Раскоксовка двигателя ваз 2112 16 клапанов димексидом
Решил промыть двигатель димексидом+ сделать раскаксовку.
После чего промыл ДВС промывкой российского производства.
После данных процедур столкнулся со следующими проблемами:
1- долгое время очень вонючий белый дым из глушителя.
2- не набирает обороты в отсечку во время движения буд то что то держит ( не тянет обсолютно)
3- начала мигать маслёнка ( преимущественно на холостых оборотах)
Подразумеваю что забился маслоприемник.
Возникли вопросы.
1- поддон на 1g-fe крашеный или нет?
2- какие ещё могут быть причины?
3- какие будут предложения по решению этой проблемы?
Если белый дым из глушителя идет постоянно, -как на холодном так и после того когда двиг хорошо прогрет, -значит этой химией разъело прокладку ГБЦ. ну в смысле что возможно она и была уже на подходе а химия добавила, вымыла так сказать полезные отложения. Проверить можно одев на горловину расширительного бачка резиновую перчатку. будет надуваться при работающем двигателе, значит прокладка. Если белый дым только при прогреве - это ерунда, влага испариться и все нормально.
Российская промывка Оооо. Американская только рулит, c кондиционером металла.
Поддон крашеный у всех.
Спасибо за адекватный ответ.
Знал ведь что эта херня очень хорошо краску с поддона разъедает, теперь точно уверен что забит маслоприемник.
С димексидом цирк творится. Один в Ютюбе ролик запилил, хайпанул, и все автоблогиры про димексид ролики выпустили. Народ бегом в аптеки тарится. Эффект обезьяны.
Говорили же все про поддон крашенный. Рукалицо
Спасибо за адекватный ответ.
Знал ведь что эта херня очень хорошо краску с поддона разъедает, теперь точно уверен что забит маслоприемник.
Смотрел ролик про этот димексид (гараж 54), так он предупредил, что краску с поддона съедает и может забить маслоприеник.
Только утром ютуб смотрел про эту бяку. Уровень антифриза не уходит. Возможно эта гавнень выгорает и при испарении дает пар.
Решил промыть двигатель димексидом+ сделать раскаксовку.
После чего промыл ДВС промывкой российского производства.
После данных процедур столкнулся со следующими проблемами:
1- долгое время очень вонючий белый дым из глушителя.
2- не набирает обороты в отсечку во время движения буд то что то держит ( не тянет обсолютно)
3- начала мигать маслёнка ( преимущественно на холостых оборотах)
Подразумеваю что забился маслоприемник.
Возникли вопросы.
1- поддон на 1g-fe крашеный или нет?
2- какие ещё могут быть причины?
3- какие будут предложения по решению этой проблемы?
Раскоксовка - одна из самых распространённых процедур по восстановлению двигателя без крупных финансовых вложений. В ходе эксплуатация автомобиля элементы силового агрегата покрываются твёрдыми отложениями, снижающими качество его работы. Маслосъёмные кольца закоксовываются и теряют свою подвижность. Расход моторного масла увеличивается, возникает необходимость в проведении дорогостоящего ремонта.
Далеко не у всех автомобилистов есть возможность сразу "откапиталить" двигатель или заменить его. Из-за этого широкое распространение получили различные способы раскоксовки силового агрегата - удаления отложений изнутри при помощи химических средств. В магазинах можно купить специализированные продукты для выполнения процедуры, но они редко дают значительный результат , больше подходят для профилактики, нежели реально устраняют проблему.
Широкую известность в качестве очищающего средства для двигателя получил димексид. Изначально он предназначался для медицинских целей и применяется для борьбы с воспалениями тканей. Отличные проникающие свойства димексида подметили автомобилисты и стали заливать его в двигатель для раскоксовки. Давайте посмотрим, как он влияет на отложения путём имитации реальных условий.
Димексид имеет высокую температуру кристаллизации, примерно +19 градусов. Замёрзшее вещество представляет собой белые кристаллы, поэтому использовать его нужно с учётом условий окружающей среды. Проникающие свойства жидкого димексида улучшаются с повышением температуры , этот эффект легко достигается в двигателе внутреннего сгорания, разогревающегося при работе.
Для проведения эксперимента было взято закоксованное маслосъёмное кольцо и погружено в ёмкость с чистым димексидом, которую поместили на нагреваемую поверхность.
Уже при температуре порядка +50 градусов становится заметно, как отложения уходят с металла, и это даже без движения кольца.
При помощи пинцета было создано движение, и по результатам недолгой процедуры кольцо очистилось от загрязнений.
Этот эксперимент нельзя назвать имитацией реальной работы вещества в двигателе, ведь кольцо погрузили в чистый димексид. Второй тест проводился в смеси моторного масла и димексида .
Изначально эффект был похож на тот, что наблюдался в первом эксперименте.
Однако, отложения, сошедшие с маслосъёмного кольца, не растворяются в смеси моторного масла и димексида . Они скапливаются в нём небольшими мешочками, которые по консистенции напоминают желе.
Не исключено, что эта взвесь может отложиться в двигателе и не выйдет с моторным маслом. После использования димексида мотор следует промыть несколько раз. Не стоит забывать, что применять вещество для раскоксовки двигателей с окрашенными изнутри поддоном картера нельзя. Димексид растворяет лакокрасочное покрытие, остатки которого попадут в масляную систему .
Всем привет. К раскоксовке отношусь крайне скептично. Предерживаюсь формулировки "если бабушка завоняла, значит бабушка сдохла" но тут похоже другой случай. Взял жене полудохлого пежо 206 1.4. Мотор дымил синевой, тяги небыло. Но, работал ровно и компрессия была по 10 очков. (Естественно за счёт масла). Посторонних шумов небыло, снял клапанную крышку, там небыло ни намека на нагар, на кулачках распреда также небыло выработки. Сначала думал поменять колпачки. Но тут что-то екнуло. И насмотревшись Ютуба, в особенности того чувака с пассатом, и маздой 3, решился попробовать. Тем более хренли терять если все равно делать ревизию колец и тд.
Но не так как они, чтоб прям в весь двигатель а только в цилиндры. Снял катушку, свечи. И шприцем на 20 кубов налил в каждый цилиндр по полному шприцу. Двигатель в этот момент был горячим! Димексид такая тварь, что у нас было +4, а он кристаллизовался. Так что двигатель обязательно горячий.
оставил на 30 минут, вкрутил свечи, не заводится. По звуку как будто ремня ГРМ нет (Димексидом смыло компрессию, а точнее масло со стенок цилиндра и она пропала). Бахнул по 20гр масла в каждый цилиндр. Не заводится. Поперли таскать на тросу. Даже не схватывает, свечи мокрые а толку нет. Бросил до утра.
с утра пришел начал искать искру (с искрой у меня была эпопея на неделю. Так как я автослесарь, а сейчас сезон подготовки авто к зиме, а в частности шиномонтаж, банально некогда было подойти к машине) и вот вчера, загнал ее в бокс. Зацепил сканер. Сканер показал ошибки по обрыву катушки, обрыву форсунок, обрыву лямбды. Так как я не электрик, и толком знать не знал куда копать, то попер прозванивать все провода в подкапотке. В итоге. Все целое. И даже катушка выдает нормальное сопротивление. Оставил на ночь в боксе. Пришел с утра, не сразу мог ей заняться. И что-то меня дернуло заглянуть в блок предов под капотом. Нашел на форумах схему какой за что. А оказывается есть пред. На катушку. Вытаскиваю. Иии.
Матерясь на весь бокс какой ишак меня нюхал меняю предохранитель на 30а. Заряжаю аккум, тачка схватывает, но не заводится с первого раза.. В боксе мгновенно начинает вонять тухлыми яйцами (в камерах сгорания Димексид, а он очень вонючий). Выкатываем на улицу.
а у нас в сервисе такая небольшая промзона. Запускаю. Завелась! Дымит естественно как тварь. Люди из соседних зданий сразу орут террорист). Сажусь перегоняю на задний двор. И снимаю этот видос своему знакомому.
ВНИМАНИЕ В ВИДЕО МАТ.
Это сразу после того как завел. К сожалению не фотал как что поминутно происходило. Но на первый взгляд эффект есть (правда в тачке воняет димексидом).
UPD. Машина проработала час на старом масле!! После этого, залил промывку от лукойла, работала ещё пол часа. Потом сменил фильтр и залил нормальное масло.. перестала дымить уже на старом масле с димексидом
Дымить на холостых перестала!
завтра утром заведу, проверю дымность и тягу. А как приеду на работу отпишусь о компрессии, если кому станет интересно.
На данный момент (Hi gear 10w40) сизого дыма небыло ( в зеркала, а раньше виден был). Так что окончательный отчет завтра.
P.S все делалось на свой страх и риск. Никому этого не рекомендую. Все равно хотел вскрывать мотор и менять кольца.
СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ
Раскоксовка двигателя димексидом
В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.
Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.
Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.
Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.
В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.
Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.
Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.
Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.
Особенности раскоксовки ГРИНОЛ
Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.
Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.
Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.
Раскоксовка оппозитного двигателя
Раскоксовка V-образного двигателя
Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.
Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.
Раскоксовка колец через топливо
Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.
Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.
Раскоксовка маслосъемных колец
Раскоксовка клапанов
Виды закоксовки поршневых колец
ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ
Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ
Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:
Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово. ).
После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.
Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.
Отлично очищается нагар с деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.
Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.
На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.
Попадание масла в камеру сгорания
Причины образования нагара в двигателе
Зоны образования нагара
Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.
Читайте также: