Признаки обрыва цепи грм ниссан
Знайте: ничто не вечно ни под луной, ни под капотом! Времена, когда цепи ГРМ могли ходить миллионы километров, канули в Лету. Вместе со старыми Мерседесами!
Признаки износа цепи ГРМ
Их можно определить двояко: не заглядывая и заглядывая под капот.
Начнем с первого. Самый простой признак – это наличие характерного металлического звука, особенно при запуске холодного двигателя. При росте оборотов он становится трескучим. Другой тип шумов возникает в результате трения натяжителя о направляющие и/или о корпус.
Изношенная и растянутая цепь влияет на смещение фаз, что проявляется в увеличении расхода топлива, некорректной реакции двигателя на увеличение газа. Другой побочный эффект возникает (хотя и не всегда), когда загорается индикатор check engine.
Профилактика работоспособности цепи ГРМ
Кроме того, состояние цепи во многом зависит от манеры езды. Например, она не любит частые разгоны с низких оборотов. При езде преимущественно по городу лучше отключить систему start-stop. Желательно навсегда.
Замена цепи ГРМ (пошаговые фото)
Во второй части покажем, как выглядит замена привода ГРМ на BMW F31 320d 2012 года (двигатель N47T). Что касается деталей, то, как советуют мотористы, лучше всего обратиться к оригинальным (так называемым OEM) или аналогам – SKF, Dayco, Swag, Febi. Установка дешевого ремкомплекта (например, FAI) – дело рискованное (вопрос к качеству). И это относится ко всем двигателям, не только к N47.
1. Комплект деталей OEM. Детали подбираются по VIN-номеру
2. Подготовка рабочего места и демонтаж кожухов (на фото) и прокладок под капотом. Для справки: зубчатая передача в N47 (а также, например, в B47 и N57) расположена со стороны коробки передач. Чтобы добраться до нее, необходимо разобрать коробку передач или снять двигатель
3. Отсоединяем аккумулятор: для безопасности
4. Сливаем масло из двигателя, потому что на одном из следующих этапов необходимо будет разобрать масляный поддон
5. Снимаем выхлопную систему: иначе не добраться ни до вала, ни до коробки передач.
6. Разбираем приводной вал, чтобы получить доступ к коробке передач. В данной машине установлена автоматическая коробка передач ZF 8HP
7. Чтобы добраться до коробки передач, механик снимает стартер
8. Сливаем масло из коробки передач
9. Наконец, вынимаем трансмиссию
10. Возвращаемся под капот и начинаем разбирать систему подачи топлива
11. Состояние форсунок можно определить визуально
12. После демонтажа крышки клапанов нашим глазам открывается механизм газораспределения: распредвалы, шестерни, верхняя цепь
13. Находим ВМТ поршня на шестернях и ставим замок. Другой замок – на более позднем этапе – встанет на колесо, встроенное в коленчатый вал (нижняя цепь)
15. Откручиваем болты крепления маховика
16. Для большего рабочего пространства немного опускаем переднюю подвеску
17. Аккуратно демонтируем масляный поддон
18. Начинаем замену цепи ГРМ. В двигателе N47 он состоит из двух цепей – верхней и нижней, а также короткой цепи, приводящей в действие масляный насос
19. Сняв нижнюю цепь, обязательно проверяем состояние зубчатого колеса, встроенного в коленвал. В случае его износа (если владелец долго игнорировал признаки вытянутой цепи) придется устанавливать новые, а это нешуточные расходы
20. Натяжители: справа – старый, слева – новый
21. Старая и новая цепи. Разница небольшая, но достаточная, чтобы сразу после запуска холодного двигателя слышались посторонние звуки
22. Установка новых цепей требует практики, соблюдаем момент по затяжке
Два года назад уже менял цепь ГРМ.
Тогда были следующие симптомы:
1. конечно ошибка 0335.
Естественно по неопытности сначала эксперименты по сбросу ошибки (но ненадолго помогало)
потом замена датчика положения коленвала. Это вообще зря, я так понял, что при неисправном датчике машина вообще не поедет, а вот если ошибка выскакивает из-за рассогласования датчиков положения коленвала и распредвала, тогда, спасибо конструкторам поленившимся создать в компе новый код ошибки, дело точно в растянувшейся цепи.
Затем машина начала глохнуть, когда остановишься на перекрестке. Шаманил одной ногой на тормоз, другой подгазовывал.
Ну и, когда стало совсем не в моготу, срочно поменял цепь, звездочки натяжитель, успокоитель… у знакомого в гаражах, купив все в ближайшем магазине… Продавец еще уточнил, машину на продажу, или чтоб ездить! — конечно — ЕЗДИТЬ!
Прошло 2 года и на спидометре добавилось 20 000, и снова ошибка 0335, редко, потом чаще, потом уже стабильно при пуске двигателя. Сбрасывал с помощью смартфона через адаптер ELM327 Заметил, что на ходу ошибка проскакивает, но чек загорается только при запуске движка. С помощью этого же адаптера увидел закономерность, что сильно плавает опережение зажигания.Сбросишь газ, и тут же угол -10. К этому времени машина уже с трудом трогалась, не набирала обороты. Чуть чуть наберет обороты — подхват, и — понеслась. Вообще, сложилось впечатление, что двиг работает нормально при оборотах выше холостых, даже если в момент начала движения резко давануть газ и тут же сбросить, чтоб обороты скакнули, и тут же начинать плавно давить на газ, то машина ускоряется лучше.При этом увидел, что подхват происходит при угле опережения зажигания около 17 градусов. НЕ, НУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ! Я же всего 20 тыс. км на новой цепи проехал!
Открываю клапанную крышку и любуюсь на почти полностью выдвинутый натяжитель… примерно 14 рисок (около 2 см.) Твою ж мать! Прошлый ремонт встал мне в 25 тыс. руб.
Начинаю не спеша пробивать цены, искать мастера. Хотел менять только цепь, думал гавно-цепь попалась, но когда разобрали, оказалось и звездочки сносились, а может, их и не заменили, я рядом не стоял… Короче, покупаю опять полный комплект, но только ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти! Плюс сальник коленвала, плюс какие-то круглые резиночки на металлических шайбочках масляных каналов, т. к. одна резинка была даже не родная и без шайбы, и ее почти выдавило и порвало. Дотошный мастер попался! )) В итоге, в этот раз я потратил всего 20 тыс.(из них 4500 за работу, и запчасти только оригинал) — Развели меня 2 года назад! И на запчасти, и работу сделали хреновенько и дороже в 2 раза.
В общем, что хочу сказать, не спешите с цепью ГРМ и на запчастях китайских не экономьте, а то сильно дорого выйдет ))
Машина ПОЕХАЛА !
Кстати, из симптомов растянутой цепи заметил еще такой…
До ремонта, когда сбрасывал газ, машина сильно притормаживала двигателем, даже под горку. Теперь катится легко.
И еще интересный момент, пока экспериментировал на неисправной машине, поставил вместо стоящих у меня иридиевых свечей NGK BKR5EIX11P новые простые, машина вообще перестала ехать, движок трясет, обороты вообще не набирает. О как! Хорошие свечи даже при херовом зажигании вытягивают ситуацию.
После этого принять решение о замене цепи по силам далеко не каждому владельцу. У многих вызывает недоумение, почему цепь растянулась так рано, ведь пробег совсем не критичный…Дело в том, что убедить человека в том, что пробеги на приборах в 90% не соответствуют реалиям и были скручены при очередной продаже ( а возможно и не раз)-не всегда удаётся.Обычно это наступает после пробега в 170-200 тысяч.
Второй способ определения — это снятие передней крышки двигателя
и осмотр штока натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены. Первый способ удобен тем, что ничего не нужно разбирать и вскрывать. Второй способ проще для рядового водителя, так как не требует наличия прибора и знаний в этой области. При растяжке цепи натяжитель выходит почти полностью . Разница составляет 10-15мм по сравнению с новой цепью.
Процедура замены является довольно сложной. Процедура замены у мастеров, составляет 4-5 часов. Замена цепи процедура дорогостоящая, поэтому нужен точный диагноз. При заказе деталей следует учитывать обстоятельства малой выработки шестерней и направляющих, чтобы не делать лишних трат денег. Обязательно менять цепь (оригинал), натяжитель и две длинные направляющие.
После замены цепи владельцы всегда замечают возросшую динамику, снижение расхода топлива и уменьшение шумности работы двигателя.
Когда возникает мысль, что "с цепью что-то не в порядке"- каждый ждёт некого намёка со стороны бортового компьютера об ошибке по данному узлу. Ну как же — если цепь растянута — должна высветиться ошибка…-логично, но этого не будет. Однако и оригинальное руководство по данной ошибке тоже не совсем "внятное":
Данный вопрос оставался не решённым, пока NISSAN не выпустил сервисный бюллетень с
осциллограммами по этой проблеме (схема на которой указаны импульсы синхронизации датчиков колена и датчика распредвала).
Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее. Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет. Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?
Как понять, что цепь ГРМ пора менять?
- Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки. Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов.
- Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Теперь несколько дельных советов…
Через сколько менять цепь ГРМ?
Что касается периодичности замены цепи ГРМ, тут все еще сложнее чем с ремнем. Сейчас уже нету какого-то единого километража, после которого необходимо производить замену, также как и в вопросе с ремнем. Разные производители пишут абсолютно разные числа. Скажу лишь, что диапазон периодичности замены цепи ГРМ стартует с отметки 100 тысяч км пробега, хотя есть не мало тех, кто советует менять цепь уже после 70 тысяч. Есть также немало движков, на которых цепи спокойно живут 150-200 тысяч и больше. Тут, как я уже говорил сложно давать какие-либо советы. Могу посоветовать лишь одно: следуйте рекомендациям производителя, а также регламенту замены, который есть в техничке каждого авто.
У меня все, спасибо за просмотр! Друзья, надеюсь на вашу поддержку, если статья понравилась, ставьте добавляйте в закладки и делитесь с друзьями! Если есть какие-то замечания, или желание дополнить меня, не стесняйтесь, пишите ваш конструктив в комментариях, я всегда искренне рад каждому из них!
Видеоверсия статьи:
Читайте также: