Проблемы мкпп ниссан альмера классик

Обновлено: 04.02.2025

Аццкий клаббер
Откуда: Самое Популярное Болото; Авто: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Привычка думать головой - одна из черт сугубо личных, поскольку ум, как таковой, у разных лиц - в местах различных.

Автомобиль: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь

саня 123, таже проблема. На ровном месте не смог переключить на вторую передачу, с большим усилием включается первая и вторая. 3, 4, 5, и задняя без проблем. Разобрал коробку оказалось клинит муфта на ступице 1,2 передачи, разобрал вал(вторичный) добрался до ступицы она оказалась треснувшей, на шлицах трещина больше и муфта подклинивала.
Вот что у меня оказалось пробег 103000км. И вопрос к форумчанам есть ли у кого запчасти от коробки б/у нужна ступица первой передачи и шестерня 5 передачи(сломал все зубья пока спресовывал) прост на экзисте ценник на з/п 8500. за ранее спасибо.
И узнать в чем дело открути тягу рычага выбора передач от кпп и попробуй рукой включить 1 и 2 если включатся легко то проблема не в коробке.

есть ли у кого запчасти от коробки б/у нужна ступица первой передачи и шестерня 5 передачи(сломал все зубья пока спресовывал) прост на экзисте ценник на з/п 8500. за ранее спасибо.

За эти деньги можно б.у. коробку на разборке взять. Не думаю что найдется отдельный синхронизатор б.у.

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

vitalliy,брать коробку б/у тоже кот в мешке её половинить нада и смотреть состояние шестерен да и за 8500 коробку врятли найдеш я с просил к тому вдруг у кого разобранная коробка без дела валяется(у меня так от 10ки валялась с сломаным первичным валом я её за пивас в сервис отдал на з/ч) я б купил з/ч но не за 8000 конечно.

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

trr
опять,это в смысле после замены по гарантии,после самостоятельной доработки иили просто так опять?

Однако у Rekviem'а ака Live in speed, коробка тоже уже мененая! Не знаю точной поломки, но факт поломки был.
Макс. ну я то свою коробку сам убил )))) Тыж знаешь че мы творим переодически на кругу! Так вот после одной из таких поездок у меня чтот стукнуло, хруснуло и т.д. и передачи стали включться оооочень тяжело (двумя руками), но включались без хруста. В сервисе скаали что какаято там втулка раздавила корпус коробки. одним словом она треснула пополам. :D

У меня со дня покупки вторая иногда включается с металлическим лязгом, но пока это никак ни на чем не сказалось.

Типа в автомате ломаться нечему!
Вот тяга пропадет, и думать он станет более секунды, посмотрим-посмотрим ;)

Автомат рулит! :D
Ну если он сломается после гарантии - ты попал на большие бабки. Да и в ремонте он более сложен.

Автомат рулит! :D
+5

Если не сломался во время гарантии, то чего ему ломаться после гарантии? Эксплуатировать его по инструкции и не будет ничего ломаться.

Да, все механизмы никогда не ломаются, если не сломались сразу, со временем они только крепче становятся. Железная логика.

Все привет.
Подскажите, пожалуйста, какая модель МКПП (маркировка) стоит на НАКе.
Где она находиться на корпусе МКПП?

НАК с 06.07, на 62 т., звук в салоне был как в троллейбусе, поехал в СЦ на таганку, забрали, полетела коробка, делали 3 дня, сказали что 4 подшипника полетело, пользуясь случаем поменял заодно и сцепление, сказали что больше 25 штук не проедет, а так как снята коробка будет немного дешевле работа, немного подумав - согласился на замену, к тому же ТО75 будет чуть -чуть дешевле(минус замена масла в коробке).

Страсти какие. что-нибудь предшествовало этой поломки?

Конкретного сказать не могу, у меня всё как то неожиданно вылезает)) Тут скорее всего я сам кузнец своего счастья - своеобразная манера езды - :029: . Ехать и прислушиваться к работе движка или коробки как то неполучается, во первых музыка :033: , а во вторых как то изначально и в голову не приходило что что-то может случится "не на автопроме"в столь малый срок :020: . Даже в сервисе спецы немного удивились (похожие случаи были, но не при таком пробеге), меня уже в лицо узнают в СЦ, частоту моего появления там в последнее время хотелось бы немного сократить, в основном мелочёвка, но всё же. )) Единственное что я знаю точно - гарантийный срок енто :021: .

В журнале За Рулём писали, в обзоре Альмеры, что у МКПП ломаються подшипники вторичного вала КПП. У двух видов коробок: МКПП 5 ступенчатая - RS5F70A и RS5F31A. Может кто знает какая КПП стоит на наших Альмерках?
Вот из журнала -
[attachment=559:0.jpg]

пробег 65 т.км
1) при нажатии на педаль газа на непрогретой машине отчетливо слышится то ли хруст, то ли скрежет в р-не туннеля и слегка как бы отбивает в руку ручка КПП (сначала появлялось только в сильный мороз этой зимой, сейчас постоянно), при прогреве пропадает.
2) хуже стали включаться 1-я и 3-я скорости, то не сразу попасть получается, то не до конца и при каждом переключении физически ощущается как там тяжело механизму, рукой прямо чувствуется работа всех шестеренок, шариков и пр., как будто там что-то толи цепляет, толи просто тяжело идет.

Диагностика у офицалов около 10 т.р.
Денех жалко.
Мож кто чего дельного в этой ситуации подскажет?

А вот еще вопрос.
Что нужно сделать, чтобы успеть в гарантию, убить ТОЛЬКО МКПП!?
шутка канешн. но по теме чото никого

На пятой разгонись до 120 и более, включай заднюю и резко бросай сцепление.
И держись. :099:

На пятой разгонись до 120 и более, включай заднюю и резко бросай сцепление.
И держись. :099:Шарик не даст такое убийство сделать =)

Прокопа
Тажа хрень. 1 и 3 иногда 5-я, если конечно с нашими московскими пробками достигаю онной, про заднюю молчу, это у них болезнь, втыкнуть получается со 2-3 попытки, заметил чем меньше обороты тем легче ))) а вот с 1-3-5 -ой надо чтото делать, если это летом так ток как будет зимой. гдето прочел что ресурс МКПП не более 100.000 у меня уже 105.000 ))

Попробуй переключать с выжатым В ПОЛ сцеплением, у меня такое ощущение, что нет полного выжима. Вообще надо смотреть и разбираться, но то лень, то некогда.

У меня сложилось впечатление, что это всетаки сцепуха. На выходных малех погонял машину в разных режимах. Так вот когда, газ в пол и переключяешся "аля-спорт режим" все четко, но как тока переходишь в нормальный режим, ощущение "нехватки" сцепления повышается.

Попробуй переключать с выжатым В ПОЛ сцеплением, у меня такое ощущение, что нет полного выжима. Вообще надо смотреть и разбираться, но то лень, то некогда.
Согласен, тоже склоняюсь что нет полного выжима, хотя жму до конца, грешу на ГЦС, подтекает, все никак не заменю, доливаю, а надо махнуть на новый, но в стоячем положении втыкается даже с недоконца выжатой сцепухой.
Тут еще зависит от стиля вождения, при резких переключениях (об.за 4000) со 2 на 3ю педаль сцепления в пол -ручку вперед а она не лезет, на малой скорости и при 2500-3000 об. все нормально, но с 4ой передачи на 5ю при 3000 на трассе не лезет, верней лезит но такое ощущение что чтото мешает, упирается, нужно продавливать, толи щетки, толи выжимной (хотя не жужит) толи синхронизатор. а может чисто тупо не попадаю )) но не факт. соберусь заменить ГЦС попрошу чтоб посмотрели. :096: а может чисто тупо коврик мешает :001:

Согласен, тоже склоняюсь что нет полного выжима, хотя жму до конца, грешу на ГЦС, подтекает, все никак не заменю, доливаю, а надо махнуть на новый, но в стоячем положении втыкается даже с недоконца выжатой сцепухой.
Тут еще зависит от стиля вождения, при резких переключениях (об.за 4000) со 2 на 3ю педаль сцепления в пол -ручку вперед а она не лезет, на малой скорости и при 2500-3000 об. все нормально, но с 4ой передачи на 5ю при 3000 на трассе не лезет, верней лезит но такое ощущение что чтото мешает, упирается, нужно продавливать, толи щетки, толи выжимной (хотя не жужит) толи синхронизатор. а может чисто тупо не попадаю )) но не факт. соберусь заменить ГЦС попрошу чтоб посмотрели. :096: а может чисто тупо коврик мешает :001:

А нафига на 2й давать обороты за 4000?

А нафига на 2й давать обороты за 4000?
А по Вашему переключения стоит делать только на 2500-3000? ))) Зачем за 4000 - чтоб веселей было, особенно со светофора и особенно на лукойловском 95 топливе, так я обычно на 3000-3500 переключаюсь ))
а теперь по делу. сменил ГЦС. не прокладки ставил и не затягивал жгутом, а тупо поехал купил новый за 2800 и за 1000 поставил (старый в коробке в багажнике валяется, на запчасти пойдет), так вот, проблемма практически пропала, осталась проблемма с 5й передачей, опять же при переходе с 4й на 5ю при оборотах за 4000 (затяжной обгон на скорости в районе 120 км.ч), такое ощещение что чтото внутри мешает, рычаг входит но вочто то упирается, пока обороты чуть не упадут до 3000-3500 втыкнуть 5ю плавно - проблемма.

здравствуйте!подскажите пожалуйста в чем проблема.
3,4,5 и задняя скорости переключаются без проблем а вот 1 и 2 очень туго ,с усилием . проверили, масла в коробке не было. залили !и все равно скорости работают туго((((.

Давай начнем с азов.
машина на гарантии?
новая, б\у?
пробег?
как долго (скоко км?) уже так проехали?
когда залили масло (сколько уже пробега с новым маслом)
какое масло залили

у нас как в церкви - хочешь правильный ответ - говорить надо правду

сейчас посмотрел профиль - леди, можно вам сказать спасибо за его заполнение? тк пару минут назад там было пусто.

у нас как в церкви - хочешь правильный ответ - говорить надо правду

давайте*)
машина уже не на гарантии
2006 г . в .
пробег 104 000,
буквально вчера поехала вроде все нормально было ,потом так резко первая не включается ,А 2 с трудом. (ну километра 2-3 до дома проехала так . сегодня в гараж загнали ,посмотрели-масла нет,залили ниссановское. вроде получше стало, но все равно очень тяжело 1 и 2(((

Скорее всего это муфта, но что именно в ней, так сказать трудно.
Давайте еще
последние ежесуточные пробеги по километражу (приблизительно)
как часто пользуетесь 1-2 передачами (иногда из-за дорожных условий можно только на них и ехать)
посторонние звуки при переключении есть

и попробуйте по-переключать выжав педаль прямо в пол, будут ли изменения + к этому посмотрите тормозную жидкость в бачке

ежесуточные пробеги примерно 50 км приблизительно в среднем,
первая естественно в основном на перекрестках (город небольшой 2перекрестка),но в основном 3-4 .
сейчас иногда бывает недовключение 1,2 а так посторонних звуков не имеется.

да и переключаться я так уже пробовала и тормозная жидкость имеется в бачке.
а переключения 1 -2 все так же туго(((

самое безобидное-прокачать систему сцепления.может быть воздух.второе-само сцепление приговорилось.

так а как само сцепление?другие то передачи работают четко? :001:

все это делалось )трогается с места плавно. и прокачивали сегодня и все делали*)))

Ай-я-яй, ну при чем здесь сцепление?
Зайка моя :), давайте я проведу маленький ликбез, тк не знаю уровня вашей технической подготовки.
Возьмем в руки карандаш. Это будет вал, на концах которого имеются шестеренки, через которые передается вращение от двигателя на колеса. Оденем на карандаш, к примеру, катушку из под ниток. это будет та самая муфта, о которой я говорю. По своей конструкции эта муфта находится в постоянной связи с валом(карандашом) , т.е . вращается вместе с ним. Но при этом может свободно перемещаться от одного конца карандаша к другому. Схематично это можно представить как такую, вытянутую букву "Ж"
Для того, что бы включить передачу, вы рычагом сдвигаете эту муфту к одной из шестеренок, где она (муфта) входит в зацепление с этой шестеренкой и вращение начинает передаваться на колеса. Надеюсь я вам доходчиво рассказал? Можете открыть эту ссылку http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx. ;IllId=15000000 (http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=12836843-1807-4670-8145-16612e03bdda&FigId=322&IllId=15000000) и посмотреть на это получше. Вот две шестерни под кодом 32600, они внизу и почти по центру на картинке. По обоим сторонам от них под кодом 32604 это синхронизаторы, под кодом 32608 - т.н. сухарики.
Принцип работы я думаю вам ясен. Теперь по рисунку. Большая шестерня одета на малую и перемещается по ней от синхронизатора до синхронизатора. Сухарики служат для фиксации большой шестерни в крайних положениях.
Вы уж извините за такой экскурс, но теперь вам будет просто понятнее о чем я говорю.
Самый лучший вариант для вас: от "обильной" смазки там просто забиты пазы, самый плохой - ремонт КПП с заменой всего этого узла.
Попробуем обойтись малой кровью. Масло вы поменяли, заведите двигатель! выжмите сцепление в пол и удерживая его, посидите, попереключайте 1-2 передачи, процесс этот не быстрый, но со временем , если это просто шлам, он смоется и переключаться они станут легче.

так-с,ну тогда нуно смотреть синхронизаторы в рычаге.

Лучше смотреть в калейдоскоп :099:
смотрел в рычаг - синхронов там не обнаружил :102:

у конического внешняя обойма отдельно запрессовывается. а если ставить прямой, то обойма уже на нем и он должен при закрывании картера легко войти на свое место, как подшипник первичного вала.
то есть при том же размере внешней обоймы роликовый или шариковый подшипник на то же место не поставить без доработок.

я вот не могу найти даташиты на эти специфические подшипники, которые стоят с завода, у всех производителей только инфо на стандартные 30304JR, а эти два из каких-то особых серий, возможно koyo 30304jryai тоже из усиленной стали, но какие у него предельные нагрузочные параметры - вот что хочется узнать.

то есть при том же размере внешней обоймы роликовый или шариковый подшипник на то же место не поставить без доработок.

Прально,наружняя обойма конического ставится с натягом,если только подбор или растачивать колокол,но это разве что имея в наличии авто для экспериментов и кучу времени,ну и выход на механический цех
А точно именно к нашей КПП французы приложили руки?Не Кашкая и Тииды?Там первичный вал тарахтит,"лечат" заменой масла на GL-5 75-90.

у меня нет доказательств. информация с просторов интернета, можети и недостоверная )

а из чем в кашкаях и тиидах синхронизаторы? точнее, их блокировочные кольца, которые обычно латунные. цветмет быстро разрушается в фосфорных и серных присадках GL5-го масла, оно для несинхронизированных коробок и гипоидных передач предназначено изначально, в которых они защищают чернометаллические элементы.
может туда просто более густое масло с 90-м классом "горячей вязкости" заливают ? посмотрю потом конструкцию кпп тииды..

Скорее всего тоже латунные.

цветмет быстро разрушается в фосфорных и серных присадках GL5-го масла, оно для несинхронизированных коробок и гипоидных передач предназначено изначально, в которых они защищают чернометаллические элементы.

Скопипастил тут http://abs-magazine.ru/article/218 На их форумах тоже этот вопрос гуляет,а "За рулём"(не помню за тот год,10-12)прямо рекомендует.

когда завёл двигатель зашумели подшипники первичного вала (как узнал - при выжатом сцеплении шума не было, отпускаю сцепление шум появился!

поздравляю, молодец !
а чем подшипники выцарапывал ? где ты столько инструмента набрал ? там сепараторы нужны и прочие хитрые съемники.

про шум - там еще момент есть. подшипники самой первички-то почти целиком купаются в масле, вряд ли надо время, чтоб в нимх масло поступило.
а когда первичный вал крутится (на нейтралке), он крутит шестерни всех четырех передач относительно вторичного вала (сам вторичный вал при этом стоит).
так вот под шестерни передач масло попадает уже изнутри вала - куда оно нагнетается при вращении шестерен. и имхо вот туда как раз масло попадает с большой задержкой - может это они шумели ?

Андрей,поздравляю!Обмою твою коропку,что бы ходила теперь долго!
Валера,шумели скорее всего подшипники,пока на сепаратор масло не подкинуло.
Андрей,один момент,накинул бы ещё масла,грамм 200 выше уровня.Левую сторону приподнять и добавить,так делаю всегда.

все доливают немного сверху - на всякий случай )
а традиция пошла от коробок 2108, где шестерня пятой передачи находилась в отдельном от остальных шестерен отсеке и немного голодала при номинальном уровне масла. и соот-но служила дольше, когда масла перелито.
в нашей коробке все одинаково в масло погружено, даже не знаю, будет ли эффект.

кстати, долить масла легко можно через пробку датчика спидометра (если машина с АБС).
ключиком на 10 выкручивается болтик и снимается крышка (рука сверху дотягивается легко).
при нормальном уровне масле оно находится на 65-70мм ниже уровня "дырки". если плеснуть 200мл, то будет, наверное 60-50мм.

датчик спидометра тоже вытащить можно, но говорят, что там к болтику сверху доступ неудобный.

Когда я заливал масло в коробку (естественно через заливное ответстие!) то обзор как раз на шестеренки первичного вала, поэтому ось вала чуть выше max уровня масла. Меня если честно этот шум изначально тоже сильно напугал, но потом он просто исчез. И сегодня уже второй денб как я балдею от езды на своём авто. Сегодня даже не заметно ехал со скоростью 165км/ч.

Андрей,поздравляю!Обмою твою коропку,что бы ходила теперь долго!
Валера,шумели скорее всего подшипники,пока на сепаратор масло не подкинуло.
Андрей,один момент,накинул бы ещё масла,грамм 200 выше уровня.Левую сторону приподнять и добавить,так делаю всегда.

Дотошный, обмой, но не сильно! Ты прав что масло просто не раскидало по объему коробки. Я когда мыл коробку, я мыл её с бензином при с помощи компрессора через пистолет, поэтому коробка при сборе была абсолютно без масла. А потом, чтобы избежать скопления мех.частиц, еще продул воздухом все щели и зазоры.

Кстати, хочу отметить что когда я сливал масло перед ремонтом, откручиваю ЗАЛИВНОЕ отверстие, крышка очень плотно закипела к корпусу, а она у меня новая т.к. летом при ремонте старую я выпиливал.

valerium, про съемники отдельный разговор т.к. я можно сказать использовал самодельный съемник, переделанный из купленного 3-хпалого. Чуть позже подробнее опишу!

Вот это очень правильно,при сборке,что КПП,что мотора,стерильность прежде всего и сжатый воздух!

Резьбы там конические,и сливную,хорошо бы с магнитом ставить,я когда масло менял,ничё не нашёл,от Нивы,пролетает,надо подбирать,от чёта грузового.И если сильно тянуть пробки,можно поколоть корпус

а чем подшипники выцарапывал ? где ты столько инструмента набрал ? там сепараторы нужны и прочие хитрые съемники.

На внутреннюю обойму с сепаратором то наверное любой трёх(двух ) лапый подойдёт,а на внутреннюю,нужно мудрить,или закупать.Или переворачивать лапы и подцеплять.Был бы гараж,сварка и болгарка.

Валера,ещё это традиция очень актуальна для 5МКПП,Нива-Шнива-жигулятор.Там блок шестерён 5-й и ЗХ,вообще пристроен в задней крышке,и вообще,это лядство голимое,а не коробка

Постараюсь описать процесс выпресовки обойм максимально понятно!
1. Подшипники вторичного вала мне на СТО выпресовывали в моём присутствии, процесс не сложный - автослесарь сначала снял сепаратор с ролики, тем самы осталась только внутренняя обойма, он перебрал несколько съемников, но в итоге подошел какой-то маленький 3-хпалый (наверное фирмы Force), заморочка была с передниим подшипником т.к. там очень маленький зазор между обоймой и шестеренкой, поэтому цеплялся за верхний внутренний выступ обоймы, не с первого раза получалось, т.к. выступ маленький.
2. Внутреннюю обойму подшипника дифференциала я снимал также как я это делал летом, а именно спиливал болгаркой. Аккуратно, с хорошим освещением, "семь раз посмотри, один раз проведи болгаркой", процесс нудный, но верный. Процесс облегчается когда оставляешь буквально полмилиметра и выносишь дифференциал на холод или можно полить водой место спила (ну я делал в декабре поэтому просто положил дифференциал в снег!), и самое узкое место внутренней обоймы из-за резкого перепада температуры просто лопается. А там от руки снимается! ГЛАВНОЕ АККУРАТНО, чтобы не повредить посадочное место вала дифференциала.
3. Наружняя обойма заднего подшипника вторичного вала просто плотно сидит в теле купола КПП, снимается рукой, или можно открутить крышку заднего подшипника и просто через деревяшку стукнуть молотком!
4. Наружнюю обойму переднего подшипника пришлось снимать путём выламывания пластикового канала (в моём случае он был сломан, почему? написано выше!). А там я взял одну из ножек имеющегося у меня 3-хпалового съемника, и там достаточно места чтобы подлезть и зацепиться съемником и поддеть обойму слева-справа и обойма выходит без особых усилий.
5. А вот наружные обоймы подшипника дифференциала - тут уже моя придумка. Взял одну из ножек своего 3-хпалового съёмника и спилил болгаркой закруглённую часть оставив у зацепа толщину где-то 3 мм т.к. именно такое расстояние между обоймой и корпусом коробки у обоеих половинок КПП. А потом этой спиленной частью ножки съемника с наружной стороны (т.е. со стороный уже снятого сальника!) подставляем засоваем под обойму и молотком по ножке съёмника сильно, но аккутарно колотим слева-справа выбиваем обойму (у меня съемник рублей за 300, металл не очень, гнулась и ломалась та часть которую и спиливал).
P1000809.jpg
Забивал новые обоймы через старые обоймы, если это внутренняя обойма, то через внутреннюю, если наружняя - то через наружнюю. А вот на вторичном валу внутренние обоймы мне запресовали на прессе!
Вот и всё!

Всем привет, давно я тут ничего не писал, всё времени не было на это а написать как раз есть что)
В общем я хочу рассказать о своем эксперименте о котором я писал раньше Ремонт коробки хочу подвести итог.

Недавно мне написал один человек corleonevw с вопросом, о преднатяге валов на МКПП делали ли мы это или нет, ну я сказал как есть то что ничего не делали как было всё собрали разобрали и делов то) и ровно через 10 дней после отпуска я откатал неделю на работу и у меня просто дико завыла коробка (после срыва с перекрестка оборотов так 3500-4500 не суть) такого воя я еще не слышал) на всех передачах особенно при достижении 3000 оборотов. Приехал домой и поставил машину до ремонта на пару недель.

В общем не знаю мой ли это фактор то что я резко ездил, или же вина в том что мы не выставили преднатяг валов.
(кому не ясно о чём я вообще) >>>
Преднатяг — это приложенная постоянная нагрузка, которая действует на тела качения и кольца внутри подшипника. Преднатяг можно считать отрицательным внутренним зазором.
Причины использования преднатяга:
1)повышение жёсткости узла
2)понижение уровня шума
3)снижение вибрации вала
4)увеличение срока службы подшипников
5)повышение точности вращения
6)предотвращение проскальзывания в высокоскоростном оборудовании во время быстрых запусков и остановок в условиях очень низкой нагрузки или при её отсутствии.
В большинстве высокоточных механизмов преднатяг требуется для увеличения жёсткости узлов.
Простыми словами представьте что будет с подшипником когда вы просто напросто его зажмёте в корпусе, он просто будет греться с дикой температурой, и его ресурс может быть неделю а то и две в зависимости от производителя.

Скажу что в этот раз я не стал экономить на подшипниках, купил полностью весь оригинал и выставили преднатяг с помощью банки миринды и банки вд-40. Брали гильзу от подшипника и обводили ножницами на листе металла, потом вырезали ножницами и вставляли ПОД гильзу подшипника, потом ставили нужный вал и закручивали болты через один, потом крутили монтажкой вал и если вал крутиться туго разбираем и вырезаем по тоньше металлическое колечко, опять же это всё делается толщиномером и математическими вычислениями мы же делали таким способом (поставили кольцо (вырезанное из банки) запрессовали гильзу на дифе и крутили диф пока не стал крутиться полноценно. На вторичном валу всё проще с этим, там на корпусе есть (шесть) болтов которые откручивают крышку для регулировки вторичного вала, берете туда просто подставляете нужную толщину металлической прокладки и опять закручиваете эту крышку и крутите вал.
Кто то знает об этом а кто то как я в первый раз собирает коробку и ездит, возможно у меня всё было хорошо с преднатягом пол года же я отъездил а подвело качество китайских подшипников.
Я же узнал не давно о том что конические подшипники все должны быть выставлены с преднатягом, как правило нынешние ремонтники МКПП сами не в курсе об этом.

Конечно же короткий фото отчет с накладными и номерами кому пригодиться всё для вас.

Кто то подумает почему не сделать это всё в сервисе зачем так мучиться и всё такое)
Но мне важен интерес и эксперименты для себя опыт опять же, мне захотелось узнать реально ли снять коробку с земли) а потом перебрать в гараже не проблема. В прошлом ремонте была зима и особо нигде не заняться ремонтом, пришлось воспользоваться помощью друзей в сервисе)

Данная модель автомобиля довольно компактная с современным дизайном. Имеет неплохое оснащение. Машина хорошо набирает скорость. Динамика разгона осуществляется за счет качественной работы коробки передач автомобиля.

Какая акпп, мкпп установлена на Nissan Almera Classic

На модель Nissan Almera Classic устанавливается два вида коробок переключения передач: механическую и автоматическую. Базовая комплектация авто включает в себя наличие пятиступенчатой механики. Четырехступенчатый автомат устанавливают по желанию заказчика.

Механическая КПП представлена 5-тью передними и 1-ой задней передачей. Разработчики не стали ничего выдумывать и сделали коробку на основе двухвальной схемы. Картер является общим для коробки и главной передачи с дифференциалом. Первичный вал надежно посажен в конструкцию шестерен и соединяется с ними при помощи шлицов.

На вторичный вал МКПП крепятся ведущие цилиндрические зубья главного переключения, а также ведомые шестеренки и синхронизаторы переключения. Если первые пары шестерен постоянно находятся в контакте (зацеплении), то остальные – в свободном состоянии и могут вращаться на вторичном валу.

Картер КПП
Сапун
Рычаг отключения сцепления
Картер сцепления
Устройство выбора передачи
Сальник на полуось
Место слива моторного масла
Указатель (датчик) нейтрального положения переключателя передач.

Коробка автомат выполнена в традиционном стиле с использованием планетарных механизмов. Элементы КПП управляются специальными фрикционами и ленточным тормозом.

Отличительной особенностью АКПП данной модели автомобиля считается ее работа в трех режимах ограничения включения повышенных передач, которые предназначаются для передвижения автомобиля в условиях горной местности и заснеженных и скользких дорог. Принцип управления такой коробкой передач – троссовый.

Какой на Nissan Almera Classic с акпп, мкпп реальный расход топлива

Судя по техническим характеристикам и паспортным данным автомобиля, расход горючего на 100 километров составляет чуть больше 9-ти литров в городском цикле движения и от 5-ти до 7-ми литров в смешанном. Эти показатели относятся к 1,6–ти литровым моторам, оснащенным механикой на пять скоростей.

Если взять такой же двигатель, но уже с автоматической коробкой на четыре передачи, то в этом случает расход незначительно увеличивается – по городу он составит примерно 10,5 литров топлива, а по ровной загородной дороге – от 6 до 7,5 литра.

Для информации! Объем бака автомобиля Ниссан Альмера составляет 55 литров, что вполне позволяет проехать до 800 километров пути без дополнительной заправки топливом.

Типичные проблемы акпп и мкпп, на каком пробеге происходят

В большинстве случаев к автомату Ниссан Альмера вопросов не возникает. Если за ее работой постоянно следить, своевременно менять моторное масло, содержать радиатор охлаждения в чистоте и порядке, то автоматическая КПП будет служить верой и правдой еще долгие годы.

Что касается коробки механики, то здесь дела обстоят немного серьезнее. Самая распространенная проблема коробок заключается в подшипниках первичного и вторичного валов, а именно в их небольшом ресурсе по меркам автомобилей. Гарантированный пробег составляет всего 100 тысяч километров.

Первой ласточкой возникновения проблемы (изнашивания подшипников) является появление характерного гула трансмиссии. Если нарушения в работе авто оставить без внимания, то через некоторое время испортятся валы коробки, что приведет к серьезному и дорогостоящему ремонту узла.
После отметки на спидометре 120 тысяч километров пробега существует возможность поломки синхронизаторов. Если такое случилось, то будет слышен звук, похожий на хруст веток дерева, чтобы переключить передачу, необходимо будет приложить немалые усилия. Проблема устраняется путем замены масла в коробке и синхронизатора.

Характерные причины возникновения неисправности КПП

Причина возникновения неисправности	Методы устранения
Посторонние шумы в КПП
Износ зубьев и подшипников	Необходимо менять вышедшие из строя детали
Недостаточный уровень масла	Долить моторное масло. Возможно сальники требуют замены
Тяжело переключаются передачи
Деформировалась тяга привода устройства переключения передач	Тяги требуют замены
Рычаг штока ослабился	Проверить винты крепления. Возможно их нужно подтянуть
Привод переключения передач неправильно отрегулирован	Привод требует регулировки
Вышли из строя (износились) пластиковые детали привода	Нужна замена изношенных запчастей
Передача сама выключается
Изношены зубья синхронизаторов	Заменить поврежденную деталь
На опорах крепления двигателя резиновые прокладки	Заменить резиновые уплотнители
Неправильная регулировка привода управления КПП	Необходима регулировка привода
Появление шума в момент включения передачи
Сцепление может быть выключено не полностью	Правильное включение/выключение сцепления
Изношено блокирующее кольцо конкретной передачи	Блокирующее кольцо требует замены
Подтекает масло
Износились сальники (вала, шруса, привода спидометра)	Следует заменить уплотнители
Загрязнен или поврежден сапун	Выполнить очистку сапуна от грязи или заменить на новый
Негерметично закрыты заглушки и пробки картеров	Проверить на герметичность и устранить нарушение
Износ втулки заднего картера	Заменить картер или запрессовать в него новую втулку
Недостаточно закреплен картер или крышка КПП	Заменить поврежденный герметик, закрутить ослабленные крепления.
При включении передач коробки карданный вал не крутится
Ослаблена посадка шестерней на промежуточном валу	Можно заменить вал на новый или приварить к нему другую шестерню

Возможен ли ремонт акпп, мкпп

Чтобы качественно отремонтировать коробку переключения передач, особенно это касается автоматического агрегата, необходимо запастись специальным инструментом.

Кроме того, нужно иметь определенные навыки и опыт ремонта КПП. Поэтому лучше всего обратиться в специализированные пункты ремонта автомобилей для проведения таких трудоемких операций.

Все же, если решились самостоятельно выполнить замену узла и его ремонт, все последующие операции выполняются таким образом:

Освобождается место в подкапотном пространстве и демонтируется аккумулятор. Снимаются передние колеса, затем ступичные гайки. В этом случае без помощника не обойтись, кто-то один должен давить на тормоз при демонтаже гаек.

Если есть желание, можно продолжить работу с коробкой и разобрать ее для дальнейшего ремонта.

Укладывают коробку передач на картер сцепления и раскручивают болты крепления, чтобы отсоединить верхнюю часть КПП. Для этого ее нужно повернуть немного в сторону.

Теперь следует выкрутить болты механизма выбора передач и приподнять вверх шток вилок переключения передач.

После их снятия приступают к демонтажу валов. Откручивают болты в количестве 2-х штук и один винт, которые располагаются на скобе, удерживающей подшипник первичного вала.

После выполнения всех процедур внимательно осматривают зубья шестерен и муфты на предмет повреждений. При необходимости их меняют на новые.

Так, например, цена только одного первичного вала может достигать 18 – 19 тысяч рублей, когда готовая механическая коробка на Ниссан Альмера Классик стоит от 35000 руб. (новая).

А поискать неплохой б/у узел, так можно сторговаться на все 20 – 25 тысяч. Что касается автоматических коробок, то ценовая политика в этом сегменте выше, как на б/у, так и новые узлы (соответственно 25 – 36 и от 45 тысяч руб.)

Читайте также: