Прокачка тормозов фольксваген т4
Текущее время: 08.04.22, 00:57
Прокачка тормозов с АБС
Подскажите как правильно (по мануалу) прокачивать тормозную систему Т4 с АБС и без колдуна
Присоединяюсь к вопросу. Мне надо менять тормозную жидкость. Новая пол лета ездиет в багажнике. Наверно поеду к Рауфу, но технологию хочется знать.
Прокачка тормозных систем автомобилей, оборудованных ABS, осуществляется так же, как и у автомобилей без данной системы
Для автомобилей с механической коробкой передач
– Снять колпачок с воздушного клапана рабочего цилиндра сцепления.
– Надеть откачивающий шланг приемного сосуда на штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления -стрелка-, открыть штуцер прокачки и дать вылиться около 0,1 л или 100 cм3. Завернуть штуцер прокачки и плавно нажать на педаль от упора до упора 10-15 раз. Отвернуть штуцер прокачки и дать вытечь еще 0,05 л или 50 cм3 тормозной жидкости. Завернуть штуцер прокачки и установить колпачок.
– Несколько раз нажать педаль сцепления.
Для всех автомобилей
– Снять защитные колпачки со штуцеров прокачки тормозных суппортов.
Замена тормозной жидкости в задних тормозах
– Шланг прокачки -1- приемного сосуда надеть на штуцер прокачки заднего правого суппорта.
– Открыть штуцер прокачки и выпустить соответствующее количество тормозной жидкости (см. таблицу).
– Снова закрыть штуцер удаления воздуха.
Повторить эти же действия на заднем левом суппорте.
Замена тормозной жидкости в передних тормозах
– Надеть шланг для прокачки -1- приемного сосуда на штуцер прокачки переднего правого суппорта, открыть штуцер и слить соответствующее количество тормозной жидкости (см. таблицу).
– Снова закрыть штуцер удаления воздуха.
Повторить эти же действия на левом переднем суппорте.
Заключительные работы – Надеть защитные колпачки на штуцеры прокачки тормозных суппортов.
– Установить рычаг наполнения -VAS 5234- в положение „B“ (см. руководство по эксплуатации).
– Снять шланг для прокачки с переходника.
– Открутить переходник от бачка с тормозной жидкостью.
– Проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости произвести корректировку.
– Закрутить крышку -1- бачка с тормозной жидкостью.
– Проверить усилие на педали и свободный ход педали тормоза.
Свободный ход: максимум 1/3 хода педали.
Максим - спасибо.
Получается, что именно "качать" как на отечественных машинах ничего не нужно. Открутить клапан на суппорте и оно само польётся?
Или имеется ввиду, что надо к ГТЦ подключить внешний бачёк (вместо штатного) со свежей тормозухой и давлением 2 бар?
Вообще это дорогая процедура?
Создать давление в бачке не проблема - крышку на бачёк со штуцером и шлангом, подсоединяется к колесу - я запаску чужую пользовал с 2 атм.
Наборчик такой (крышка + шланг с зажимом на сосок) продается в запчастях - на ВАЗы всякие, подходит без переделок.
Некоторые умельцы находят спец. бачок в продаже - и давление создаёт и жидкость добавляет.
Правда страшновато видеть как раздувает бачок.
Поиском накопал что прокачивать пожно с помощью насоса гидроблока ABS - через VAG COM запуская и останавливая насос., при этом очень быстро жидкость пропускает.
Подробностей не знаю, сам так не делал.
Менял тормозную сам. По схеме: переднее левое, заднее поравое, переднее правое, заднее левое.
Снял колесо, на супорте одел трубку, открутил гайку і начал прокачивать педалью тормоза. Качал пока не перставала витекать. Потом в бачок налил новую жикость, качал пока из трубки не потекла новая. После того закручивал гайку и повторял процедуру согласно схеме.
Машина начала тормозить заметно лутше (старая жыдкось била черная как сажа). Поменял бы раньше, не менял бы капот, бампер и радиаторную сетку
Тормозную жидкость, которая уже применялась в тормозной системе, применять повторно нельзя. При удалении воздуха из тормозной системы также применять только новую тормозную жидкость.
Спецификация тормозной жидкости: FMVSS 116 DOT 4.
В системе тормозов заливается 2 литра тормозной жидкости
Тормозная жидкость не должна контактировать с минеральными маслами. Даже незначительные следы минерального масла делают тормозную жидкость непригодной или приводят к выходу из строя тормозной системы.
Заглушки и манжеты тормозной системы получают повреждения, если они контактируют со средствами, содержащими минеральные масла. Не применять для чистки тряпки со следами минерального масла.
Тормозную жидкость заменять через каждые 2 года, по возможности после холодного времени года.
Удаление воздуха
После каждого ремонта тормозов, при котором гидравлическая система открывалась, в нее мог проникнуть воздух. Этот воздух необходимо из тормозной системы удалить.
При наличии в тормозной системе воздуха тормозная педаль при нажатии легко проваливается. В этом случае необходимо устранить негерметичность и удалить из тормозной системы воздух.
На СТО заполнение тормозной системы жидкостью и удаление из системы воздуха производится. как правило, с использованием специального прибора.
Пользоваться прибором для удаления воздуха предписывается в случаях, когда демонтировался тормозной шланг или когда хотя бы одна из камер компенсационного бачка оказалась полностью пустой.
В данном случае речь идет о выполнении операции без этого прибора. Воздух из тормозной системы удаляется путем прокачки ее с помощью тормозной педали; для выполнения этой работы требуется помощник.
Если воздух должен удаляться из всей системы, то для этого его нужно удалить из каждого колесного тормозного цилиндра и из рабочего цилиндра гидропривода сцепления.
Это необходимо делать всякий раз, когда воздух проник в каждый колесный тормозной цилиндр. В этом случае необходимо применять прибор для удаления воздуха.
Если же ремонтировался или заменялся только один суппорт тормоза, то достаточно, как правило. удалить воздух только из соответствующего колесного тормозного цилиндра.
Указание по технике безопасности
Если одна камера компенсационного бачка с тормозной жидкостью полностью опустела (например, в результате негерметичности тормозной системы или камера не была пополнена своевременно при заполнении системы тормозной жидкостью), то в систему проникает воздух. который достигает гидравлического насоса ABS.
В этом случае удаление воздуха из тормозной системы необходимо выполнять на СТО с использованием прибора для удаления воздуха.
При оснащении автомобиля системой EDS необходимо дополнительно выполнить ее основную регулировку с использованием диагностического прибора. При установке нового тормозного шланга удаление воздуха из системы также должно выполняться с использованием прибора.
Очередность операций при удалении воздуха:
1 — суппорт тормоза задний правый;
2 — суппорт тормоза задний левый;
3 —суппорт тормоза передний правый;
4 — суппорт тормоза передний левый.
Пометить стрелкой направление вращения шин. Отпустить колесные болты. Автомобиль поднять на козлы и снять колеса.
клапаны для удаления воздуха на суппортах задних тормозных механизмов становятся доступными только после снятия задних колес.
Перед удалением воздуха отвернуть крышку компенсационного бачка, отложить ее в сторону и долить новую тормозную жидкость до метки MAX.
Осторожно, чтобы не свернуть, открыть клапан для удаления воздуха. Примерно за 1 час до удаления воздуха рекомендуется обработать клапан средством для удаления ржавчины. Если клапан для удаления воздуха не открывается, операцию по удалению воздуха следует выполнить на СТО.
Внимание: Емкость для слива старой тормозной жидкости установить не менее чем на 30 см выше клапана для удаления воздуха и наблюдать за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через компенсационный бачок будет засасываться воздух.
Снять пылезащитный колпачок с клапана для удаления воздуха из тормозного цилиндра. Клапан для удаления воздуха очистить, надеть на него чистый шланг, другой конец которого вставить в наполовину заполненный тормозной жидкостью сосуд.
Попросить помощника нажимать педаль тормоза (подкачивать) до тех пор, пока в тормозной системе не появится давление. Это ощущается по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.
Если достигнуто достаточное давление, педаль нажать до упора и удерживать ногой.
Клапан для удаления воздуха на суппорте тормоза открыть кольцевым ключом 1 примерно на ½ оборота. Для открывания клапана имеется специальный ключ, например HAZET 4968/5.
Вытекающую тормозную жидкость собирать в емкость. Примечание: на рисунке показан суппорт тормоза не для автомобиля VWT-5.
При сливе тормозной жидкости следить за тем, чтобы конец шланга в емкости всегда находился ниже уровня жидкости в этой емкости, а сама емкость располагалась выше суппорта.
Как только давление тормозной жидкости упадет, при нажатой педали тормоза клапан для удаления воздуха закрыть.
Повторить процесс подкачки давления с помощью тормозной педали, пока давление снова не поднимется. Педаль тормоза нажать и удерживать ногой, открыть клапан для удаления воздуха, пока давление тормозной жидкости не упадет, после чего клапан для удаления воздуха закрыть.
Процесс удаления воздуха из тормозного цилиндра повторять до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью, которая вытекает в емкость, не перестанут поступать пузыри воздуха.
После удаления воздуха снять с клапана шланг, затянуть клапан моментом 12 Нм и надеть на клапан пылезащитный колпачок.
Аналогичным образом удалить воздух из тормозных цилиндров других колес, придерживаясь изложенной выше очередности.
После удаления воздуха пополнить уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке до метки MAX.
Удаление воздуха из тормозной системы с использованием специального прибора
Отвернуть крышку компенсационного бачка с тормозной жидкостью и через адаптер подсоединить к бачку прибор для удаления воздуха.
Создать в тормозной системе рабочее давление в 2 бара.
Предварительное удаление воздуха. Если одна из камер компенсационного бачка оказалось пустой, необходимо выполнить предварительное удаление воздуха.
В первую очередь воздух одновременно удаляется из суппортов передних тормозных механизмов, затем из суппортов задних тормозных механизмов.
Для этого подсоединить шланги к обоим клапанам для удаления воздуха, клапаны открыть и дать возможность тормозной жидкости вытекать до тех пор, пока в ней не будет пузырей воздуха.
После этого клапаны закрыть. С помощью диагностического прибора выполнить основную регулировку и еще раз удалить воздух из тормозной системы. В заключение для автомобиля с EDS выполнить основную регулировку датчика тормозного давления
Удаление воздуха из тормозной системы. В предписанной последовательности выполнить процедуру удаления воздуха для каждого тормозного цилиндра.
Для этого подсоединить шланг к клапану для удаления воздуха, клапан открыть и дать возможность тормозной жидкости вытекать до тех пор, пока в ней не будет пузырей воздуха. После этого клапан закрыть.
После удаления воздуха снять с компенсационного бачка специальный прибор и адаптер. При этом следует помнить, что тормозная жидкость находится под давлением.
Каждый суппорт тормоза пятикратно подвергнуть заключительной процедуре по удалению воздуха изложенным методом без применения прибора для удаления воздуха.
Обеспечив правильное направление вращения шин, привернуть задние колеса. Автомобиль опустить и лишь после этого затянуть колесные болты перекрестным способом моментом 180 Нм.
В заключение выполнить несколько торможений на улице с незначительным движением транспорта. При этом необходимо предпринять, по меньшей мере, одно резкое торможение при функционирующей ABS (функционирование системы распознается по пульсации тормозной педали).
Регулятор давления тормозов прикреплен к кузову снизу автомобиля Transporter T4 и соединен при помощи двух пружин с поперечным двухплечевым рычагом регулятора.
На рис. 449 показано размещение деталей, связанных с регулятором.
Регулятор давления тормозов должен настраиваться после каждой замены рычага, а также если по какой-либо причине, например для ремонта, были сняты кронштейны для зацепа пружин (6) (см. рис. 449) без обозначения их положения относительно рычага. В этом случае необходима, по крайней мере, предварительная настройка регулятора.
Рис. 449 Регулятор давления задних тормозов
1 - регулятор давления задних тормозов, 2 - крепежная гайка, 3, 4 - болт 20 Нм, 5 - гайка, 6 -кронштейн для зацепа пружины, 7 - пружина (обратить внимание на монтажное положение), 8 -защелка, 9 - коромысло, 10 - резиновый ограничитель, 11 - продольный рычаг
Хотя настройка может показаться достаточно сложной, ее можно выполнить, располагая только общедоступными инструментами.
Рис. 450 Устройство заднего дискового тормоза
1 - болт, 150 Нм + 90º (только у полноприводных автомобилей), 2 - шайба, 3,16 - болт типа “Тогх", 10 Нм, 4 - тормозной диск, 5 – болт, 10Нм, 6 - тормозной щит, 7 - болт, 8 - пружина регулятора, 9 - гайка, 20 Нм, 10 - стопорная шайба, 11 - стопорная скоба, 12 - рычаг подвески, 13 - самоконтрящаяся гайка (только у полноприводных автомобилей), 200 Нм, 14 - диск, 15 - датчик частоты вращения, 17 - болт, 110Нм, 18 - подшипник ступицы колеса, 19 - стопорное кольцо, 20 - ступица колеса, 21 - скоба тормоза, 22 - тормозные колодки, 23 - болт, 35 Нм, 24 - направляющая, 25 - резиновый колпачок, 26 - тормозной суппорт, 27 - трос ручного тормоза, 28 - пружинная скоба
Снимите задний амортизатор как это описано в главе 7 и на его место установите резьбовой пруток с рымом, позволяющим его подвесить на болте, крепящем амортизатор сверху. Одну из втулок снятых с амортизатора, а также шайбу оденьте на резьбовой пруток так, чтобы резиновая втулка находилась между шайбой и рычагом, затем наверните гайку. На рис. 451 показано специальное приспособление.
Рис. 451 Специальное приспособление установленное вместо амортизатора
Рис. 452 Измерение высоты задней части автомобиля для настройки регулятора
Можно встретить пружины, обозначенные следующими цветами:
Рис. 453 Настройка регулятора давления тормозов
♦ Один из кронштейнов для зацепа пружин (2) передвиньте вниз так, чтобы с другой стороны образовался зазор между ограничителем (1) и коромыслом (4).
♦ Второй кронштейн крепления пружины ослабьте и потяните вниз так, чтобы коромысло снова заняло горизонтальное положение.
♦ Оба ограничителя (1) вверните полностью так, чтобы между ними и коромыслом (4) образовался как можно больший зазор.
Теперь необходимо произвести точную настройку при помощи манометров. После настройки при давлении в тормозах передних колес 50 бар (5 МПа) давление в тормозах задних колес должно составлять 20 бар (2 МПа). Так будет гарантировано то, что торможение передних колес будет сильнее задних (требование норм проектирования). Для настройки регулятора измеряется давление в правом переднем и левом заднем тормозном цилиндре. Настройка производится следующим образом:
Оба ограничителя (1, рис. 453) вверните полностью.
♦ Пометьте фломастером или клейкой лентой положение кронштейнов крепления пружин относительно рычага.
♦ Отвинтите болты (3) и передвиньте вниз кронштейн пружины (2), чтобы увеличить давление, либо вверх - чтобы его уменьшить.
♦ Перестановка кронштейна на 1 мм соответствует изменению давления приблизительно на 4 бар (0,4 МПа). Часто для настройки достаточно переставить только один кронштейн, при условии, что отстояние от горизонтального положения коромысла будет не больше 4 мм.
♦ Болт (3) затяните рекомендованным моментом затяжки.
♦ При необходимости можно отвинтить болт (3) с другой стороны и отрегулировать положение второго кронштейна крепления пружины.
♦ Снимите резьбовой пруток и установите на его место амортизатор как это описано в главе 7.
Снятие и установка регулятора давления тормозов является очень простой операцией, но при этом необходимо пометить положение кронштейнов крепления пружин, чтобы избежать вышеописанной настройки. Новый регулятор установите и затяните зажимы пружин в помеченном положении. Обратите внимание на то, чтобы гидравлические трубки были подсоединены к соответствующим отверстиям регулятора. Прокачайте тормозную систему.
Здравствуйте! Не можем прокачать тормоза. Нет давления на колесные системы. В районе педали тормоза в салоне, при нажатии слышен шум похожий на выпуск воздуха. Подскажите в чем проблема?
@andrienko.1966 --> Здравствуйте! В общем была проблема не могли прокачать тормоза ни на одном колесе. Решили ее заменой главного тормозного цилиндра. Спасибо всем за Советы. Будьте здоровы.
Проблема может быть в главном тормозном цилиндре (ГТЦ) перепускает тормозную жидкость внутри себя.
@andrienko.1966 --> Это при условии, что нет нигде течи.
Всё будет хорошо!
Шум воздуха (шипение), так иногда работает ВУТ, на это пока можете не обращать внимание. Работает он или не работает, из-за него тормоза не должны отказывать.
Так система тормозов устроена, с вакуумным усилителем тормозов, при работе двигателя, нажимать на тормозную педаль легче, для того он и сконструирован, что бы облегчить жизнь водителя. Но… когда ВУТ выходит из строя, начинает травить воздух (мембрана у него лопнет или ещё что-то), то тормоза остаются работоспособны. А вот что бы продавливать педаль тормоза, надо больше приложить усилий ногой.
Представьте, раньше не было ВУТ на некоторых грузовиках (мне даже довелось на таких поработать). Ногой жмёшь на педаль, спиной упираешься в спинку сидения, ездили, работали.
Почему вы решили прокачивать тормоза?
Если педаль проваливается, то это утечка жидкости где либо или в системе воздуха много.
Если педаль просто тугая и давить труднее чем раньше, то это ВУТ не работает (естественно при работающем двигателе). Но ещё раз повторяю, тормоза должны оставаться в работоспособном состоянии.
Если педаль очень тугая и не продавливается, то заклинивание поршня, манжет в ГТЦ или воздух в системе. Да, да из-за воздуха в системе педаль может и проваливаться, и может колом встать без проваливания.
Теперь по колёсным системам.
Открываете штуцер прокачки, и что, не вытекает жидкость при надавливании педали тормоза?
Если не вытекает, то это в одном месте, или на всех четырёх колёсах?
Если нигде не вытекает, значит не работает главный тормозной цилиндр. Может сносились манжеты внутри него. А может всего лишь забилось перепускное отверстие (попадалась такая неисправность, приготовишь манжеты для переборки, снимешь цилиндр, осматриваешь, а там соринка застряла в перепускном отверстии, иногда затыкается оторвавшимся кусочком манжеты). В нынешние времена переборкой почти никто не занимается, просто берут другой ГТЦ и меняют. Собственно и переборка другими манжетами не всегда помогает, потому что если есть выработка зеркала цилиндра. то ремонт не поможет, зря будет потеряно время.
Если не вытекает только у одного колеса, значит тот суппорт и не работает или колёсный цилиндр. Может трубка забилась грязью, может передавливание есть. А может поршень в цилиндре суппорта заклинил (такое бывает при замене тормозных колодок, не глядя вдавят поршень, а если он был ржавый или с грязью, то конечно заклинивает).
Читайте также: