Корректор фар тойота ленд крузер 100 щелкает
Занялся переделкой головного света: купил фары трехсекционные, стал одну проверять - моторчик корректора жужит, а отражатель не двигается. Явно какая-то механическая поломка в механизме. Никак не могу снять корректор - сломать боюсь! Подскажите как его правильно снимать?
При вращении винта ручной регулировки (на корректоре) раздаются щелчки, изменения положения отражателя не заметны.
Доброго времени суток!
Занялся переделкой головного света: купил фары трехсекционные, стал одну проверять - моторчик корректора жужит, а отражатель не двигается. Явно какая-то механическая поломка в механизме. Никак не могу снять корректор - сломать боюсь! Подскажите как его правильно снимать?
При вращении винта ручной регулировки (на корректоре) раздаются щелчки, изменения положения отражателя не заметны.
Может просто не в ту сторону крутишь? Ну в смысле отражатель опустился или поднялся до упора, вот и щелкает.
Дюбель для корректора сломался внутри фары, корректор снять легко читай ниже
вращать винт надо, что бы он выкрутился из дюбеля, дюбель в магазине поберешь, я со старой китайской фары вытащил, они там огого какие надежные
Спасибо за инфу! С фиксатора я понял что его нужно снять, а вот дальше не разобрался.
Т.е. получается я поворачиваю корректор на 60 гр. , а затем выкручиваю винт ручной регулировки?
А дальше корректор на себя выдергивается? Или он выкрутиться винтом регулировочным и сам выйдет без усилия?
сам недавно купил трехсекционки с ксеноном в идеале,электрик хороший знакомый сразу сказал,что 50/50 регулятор работать не будет,так что не удивляйся.
сам не настраивал,светят вроде ровно.
Если работает корректор на фарах можно крутилку в салон поставить и из салона уже подстраивать в зависимости от загруженности авто.
Взял переменный резистор на 700 Ом, подключил на два его конца плюс и минус, а третий конец (который как раз с переменным сопротивлением) подключил на второй контакт (зеленый провод) моторчика корректора.
Запитал ксенон, кинул питание на моторчик корректора (1,3 контакты фишки). Подключил все это добро к АКБ зажегся свет, а дальше просто крутишь резистор и световой пучок начинает двигаться (в зависимости в какую сторону крутишь)
а кто тебе такой способ проверки подсказал? при вращении колесика по управляющему проводу на корректор идет сигнал в виде импульсной массы. боюсь, что способ твой чреват выходом из строя самого привода. мало того! после подключения фары надо провести процедуру обучения. только после этого корректор будет работать правильно..
На форуме производителя автоматических корректоров.
90% корректоров используют однопроводную схему управления приводами (jzx100 не исключение) . На управляющем колесике задается определенный уровень напряжения (в моем случае это 5,5В в верхнем положении и 9,5 в нижнем), а привод корректора отрабатывает это изменение (как именно в моторе это организовано не знаю, но моторчик как бы стремиться уравнять внешнее и внутреннее управляющее напряжение - коряво конечно написано, но точнее смогу описать когда разберу привод корректора ;) ) А переменный резистор является при данной схеме делителем напряжения - которым и задается уровень управляющего напряжения. На второй фаре все отлично регулируется по моей схеме.
Вопрос темы остается открытым! Ни как не могу снять привод - сделал по вашей инструкции, но никаких изменений при вращении винта раздаются щелчки и ничего не выкручивается. А что его держит внутри фары? По идее должен быть что-то вроде паза в который вставляется шарик, закрепленный на штоке корректора? Может его нужно с усилием выдернуть?
На правой фаре червяк корректора имеет ЛЕВУЮ РЕЗЬБУ!
То есть чтобы его выкрутить из фары надо крутить наоборот.
То, что щелкает, ничего страшного. Там внутри корректора муфта стоит.
Когда крутишь за хвостовик она проскальзывает, и защищает зубчики шестеренок от слома.
ПыСы: у меня тут под рукой есть старая фара 3глазая, если что не понятно - пиши, могу еще фотки сделать.
нагрей эту хрень термофеном и вытащишь без проблем. я когда разбирал, отломил шарик от штока. у меня есть корректор, договоримся если интересует..
Всем привет, что то машина совсем меня огорчает, поломка за поломкой, очень проблемная машина хоть и последний рестайлинг, кто бы что не говорил и сколько бы эмоций она не дарила.
На данный момент имею проблему с проводкой как мне кажется. После мойки загорелись ПТФ и подфарники, покрутить рычаг освещения — помогло только потушить ПТФ, габариты же моргали тускло даже когда ключ был в кармане, с с ними задние фонари и иногда подсветка номера, на приборке в пол накала моргая светит иконка света. Это при выключенном свете на рычаге, если свет включить принудительно подфарники, ближний или дальний все ок. Спустя пару минут после случившегося поставил машину на парковку и через час проблемы уже не было.
Затем она проявлялась на несколько минут или часов на следущий день и в дальнейшем, иногда снимал клемму на ночь, иногда само проходило. В основном мерцали подфарники, фонари и подсветка номера, сегодня решил выкрутить диодные габариты (маленький лампы подфарников) и поставить на их место обычные лампочки Ильича. Как мне показалось проблема ушла…ровно на пару часов, как оказалось после.
Забыв о проблеме сажусь в машину и вновь: иконка света тускло светит и сейчас что то новенькое, горит стрелка поворотов справа. При этом сейчас уже принудительно даже в режиме езды, вся правая сторона светит, подфарники загораются мерцая на пару секунд и тухнут при этом (это при выключенном свете на рычаге), ближний свет и дальний работают нормально, подфарники тоже если принудительно их включить. Полез смотреть реле поворотов над коленами водителя, отключил фишку — ничего не поменялось, стрелка не тухнет, хотя повороты и аварийка не работают, затем добрался до блока сигнализации (Томогафк 7000), отключил его полностью и отключал доп. реле поворотников от сигнализации — изменений нет. Отключить правую сторону поворотников помогает только снятие клеммы на 5минут, но они загораются сразу как включить поворотники или аварийку.
Завтра приступаю к ремонту, потому что если отдам машину на сервис — она там застрянет на долго и на дорого, времени к сожалению у меня немного, дальше уезжаю. Помню что была скручена проводка перед фишкой правой ПТФ, возможно стоить начать оттуда. Подскажите пожалуйста кто стыкался с подобной проблемой как ее решить правильно и быстро? Может у проводки есть слабые места? Буду рад вашим советам, спасибо зарание.
Читал что сигналки часто делают мозги в подобных проблемах, пришлось и мне отключить данный блок, проблема осталась
Рис. 7.52. Регулировочные винты и лампы фар: 1 – винт ручной регулировки пучка света в горизонтальной плоскости; 2 – лампа головного света; 3 – пружинная защелка; 4 – винт ручной регулировки пучка света на вертикальной плоскости; 5 – колодка; 6 – защитный кожух; 7 – патрон лампы габаритного света
До 2002 года на автомобилях Иж-2717 и Иж-27171 регулировка оптической оси фар осуществлялась вручную с помощью специальных регулировочных винтов 4 ( рис. 7.52), что создавало определенные неудобства при эксплуатации автомобилей в темное время суток. При каждом изменении нагрузки в кузове, водитель должен был открывать капот и производить подрегулировку фар. Электромеханический корректор фар предназначен для корректировки оптической оси луча ближнего света головных фар с места водителя.
Рис. 7.54. Электромеханический корректор фар: 1 – прокладка; 2 – электропривод фар; 3 – блок управления; 4 – гайка (с шестигранником или выемкой под ключ) ; 5 – ручка корректора; 6 – шкала; 7 – панель приборов
Электромеханический корректор фар состоит из блока управления 3 (рис. 7.54), двух электроприводов 2, установленных через прокладки 1 на правой и левой фарах и соединительных проводов.
Установка ручки управления 5 в положения 1–3 указателя обеспечивает срабатывание электроприводов 2, которые своей шаровой головкой штоков воздействуют на фары, поворачивая их на определенный угол. Ремонт электроприводов 2 и блока управления 3 заключается в их замене.
Снятие электроприводов осуществляется путем некоторого поворота приводов вокруг их осей и стягивания их с защелок.
Номинальная нагрузка на шток, прикладываемая вдоль электропривода, – 40 Н. Максимальная нагрузка – 80 Н.
Ток, потребляемый электроприводом без перемещения штоков, не более 50 мА, в режиме перемещения штоков (рабочем) – не более 1 А.
При зафиксированном штоке электропривод должен сохранять работоспособность в течение 5 мин. Наработка на отказ не менее 20 000 циклов.
Понимание принципа работы корректора фар позволяет не только диагностировать поломку, из-за которой не работает регулировка уровня светотеневой границы ближнего света, но и произвести восстановление своими руками. Рассмотрим, как выполнить ремонт корректора фар электромеханического вида и гидрокорректора.
Гидрокорректор
Не стоит заливать в систему незамерзающую жидкость для омывателя лобового стекла. При отрицательных температурах жидкость уменьшается в объеме, что впоследствии приводит к завоздушиванию системы.
6 – ручка регулировки светового пучка; 1 – главный регулировочный механизм; 2 – рабочие цилиндры со штоком, воздействующим на отражатель фар.
Варварский метод ремонта
Многие водители не обременяют себя ни ремонтом, ни с заменой гидрокорректора. Когда фары начинают светить вниз, они попросту вкручивают саморезы с тыльной стороны рабочего цилиндра. Регулировка положения штока и уровня наклона фар осуществляется вкручиванием и выкручиванием саморезов.
После такого ремонта понятие корректора фар к системе больше не применимо, так как исчезает возможность быстрой корректировки угла наклона отражателя фар из салона. Но такой ремонт имеет право на жизнь, если неисправность застала вас в пути и другой возможности поднять свет фар попросту нет.
Восстановление без снятия
Система должна заработать, но поскольку не производилась дефектовка герметичности соединений у главного цилиндра, регулятора у приборной панели и уплотнителей рабочих цилиндров, то нельзя быть уверенным в долгом сроке службы гидрокорректора после такого ремонта. Такой метод восстановление не сработает, если система завоздушена у главного цилиндра в салоне.
Реставрация гидрокорректора фар
Вам необходимо знать, где находится и как снять гидрокорректор фар, так как для полноценной дефектовки потребуется демонтировать рабочие цилиндры и главный регулировочный механизм. Возьмите 2 небольшие отрезки трубки, чтобы после снятия соединить рабочие цилиндры с главным механизмом, заполните систему водой. Если устройство работоспособно, переведите переключатель в режим максимального поднятия уровня фар и оставьте механизмы в таком положении на несколько часов. Если за это время не появилось утечек, систему можно заполнять антифризом и устанавливать на автомобиль. Если течь проявилась не в соединениях трубок, гидрокорректор лучше заменить на новый либо установить взамен его электрокорректор.
Использовать следует только новую ОЖ, чтобы частички грязи не препятствовали нормальному ходу поршней. Помните о том, что система должна быть полностью заполнена рабочей жидкостью. Для восстановления вам потребуется шприц и затупленная игла, чтобы не повредить уплотнители цилиндров. Ремонт своими руками, процесс сборки и разборки отлично показаны на видео.
Электрокорректор
Если, воспользовавшись методами поиска дефектов проводки питания, так и не удалось решить проблему неисправного электромеханического корректора, следует начать с диагностики мотор-редуктора.
Собрав показанную на рисунке схемы, вы сможете проверить плавность хода сервопривода. Если мотор-редуктор не реагирует на подачу питания, можно смело приступать к его замене либо разборке. Корпус в большинстве случаев крепится пластиковыми защелками. Если защелки не получается отщелкнуть, их можно аккуратно срезать, а при установке части корпуса соединить дихлорэтаном (специальный клей для пластмассы). Сами электродвигатели выходят из строя чрезвычайно редко, но и они продаются отдельно.
Датчики, элементы управления
Управляющая плата внутри корпуса также будет крепиться на защелках. Вооружившись увеличительным стеклом, внимательно осмотрите плату на предмет микротрещин в пайке – это наиболее распространенная причина неисправности. Для устранения дефекта потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Также возможно истирание резистивного слоя датчика положения штока. Из-за появления постоянной ошибки рассогласования электронный блок управления перегревается и выходит из строя. При желании микросхему можно заменить отдельно. К примеру, в основе управления электрокорректором фар на автомобиле Daewoo Lanos лежит микросхема tda3619. Стоит искать ее отдельно на eBay или просто купить поддержанную запчасть на разборке – решать вам.
На системах с автоматическим управлением корректором фар чаще всего из строя выходит датчик положения кузова. Характерные неисправности: обломанные места крепления тяг, закисание тяг внутри сайлентблоков, окисление контактов разъемов, внутренностей датчика.
Всем привет, что то машина совсем меня огорчает, поломка за поломкой, очень проблемная машина хоть и последний рестайлинг, кто бы что не говорил и сколько бы эмоций она не дарила.
На данный момент имею проблему с проводкой как мне кажется. После мойки загорелись ПТФ и подфарники, покрутить рычаг освещения — помогло только потушить ПТФ, габариты же моргали тускло даже когда ключ был в кармане, с с ними задние фонари и иногда подсветка номера, на приборке в пол накала моргая светит иконка света. Это при выключенном свете на рычаге, если свет включить принудительно подфарники, ближний или дальний все ок. Спустя пару минут после случившегося поставил машину на парковку и через час проблемы уже не было.
Затем она проявлялась на несколько минут или часов на следущий день и в дальнейшем, иногда снимал клемму на ночь, иногда само проходило. В основном мерцали подфарники, фонари и подсветка номера, сегодня решил выкрутить диодные габариты (маленький лампы подфарников) и поставить на их место обычные лампочки Ильича. Как мне показалось проблема ушла…ровно на пару часов, как оказалось после.
Забыв о проблеме сажусь в машину и вновь: иконка света тускло светит и сейчас что то новенькое, горит стрелка поворотов справа. При этом сейчас уже принудительно даже в режиме езды, вся правая сторона светит, подфарники загораются мерцая на пару секунд и тухнут при этом (это при выключенном свете на рычаге), ближний свет и дальний работают нормально, подфарники тоже если принудительно их включить. Полез смотреть реле поворотов над коленами водителя, отключил фишку — ничего не поменялось, стрелка не тухнет, хотя повороты и аварийка не работают, затем добрался до блока сигнализации (Томогафк 7000), отключил его полностью и отключал доп. реле поворотников от сигнализации — изменений нет. Отключить правую сторону поворотников помогает только снятие клеммы на 5минут, но они загораются сразу как включить поворотники или аварийку.
Завтра приступаю к ремонту, потому что если отдам машину на сервис — она там застрянет на долго и на дорого, времени к сожалению у меня немного, дальше уезжаю. Помню что была скручена проводка перед фишкой правой ПТФ, возможно стоить начать оттуда. Подскажите пожалуйста кто стыкался с подобной проблемой как ее решить правильно и быстро? Может у проводки есть слабые места? Буду рад вашим советам, спасибо зарание.
Читал что сигналки часто делают мозги в подобных проблемах, пришлось и мне отключить данный блок, проблема осталась
Читайте также: