе. На выключенном двигателе всё включалось. Машину брал с салона, и пробуксовку почуствовал сразу после обкатки на второй тысяче км (езда по трассе), огорчился тогда сильно, но вот дотянул до 110+.
Выжимной 10-й, корзина 9я вроде, маховик на 10-й похож. Пружины все болтались от перегрева, диски повело, износ накладок - ещё милиметр оставался в пазах, т.е. на долго хватило бы, если бы не бы. Трасса больше пробег.
На диске жёлтый цвет побежалости перегрева, мастер сказал что я его сжёг, но я не жёг.
На восьмёрке у меня 120+ ткм сцепление поменял после начала проскальзывания, при разборке оказалось сальник коробки маслить начал, а сцепа ещё походила бы много, при этом до запаха моменты бывали жёг, на калине такого не было.
пробег 8клапа на фото такой.Я один хозяин даже не вкурсе стоковое какое стоит уже как 7лет.Тросс сцепления и тот родной.Стартер на двух шпильках.
пс на первом то не согласился на уговоры мастера отрегулировать клапана на горячую, рожа у него была жутко недовольная, клапана он. отрегулировал так, что центральные самые проблемные выпускные были один 0.40 был, другой 0.29. Нашёл сам,по звукам, может этот не друг и сцепление подотпустил, так как как раз после ТО я и заметил пробуксовку. После этого стороной обходил официала.
Неопределенный промежуток это порядка 50000км. Правда зависит от способа езды. На этот период кончается даже гарания. Сам авто рассчитан на 150000 км. т.е за этот период 2 раза меняется сцепление. Да наши сцепления не качественные, но при покупке можно сразу заказать импортное и оно будет установленно в рамках предпродажной подготовки. Так, что веских оснований предъявлять претезии к ВАу просто нет. Сцепление на новой машине зачастую жгут новички, которых на этом форуме выше крыши. Лично я ( из опыта эксплуатации) уверен, что на моем авто сцепление, даже наше пройдет не менее 40000. Потом заменю на импортное или продам машину, т.к. ей уже будет более 2 лет. Импортное просто бывает, но не все , мягче. А сейчас и это еще ходит. Почему написал, потому,что 9 лет эксплуатировал 2110 и 3 раза за это время поменял сцепление. Пробег 180000 км. дает право на мнение.
Я проехал уже 30650 и только сейчас встал вопрос о замене сцепления появилась пробуксов
ки на 30000
здравствуйте форумчане.Вопрос по сцеплению.Сцепление работает нормаль,но иногда педаль становится тугая что невозможно продавить-это происходит когда едешь накатом на 1.2.4 скоростях.заметил когда педаль тугая помогает перегазовка-педаль проваливается и становится нормальной,либо помогает повторное нажатие.при разгоне авто такого с педалью не наблюдается.Подскажите что может быть,не один автосервис не знает в чем дело.просто так скидывать коробку пока не хочется
продавить-это происходит когда едешь накатом на 1.2.4 скоростях.заметил когда педаль тугая помогает перегазовка-педаль проваливается и становится нормальной,либо помогает повторное нажатие
Возможно подклинивает выжимной подшипник на направляющей. к сожалению без съёма КПП в этом случае не обойтись. Можно попробовать смазать шприцем с трубочкой маслом типа трансмиссии, через пыльник вилки. в теории может трос подклинивать- но тогда должны быть соответствующие звуки скрежета.
Если это был трос то перегазовка не помогала бы и он клинил при разгоне.А про выжимной гдето читал что если он подклинивает то будет пробуксовка а не мои симптомы.Мне главное не понятно почему на накате когда двигатель не крутит коробку а кгрубо говоря коробка крутит двигатель?:doh:
Калина 2011 г.в. Е-газ. Норма. Пробег 52 т.к. Снимали коробку заодно и сцепление глянули. С завода стояло Валео 2109, что удивило. Износа ни на маховике, ни на корзине с диском нет. На диске только шлицевая муфта болталась. из-за этого диск пришлось менять. Поставили Лук. Корзину родную оставили. Думаю если бы не муфта на диске тыщ 150 оно бы точно отходило.
пробег 150 т км сцепление родное, стал замечать что педаль приходится до пола выжимать что б тронуться назад, вперёд, а при движении так ничё, на полувыжиме. Сцепление как будь то "ведёт" маленько, с чем это может быть связано, по моему со временем буксовать должно?
И какие сцепления в сборе купить, поставить, что б понадёжнее?
По выбору сцеплений- я был крайне удивлён отсутствию особого выбора в магазинах. как у вас- не знаю (на 16 клапанных Калинах приоросцепа)
В принципе можно поставить 2112- но оно тяжелее почти на килограмм.
авторевизор, не, в магазинах я думаю этого добра хватает, просто на форуме как то замыто об этом, мнений много. Может я педаль погнул, у меня ж до калинки волга была;)
пробег 72к.
Разрушились лепестки крепления вилки к выжимному.
Вилка раскрошила лепестки нажимной диафрагмы. Всё под замену.
Диск сцепления живее всех живых был.
поставил сцепление сакс . думал чтоб получше чтоб надолго
вышло наоборот . придется опять коробку снимать .
сакс для девятки буксует при полной нагрузке . видимо слабоват
Калина 2011 г.в. Е-газ. Норма. Пробег 52 т.к. Снимали коробку заодно и сцепление глянули. С завода стояло Валео 2109, что удивило. Износа ни на маховике, ни на корзине с диском нет. На диске только шлицевая муфта болталась. из-за этого диск пришлось менять. Поставили Лук. Корзину родную оставили. Думаю если бы не муфта на диске тыщ 150 оно бы точно отходило.
всё тоже самое только пробег 139-140 т.км был
надо было как вы - диск поменять и дальше ездить
а я вот думаю, что мой выжимной полетел из-за постоянной привычки запускать двигатель с выжатым сцеплением, сейчас не выжимаю, так завожу
всё тоже самое только пробег 139-140 т.км был
надо было как вы - диск поменять и дальше ездить
Если бы не установка самоблока вообще бы про сцепление не знал. Так и ездил бы. Сколько бы оно протянуло не знаю. Может тыщ до 150 проходило.
думаю, что мой выжимной полетел из-за постоянной привычки запускать двигатель с выжатым сцеплением
Глупости. можешь только представить какие нагрузки испытывает подшипник при переключении передач и оборотах двигателя. а стартер- до каких раскручивает, всего?
Подшипник зашумит только когда внутри окажется пыль или влага, т.е. пока пыльник герметичен - всё тихо.
а я вот думаю, что мой выжимной полетел из-за постоянной привычки запускать двигатель с выжатым сцеплением, сейчас не выжимаю, так завожу
Я постоянно выжимаю сцепление, когда завожу машину. У меня сразу автоматически, как только собираюсь заводить: левая нога на сцепление, правая на тормоз. Выжимать сцепление нужно, когда заводишь машину в морозы.
Просто был случай у знакомого, когда он попросил молодого парня перегнать машину, а тот, не имея привычки выжимать сцепление, сразу её завел. Результат-въехал в забор.
в шоке от больших пробегов с родным сцеплением
А в чём проблемы? Всё зависит от прокладки между рулём и сидением. так же как и от условий эксплуатации- если у тебя чисто городская эксплуатация с плотным трафиком, при этом и ещё любишь погонять- так и будет- 40 максимум 60 т.км. и в утиль.
А так в среднем около 100-150 т.км. при относительно спокойной эксплуатации.
А в чём проблемы? Всё зависит от прокладки между рулём и сидением. так же как и от условий эксплуатации- если у тебя чисто городская эксплуатация с плотным трафиком, при этом и ещё любишь погонять- так и будет- 40 максимум 60 т.км. и в утиль.
А так в среднем около 100-150 т.км. при относительно спокойной эксплуатации.
я не думаю что такси - это спокойная эксплуатация
однако сцепление 100 т.км такси плюс 40 т.км остального выдержало
и ещё бы ходило если б не диск валео который просто гремел что страшно стало
вообще думал что кпп накрылась - оказалось так гремел диск сцепления
в нём болталось всё - и ступица и пружины
а по толщине накладки - ещё до 200 т.км можно было бы ездить
и корзина и выжимной были в отличном состоянии
добавлю для SKALPOREZ,
1. диск валео был единственной импортной комплектующей у меня в сцеплении
2. сейчас сцепление сакс и оно мне очень не нравиться
Брату на калине меняли сцепление на 90 000 км. Стало буксовать. Заменили только диск, корзину оставили)
Я постоянно выжимаю сцепление, когда завожу машину. У меня сразу автоматически, как только собираюсь заводить: левая нога на сцепление, правая на тормоз. Выжимать сцепление нужно, когда заводишь машину в морозы.
Просто был случай у знакомого, когда он попросил молодого парня перегнать машину, а тот, не имея привычки выжимать сцепление, сразу её завел. Результат-въехал в забор.
Калину брал новую пробег200.000км из них 60.000км такси коробка и сцепление с завода. Ничего не менял пока.
Подскажите, пожалуйста, ресурс сцепления.
Имею заводское сцепление. калина 12 года пробег (процентов 90-городской в городе милионнике- т.е. пробки это нормально) 74 тыс.км.
Вопрос в связи с тем, что похрустывает коробка при переключении с первой на вторую скорость (думаю что синхронизатор я укатал). Вот думаю что когда сдохнет сцепа заодно и в коробку слазить.
похрустывает коробка при переключении с первой на вторую скорость (думаю что синхронизатор я укатал). Вот думаю что когда сдохнет сцепа заодно и в коробку слазить.
Если ездить и переключать вежливо и аккуратно- можно ездить очень долго. и не обязательно рвать авто с первой на вторую.
Если ездить и переключать вежливо и аккуратно- можно ездить очень долго. и не обязательно рвать авто с первой на вторую.
А насколько долго?
Я единственный владелец/водитель, езжу, с моей точки зрения, аккуратно (со светофора точно не рву, ни на первой, ни на второй), но, тем не менее, синхронизатор уделал (или у него срок пришел?), может быть неправильно переключаю передачи? Стиль езды у меня пенсионерский. Может есть какая-то ошибка, что так быстро убивает трансмиссию? (в городе люблю тормозить движком понижая передачи.
toureech, с вероятностью 90% у тебя стоит стартер 2 шпильки, сцепление 2109: корзина ВИС, диск Валео. Не самый лучший вариант. Диск уже имеет люфт шлицевой муфты и болтающиеся пружины. Так что будешь снимать коробку готовь сцепление. Проверено на двух машинах: моей 2011 года и друга 2012 года. Картина одна. Любопытно что диск Валео имеет 4 пружины в отличии от магазинного комплекта Валео где нп диске 6 пружин.
toureech, с вероятностью 90% у тебя стоит . )
Т.е. стартер нормальный?
А сцепу менять в сборе и на какое?
toureech, возможно слишком резко переводишь рычаг из положения 1 передачи на 2-ую. тормозишь движком- а перегазовку хотя бы небольшую делаешь перед включением пониженной? Если нет- это тоже может быть причиной быстрого износа.
toureech, а что со стартером не так?
Я заменил только диск на Люк, друг поменял полный комплект корзина+диск+выжимной на Валео. Мастер не советовал Вис, говорит сьедает маховик быстро. И Комплект Люк - говорит бывают сложности при монтаже. Хвалил Крафт, но его в магазине не оказалось. Все рекомендации со слов мастера.
Я не понимаю почему в 2011-2012 г.г. ставили с завода смешанный комплект, но показал он себя не с лучшей стороны в плане ресурса. У меня пробег был 52т.км, у друга в районе 40 т.км. Коробки снимались для установки самоблоков. Замена сцепления вынужденная.
авторевизор, то есть тормозить движком плохо что для сцепления, что для двигателя, как я понимаю? Просто при торможении двигателем расход по нулям + как-то можно отследить ситуацию, а вот накатом, вроде, опаснее?
И как же тогда тормозить? Комбинировано ?
авторевизор, то есть тормозить движком плохо что для сцепления, что для двигателя, как я понимаю? Просто при торможении двигателем расход по нулям + как-то можно отследить ситуацию, а вот накатом, вроде, опаснее?
И как же тогда тормозить? Комбинировано ?
Тормозить движком полезно. Конкретно режим ПХХ (принудительного холостого хода от 5,5к до 1,5к об\мин) это когда расход по нулям - это дополнительная вентиляция цилиндров-охлаждение камеры сгорания, улучшенная смазка зеркала цилиндров и промывка всего (кольца- дренажные каналы в поршне) "свежим" маслом. От 1500 об/мин до 840-900 об/мин, в камеру сгорания начинают впрыскивать топливо, чтобы движок не заглох- это уже не знаю
возможно слишком резко переводишь рычаг из положения 1 передачи на 2-ую. тормозишь движком- а перегазовку хотя бы небольшую делаешь перед включением пониженной? Если нет- это тоже может быть причиной быстрого износа.
Перегазовку делаю, иначе машина клюет носом. Хрюкает не всегда, но бывает. Стараюсь плавнее перключать.
Сейчас интересуюсь вопросом, потому как желательно быть готовым к проблемам.. - мастера/сервис поискать, возможно комплектующие.
Тему видел, спасибо - но полезной информации для себя я не вижу:( нет нормальной статистики. Может хотя бы запилить опрос сколько прошло каждое сцепление (хотя инфа очень индивидуальна - я вон тормозные колодки передние штатные заменил на пробеге 65 к с износом около 50%.)
(хотя инфа очень индивидуальна
Вот-вот. поэтому и опрос о ресурсе не нужен собственно.
Масло в КПП меняешь по регламенту. и менял вообще заводскую жижу?
Вот-вот. поэтому и опрос о ресурсе не нужен собственно.
Масло в КПП меняешь по регламенту. и менял вообще заводскую жижу?
C маслом я немного затянул, поменял заводское масло на 3 тыс на лукойл тм4 75w90, потом на 58000 км, вот думаю следующую замену делать на 100000 и заодно сцепа и синхронизатор. (средняя скорость около 25-30 км в час, так что пробег далеко не трассовый).
Последний раз из интереса в коробку залил дисульфид молибдена- имхо стало лучше втыкаться, особенно первая скорость при движении, ну и чисто субъективно тормозить двигателем машина стала хуже (хотя я ничего не измерял-мое субъективное мнение - считаю из=за уменьшения трения.
Масло везде лью лукойл тм4 75w90
Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.
Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.
И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.
Первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
Второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.
Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя. Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.
Как проверить сцепление?
Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.
Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.
Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.
Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.
Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › сколько ходит сцепление?
всем привет. Ребят, сколько на приоре ходит заводское сцепление? У меня пробег 109000 км и тут есть вариант с новым сцеплением на халяву. Вот и озадачился, стоит менять или нет?
Метки: сцепление приора
250тыс прошло родное.в сервисе когда меняли усирались что такого быть не может!
на старой приоре стоит все заводское сцепление 120 тык но пора уже менять, не то уже!
Я свое на 80ти поменял, когда кпп тюнил, а так бы до 100ки думаю проходило бы. Советую тебе уже о замене задуматься, а то и на маховик еще попасть можно
Проверка дисков сцепления на износ.
Курс ускоренной самоподготовки для начинающих водителей: Запись на уроки…
Почему сцепления на Лада Гранта хватило только на 50 тысяч!?
Осмотр деталей комплекта сцепления на машине которая прошла 50 тыс км. посмотрим, как выглядят детали. Мое…
поменял на 150 тока потаму, что каробку снимали, сцепа была в хорошем состоянии, прошлабы еше стокаже с легкостью)
Мне на 180000 сменили, но накрылась корзина, диск поменяли за компанию.
на халяву стоит!
114 000 — буксует уже. Все зависит от манеры езды и где ездишь. А так бери, мож пригодится=))
Вообще то, сцепа проверяеться "Классически"! Вкл.3-ю.и трогаешся. если едит. Значит ей пиз.а! Если хлохнет всё ок!6)
165 тыс, сцепа родная
если нет проблем не мешай машине работать
если нет проблем не мешай машине работать
Если тебе на халяву достается комплект сцепления(диск, корзина, выжимной) то забери и положи в гараже, а поменяешь по необходимости.раньше времени лесть не стоит.
сколько пройдёт, столько пройдёт ! хочешь меняй, хочешь не меняй !
проверка элементарно, встаёшь на месте и с высоких оборотов стартуешь с буксом, если засвестит резина и уйдёт нормально, значит ещё работает ! если тяжело тронется без букса значит умерло !
Опытный пользователь
Элита
Опытный пользователь
Элита
Начинающий
Опытный пользователь
С завода Валео, дёрганное с разваливающимися выжимными, осколком пробило КПП на пробеге 30к. Поставил люк, пока полёт нормальный(12к )
Опытный пользователь
Новичок
Ветеран
Ребята подскажите компетентный ответ, перед тем как спросить почитал гугл, форумы, точного ответа не нашёл, конечно же скорее всего нужно ехать за ним в сервис, но все таки еще у вас спрошу. Ситуация такая, при заведенном двигателе (при заглушенном нет), если выжать сцепление и далее резко его отпустить, то слышен одновременный стук под капотом, особенно если на улице слушать, когда кто то в салоне так делает. Пробег 25 000. Может и раньше так было, просто как то само собой обнаружилось. Какие могут быть причины и стоимость ремонта, если это проблема. Спасибо.
Пользователь
Ребята подскажите компетентный ответ, перед тем как спросить почитал гугл, форумы, точного ответа не нашёл, конечно же скорее всего нужно ехать за ним в сервис, но все таки еще у вас спрошу. Ситуация такая, при заведенном двигателе (при заглушенном нет), если выжать сцепление и далее резко его отпустить, то слышен одновременный стук под капотом, особенно если на улице слушать, когда кто то в салоне так делает. Пробег 25 000. Может и раньше так было, просто как то само собой обнаружилось. Какие могут быть причины и стоимость ремонта, если это проблема. Спасибо.
Элита
Ребята подскажите компетентный ответ, перед тем как спросить почитал гугл, форумы, точного ответа не нашёл, конечно же скорее всего нужно ехать за ним в сервис, но все таки еще у вас спрошу. Ситуация такая, при заведенном двигателе (при заглушенном нет), если выжать сцепление и далее резко его отпустить, то слышен одновременный стук под капотом, особенно если на улице слушать, когда кто то в салоне так делает. Пробег 25 000. Может и раньше так было, просто как то само собой обнаружилось. Какие могут быть причины и стоимость ремонта, если это проблема. Спасибо.
Элита
Новичок
а зачем резко бросать сцепление ?
Новичок
Элита
Был в сервисе у официалов, сделали диагностику, в общем говорят тросик это так себя ведет, налить можно дальше и не менять. Я говорю давайте все таки поменяем. Ну ок, но только под заказ, т.к. его нет в наличии, оказалось, что требуется какой то номер тросика, их бывает 4 вида, и какой у меня не понятно. Чтоб узнать надо снять, и тогда два раза за работу платить. Не дорого в принципе, по нашим деньгам (Казахстан) 3000 тг работа. Думаю пока буду ездить, и поищу в городе магазин с оригинальным запчастями, потом в сервисе снимут я его возьму куплю и привезу поставят. Но и то, с оговоркой с их стороны, что не факт поможет или нет.
Элита
Элита
Пользователь
Администратор
Начинающий
Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
45,862,796 уникальных посетителей
При интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные неисправности сцепления. Различают неисправности собственно сцепления и неисправности привода сцепления. К неисправностям сцепления относятся:
износ и повреждения накладок ведомого диска;
деформация ведомого диска;
замасливание накладок ведомого диска;
износ шлицев ведомого диска;
износ или поломка демпферных пружин;
поломка или ослабление диафрагменной пружины;
износ или поломка подшипника выключения сцепления;
износ поверхности маховика;
износ поверхности нажимного диска;
заедание вилки выключения сцепления.
Привод сцепления в зависимости от вида может иметь следующие неисправности:
а) механический привод
заедание, удлинение или повреждение троса;
повреждение рычажной системы;
б) гидравлический привод
засорение гидропривода;
нарушение герметичности системы (подтекание рабочей жидкости, наличие воздуха в системе);
неисправность рабочего цилиндра (повреждение манжеты).
Износ и поломка конструктивных элементов сцепления происходят, в основном, из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля: трогание с места на высоких оборотах, нога на педали сцепления во время движения.
Причиной поломки сцепления может стать и низкое качество комплектующих. При покупке запасных частей предпочтение следует отдавать оригинальным деталям.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска происходит при попадании на них масла вследствие износа или повреждения сальников двигателя или коробки передач.
Неисправности сцепления хорошо диагностируются по внешним признакам. Вместе с тем, один внешний признак может соответствовать нескольким неисправностям сцепления. Поэтому конкретные неисправности сцепления устанавливаются, как правило, при его разборке.
Внешними признаками неисправностей сцепления являются:
Неполное выключение сопровождается затрудненным включением передач на работающем двигателе, шумом, треском при переключении передач, увеличением свободного хода педали сцепления.
Внешние признаки и соответствующие им неисправности сцепления:
деформация ведомого диска;
износ шлицев ведомого диска;
износ или повреждение накладок ведомого диска;
поломка или ослабление диафрагменной пружины;
неисправность рабочего цилиндра;
засорение гидропривода;
нарушение герметичности привода;
заедание, удлинение или повреждение троса;
повреждение рычажной системы
износ или повреждение накладок ведомого диска;
замасливание ведомого диска;
поломка или ослабление диафрагменной пружины;
износ рабочей поверхности маховика;
засорение гидропривода;
неисправность рабочего цилиндра;
заедание троса;
заедание вилки выключения сцепления
рывки при работе сцепления:
износ или повреждение накладок ведомого диска;
замасливание ведомого диска;
заедание ступицы ведомого диска на шлицах;
деформация диафрагменной пружины;
износ или поломка демпферных пружин;
коробление нажимного диска;
ослабление опор крепления двигателя
вибрация при включении сцепления:
износ шлицев ведомого диска;
деформация ведомого диска;
замасливание ведомого диска;
деформация диафрагменной пружины;
ослабление опор крепления двигателя
шум при выключении сцепления:
износ или повреждение подшипника выключения сцепления
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Для выполнения работы потребуется линейка или рулетка.
Последовательность выполнения
1. Проверяем рабочий ход педали сцепления и при необходимости регулируем его.
2. При неработающем двигателе нажимаем педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов.
3. Линейкой или рулеткой измеряем расстояние от пола до наружной поверхности педали сцепления.
4. Нажимаем педаль до упора в пол и повторяем измерения.
6. При работающем двигателе нажимаем педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, сцепление выключается не полностью.
7. При работающем двигателе и включенной первой передаче, постепенно отпуская педаль сцепления, проверяем плавность включения сцепления, отсутствие в момент трогания рывков или посторонних звуков.
Если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не выявлены — сцепление находится в технически исправном состоянии.
Читайте также: