При включении задней передачи перегорает предохранитель калина

Обновлено: 30.01.2025

Сабж, причем может сразу сгореть, а может и через 5 минут. Но когда он еще не сгорел все работает. Дыма нигде не видно. Машина седьмого года. Норма хетч. Какие мысли?

Задняя включается без проблем, хотя у владельца "иногда", с его слов не пищал иммо, при включении задней. Да, при еще живой вставке, фонари заднего хода не горят. Т.е. смотреть жгут к коробке на концевик заднего хода и соленоид?

serlach, я ошибся . Именно фонари заднего хода работают от 1 преда. Блокировка работает от отдельного преда

тема уже заброшена, а проблемы никогда не канут в реку забвения!(сказал печально)

Проблема: перегорает Ф1 при включении задней передачи!
при визуальном осмотре:
- лягушка жива-здорова;
- проводка тоже ничего (от лягушки);
- лампочки и провода к ним как новые;
Стёкла протирал, по колёсам пинал. не помогает.

Было недавно такое. Коротит на корпус сама лягушка. По контактам, там + к + замыкаются без участия массы (это важно).
Решилось все путем замены лягушки.

__________________
С Калиной не заскучаешь
. и так с августа 2008 года

Кину ка свой камень. Собрался на выходных загород, а тут батц и индикация пропала. Открыл Блок предохранителей F1 горит. Ну думаю жара туда сюда-поменял тронулся опа опять сгорел. И так 3 раза. Добрался до гаража-разобрал все что можно(исключил) Вот с этого F1 провод питает панель, апс, поворотники, и задний ход. Схемы на руках не было-искал сам. Так вот оранжево-черный провод идущий к лягушке заднего хода натерся об пыльник двс(который как консервная банка) и коротил на массу.Потерял 3 часа времени. Всем удачи на дорогах

Наконец то собрался написать.
Была у меня такая же проблема - при включении задней передачи выгорал предохранитель Ф1. Намучился я сильно, т.к. задолбался постоянно вытыкать это предохранитель перед включением задней передачи. Перед тем как появилась эта проблема отдавал машину в ремонт, меняли всю подвеску ну и всякое по мелочи, что увидят, вплоть до пистонов. Залез в интернет и после долгих поисков нашел, что такое часто бывает когда устанавливают задний левый подкрылок. Саморезом попадают в жгут проводов. Вот, а я как раз поменял все подкрылки по кругу (хотел только передние, но продавались только комплектом). Впоследствии оказалось, что такая проблема случается даже если подкрылки менялись лет 5 назад, толи вода попадает, толи чё. Пока ездил с саморезом в проводах, часто забывал вынуть предохранитель, ну или надо было срочно сдать назад (а плавкие предохранители на 5, как специально, не перегорали а плавились), вообщем в итоге сгорело реле аварийки. На приборке левый поворотник горел очень тускло, и лампочки поворотников снаружи тоже горели тускло, а правый поворотник и лампочки горели ярко. Заменил его. После этого случая появилась проблема. При постановке на сигнализацию поворотники перестали моргать. Но это пол-беды. Сейчас сигнализация срабатывает только от второго закрывания двери .т.е. ставлю на сигнализацию, открываю дверь - сигналка молчит. Затем, прикрываю дверь и снова открываю (замыкаю) и тогда начинает орать сигналка. Кто знает, что такое может быть?

Всем привет. В городе на ходу машина резко заглохла. Встал прямо на светофоре в центральной полосе, завожу — а не тут-то было. Бензонасос не гудит (не качает), стартер не крутит. полез под капот, начал на прямую замыкать стартер. Стартер "молотил", но ничего не происходило, машина не схватывала. Стал смотреть предохранители в блоке управления, все целые. Благодаря отзывчивым людям, помогли оттащить машину в карман (парковку). Начал смотреть провода от замка зажигания (целые), разобрал с пассажирской стороны боковинку от туда достал пучок с проводами и реле. (все в обмотке, нет никаких пережатий, дефектов) Начал смотреть предохранители под крышкой рядом с рычагом КПП. Крайний левый сгоревший. Взял новый предохранитель, вставил, повернул ключ — щелк! И до свидания! Вынимаю предохранитель — сгорел. Поставил другой и он повторил судьбу предыдущего. Значит где-то замыкание! Искал часа 2. Ничего не нашел. Остановился совсем не знакомый человек и говорит, "Что уже съездил по делам, а ты все еще тут стоишь, помочь дотащить до дома". Время было 1 час ночи, поэтому отказываться я не стал. Очень тебе благодарен. Мир не без добрых людей! На этом мои поиски закончились.
Наступил второй день, в интернете пишут, что провод перетерся об магнитолу, у другого у самого бензонасоса, у другого под "ручником". Все эти провода были в идеальном состоянии. Вышел начал снова искать. Стал заглядывать под капот и ВУА-ЛЯ. Увидел что на выхлопной трубе, идущую из двигателя. лежит обмотка проводов. Поворачиваю а там, обгоревший, провод (розово-черный), я так понимаю идущий от жгута форсунок. Почистил, пошел проверять. Иииии! Поворачиваю ключ и все работает, предохранитель не сгорает, бензонасос качает, двигатель запустил. Работает, как часы. Перемотал провод изолентой, но думаю заменить на новый.

И да, автоэлектрики, нашего города (Перми). Просили 1.5к за час работы, на поиски сказали уходят 2-3 часа. Поэтому сэкономил грубо, говоря, около 4к рублей.

Сгорал этот предохранитель (СИЛОВАЯ ЦЕПЬ). (штук 8 сжег) Справа, налево 1. Силовая цепь; 2. Топливный насос; 3. Цепь, предназначенная для беспрерывного питания ЭБУ;

Проверял сначала работу замка зажигания. Отключил фишку и замкнул проводом. Итог: очередной предохранитель сгорел. Тем самым я отбросил вероятность не работающего замка зажигания

serlach, я ошибся . Именно фонари заднего хода работают от 1 преда. Блокировка работает от отдельного преда

тема уже заброшена, а проблемы никогда не канут в реку забвения!(сказал печально)

андрйка, вы не в ту тему, если

перегорает предохранитель главного реле

Калина 2006 год хэтчбек. Перегорает F1. Могу проездить весь день, могу за пару километров поменять штук 5 предохранителей. Никаких действий, предшествующих перегоранию, не произвожу. Т.е. просто еду прямо с ближним светом. Заменил лягушку заднего хода, реле поворотов, кнопку сигналки. осмотрел все провода. Сейчас загнал в сервис, позвонили, спрашивают чего с ней делать. все осмотрели, все отлично, проблема не повторяется. но на месте она и у меня не повторяется. Какие еще идеи? может ли быть кз внутри панели приборов или блока иммобилайзера?

может ли быть кз внутри панели приборов или блока иммобилайзера?
врядли!

необходимо выдернуть магнитолу и проверить не коротит ли оранжевый провод в жгуте, идущем на кнопку аварийки, об корпус магнитолы, также необходимо проверить оранжевый провод, идущий на датчик бочка тормозухи, но как правило коротить провод , идущий на выключатель ламп ЗХ

Народ, выручайте, уже и не знаю на что думать.
Сгорает предохранитель F1, в результате чего перестает работать приборка, поворотники, ЭСП, зеркала.
Проверял все, что написано здесь выше, визуально всё на месте, всё целое.
Причём сгорает когда захочет, никакой закономерности не заметил.
Машина: Калина 1119, 1.4 16кл, 2009 года, люкс.
Собственно вопрос: куда лезть, что смотреть? Какие могут быть варианты?

Собственно вопрос: куда лезть, что смотреть? Какие могут быть варианты?смотреть провода на установленный на КПП датчик фонарей ЗХ

смотреть провода на установленный на КПП датчик фонарей ЗХ

Согласен. Очень внимательно осмотреть провода. Если провода в порядке - отключить на время лягушку заднего хода, поездить несколько дней без фонарей заднего хода. Если проблема исчезнет - менять лягушку.

Пы. сы. Стоит учесть, что новая лягушка может быть бракованной с такими же симптомами (убедился лично на своем опыте). Меня это надолго поставило в тупик.

Сев в один прикрасный день в авто, тронувшись назад и выключив заднюю у меня она не выключилась в электронном отношении. Проверив соединения выяснилось-крякнула лягушка выключения. На какое то время я ее просто отключил и ездил так, потому что времени на ее замену не было просто напросто. Спустя пару дней съездил и купил лягушку вот такую именно для модели ВАЗ 21194

Сам процесс, замены очень прост. Берем ключ на 22, WD40(ну кому то может и не понадобиться, но лично у меня без него не обошлось) и против часовой стрелки откручиваем датчик. Правда перед всей этой манипуляцией необходимо снять левое переднее колесо, открутить головкой на 8 металлический защитный кожух и отогнуть его вниз на себя.

Ах да, и приготовьте большой палец ну или заглушку, потому что когда вы выверните датчик из коробки потечет масло. И если вы не хотите сливать и заливать его обратно, но вам будет необходимо все время смены датчика держать заткнутым отверстие от него. Пусть и потеряете вы 20 грамм масла при этом, но это не критично. Всем добра. Надеюсь кому нибудь поможет.

Причины не включающегося заднего хода

Перед разборкой нужно провести проверку рычага переключения передач, так как причина неполадок с задним ходом может скрываться в нем. Кроме того, часто причина оказывается в кулисе и кардане.
Стерлись шлицы или ослаблен хомут (для исправления нужна смотровая яма).
Сломан выжимной подшипник. Однако в этом случае при включении передач доносился бы характерный хруст, и для этого требовалось бы прилагать усилия.
Имеются проблемы механизма блокировки задней передачи. Чтоб подтвердить или опровергнуть это предположение, нужно снять ручку переключения передач, а также и торпеду между сиденьями, затем тщательно осмотреть все.

В примере, разбираемом в данной статье, причина неисправности была именно в неработающей проводке соленоидов блокировки передач (оборвана или порвана).

Почему перестал включаться задний ход и как решить

Трудности с включением задней передачи могут возникнуть по целому ряду причин, ниже перечислены наиболее распространённые из них.

Перегорел блокировочный предохранитель: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, находится в нижнем ряду, в восьмом разъёме

Это первый элемент, на который надо обратить внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21

Его номинал — 10 А, а располагается он в главном предохранительном блоке автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель извлекается, его перемычка осматривается. Если она перебита, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и вновь предпринимается попытка включить заднюю скорость. Если новый предохранитель вновь перегорел, это говорит о том, что в цепи питания соленоида имеется замыкание, следовательно, менять придётся не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъём, который необходимо замкнуть с помощью проволоки или обычной канцелярской скрепки

Это бывает нечасто, потому что деталь довольно надёжная. Решение очевидно: надо её снять и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует отыскать разъём, который подключён к рычагу. Он аккуратно отсоединяется, и его контакты замыкаются какой-нибудь проволочкой (подойдёт и обычная канцелярская скрепка, которую можно примотать к разъёму куском изоленты). После замыкания контактов надо попытаться снова включить заднюю скорость. Если удалось, значит, причина была в магнитном выключателе, и его надо менять. Тут возможен и ещё один вариант: само пластиковое кольцо, с которым соединён этот выключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это происходит из-за его износа). Так что прежде чем разбирать рычаг и извлекать переключатель, имеет смысл убедиться в том, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает — его надо заменить.

Не подаётся напряжение с соленоида на рычаг переключения скоростей

Наиболее распространённая причина. Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения скоростей, расположен очень неудачно. Он проходит под днищем машины, возле лонжерона слева. Здесь на него воздействует влага, химикаты против гололёда, наконец, он может просто порваться от попавшего камня. А чаще всего этот провод рвётся там, где он прикреплён к лонжерону с помощью хомутика: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально перетирая и изоляцию, и сам провод. Как правило, эти повреждения видны невооружённым глазом. Для их выявления автомобиль загоняется на смотровую яму, где и производится осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод повреждён — он заменяется. Возможен и второй вариант: повреждения не видны, и провод выглядит целым. В этом случае следует с помощью мультиметра проверить, есть ли на выходе соленоида напряжение. Если его там нет, значит, проблема в проводе.

Видео по поиску неисправности и советы по устранению

Перегорел блокировочный соленоид

Если при осмотре выяснилось, что блокировочный предохранитель цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида всё равно отсутствует, значит, вышел из строя сам соленоид. Первым делом надо установить, поступает ли ток на соленоид. Для этого от него отключаются оба провода, и проверяется напряжение на каждом. Если напряжение отсутствует на обоих проводах, значит, причина поломки находится где-то на участке между соленоидом и предохранителем. Если напряжение на один из проводов поступает, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того чтобы убедиться в этом, надо переключить мультиметр в режим прозвона, после чего щупом дотронуться до выходов на соленоиде. Если на дисплее мультиметра всё это время виден ноль — обмотка сгорела, и соленоид надо заменить.

Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызывает повреждённая проводка, которая находится в крайне неудачном месте. По сути, это серьёзный просчёт конструкторов Лады Калины, которые не только поместили провода туда, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение проблем с задней передачей следует всегда начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это позволяет сэкономить массу времени.

Также ознакомьтесь

Канцелярской скрепкой замыкаем контакты разъема, от которого провода опущены под пол автомобиля. Попробовать включить заднюю передачу. Если это получается – выключатель сломан.

Отключить с соленоида разъем, установить в него 2 булавки. Тестером изменить напряжение. Показания прибора должны равняться 12 Вольт. Стоит зарядить его лампочкой (5 Ватт или 12 Ватт). Если она не загорелась, значит, имеет место обрыв, а напряжение возникает из-за сопротивления, образовавшегося из-за оксида меди. Очень часто обрывы и переломы случается на жгуте в месте, где находится хомут на поддоне.

Демонтировать хомут, для этого сдавить его крепления внизу.
Отключить разъем от выключателя стопов, достать жгут. Убрать с гофры изоленту, после чего можно доставать провода. При обрыве или обломе заметны будут характерные признаки.
Кусачками отсоединить провода, подсоединить похожие по сечению и диаметру. Скрутку следует пропаять и изолировать (можно воспользоваться термоусадкой). По необходимости надеть новую гофру. Это делается для того, чтоб влага не проникала внутрь, иначе не исключено, что все неприятности повторятся снова. Жгут следует закрепить пластиковым хомутом.

Подключить разъемы, проверить работу соленоида. Выход из строя этого элемента случается достаточно редко. Для его проверки нужно подключить тестер. Сопротивление должно равняться 2,2 Омам. Если причина неисправности кроется в нем, нужно будет сливать масло с коробки. Один из вариантов – резко заложить чем-нибудь отверстие, установить новый соленоид. При этом важно нанести на резьбу герметик, чтоб масло при эксплуатации не сочилось по резьбе.

Принцип работы системы индикации

На рычаге переключения скоростей есть специальное кольцо. Без него на задний ход не переключить. При подъеме этого кольца производится импульс тока (он передается на катушку), который втягивает сердечник катушки, и место для включения задней передачи освобождается. Этот же импульс создает сигнал для включения индикаторов заднего хода.

При обратном процессе, наоборот, сердечник становится на место, это создает импульс в катушке, который передается в систему управления задними фарами, и они выключаются.

Многое в этой машине продумали: ходовая, двигатель, система кондиционирования и т. д. Но вот датчик обратного хода находится в нижней части автомобиля, в коробке передач, и провода из него торчат, как иголки на елке, тонкие и беззащитные. Именно они и рвутся постоянно.

Восстановление работоспособности

Проблемы с обратным ходом могут возникать по всей цепи индикации заднего хода. Поэтому не стоит спешить загонять машину на эстакаду и менять датчик. Для начала стоит проверить более доступные места (но не менее важные).

Начнем с кольца на рычаге коробки передач. В принципе, некоторые умельцы могут запросто за 1 час отключить и датчик, и блокировку коробки передач. Но не стоит этого делать. Это не просто система индикации. Это еще и система безопасности. И раз уж это сделали (не сэкономили на этом), значит, это обоснованное требование. А любые требования техники безопасности, как известно, написаны теми, кто этим пренебрегал.

Если поднять чехол, который накрывает рычаг переключения скоростей, то под ним обнаружатся несколько проводов, идущих от кольца к специальным разъемам. Эти провода специально делаются не цельными, а через разъем, потому, что они все время в движении (рычаг все время дергают). Поэтому они часто ломаются. Сначала стоит проверить их.

Замена датчика

Замена датчика производится легко, но требует некоторой сноровки и знаний.

Увидеть датчик можно, заглянув под машину спереди, предварительно повернув руль влево. Но замена делается на эстакаде или из ямы:

Если нет достаточного опыта, просто поставьте под картер чистый сосуд, в который соберется вылившееся масло. Потом его можно будет залить обратно.

Читайте также: