Рено симбол снятие генератора

Обновлено: 12.03.2025

И вот весна 2020. Завожу двигатель и слышу уже без стеоскопа отчетливое "ворчание" подшипников. Снимаю решетку радиатора и понимаю, что попал также и на шкив. На старом заметно просел резиновый демпфер и шкив протер себе дорожку в корпусе генератора…Глубокую, но хорошо, что еще не насквозь…

Еду первый день после выходных на работу и уже обдумываю, что заказать на переборку. Не доезжая до работы метров 500-800 (а до работы, к слову, 50 км) слышу сильный треск с улицы. Рядом работали дорожники и первоначально подумал, что шум от них. Но нет — проехав дальше, понял, что жуткий треск именно от моего Симбы… Стиснув зубы доехал до парковки возле работы и оставил авто до обеда.
В обед еще раз скинул решетку радиатора. Взял вороток, запустил двигатель и прослушал трещащий генератор. На слух определил, что окончательно погиб задний подшипник. Записал шум, но на видео он не такой страшный и раздражительный:

Зарядка по-прежнему шла, генератор крутился, но с работы домой своим ходом я ехать не решился. Велик риск заклинивания и т.д. Попросил брата забрать меня на лямке. К слову, первый раз мой симбол ехал на буксире. Доехали практически без происшествий, не считая одного порванного троса) Брата подрезала фура и я, не успев экстренно оттормозиться, поймал трос под колесо. Колесо заклинило и трос стёрся за 2 метра по асфальту… Достали второй трос и доехали до дома.

Этим же вечером были заказаны следующие запчасти:

Подшипник генератора задний 6003 SNR. Артикул: 6003LLU/5K — 260 рублей
Подшипник генератора передний 6303 SNR. Артикул: 6303LLU/5K — 287 рублей

Кольца токосъемные Bosch (они же оригинал для данного генератора). Артикул: F00M143019 — 349 рублей

Со шкивом возникли некоторые вопросы. Брать обычную железную болванку в стиле ВАЗ 2110 я не хотел изначально. Причина тому — наличие у меня работающего кондиционера. Момент срабатывание муфты сопровождается рывком и нагрузкой на ремень. Эту нагрузку гасит либо демпфер шкива коленвала(на 8кл моторе его нет вовсе), либо демпфер шкива генератора. Начал искать новый шкив с демпфером. Точно такой же оригинал 4000+ рублей. Более менее хорошие аналоги(Hutchinson, SNR) 1800-2000 руб. Как-то небюджетно за обычную резину. Поэтому стал рассматривать вариант с обгонной муфтой. Оригинал в районе 3500 руб., хорошие аналоги Valeo и Ina — 2200-2500. В итоге выбор пал на второй вариант за 2357 рублей. Ресурс муфты якобы 100 тысяч км. Время покажет. Артикул: 535 0105 10.

Далее необходимо было приобрести специальный ключ генератора для обгонной муфты. Ключ в сборе от Force (артикул 674) стоит 600-800 рублей. Недорого, но для нечастого использования подойдет и самостоятельно собранный по частям (дешевле раза в 2-3). Та же бита Force M10 Spline — 48 рублей(артикул: 1787510), и головка на 33 зуба от фирмы Forsage (артикул: F-67402) — 187 рублей. Обычную головку на 10 для удержания сплайна я не покупал — такого добра у каждого автомеханика-любителя полно. В итоге тот же спец. ключ обошелся мне в 235 рублей (к слову, со своей задачей справился без проблем).

Далее необходимо было изготовить съемник для старого шкива. Самый оптимальный и доступный вариант — сварить две обычные гайки М18 или найти высокую гайку М18, что практически нереально. Да, именно М18, а не М27 как многие на драйве пишут, не понимая сути вопроса. Гайка М18, а ключ для удержания на 27.
Попросил сварить гайки в цеху на работе и в этот же вечер решил попробовать открутить шкив. Ключ на 27 нашел, а вот заказанная мною бита Spline M10 ещё не доехала в магазин. Решил уже было отложить разборку до получения биты, но вспомнил про пневмогайковерты. Найти было несложно. Доехал до ближайшего шиномонтажа со своей головкой на 27. Вставил самодельный съемник, попросил пневму и дернул им шкив. Открутился на раз и я довольный поехал домой разбирать генератор.

Разборка интуитивно понятна. Снятие регулятора напряжения, откручивание винтов и половиним корпус. Половинится сложновато. Для этого использовал две отвертки и немного постукивал по крепежным ушам молоточком. Стучать надо крайне аккуратно — материал корпуса хрупкий.

Далее у меня как и у многих возникла проблема с винтами крышки переднего подшипника. Высверлил шляпки, снял крышку подшипника и выкрутил остатки винтов из неё. Винты подобрал в строительном магазине. Брал М4х20, но оказались длиннее родных и задевали ротор. Спилил бормашинкой до 16-17 мм.

После высверливания винтов долго мучался с выбиванием вала (по сути подшипника) из передней крышки. Сильно стучать побоялся, бил аккуратно через проставку, но всё безуспешно. В итоге мне помог трехлапый съемник на 150мм, который я одолжил у родственника. Подшипник с валом выдавил из крышки легко.
Демонтаж подшипников прошел довольно быстро. Задний маленький стянул двухлапым съенимком.

Передний большой стянуть не получилось. Съемник китайский, косой и кривой, поэтому зацепиться за большой подшипник и удерживать его при стягивании не получилось. На помощь снова пришла бормашинка с диском для резки металла. Разрезал сначала наружнюю обойму подшипника, а затем внутренюю. Немного задел вал. Не очень хорошо, но некритично. Надпиленную внутреннюю обойму расколол отверткой.

Принялся за токосъемные кольца. Провода к ним не припаяны, а прихвачены контактной сваркой. Легко отрываются при изгибе контактных площадок. Но к сожалению, один проводок у меня немного обломился и стал короче. На этот случай есть простое решение — обломить с этой стороны часть пластика возле контактных площадок. Таким образом даже короткий проводок можно хорошо пропаять. Старые кольца стянуть не смог. Медь распилил бормашинкой, а пластик разломал. Очистил посадочное место и набил через проставку новые кольца. Попутно необходимо следить, чтобы при набивании новых колец проводки зашли в пазы и не обломились еще больше. Набил, пропаял и готово.

Далее запрессовка новых подшипников. Задний на кольца садится через оправку — длинную головку на 17. Передний вообще запрессовывать не пришлось — вдавил в крышку руками. Обоймы перед запрессовкой обычно смазываю графиткой, чтобы шло легче и не закусило подшипник (не перекосило).

Переднюю крышку на вал одел также с помощью усилия рук. Без набивания. Заднюю аналогично и дотянул уже винтами при сборке половинок корпуса.
Шкив за неимением тисков затягивали вдвоем с братом. Один держал генератор, другой затягивал шкив. Вал генератора удерживается битой сплайн М10, а шкив затягивается головкой на 33 зуба с помощью ключа на 17. В идеале затягивать динамометрическим ключом, но его также нет в моих инструментах.

Сборка прошла успешно. Вышла заминка с обратной установкой. А точнее с обводным роликом. Взвел натяжной ролик, вставил стопорящий шестигранник в механизм натяжителя, но не попал в зацепление с корпусом. Точнее не дотянул до отверстия в корпусе, так как болт ролика частично со слизанными гранями. В итоге механизм сорвался и отправил шестигранник резко вверх, а так как на корпусе натяжителя у меня обломан стопор, шетстигранник не остановился вовремя и заклинил между двумя роликами… Таким образом был разбит обводной ролик. Отломился кусок пластика. ролик с пробегом меньше 5000 км под замену… Хорошо, что оставил как-то старый обводной ролик Gates. Ролик прошел 60 тысяч и был в идеале. К тому же он цельнометаллический и в случае очередного неудачного натяжения механизма он не разломится.
После сборки запустил двигатель и услышал небольшой шум со стороны токосъемных колец. Возможно, их надо был притирать наждачкой (видел такой вариант), но я этого делать не стал. Да и спустя неделю езды это жужание вроде полностью прошло.

Автомобильный генератор благодаря постоянной кинематической связи с работающим силовым агрегатом является основным источником выработки тока для бортовой сети. Связующим звеном между двигателем и генератором является ремень, при ослаблении которого происходит недозаряд аккумулятора, а при обрыве электропитание машины будет обеспечивать АКБ, причём непродолжительное время. Поэтому так важно следить за работоспособностью генератора и всех его узлов, а при появлении первых признаков неисправностей оперативно их устранять.

Устройство и принцип работы генератора Renault Symbol

Любой автомобильный генератор состоит из следующих узлов:

корпуса с двумя крышками;
ротора/статора;
щёточного узла;
диодного моста (выпрямителя);
регулятора напряжения;
приводной части (шкивы, ролики, ремень).

Его принцип работы достаточно прост: при вращении ротора в его обмотке возникает возбуждение, которое приводит к генерации магнитного поля. Статор — это магнитное поле преобразует в переменный ток, диодный мост переменный ток преобразует в постоянный, а регулятор напряжения следит, чтобы выходные параметры генератора были стабильными вне зависимости от того, с какой частотой вращается коленвал двигателя. Отметим, что при пуске двигателя работу всех систем автомобиля, и прежде всего системы пуска, обеспечивает аккумулятор, но как только обороты коленвала достигают определённой величины, цепь питания в АКБ переключается на генератор.

Признаки растянувшегося ремня

В норме генератор всегда в состоянии обеспечить электричеством всех потребителей, плюс осуществлять подзарядку батареи. Но если какой-то из его узлов начинает работать нестабильно, на поддержание заряда аккумулятора электроэнергии уже не будет хватать, и она в итоге разрядится. Чтобы этого не случилось, необходимо следить за состоянием генератора, периодически проверяя уровень напряжения, который он выдаёт на АКБ.

Появление характерного свиста из моторного отсека, особенно при увеличении оборотов вращения мотора, может свидетельствовать об ослаблении натяжения приводного ремня генератора. Это первый признак того, что генератор работает не в полную силу, а значит, со временем возникнут проблемы с аккумулятором и спуском двигателя. Обрыв ремня чреват обесточиванием автомобиля, как и поломки или износ других узлов генератора.

Какой выбрать ремень для Renault Symbol

Производитель рекомендует устанавливать только оригинальные ремни (каталожный номер – 7700101261). Это не означает, что нужно обязательно следовать этим рекомендациям, главное условие – совпадение длины ремня. Размер ремня генератора Renault Symbol может быть разным в зависимости от комплектации автомобиля – например, с кондиционером и ГУРом он будет длиннее (1750 мм), без оных – короче (1110 мм).

Главное правило – чтобы производитель был известной компанией. Можно посоветовать ремни Dayco или Gates, настоятельно рекомендуется устанавливать только 6-ручейковые.

А если достать удалось только 5-ручейковый, на автомобилях с кондиционером пустующей нужно оставлять канавку внешнюю, расположенную дальше от двигателя. На моделях без кондиционера – ту, которая ближе к мотору.

Как натянуть ремень генератора Renault Symbol

Недостаточная натяжка ремня приводит к недозаряду АКБ, ускоряя износ самого ремня. Но и слишком большая натяжка недопустима, поскольку в этом случае быстро изнашиваются подшипники генератора. В норме провисание ремня должно составлять 1,0-1,5 см при надавливании на участок ремня между шкивами генератора и коленвала с усилием 100 Н. Если это значение больше, необходимо подтянуть ремень по следующему алгоритму:

ослабляем гайки крепления генератора (нижнюю и верхнюю);
крутим регулировочный болт генератора по часовой стрелке, при этом генератор будет удаляться от БЦ. Для ослабления ремня крутить нужно в противоположную сторону;
после этого нужно провернуть коленвал на 2 оборота, тоже по часовой стрелке, вращая болт крепления шкива;
проверяем натяжение ключа динамометром или вручную;
затягиваем болты крепления генератора.

Отметим, что эти работы проще выполнять снизу машины, поэтому лучше поставить авто на яму или приподнять переднюю часть, сняв защиту картера.

Замена ремня генератора Renault Symbol своими руками

Снятие и замена ремня на Renault Symbol производится в следующем порядке:

демонтируем правый подкрылок;
ослабляем две гайки крепления генератора;
снимаем ремень, рекомендуется также поменять заодно и ролик, поэтому демонтируем и его;
надеваем новый ремень вместе с роликом;
осуществляем натяжку в соответствии с рекомендациями предыдущего раздела;
зажимаем гайки крепления генератора;
устанавливаем на место подкрылок.

Ремонт/замена генератора

Если с натяжением ремня всё в порядке, но аккумулятор подзаряжается плохо, можно проверить, не износились ли щётки генератора – это одна из самых распространённых причин его плохой работоспособности. Выполнить замену щёток генератора на Renault Symbol можно без снятия генератора.

Для этого выполняем следующие шаги:

отключаем отрицательную клемму АКБ;
демонтируем теплозащитный кожух, крепящийся тремя болтами;
откручиваем болты крепления регулятора напряжения и осторожно извлекаем его;
если остаточная длина графитовых щёток менее 5 мм, производим их замену;
для этого паяльником отпаиваем клеммы щёток, извлекаем их вместе с пружинами;
устанавливаем в шахту регулятора новый комплект щёток, припаиваем клеммы, убедившись, что длина выступающей части составляет порядка 10 мм.

При припаивании токоподводов нужно быть аккуратным и не допустить попадания припоя или флюса на детали регулятора. Щётки должны перемещаться легко, без заеданий.

Вторая по частоте встречаемости причина ухудшения работы генератора – критический износ подшипников, для замены которых потребуется снятие генератора Renault Symbol по следующей схеме:

ставим авто на подъёмник (или поддомкрачиваем, установив под кузов деревянные опоры;
отсоединяем минусовую клемму батареи;
демонтируем правое колесо вместе с подкрылком;
демонтируем облицовочную радиаторную решётку;
откручиваем два болта крепления поперечины, снимаем её;
демонтируем кожух рампы системы питания;
откручиваем и снимаем правую фару;
ослабляем гайки крепления генератора, снимаем ремень;
откручиваем и вынимаем шкив насоса ГУР;
снимаем топливопровод, идущий к рампе системы питания;
откручиваем болты, крепящие насос гидроусилителя к кронштейну, а также болт крепления трубопровода ГУР;
откручиваем болты крепления генератора, отводим насос гидроусилителя в сторону и вынимаем генератор.

Установка генератора Renault Symbol производится в порядке, обратном снятию.

Когда генератор снят, проверяем целостность подшипников. Если вал проворачивается с усилием и скрипами, их нужно менять.

Рассмотрим процедуру замены подшипников генератора Renault Symbol:

откручиваем 4 болта крепления задней крышки;
демонтируем регулятор, откручиваем болты, стягивающие корпус генератора;
с помощью съёмника выдавливаем подшипник с вала;
чтобы отвинтить шкив, заживаем генератор в тиски (лучше за ротор, а не корпус – последний может лопнуть, поскольку он алюминиевый;
откручиваем болтики верхней крышки;
выбиваем подшипник из корпуса вместе с валом. Используем выколотку из мягкого металла или дерева
шайбу подшипника снимаем, поддев мощной отвёрткой с плоским наконечником;
снимаем подшипник с вала с помощью съёмника, если его нет, то можно спилить его болгаркой, не повредив вал;
напрессовываем передний подшипник, устанавливаем задний;
зажимаем генератор в тиски и привинчиваем шкив, собираем корпус, стягиваем его болтами, прикручиваем регулятор и крышку, устанавливаем генератор на штатное место.

Как видим, снятие генератора на Renault Symbol – операция не слишком сложная, выполнить замену подшипников или сломанного реле-регулятора тоже можно самостоятельно. А вот при обрыве обмотки лучше отдать устройство для реанимации электрику.

Загорелась лампочка недозаряда.То горит, то не горит. Поездив дня три у детского садика заводился от прикуривателя :) В итоге решено было снимать генератор.
Снимается он довольно просто. Если машина без кондея то регулятор напряжения можно поменять не снимая генератор. У меня с кондеем так что мешают трубки.
Для начала отключаем клемму АКБ и снимаем решетку радиатора, она крепится на защелках 6-8 шт.

Затем откручиваем металлическую планку, она крепится на 6 болтах (№1): 4 по бокам, 2 внизу (эти можно только ослабить и это лучше делать в перчатках, а то руки о радиатор порезать можно). Так же от планка откручиваем замок капота(№2) и крапление радиатора(№3).

Далее снимаем сам генератор. Отключаем от него плюсовую клемму, разъем датчика и надо отключать датчик ГУРа. Так же надо открутить трубку кондея (№2), чтоб не мешала. Генератор крепится на трех болтах (№1): 1 сверху, 2 снизу. Что бы его вытащить надо выкручивать датчик ГУРа. Польется масло, что бы не попало на генератор я закрывал его тряпкой. Отверстие затыкал пальцем вынимал генератор и ставил датчик ГУРа обратно.

Ну вот генератор у нас в руках) Снимаем регулятор напряжения. Снимаем крышку две гайки под 13 головку. Регулятор крепится на 3х винтах под крестовую отвертку (2 мне пришлось высверливать никак не хотели выкручиваться). Вынимаем регулятор. Можно отнести в ремонт где поменяют щетки или купить новый, но не покупайте дешевый он может глючить (будет гореть лампочка недозаряда хотя заряд идет нормальный). Я относил весь генератор в ремонт, где поменял щетки и кольца (была большая выработка). Заодно мне хотели поменять обмотку, подшипники и шкив, о это ничего не шумело, ни люфтило)

Всем привет!
Подошло очередное время замены масла. Примерно за месяц до этого вновь заскрипел ремень генератора. Я решил, что вероятно ролик был бракованным и благополучно ездил на машине. Со временем мне это надоело и я поехал к своему мастеру.
Купил также масло, как обычно 3,5 л Elf 5w40, синтетику, и оригинальный масляный фильтр.
Масло заменили без проблем. Далее дошла очередь до роликов. Сняли оба — есть и люфт и заедание. Практика показала, что дешевые ролики ходят примерно также, как и дорогие — в районе 15-20 тыс. км. Поэтому я решил не заморачиваться и купил 2 ролика Flennor, о которых писал когда-то в бортовом журнале.
Поставили ролики — скрип остался! Включили всю электрику — характер скрипа немного изменился. Выехали из сервиса — скрип пропал. Решили, что дело в генераторе. Какое-то время я планировал поездить, однако уже под вечер снова начался скрип, который на следующий день усилился. Еще через день с утра, то есть сегодня, я собрался ехать в сервис и у меня порвался ремень генератора. Что ж, бывало. Доехал 10 км до сервиса на аккумуляторе.
Начали снимать генератор. В общем-то это несложно. Нужно снять пластиковую решетку и датчик ГУРа. Потом открутить 3 болта (2 снизу, 1 сверху), клемму от генератора и еще какую-то херовину.

Далее повезли этот генератор к автоэлектрикам. Диагноз — на замену шкив генератора (мой знатно поизносился, что приводило к проскальзыванию ремня и свисту), подшипники и еще какая-то муть около щеток. Собственно, все на фото:

Renault Symbol Снятие и установка генератора

Ремонт генератора Рено Логан

Если нет спец ключа то лучше разобрать генератор и зафиксировав ротор в тисках окрутить гайку, фиксировать отверткой за крыльчатку не получится, а тем более газовым ключем шкив Вложения: Вывернуть зажимный болт на регулировочной планке генератора. Крепление генератора Крупный план Ну вот генератор у нас в руках Снимаем регулятор напряжения.

Всегда ли виноват ремень? Но существуют случаи когда причины свиста ремня генератора не в его…

И идем туда где есть тиски.

Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.

Create an account or sign in to comment

Ослабить и снять ремень для этого ослабляем натяжной ролик, в моем случае это два болта плюс натяжитель — ключ на 13 1. Снимаем ремень, можно не полностью главное скинуть его со шкива генератора?. Теперь отключаем аккумулятор — если коротнете мало не покажется — это очень опасно.

Далее понадобится снова ключ на 13 откручиваем три болта крепления генератора. Для этого вывернуть два винта. Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки.

Длина новых щеток 13 мм; минимальная длина 5 мм. Если остаточная длина составила 5 мм — щетки изношены.

Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор. Замена щеток Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна — поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует менять весь регулятор.

То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не продаются как запчасть — необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки старого. Однако у генераторов фирмы Bosch старого поколения подобная замена возможна.

Для этого потребуются паяльник, припой и, кроме того, познания в паянии. Распаять многопроволочные гибкие провода, вытянуть угольные щетки.

Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые. Запаять многопроволочные гибкие провода. При этом применять немного олова и работать быстро, для того чтобы провода не всосали много олова.

В противном случае они станут жесткими. Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.

То горит, то не горит. Поездив дня три у детского садика заводился от прикуривателя: В итоге решено было снимать генератор.

Снимается он довольно просто.

Замена ремня генератора Renault Symbol 2008

Если машина без кондея то регулятор напряжения можно поменять не снимая генератор. У меня с кондеем так что мешают трубки.

Для начала отключаем клемму АКБ и снимаем решетку радиатора, она крепится на защелках шт.

Категория: Сделать авто своими силами

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3803, ширина — 1100, высота — 1688 мм. Колесная база составляет 2851 мм. Дорожный просвет 179 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 75 мм, ход поршня – 79 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 4000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 3000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Мэлса

Cмотрите ВИДЕО про как снять генератор на рено симбол 1.4.

Оценка автовладельца по имени Тендзин :Качество настоящего мерседеса! (ездил и на других моделях постперфектионизма т.e. после 2010 года выпуска – мало c чем сравнить, тот же МЛ, ГЛ, A, Б классы)

Оригинальное название: Как да се освободите от генератор на рено симбол 1.4

Дата выхода: 27. 09. 2019 года

Смех в теме: Люблю тратить деньги. Ищу человека, который любит их давать.

Снятие и установка генератора на автомобиле с 16-клапанным двигателем более трудоемки, снятие и установка на автомобиле с двигателем V6.

- отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи, соблюдая необходимые меры предосторожности;

- полностью снимите впускной корпус, для чего отсоедините большой шланг с одной стороны, отожмите шланг низкого давления и освободите наблюдаемые в середине три болта и гайки;

- отсоедините показанные на рис. 283 соединения (показан предварительно снятый генератор, чтобы лучше были видны соединения);

- установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите облицовку с внутренней стороны колесной ниши на стороне генератора (по одному креплению слева и справа);

- отверните верхние болты; осторожно поворачивая генератор (ввиду ограниченного пространства, добейтесь такого положения, чтобы ременный шкив оказался сверху), только после этого снимите генератор, после этого отсоедините другой провод.

- поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и отверните защитное покрытие с нижней стороны ременного привода (в двух местах);

- найдите провод на корпус и отсоедините болт на его конце, отверните скобу провода гидроусилителя с проушины рычага;

Установку выполняйте в следующем порядке (автомобиль в это время находится на земле, его необходимо снова приподнять, поэтому соблюдайте правила техники безопасности):

- установите генератор на кронштейн крепления и затяните на автомобиле выпуска с января 1997 г. показанные на рис. 285 болты моментом 45 Н·м;

- на автомобилях более ранних выпусков временно установите колесо и снова опустите автомобиль на землю, установите верхние болты крепления и затяните моментом 45 Н·м, снова поднимите переднюю часть автомобиля и заверните нижние болты таким же моментом;

- отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи, соблюдая необходимые меры предосторожности;

- поднимите переднюю часть автомобиля и отверните предохранительный щиток снизу, под передней частью;

- ослабьте болт в середине натяжного устройства и вращайте его влево на задней стороне натяжителя до тех пор, пока ремень не станет свободным, снимите ремень;

- отсоедините провода от генератора; чтобы снять гайку, необходима торцовая головка с удлинителем и шарниром, для открытия зажима — отвертка;

- с помощью тех же инструментов отверните нижний болт крепления генератора. Чтобы добраться до этого болта, вставьте удлинитель между масляным поддоном и выпускной трубкой;

Установку проводите в порядке, обратном снятию. Болты крепления генератора затяните моментом 45 Н·м, гайку шарнира поперечной рулевой тяги — моментом 37 Н·м (всегда используйте новую гайку).

Читайте также: