Постоянно крутится выжимной подшипник на камазе

Обновлено: 26.01.2025

смотри со сцеплением не шутят,можешь встать где нибудь на подьеме и не выехать. тем более если у тебя уже 4 буксует это значит пипец ему. а так крышку вскрой сверху и посмотри если он не зажат то и не крутиться при работе двигателя то точно сцеплению конец

Сёня ни с того ни с сего начала буксовать сцепуха, газ в пол, тахометр крутит, а машина не едет на 4 и 5 й передачи, надо ПГУ подрегулировать чтоли, но по ходу сцепеление подходит, стоит родное, не менял ни разу. Думаю с утра сьездить в сервис или отработать и сьездить?

Не пали по чем зря (в смысле чтоб не горела сцепа, до характерного запаха ферадо)! Проверь зазор между пятаком и выжимным, возможно еще походит. Хотябы до замены кму, а там заодно и поменяешь, когда свою снимешь!
Если родное стоит, полюбэ готовься к замене сцепы (время уже, долго ты на нем жиговал!)
Покупать в камаз центре, родное!

У меня в сервисе ЗЧ только родные, гарантию дают. Да завтра последний день ещё отработать хотел, блин и послать то некого, снегопад всю ночь обещали, все вездеходы заняты.

Да брало как то нормально, ток свободный ход большой был, неделю назад налил тормозухи в цилиндр что под педалью, Свободны ход пропал, но брать стало в самом самом конце. Вот сёня буксануло. Думаю ПГУ выкрутить, но по моему оно уже на пределе было.

ну оно обычно не сразу ,потихоньку начинает буксовать на 5 той скорости на подьем,потом все больше и больше!! обычно бывает думаешь завтра еще поезжу и на ремонт,а оно утром еще хуже!! тем более у тебя вездеход тяжелый,где только наверное не буксовал,нагрузка на сцепление очень большое,лучше уж все заменить сразу и быть спокойным. бывает стакан срезает,выжимной клинить начинает ,и получается как бы сцепление выжато. надо вскрыть крышку сверху на кожехе сцепления и посмотреть выжимной и все станет ясно!!

ну оно обычно не сразу ,потихоньку начинает буксовать на 5 той скорости на подьем,потом все больше и больше!! обычно бывает думаешь завтра еще поезжу и на ремонт,а оно утром еще хуже!! тем более у тебя вездеход тяжелый,где только наверное не буксовал,нагрузка на сцепление очень большое,лучше уж все заменить сразу и быть спокойным. бывает стакан срезает,выжимной клинить начинает ,и получается как бы сцепление выжато. надо вскрыть крышку сверху на кожехе сцепления и посмотреть выжимной и все станет ясно!!

Да тут всё ок было, ехал ехал, подъехал загрузился 200 кг и поехал на стоянку, переключаюсь, упс, пробуксовка, чё такое ХЗ,

Может фланец, по которому выжимной скользит, поломался или истёрся криво, вот выжимной и клинит на нем.

Вообше он шприцуется . Можно попробовать как вариант нигролом пробить. Но если он уже не крутится то всеровно под замену его.

Делали ещё так: зажимали выжимной в тиски между двумя досками и начинали смазывать. Когда пространство между досками заполнялось, смазка шла в выжимной и лезла оттуда со всех щелей.

В нигроле варили ещё.

Хотя проще, по моему, купить новый и не париться.

В нигроле варили ещё.

Хотя проще, по моему, купить новый и не париться.

У человека выжимной крутится. Значит с самим выжимным норм.)))
А вот с лапками,кузнечиками(кстати а что за камаз? Может там лепестковое?),сам флянец может быть стерт. кто экстрасенс без фото даст диагноз. )))

И это. Бросайте уже дедовский способ. Ставьте Ростаровский или оао Камаз с графитной фтулкой и ничего не надо мазать. и флянец живой .

На сколько я знаю при холостой работе двигателя выжемная почти не крутится только из за трения чуть-чуть. Если уже постоянно крутится потшебник быстро изнашевается. Или я ошибаюсь. Просто КамАЗ не давно купил до этого опыта не было.

На сколько я знаю при холостой работе двигателя выжемная почти не крутится только из за трения чуть-чуть. Если уже постоянно крутится потшебник быстро изнашевается. Или я ошибаюсь. Просто КамАЗ не давно купил до этого опыта не было.

Выжимной крутится только в случае, если нажимать сцепление. Во всех остальных случаях он крутиться не должен и никакого трения там так же не должно быть.

Начал дыминить серым дымом , после мин 10 на холостых. Потом проедешься опять нормально. Только встанешь и опять начинается дым. Не вонючий , пахнет просто дизелем , глаза не ест. Есть три причины. Думаю начать с самой малозатратной , с колпачков. Пробег после капиталки больше 60 т км. Ваше мнение ?

Причина нашлась сегодня случайно . трубка от впускного коллектора на ТНВД. Обломилась под корень. Рукой задел а она сука отломлена.

Ну дак обыкновенный прорезиненный бы купил,с ЯМЗ обратки подошел бы,да много откуда. Вот его предназначение,когда в коллекторе давление воздуха мало,а ты нажимаешь на педальку газа во всю,то корректор перекрывает подачу топлива.

вчера покупали тягу -"газульку" на 337-20--такая короткая гнутая штука размером около 10 см--1150 рупий оказалось стоит. Проставка центрирующая привода ТНВД--1100р,трубки высокого давления заводские--5500р.

по идее--когда трубочка негерметична--просто ТНВД "режет" подачи топлива на всех оборотах и дизель только "тупит". бездымно работая. Она предотвращает чёрное дымление дизеля при выходе из строя ТКРа-это при аварийной ситуации.а в обычном режиме---на переходных режимах дабы не было чёрного дымления--контролирует корректор ТНВД подачу топлива в зависимости от наддува ТКРа.

У меня с тнвд масло в развал набегает, не найду от куда. После переборки двс причина осталась. Тнвд был на стенде, манжета менялась под муфтой, прокладка под пер крышкой, была опресовка. С переди сухо, все трубки масл сухие (слив, подача). Двс 13-260, насос 337-42. Два три дня, и бросаю марлю, масло впитать. Ванночка под компресором и насосом гура сухая!
Былбы другой тнвд, поставил чтоб проверить! Как найти течь?

У меня с тнвд масло в развал набегает, не найду от куда. После переборки двс причина осталась. Тнвд был на стенде, манжета менялась под муфтой, прокладка под пер крышкой, была опресовка. С переди сухо, все трубки масл сухие (слив, подача). Двс 13-260, насос 337-42. Два три дня, и бросаю марлю, масло впитать. Ванночка под компресором и насосом гура сухая!
Былбы другой тнвд, поставил чтоб проверить! Как найти течь?

Всего скорей масло выходит не постоянно а только на холодную , по этому его в развале не очень много. Было такое же у меня на рабочем КАМАЗе и при ремонте тнвд было все поменено а причина толком не найдена. Так и ездил дальше.

Началось с того что на холостых появился сизизый дым , на ходу вроде нормально. Но как только на холостые встаешь так сразу дымит. Пробывал прокрутить зажигание результатов 0. Расход увеличился и тяга пропала , не слышно стало свиста от турбин под нагрузкой на что я кстати не обратил внимание. Чуть раньше ставишь от того что стояло зажигание и утром как паровоз дымит , сделал попозже. Но на холостых при работе с кму появилось гавканье.

В большинстве машин применяется сцепление, состоящее из 2 дисков. Для их разъединения при переключении передач создана выжимная муфта. При движении автомобиля она находится в состоянии покоя и включается в работу после нажатия педали сцепления. Поломка этой детали приводит к невозможности эксплуатации авто. При появлении явных признаков неисправности выжимного подшипника его необходимо заменить.

Разновидности выжимных подшипников

Выжимные муфты делятся по конструкции узлов на шариковые и роликовые и по способу передачи усилия на механические и гидравлические. В старых автомобилях (ЗАЗ, Москвич 412) использовались графитовые подшипники скольжения. В механических узлах деталь перемещается вилкой, на которую усилие от педали передается тросиком. В гидравлических муфтах в качестве рабочего тела используется специальная жидкость, педаль перемещает поршень главного цилиндра сцепления, которая передает усилие гидравлике. Последняя перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление.

Общий принцип действия

На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она заменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой отштампованы лепестки. Они же одновременно служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и наружной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.

При отпускании педали детали движутся в обратном порядке. Пружина принимает первоначальное состояние, и сцепление включается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и требует меньше регулировок после ремонта.

Расположение детали

Выжимной подшипник, служащий для разъединения двигателя и трансмиссии, размещается на шейке первичного вала коробки передач. При нажатии на педаль деталь свободно перемещается по валу в сторону нажимного диска сцепления.

На тыльной части подшипника расположена пружина, которая удерживает вилку и предотвращает вращение устройства. Деталь состоит из следующих элементов:

внутренней обоймы;
элементов качения (шариков или роликов);
наружного корпуса с упорным пятаком и пружиной.

Вилка входит в фонарь коробки передач и закрепляется на наружном корпусе подшипника. С другой стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.

Возможные причины поломки

Нагрузки на выжимной подшипник возникают во время выключения сцепления. Чем больше обороты двигателя в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Наиболее распространенными причинами выхода из строя детали являются:

Длительное удержание педали сцепления в нажатом положении. Высокая скорость вращения и большие осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к быстрому износу элементов устройства.
Резкие включения и отключения сцепления. Характерны при агрессивном стиле вождения. На подшипнике возникают мгновенные неравномерные нагрузки, которые могут привести к выходу из строя не только вращающейся детали и нажимной вилки, но и элементов сцепления.
Некачественная регулировка хода педали или тросика. Подшипник находится в постоянном контакте с поверхностью пружины. От постоянного вращения происходит нагрев элементов качения, что приводит к быстрому износу.

Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого качества или отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.

Признаки неисправностей в работе детали

Выжимная муфта может выйти из строя не только из-за неправильной эксплуатации, но и по причине естественного износа. Зная принцип работы устройства, можно по характерным симптомам определить его техническое состояние. Типичными признаками неисправности являются:

Возникновение посторонних шумов при нажатии педали сцепления. Разрушение узла сопровождается скрежетом или громким хрустом.
Заедание привода переключения передач. Иногда невозможно включить нужную скорость.
Чрезмерно свободный ход педали сцепления.
Неполное включение или отключение сцепления. Ситуация может сопровождаться неприятным запахом гари.

Дополнительными признаками поломки являются: повышенный расход топлива, перегрев двигателя, движение транспортного средства рывками. Моторесурс детали уменьшается из-за попадания пыли и грязи в подшипник, повышения температуры и отсутствия смазки.

Игнорировать признаки появления дефекта нельзя, т.к. это может привести к тяжелым последствиям во время поездки с неисправной трансмиссией.

Контрольная проверка

Диагностировать состояние выжимного устройства можно таким способом:

Запустить двигатель авто. Прослушать работу на предмет посторонних шумов. При их наличии определить место.
Выжать педаль сцепления. Если появился посторонний звук, то предстоит замена детали.

Подшипник ремонту не подлежит. Проблема решается заменой дефектной детали.

Последствия неправильного функционирования

Элемент имеет достаточную прочность, поэтому мгновенно развалиться не может. Однако тянуть с устранением дефекта не стоит, т. к. поломка приводит к перекосу дисков и неравномерному износу. В результате возникнут проблемы с трансмиссией, что негативно отразится на техническом состоянии транспортного средства.

Если деталь развалится, то водитель не сможет включить нужную передачу и тронуться с места. В случае возникновения такого дефекта при движении автомобиля в городе потребуются услуги эвакуатора.

Как самому поменять подшипник сцепления?

При замене любой детали механизма сцепления рекомендуют устанавливать новое выжимное устройство. Цена его невелика, поэтому не стоит экономить на покупке детали, даже если она не выработала положенный ресурс. Работы по замене выжимного подшипника сцепления не слишком сложны, поэтому их можно выполнить самостоятельно при наличии необходимого инструмента и некоторых навыков ремонта. Для установки новой детали нужно последовательно выполнить следующие действия:

Демонтировать коробку передач и отсоединить от муфты нажимную вилку.
Снять подшипник с первичного вала КПП.
Снять пружинный фиксатор с пятака наружного корпуса детали.
Проверить новую деталь на легкость вращения и наличие смазки.
Установить на муфту пружинный фиксатор.
Надеть узел на вал КПП.
Подсоединить вилку к пятаку и зафиксировать пружиной.
Установить на место коробку передач.

После окончания сборки при необходимости проводят регулировку привода. Для проверки работы замененного узла нужно завести двигатель и выжать сцепление. Если при этом не слышны посторонние звуки, значит, работы проведены правильно.

Замену узла на СТО следует осуществлять в случае, когда нет уверенности в ее качественном проведении операции своими руками.

Продление ресурса

Гарантийные обязательства не распространяются на рано вышедшую из строя деталь, т.к. ее износ полностью зависит от действий водителя. Однако имеется несколько рекомендаций, выполнение которых позволит продлить срок службы узла.

Для продления ресурса детали нужно:

избегать резкого трогания машины с места;
не допускать медленного отпускания педали при больших оборотах двигателя;
двигаться с полностью отпущенной педалью сцепления и не нажимать ее во время торможения;
избегать ситуаций, при которых автомобиль может буксовать.

Но основной рекомендацией является сведение к минимуму долгого удержания педали в нажатом положении. Выжимной механизм прослужит дольше, если педалью сцепления пользоваться только для переключения скорости.

Всё время вращается нажимной. Оценка:

Собственно, давно читаю форум и ВСЁ, что я узнал (и успешно применил)о Машине, почерпнуто именно здесь.Спасибо, парни!

Но вот на моём "Старичке" такая эта проблема.

Машину купил прошлой осенью, всю зиму и весну чинил, менял расходники. даже рулевые тяги от 3110 поставил, в общем время к выезду.

Завожу и пытаюсь переключить передачу-никак. Когда мотор выключен - всё переключается.

Почитал тут и понял, что не одинок. Выдвинул шток РЦС ( поставил новый УАЗ). Получилось слегка многовато и машина еле трогалась,сцепление схатывало почти в самом верху.Зато передачи легко переключались.

Поставил оттяжную пружину( её изначально не было), Ситуация не изменилась.

Скинул кожух и увидел , что нажимной подшипник всё время вращается, как бы я не изменял длину штока РЦС.

Посему вопрос:
- Есть ли решение проблемы малой кровью, то есть не разбирая ВСЁ ?

ЗЫ:
ГЦТС-работает хорошо, ничего не течёт,система прокачана.
Ход штока РЦС ровно 19мм.

Нажимной и должен вращаться, если стоит новый постоянного вращения или стоять на выжимном возвратная пружина. Скорее всего вы поставили лепестковую корзину, есть такой косяк если не знать одной тонкости, при переходе на лепестковую корзину под упор выжимной лапки сцепления ставиться шайба толщиной 5 мм и внутренним диаметром 11мм аккурат это штатная шайба шпильки гбц, под болт с шариком. Лепесковая корзина тоньше лапчатой. Лапку надо подвести ближе вот этой шайбой и подводиться, описано это в книге по ремонту 3110 с 402 двигателем и рекомендовано ко всем однотипным двигателям газ уаз при смене лапчатой корзины на лепестклвую, а мне пришлось еще и под корзину шайбочки ложить, диск сцепления новый был под лапки а корзина новая лепестковая и даже этой шайбы не хватило пришлось между корзиной и маховиком шайбы на 8 толщиной 1.5 мм ставить 6 штук и все в ажуре.

Я не ставил новое сцепление! Просто пытался поехать с оригинальным. Дедушка бывший владелец всего 27 тыс. накатал.

А на старом, насколько я понял, если нажимной всё время вращается, то кирдык ему придёт быстро(

Был и такой косяк, подергай лапки корзины, если хоть одна болтается то выпала ось лапки или игольчатые подшибники осей лапок повысыпались, и сцепление работает так как ему нравиться. Если все с лапками в порядке то подложи шайбы под корзину и отрегулируй все заново. И кирдык выжимному не прийдет . На нем должна пружина стоять которая его коробоке отводит но если нет то не криминал, езжу без этой пружины уже не первую машину и ни один подшибник не накрылся он при работе сам отползает если ногой на педали не висеть и шпицуй когда положено

Приветствую всех, если сцепление берет в самом верху то это говорит только об одном -оно попросту зажато и как следствие отсутствие зазора подшипник лапки и потому постоянное вращение. Про 19 мм это сугубо условно кстати т.к. все авто индивидуальны и если в одном случае норма то в другом может быть как зажато так и нехватать выжима.Еще есть подозрение что у Вас стоит самоподводящийся рабочий цилиндр т.е. он по своей природе как раз убирает зазор и подшипник находится в прижатом состоянии это с газ24 и тд.Если это так то внешняя возвратная пружина толку не даст вовсе.Можно и убрать функцию самоподвода. для этого необходимо снять шток и вытащить поршень рабочего цилиндра,далее необходимо удалить пружину что находиться внутри и подпирает т.е. является элементом "подвода"
Кстати несоветую так ездить с зажатым выжимным т.к. будет износ как лапок так и подшипника.

Скинул кожух и увидел , что нажимной подшипник всё время вращается, как бы я не изменял длину штока РЦС.

Всё время вращается, это как? В смысле не отходит от лапок, как бы ни изменяли длину штока? Т.е. запаса регулировки не хватает? А то усилия оттяжной пружины должно хватить, чтобы пересилить пружину в РЦС.

У меня на Победке так. И пружина стоит, и подшипник вращается постоянно. Тоже стремаюсь, однажды он пытался "запеть", но я быстренько его промазал. Вроде помогло. Вот тока кто бы сказал как на Победе эту шайбу легче поставить. Там упор вилки сцепления так геморно стоит. И разбирается во сто раз хуже, чем на Волге. Как шайбу там впихнуть, если уже все собрано. Или опять разбирать.

Как я пониманию, по сути подшипник не шприцуется, шприцуется непосредственно поверхность вала, по которому и ходит туда-сюда данный подшипник. Но смазываться выжимной все таки должен, только происходит это при непосредственно снятом подшипнике путем проварки его в масле либо сооружения конструкции для смазки из двух дощечек и тисков. На современных подшипниках для лепестковой корзины поступили и того проще, сделав подшипник более герметичным, благодаря чему смазки с завода хватает на весь ресурс подшипника

Шприцуется именно подшибник. И все что положено смазываться, и нет новых и старых подшибников. Есть шприцуемые подшибники старого образца до сих пор выпускаемые и есть подшибники нового образца, называются подшибники постоянного вращения, они не требют обслуживания, ставьте что душе угодно они взаимозаменяемые.

От него отходит коротенький шланг, который крепится к кожуху сцепления. И прикручивается он к тавотнице. Тавотница такая же как допустим на заднем моту, на полуосях.

Мужики!
Всё читал! Курил форум, читал скачаные книги по Ласточке и всяким Уазам (для сравнения и просто картиночки поглазеть)

1. Если делаю зазор между штоком РЦС и лапкой, то передачи не переключаются на рабочем цилиндре, а выжимной - всё равно крутится.
2. Если выдвигаю шток так, чтобы передачи начали переключаться, то машина трогается на довольно большом газу., то есть ведомый диск проскальзывает.

Судя по всему у меня нет зазора между оттяжным рычагом и выжимным подшипником. Возможно какой -то один регулировочный болт на на оттяжном рычаге выкрутился касается подшипника.

Потому что валяясь под машиной и светя фонариком в "нутрю" я вижу только как крутится выжимной, А что там происходит внутри корзины- хрен его знает!

извините, вилку- лапкой обозвал)

Приветствую всех,есть еще подозрение на сам диск сцепления. а именно на толщину его накладок.Я где то выкладывал фото в своей теме и там сравнение родного газ21 и уаз469 ,внешне на первый взгляд идентичны,но по замерянной общей толщине разнились если правильно помню на 3 мм,что являлось причиной схожей с Вашей т.е. либо хорошо включаются передачи,но выжимной поджат к лапкам ,либо выставляя положенный зазор и освобождаемый подшипник,но включение передач,а особенно 1й являлось невозможным т.е. эффект "недовыжима" -постоянное ведение диска он неотпускался попросту полностью и как только не бился помню.Кстати попробуйте лапки корзины выкрутить максимально возможно,хотя думаю виновен именно диск.

Еще как момент,освободите подшипник до его легкого вращения от руки и взявшись за окружнось пошатайте в поперечном направлении.Если есть люфт,которого не должно быть в исправном его состочнии,то советую подшипник заменить.

Есть еще одна причина с которой сталкивался при ремонте сцепления.Небыло возможности выставить свободный зазар подшипник-лапки. причиной оказалась муфта последнего. После снятия замеров она оказалось большей чем допустимо по высоте и недавала отвести,упиралась в торец кпп.Но у Вас конечно же по описанию не этот случай т.к. все высвобождается при регулировке'

Андрей из Самары! Вы меняли РЦС или нет? По поводу РЦС Вам ответил Олег Тесла. Они есть самоподводящиеся и подшипник будет вращаться ВСЕГДА. Регулировкой длинны штока Вы практически ничего не добьетесь. Поставьте старый РЦС и укоротите родной шток до появления зазора или свободного хода лапки. Учтите, передачи могут очень плохо включаться или вообще не включаться на стоящей на месте машине при высоких оборотах холостого хода.

Не правильная регулировка сцепления на автомобиле. Цена вопроса повторное снятие коробки передач. Или мучения с регулировкой не снимая коробки. Как отрегулировать сцепление Это вечный вопрос когда устанавливается корзина сцепления. Если каждый день ставить корзину то сомнений нет. Существуют очень важные вопросы о которых лучше знать когда устанавливаешь корзину сцепления

Установка дисков сцепления.

Ступицы дисков сцепления имеют выступ в одну сторону больше чем в другую. При установке они должны большими сторонами смотреть в разные стороны. В сторону маховика

и в сторону корзины сцепления. Первый диск устанавливается большей стороной в сторону маховика. Затем идет промежуточный диск сцепления.

Второй диск устанавливается большей стороной ступицы к корзине. Если хотя бы один диск поставить неправильно . Они упрутся друг в друга и корзина работать не будет .

Промежуточный диск должен свободно ходить в пазах маховика. Это очень важное условие. Не должно быть заеданий и подклинивания. В противном случае он будет цеплять за какой то диск. Диск хоть и не будет сильно прижат. Но будет постоянно вращаться. А вместе сним вращается первичный вал. И включить передачу на КПП без треска шестени не получится. Лучше если промежуточный диск бует немного свободен. Характерный стук при нажатии на педаль сцепления слышен на всех Камазах с двумя дисками сцепления. И он не мешает работе сцепления.

Бывает такое что сцепление отрегулировано правильно. Корзина полностью отжимает диски сцепления. А передача при трогании с места включается с большим рыком. Или её вообще не возможно включить. Это именно потому. Что при отжатой корзине хотя бы один диск постоянно вращается вместе с маховиком. При отжатии сцепления оба диска должны останавливаться. Только тогда передача на кпп включится без проблем. И причиной неправильной работы сцепления является промежуточный диск. Он клинит в пазах маховика. Касается диска. И первичный вал продолжает вращаться при выжатом сцеплении. Поэтому на то, как стоит промежуточный диск очень важно обращать внимание.

После того как корзина установлена. Необходимо правильно отрегулировать положение лапок корзины сцепления.

Регулировка двухдисковой корзины сцепления штангельциркулем

На лапках установлено кольцо. Регулировка двухдискового сцепления автомобиля Камаз требует правильно выставить расстояние от наружной плоскости нажимного кольца до диска сцепления. Регулировка двухдискового сцепления осуществляется штангенциркулем. Мерить необходимо от металлической плоскости диска до наружной плоскости нажимного кольца.

Многие пытаются это делать от ступицы диска . но это не правильно. Да и размеров таких не существует. Откручивается стопорная шайба на каждой лапке. Она закрыта крынкой которая крепится на двух болтах у каждой регулировочной гайки. Вращение этой гайки поднимает или опускает лапку сцепления. Зазор устанавливается таким образом. Чтобы кольцо было удалено от диска на одинаковое расстояние. То есть при вращении регулировочных гаек диск необходимо выровнять идеально ровно.

Заводское расстояние

Заводское расстояние от диска сцепления от верхней плоскости нажимного кольца составляет 65 мм. При этом сцепление работает идеально. Соблюдаются все рабочие углы при нажатии вилки сцепления на выжимной подшипник. Сцепление работает плавно. Поддаётся регулировка педаль сцепления. Зазор на штоке ПГУ так же легко устанавливается.

Желательное расстояние

Камаз используется в сельском хозяйстве. Вывозит урожай с полей. Выехать с поля и не поджечь сцепление практически невозможно. Диск изнашивается быстро. Поэтому другие модели автомобилей еще долго не появятся в полях.

При износе диска сцепления лапки выходят на встречу выжимному подшипнику. При этом увеличивается зазор от диска до верхней плоскости кольца Поэтому при регулировке необходимо это учесть . И сделать зазор немного меньше. Оптимальный вариант это 62 мм.

При размере 62 мм сцепление так же хорошо поддаётся регулировке. И разница от 65 мм практически незаметна. Но у нас остаётся запас 3 мм который продлит работу сцепления до того момента пока кольцо упрет выжимной подшипник в корпус КПП. При этом сцепление скоро перестанет работать.

Нежелательное расстояние

В интернете утверждают. Что оптимальный размер 57 мм это не правда. Я пробовал. По настоянию владельца. Не удалось ему сразу доказать обратное. Что получилось. Сцепление хорошо выжималось. Но тронуться на без рывка стало не возможно. Вилка выжимного подшипника заняла самое крайне положение. И при отпускании педали происходило резкое отпускание выжимного. Положение вилки при выжатом сцеплении должно выглядеть подобным образом.

А при 57 мм он стало таким.

Вилка становится торцом к выжимному. Плавное отпускание выжимного стало невозможно. Остались два варианта либо ждать пока сотрется диск. И лапки сами выйдут наружу. Но при этом скорее всего повредится КПП. Либо регулировать сцепление по месту. Это возможно хотя и очень неудобно.

Регулировка двухдискового сцепления не снимая КПП

Верхний лючок кожуха сцепления позволяет это сделать. Поочередно снимаются стопора с регулировочных гаек. Затем отпускаются лапки. Через лючок виден зазор между кольцом и выжимным подшипником. Выжимной подшипник необходимо отвести от корзины. Рычаг на который давит шток ПГУ должен занять вертикальное положение. При этом положении ПГУ правильно работает и легко регулируется. Плоскость выжимного подшипника станет хорошо видна. После этого подводятся лапки. Можно воспользоваться проволокой диаметром 3 м. Вставлять её между кольцом и выжимным. При подведении лапок проволока не должна сильно зажиматься . Так подгонять каждую лапку, не удобно. Но гораздо проще, чем снимать КПП.

Поэтому если возник вопрос как правильно отрегулировать сцепление не советую ставить зазор 57 мм.

Дополнительные регулировки

Остальная регулировка сцепления Камаз заключается в выдерживании зазоров между выжимным подшипником и прижимным кольцом. Оно составляет 1,5 – 3 мм. Зазор регулируется при помои штока ПГУ. Раскручивается стопорная гайка и крутится шток. Здесь не обязательно лезть к выжимному подшипнику и мерить зазор на нем. Достаточно того что появится небольшой люфт на штоке выжимной вилки Будет слышно как выжимной ударяется по кольцу. При нажатии на вилку.

Регулировка свободного хода педали сцепления заключается в том чтобы был зазор между штоком и поршнем в главном цилиндре сцепления. Он так же составляет 1.5 – 3 мм. Если зазор больше то шток ПГУ не будет полностью выходить и выжимать сцепление. Если шток будет давить на поршень главного цилиндра сцепления. Цилиндр перестанет работать. И сцепление не будет выжиматься. Это основные моменты регулировки на двухдисковом сцеплении.

Читайте также: