Плохо включаются передачи ваз 2113

Обновлено: 26.01.2025

Просто у меня такая проблема была, как авто нагреется педаль сцепления становится жесткой и передачи плохо включались, снял коробку сменил комплект сцепления и все стало супер, на старом сцеплении уши выжимного изогнулись и при неравномерном нажатии испортили корзину сцепления.

Новенький

Юрий 44

Новенький

Я себе тоже КРАФТ поставил пока очень доволен, значит если не сцепление, то остается проблема в коробке!!

EgorDudkin

Новенький

Та же фигня. Сел за руль, проехал км 20 и начинается. Туго включается или с 2м выжимом 1я, 2я как через препятствие.
А в начале, км 10, все мягенько и легко.
Что может быть?

Девяточник Ангарский..

Новенький

Начните с масла ребята. на зиму тут заливал хваленый зик, полусинтетику,кароч довольно таки жиденькое масло.на зиму идеальный вариант заводил без выжима сцепления в плоть до -27..
На как по теплело. это тихий ужас ребята. если по утру на работу покак масло холодное ехать еще возможно,то стоит потолкаться в пробке,то все. передачу хрен воткнешь..
Долго не верил что дело может быть в масле. кароче поехал купил самой дешевой минералки Роснефтеть,залил и офигел. я просто не узнал свою коробку,мало того что перестала шуметь,дак передачки включаюся одним пальчиком..
все таки наши коробки не подходят под жидкие масла..когда сливал,слилась почти вода. я не представляю как синхронизаторы могли работать с такой тонкой масляной пленкой..для начала залей самой простой минералки,разницу почувствуешь сразу.
Ну и не помешало бы о состоянии сцепления твоего узнать.но в любом случае начни с масла.для наших коробок чем гуще летом тем лучше.проверенно.

EgorDudkin

Новенький

Такая фигня в общем.
Поменял сцепление с корзиной на Валео, залил ЗИК 75/85, с утра все в ажуре, катаешься нормально, но сегодня попал в полтора часовую пробку, на первой дрыг-дрыг, дрыг-дрыг, карсон гудит по полной и когда выбрался вторую еле воткнул, первая с жутким скрежетом и ударом, при этом при выжатом сцеплении (воткнута первая) машинка потихоньку катиться сама, задняя со скрежетом.

Что может быть? Капиталка коробки? Ибо дело к зиме, а там пробок хоть отбавляй.

Ну вот следующая история из жизни, может кому будет интересно, и может полезно, надеюсь) пока отложив замену радиатора печки и патрубков, озадачился тем, что передачи кпп 1 и 3 плохо включаются, а задняя вовсе вылетает если не придерживать, загуглил, на форум зашел, кто пишет: кулису смотри, кто пишет: коробку снимай синхроны меняй, а задняя… друг говорит: поди как у жены его было на восьмерке, но врятле, а как у нее было? Включаешь заднюю, трогаешься а передача вылетает, а если плохо держать, то звук такой ужасный и громкий, аж по мозгам, приходилось со всей силы рычаг кпп держать в бок и назад, тогда еле еле можно сдать потихоньку назад. а как оказалось, когда сняли коробку, начали разбирать, а шарика фиксатора задней передачи то нет! Съездили купили шарик, поставили и вуаля! Задняя включается хорошо и не вылетает, кто так коробку собирал, хрен знает. Ну ладно возвращаюсь о рассказе о своей кпп, ладно думаю до лето как-нибудь буду ездить, летом разберем сделаем, жалко только если еще и шестеренкам хана придет пока ездить буду, если уже не приходит, да думаю еще сцепление наверное сразу менять надо будет, в общем капец, в итоге, спал мороз, залез под машину смотрю, а у задней подушки одно ухо отломилось, звоню другу, едем покупаем новую подушку, снимаем старую, ставим новую, запускаю двигатель, включаю заднюю выезжаю из двора, даже нет намека что бы передача хотела выскочить, прокатился по городу передачи включаются легко, хорошо! Ура!)) цена вопроса 450руб. но это не всё, когда ставили подушку, раздался в районе двигателя и коробки какой то сильный звук, как будто что то толи лопнуло, толи отломилось, проехался по городу, еду обратно заехал на улицу где кочка на кочке, что то как будто щелкать стало, хруст какой то метала, Я врубится не могу, что за ерунда… еду к другу, вышел он, осмотрели машину пошитали, вроде всё на месте всё хорошо, проехались, говорит наверно стойка забрякала, за хрустела, поменяешь, ладно увез его на работу, еду домой хруст железа не проходит, и слышу и чувствую что это не стойка, залез под машину ну все вроде на месте ну откуда звук, приезжает другой мой друг, облазили всю машину снизу и качали и домкратили и ездили, в итоге открыли капот, а темно уже не видать ничего, друг давай пытаться качать двигатель и … О! хруст, щелканье появилось, в итоге, Я со всей силы раскачиваю двигатель друг осматривает, нашли причину, оторвалась тормозная трубка от кузова и оказалась рядом с датчиком коленвала, едешь по кочкам трубка задеет об датчик и раздеться сильный хруст метала, отогнул трубку и проблема ушла) вот такая история) фото ни мои, так для наглядности.

Естественная особенность модели

У многих популярных автомобилей, включая переднеприводные Lada, Chevrolet Aveo, Daewoo Lanos и другие, велика разница передаточных чисел первой и второй ступени. Из-за этого первая передача туго включается на ходу, когда вы переходите на неё со второй или третьей ступени. При движении рычага вы ощутите сильное сопротивление и услышите хруст. На скорости выше 40 км/ч он может самопроизвольно вернуться в нейтральное положение. Это особенность конкретной модели, к которой нужно привыкнуть.

Проблемы со сцеплением

Плохо включается первая передача, при движении рычага приходится прикладывать большие усилия. При выборе других ступеней на ходу слышен громкий хруст, переключение сопровождается рывками, подёргиванием и вибрациями. Если проблема запущена, ощущается неприятный запах, который усиливается по мере набора скорости. Чтобы продиагностировать сцепление, поднимите ведущую ось машины домкратами. Выжмите педаль до упора и включите первую передачу. Если колёса сразу начинают вращаться, вы нашли неисправный узел.

Что делать : начните с тросика привода сцепления. Проверьте его натяжение и плотность затяжки винтов в местах крепления. Отрегулируйте гидравлический механизм. Если проблема не исчезла, ищите причину глубже — в состоянии диска сцепления, корзины и выжимного подшипника. Чаще всего они выходят из строя по причине естественного износа, но иногда причиной поломки служат перегрев и повышенное трение.

Как избежать : если причина плохого включения первой передачи — в сцеплении, постарайтесь бережно относиться к этому узлу. Трогайтесь с места плавно, не удерживайте педаль во время движения накатом или простоя на перекрёстках. Переключайте ступени плавно, добавляйте газ медленно. Проверяйте крепление и натяжение тросика после быстрой езды по неровной поверхности.

Неисправность механизма переключения

Помимо первой ступени, плохо включаются соседние передачи, например, задняя, вторая и третья. Рычаг ходит слишком туго или чересчур свободно, в некоторых случаях заваливается набок. Некоторые передачи могут включаться после нескольких попыток или не включаться вовсе. При равномерном движении на одной ступени проблем не возникает.

Как избежать : регулярно проводите диагностику КПП, после езды по неровной поверхности проверяйте натяжение троса. Переключайте ступени плавно, старайтесь не давить на рычаг. При первых признаках тугого включения передач обращайтесь в сервисный центр.

Износ вилок и синхронизаторов

С хрустом включается только первая передача, реже — вторая и задняя. На ходу эти ступени может выбивать. При включении первой передачи рычаг двигается слишком туго или свободно. Проблем с остальными передачами нет или они выражены не столь сильно.

Что делать : придётся снимать коробку передач для разборки и дефектовки. Желательно заменить синхронизаторы всех передач одновременно — вполне вероятно, что через 10–30 тысяч километров выйдут из строя остальные. Вилки выбора передач меняют отдельно. При разборке проводят комплексную диагностику, оценивая состояние других деталей трансмиссии.

Износ валов и подшипников

Проблема усугубляется по мере прогрева. Постоянно слышны гул и постукивания, которые усиливаются при наборе скорости. Передачи могут вылетать и не включаться при равномерном движении. Со временем движение рычага требует всё больше усилий.

Что делать : к сожалению, проблема грозит капитальным ремонтом коробки передач. Её снимают, разбирают и проводят диагностику. Повреждённые детали меняют.

Как избежать : правильно выбирать трансмиссионное масло. Основная причина поломок — некачественная смазка, которая засоряет внутренние каналы и нарушает нормальную циркуляцию. Износ также ускоряется при нехватке масла.

Поломка реактивной тяги КПП

Машина трогается с места без проблем. Первая передача не включается на скорости, рычаг дрожит и вибрирует. В поворотах и при сильной тряске он самопроизвольно возвращается в нейтральное положение.

Что делать : проверить состояние реактивной тяги коробки передач, заменить шарнир или весь узел в сборе.

Как избежать : своевременно устранять поломки ходовой части. После быстрой езды по неровностям проверять состояние реактивной тяги КПП.

На днях разбирал коробку для заменя синхронов. Все благополучно собрал по книжке. Поставил на авто, решил проверить. Короче 1я, 3я, 5я и задняя хорошо работают, а вто 2я и 4я не включаются. Когда пытаешься включить, отпускаешь сцепление они хрустят как будто не до включились. В чем беда?

Выставлял на нейтралке. Т.е. на коробке стояла нейтральная рычаг вперед и затянул. Не включилась 2я, опять нейтраль и рычаг назад так же затянул и не включилась снова. Так раз 5 пробовал в разных положениях.

и чё можно на нейтрали отрегулировать? я выше писал, включай третью, это обязательно и только тогда рычаг чуть вперёд.

рычаг надо толкать вперед при регулировке, тогда при включении 2 и 4 передачи механизм в КПП оттянется дальше и передача включится. Есть один момент не связанный с регулировкой, это деформация в механизме выбора передач (обычно после ДТП), и банально, неправильно собранная КПП (синхронизаторы неправильно стоят)

Антон! Ты знаешь что это за деталь 21083 - 1701094 ?

Да плоско. Под ним подшипники стоят их менял как раз. В паз вставил стопор и все четко легло ровно было без проблем.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Ко мне на бог приходит достаточно большое количество таких вопросов, особенно от начинающих водителей наших ВАЗ! Особенно с переднего привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сразу хочу всем ответить — проблема не включения может быть не всегда кардинальной! Зачастую дело в мелочи, просто от времени у вас что-то разболталось или открутилось, как правило такое происходит в 50% случаев.

Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.

Предлагаю начать именно с простых неисправностей.

Кулисы и тяги коробки передач

Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.

Тросик МКПП

Привод и тросики сцепления

Подушки крепления двигателя

ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.

Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.

Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.

Вилка сцепления

Выжимной подшипник

Корзина сцепления

В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.

Диск сцепления и маховик

Собственно выработка бывает и у диска сцепления и у самого маховика. Однако здесь скорее всего передачи будут переключаться, но буксовать! Отпускаете педаль сцепления, а происходит пробуксовка, то есть авто не едет возможно будет дергаться.

Смотрим диск, возможно, меняем его. А также смотрим на выработку на маховике! Если она большая то меняем полностью.

Если причина не устраняется и сейчас, то здесь уже дело в самой коробке передач! Стоит ее разбирать и смотреть

Синхронизаторы

Если при заведенном двигателе у вас не включаются передачи, либо переключения происходят с ОЧЕНЬ большим усилием и ХРУСТОМ! ТО здесь может быть дело в синхронизаторах МКПП. Если глубоко не углубляться – это мягкие шестерни (обычно латунь или медь), которые синхронизирует валы для мягкого и быстрого переключения. Если они изнашиваются, то переключения могут вообще пропасть! В общем меняем однозначно.

Валы МКПП

Сами валы тоже могут выходить из строя. ХОТЯ ЭТО БЫВАЕТ ОЧЕНЬ РЕДКО. Обычно это происходит по вине производителя. НА моем опыте (мой ВАЗ 2114), был перегретый вал. В общем его банально сломало! Когда разобрали, он оказался синим — что говорит, что его реально перекалили. Банально покупаем новые и меняем.

Подшипники МКПП

В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.

Как видите причин достаточно много, однако справедливости ради стоит отметить — что механические трансмиссии достаточно надежный агрегат, сами они ломаются достаточно редко, особенно если вы вовремя меняете трансмиссионную жидкость и льете брендовую, очень хорошего качества.

Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.

А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.

(18 голосов, средний: 4,33 из 5)

Читайте также: