Ауди а6 стартер прокручивает
При повороте ключа стартер не крутить шчелчков нет. АКБ Хороший?
Контактная группа на замке зажигани, втягивающее на стартере сам стартер, пропала земля на двигатель как и сам стартер её потерял из за окислов, проводка, клемы окислились силовые от акума до стартера и много разных еще причин, нужен напрвленный поиск устр неисправности, снять провод 50В со втягивающего подкл туда мощною лампу и посмотреть будет ли приходить туда напр при вкл стартера и так дальше по бусингам бусингам.
Вечером пришел завелась без проблем. В низу стоит защита с верху к стартеру не долезть. Лень лесть смотреть. Буду ждать след затыка. Но предпологаю что какая то релюха подмерзла.
DIA писал(а): Контактная группа на замке зажигани, втягивающее на стартере сам стартер, пропала земля на двигатель как и сам стартер её потерял из за окислов, проводка, клемы окислились силовые от акума до стартера и много разных еще причин, нужен напрвленный поиск устр неисправности, снять провод 50В со втягивающего подкл туда мощною лампу и посмотреть будет ли приходить туда напр при вкл стартера и так дальше по бусингам бусингам.
Итак контактную групу и стартер сразу исключаем потому как сигналкой с авто зап она тоже не заводилась. Втягивающее тоже тк оно работает машина завелась. Остаются провода.
Igor79 писал(а): Итак контактную групу и стартер сразу исключаем потому как сигналкой с авто зап она тоже не заводилась. Втягивающее тоже тк оно работает машина завелась. Остаются провода.
Не говори гоп не перепрыгнув У меня лично через раз заводится так видно даже провод на втягивающем силовой оплавился, так это надо залезть зажать, хлопотно, с днем рождения
Так интересно чем дело закончилось?
Вчера у меня такая же фигня случилась. Не знаю с чего начинать, может какая нибудь болезньесть?
Давно пишет ошибку датчика ОЖ, в нете встретил что он может показывать перегрев и блокировать стартер, это бред или такое может быть?
На VOLVO FH12-13 такое точно есть.Долго маслаешь стартером,потом ноль эмоций.Ждёшь примерно 20 минут и снова работает стартер с ключа.Стоит защита для ленивых водителей)))которые любят соляру прокачивать стартером.Лень кабинку поднять и покачать помпой)
не у меня с самого начала не чего не происходит.
вот только какоето реле в блоке реле клацает, когда начинаешь ключ поворачивать(ещё до точки "невозврата"(после которой надо зажигание выключать)).
я так понимаю сигнал на стартер от главного контакта напрямую идёт, и насос на закачку топлива в стакан по уровню включается(да и моторчик не жужит), напрашивается версия что этим реле мозги блокируют стартер, но тогда бы ошибку выдавало так что не для этого реле.
Если кто знает что за релюшка напишите а то здохну от любопытства.
Когда дёрнули машина завелась сразу, вечером поеду в гараж попробую что нибудь прозвонить, а если нет оболью керосином и спичку, не впервый раз мне голову уже дурит, не должна так ауди себя вести.
Прозвонил.
На управляющую клему (при повороте ключа) 12В приходит, на силовую клему 12В приходит, масса на двигателе есть, при прямой подаче 12В на тяговое реле ни реле ни стартер признаков жизни не подают.
Вначале подумал (даже был уверен) что "гаукнуло" тяговое реле и уже начал смотреть где его купить и как поменять. Но потом наткнулся на тему в которой говорится, что масса на тяговое реле тодаётся через щётки стартера и если щёткам хана то реле не втянется.
Очень интересует вопрос: можно ли снять стартер не разобрав пол машины?
Хотнлось бы снять стартер у друга в гараже, забрать его, поменять щётки, отревезировать, а на следующий день поставить обратно.
Вывешивать двигатель возможности нет, так что если стартер снимается только так как написано в инструкции придётся гнать на СТО.
2 ВОПРОСА:
1. Можно ли снять стартер не разобрав пол машины?
2. Если нельзя, то посоветуйте СТО где могут снять стартер, отревизировать и поставить на место.
Ну или если кто предложит свою помощь за вознаграждение, то буду только рад.
sergei , сильно сомнительно, что щетки стартера сдохли РЕЗКО.
Этому должно было что-то предшествовать - ну типа заводки через раз и пр
Юра, у меня машина на холодную заводится хреново, приходиться мослать стартером сек 10 каждое утро.
Да и такое ощущение, что первые 1-2 сек стартер вращается медленно потом ускоряется, так что похоже что щётки.
В любом случае завтра поеду на СТО, пусть снимут посмотрят.
Не акум новый, пару недель.
У меня тоже была точно такая же фигня на предыдущей машине - клемма на аккумуляторе была плохо зажата, но сейчас на приборной панели есть вольтметр и если бы что то было с аккумулятором, то при попытке завестись стрелка устремлялась бы к нулю, а она как в копаная. Плюс мерял напряжение между управляющей клеммой на тяговом реле и массой двигателя при запуске - те же 12В(если бы реле втягивалось напряжение бы падало). Так что это точно реле, только вопрос нет массы или что то заклинило или ещё что, на этот вопрос можно ответить только после хирургического вмешательства.
Если кому интересно:
на СТО поменяли тяговое, якорь и щётки. Машина стала заводиться быстрее чем с "полтыка", а заводилась еле еле, я уже что тока не думал и свечи накала и угол опережение зажигания даже зависимость нашёл - чем с утра холоднее тем хуже заводится, и аккумулятор поменял, а тут стартер.
Стал замечать, что при запуске двигателя стартер как-то лениво его прокручивает. Первое подозрение пало на АКБ, поскольку эту батарейку надо было видеть. У старого хозяина было легкое замыкание сидением так, что плюсовая клемма превращалась в пластилин. Прошлую зиму с горем пополам батарейка отслужила, к этой решился купить новый АКБ. Взял максимум по габариту — Baren 80А/ч. После установки нового АКБ ситуация с запуском кардинальным образом не улучшилась. Следующим "подозреваемым" стали щетки стартера.
Будем разбирать и смотреть.
Для снятия стартера нужна всего лишь яма. Стартер прикручен двумя болтами. Доступ к ним свободный. На первый взгляд может показаться, что мешает масляный фильтр для вынимания стартера, но это не так. Места хватает.
Вынимаем стартер из-под машины и располагаем удобно на верстаке.
Откручиваем маленькую крышечку, под которой освобождаем вал ротора от стопорной шайбы.
Выкручиваем две шпильки и разъединяем стартер.
Коллектор в надлежащем виде. Слегка пройдемся мелкой наждачной бумагой и отложим ротор в сторону.
Внутри, помимо продуктов износа щеток никаких посторонних предметов.
Отделяем крышку от статора и рассмотрим щеточный узел поближе.
Крышка снималась не очень легко, видно что под крышку попало немного воды.
Щеточный узел оригинальный. Как на самом креплении, так и на каждой щетке проставлено клеймо производителя. Обратите внимание, каким образом идет контакт от щеточного узла к обмоткам статора. Заводская электроконтактная сварка. Либо за 20 лет здесь никто не побывал, либо был ремонт в заводских условиях.
Одна из щеток была заклинена. На фото легло ее опознать, она самого меньшего размера (дальняя от нас). Причина вялого прокручивания двигателя при запуске найдена.
Заглянем в планетарную передачу. Там тоже все красиво, лишь обновим смазку.
Будем менять щеточный узел.
Новый щеточный узел Ika 7.7130.1. Так же на корпусе и каждой щетке проставлено клеймо Bosch.
Есть один подводный камень. Аппарата электроконтактной сварки у меня нет. Отделить приваренную "косичку" проводов от старого щеточного узла так же не предоставляется возможным.
После недолгих раздумий было решено вырезать приваренную часть вместе с пластинкой. Далее пластинка была сошлифована при помощи "жены болгарина" и залужена.
На новом щеточном узле, производитель предусмотрел "самостоятельный ремонт" и в месте крепления силового провода оставил замок. Замок так же был облужен. Хорошо в таких случаях использовать безотмывочный флюс для пайки алюминия. Медь с ним лудить — просто песня!
Когда обе сопрягаемые части облужены, обжимаем замок вокруг провода и хорошенько пропаиваем.
Новый щеточный узел на месте. Смазываем трущиеся части, промазываем места соединения крышек и можно собирать стартер.
От проделанной работы я просто в восторге. Сейчас, такое ощущение, что только подумал о необходимости запустить двигатель и он уже запущен. Двигатель проворачивается с необычайной легкостью и скоростью.
Если стартер крутит вхолостую, а машина не заводится, надо узнать конкретную причину. Обычно это связано с истиранием зубчатки маховика, поломкой вилки, перекосом шестерни бендикса. Нередко отсутствие запуска вызывается низкой компрессией двигателя и электрическими проблемами, возникшими в пусковом устройстве. Ниже о том, что делать в таких случаях.
Крутит и не цепляет — в чем причина?
Самые разные факторы мешают корректной работе стартера.
Например, обычно это устройство вызывает проблему зимой, так как моторное масло густеет, и стартеру не хватает производительности для проворачивания коленвала.
Однако если пускатель прокручивается вхолостую, но не схватывает — выделяют 5 основных причины.
- зубья маховика — истачиваются и больше не входят в зацепление с бендиксом;
- вилка — ломается;
- шестерня стартера — перекашивается, меняет свое положение;
- электропитание — износ втягивающего реле, втулок или других частей пускателя;
- компрессия — отсутствует или слишком низкая.
Все это требует более подробного рассмотрения.
Зубья маховика
Маховик со временем изнашивается. Быстрее всего портится венец, который цепляется со стартером. От неправильного обращения с ключом зажигания его зубья стачиваются. Также это происходит по причине постоянных нагрузок.
В таком состоянии шестерня или обгонная муфта стартера вращается вхолостую, не цепляя за маховик.
Зубья маховика можно протестировать и без демонтажа стартера. Вот что надо сделать:
- поставить третью или четвёртую скорость;
- толкнуть автомобиль на полметра вперёд — усилиями нескольких человек;
- попытаться повторно завести мотор.
Если машина заведётся, венец придётся менять. Таким образом, подтверждается износ какого‐либо зуба. Возможно и такое, что зубчатка сточилась по всему кругу, но это случается редко.
Износ зубьев венца маховика
Поломка вилки
Вилка стартера — это специальный рычаг, выполненный из пластикового или металлического материала. Участвует в передаче усилия от втягивающего реле к пускателю. Поломка этой детали приводит к невозможности запуска двигателя, так как обгонная муфта не выдвигается.
Частые причины, почему ломается вилка:
- износ деталей крепления — особенно сложно обстоит дело с пластиковой вилкой, так как сточенные штифты бывает невозможно заварить и приходится заменять элемент целиком;
- перегрев стартера — из‐за заклинивания обгонной муфты или неисправных контактов, пускатель не отключается после запуска двигателя и ломает вилку;
- передержка ключа зажигания — тот же результат, но деталь уже повреждается из‐за человеческого фактора.
Сломанная вилка стартера
Примечательно, что на современных машинах, в которых отлично проведена шумоизоляция, вилки стартеров ломаются чаще. Почему? Дело в том, что водитель просто не замечает запуска двигателя и продолжает поворачивать ключ.
Перекос шестерни
Если стартер крутит, но не зацепляет маховик, возможно, что шестерня бендикса занимает неправильную позицию. Причина — деформация подпирающей пружины. Как правило, такая неисправность приводит к тому, что муфта только краем соприкасается с венцом маховика. Качественного зацепления не происходит, что сопровождается неприятными звуками — лязгом и скрежетом.
Длительное удержание ключа в активном положении ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому вращение пускателя нужно останавливать, иначе есть риск поломки различных частей стартера, вплоть до срезки зубьев шестерни.
Ещё одним фактором перекоса шестерни является банальное срабатывание металла или усталость. Деталь постепенно стачивается, реже точно входит в зацепление с венцом, что приводит к увеличению нагрузки. От этого износ возрастает ещё больше. Из‐за ударов о поверхность маховика, обгонная муфта теряет изначальное положение.
Перекос шестерни бендикса
Причина в электропитании
Не нужно также исключать неисправность электрической составляющей автомобиля. Неполадка может возникнуть во втягивающем реле. Устанавливается оно на стартере, представляет собой магнит, выполненный из двух катушек.
- Одна из обмоток втягивающая — она выдвигает шестерню и замыкает контакты для подачи тока на щётки стартера. Интегрируется с клеммой управления и непосредственно электрическим моторчиком.
- Вторая катушка создаёт дополнительное усилие, чтобы обгонная муфта получала надёжное зацепление с маховиком. Она так и называется — удерживающая. Соединяется с выводом управления и корпусом.
Распространёнными неполадками этой детали являются: полное сгорание одной или обеих обмоток, износ пятаков (контактных пластин), разрушение возвратной пружины или якоря, межвитковое замыкание стартера. В любом случае фиксация бендикса не выполняется и вращение на автомобильный двигатель не поступает. Это и становится причиной того, что муфта крутит вхолостую — не входит в зацепление с маховиком. Неисправное реле обычно заменяют, так как обмотки редко подлежат восстановлению.
Прозвонка втягивающей обмотки реле мультиметром
Другая трудность связана с самим пускателем. Часто он подлежит ремонту, легко заменяются его съёмные части — щётки, якорь, статор. Но самое частое, когда машина не запускается, это изношенные втулки.
Втулки — это такие подшипники качения, которые держат якорь с обеих сторон. При их сильном износе ротор начинает люфтить, его положение меняется, в результате чего он залипает. Отсюда и холостая работа стартера.
Вот что происходит конкретно, и довольно часто на современных автомобилях при работе стартера на изношенных втулках:
- электродвигатель начинает требовать больше напряжения;
- из‐за этого резко понижается ток в бортовой сети автомобиля;
- вольтаж падает ниже 9, и тогда отключается ЭБУ;
- система не генерирует искру, пускатель крутит вал, но ДВС не запускается.
Конечно, втулки тоже заменяются. Но ещё лучше, если имеется возможность, целиком заменить стартер — тем более, если он проработал длительное время.
Низкая компрессия
Наконец, если стартер крутит, но не заводит, причиной может стать и двигатель. Это происходит из‐за низкой компрессии, что обычно возникает с утра или в холодную погоду. Давление оказывается недостаточным для сжатия топливной смеси, поэтому ДВС не запускается. Кроме того, с сопротивлением вращается коленвал, что тоже усложняет запуск.
Слабая компрессия возникает также по следующим причинам:
- на цилиндрах присутствуют задиры;
- наблюдается проблема с поршневыми кольцами;
- прогорела прокладка блока;
- треснула ГБЦ;
- негерметичны клапаны ГРМ.
Примечательно, что в некоторых случаях увеличить компрессию поможет добавка небольшого количества масла. Желательно, чтобы это был синтетический состав.
В некоторых ситуациях используется присадка особого типа (подробнее об этом ниже).
Что делать
Ниже рекомендации о том, что делать при наличии конкретной проблемы. Обычно ремонт таких неисправностей лучше доверить профессионалам на СТО.
1.Зубья маховика. Как правило, результатом всего этого становится демонтаж стартера и тщательный осмотр. После подтверждения догадки, часто заменяется не только венец, но и сам бендикс.
2.Вилка. Обычно в автосервисе удостоверяются в поломке, тестируя автомобиль, и только потом приступают к снятию стартера. Демонтажу следует разборка узла и переборка всех комплектующих. Исправные детали подготавливаются к обратной установке, изношенные — заменяются. После установки вилки пусковое устройство подвергается контрольной проверке на стенде, а затем — на автомобиле.
3.Шестерня. Перекос ремонтируется. Опять же, стартер демонтируется и разбирается. После подачи напряжения с АКБ на выводы пускателя, тестируется ход шестерни. Она должна выдвигаться на 0,3–1,5 мм. Отрегулировать деталь удаётся с помощью проставочных шайб, подкладываемых под крепление втягивающего реле. Виновником перекоса может стать якорь, а вернее — его подшипники. Поэтому надо тщательно проверить и состояние втулок.
4.Электропитание. Любая неисправность, связанная с электричеством, требует немедленного восстановления. Иначе может произойти замыкание и повреждение всего устройства. Обязательно надо проверить также прилегание щёток к коллектору, состояние втягивающего реле и коллектор якоря. Замене подлежат дополнительно втулки, если износ деталей подтверждается после осмотра.
5.Компрессия. Этим термином называется давление, создаваемое в верхней точке цилиндра в момент сжатия. Низкий показатель или отсутствие этой величины указывает о какой‐то проблеме. Возможно, что потребуется капитальный ремонт. Однако порой удаётся обойтись малой кровью, используя специальные присадки. Например, можно залить немного синтетического масла. Оно уменьшит трение, обеспечит хороший пуск на холодный мотор.
Сложность при установке бендикса обычно вызывает вставка опорного подшипника качения. Она несимметрична, снабжена особой фаской широкого типа, облегчающей установку. При неправильном снятии подложка легко деформируется, поэтому перед сборкой её нужно выпрямить. Осаживать деталь надо строго без перекоса.
Таким образом, когда стартер не цепляет маховик, нужно найти причину неисправности. Если самостоятельно завести двигатель не получается, лучше вызвать эвакуатор и отвезти машину в автосервис.
Как понять, что виноват именно стартер
Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.
Немного теории: что такое электростартер
Устройство стартера
Что проверять, если стартер не крутит
Демонтаж стартера
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.
Схема втягивающего реле
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Плохой контакт в замке зажигания
Неисправности цепи управления
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Износ втулок или подшипников стартера
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.
В таком варианте бендикс не отходил-бы после запуска двигателя и выключения стартера и "жужжал", но не срывался при заводке.
К тому-же, чаще расплавляется именно передняя, нажимная, шайба – тогда да, возможен вариант, когда изначальным импульсом от вилки бендикс выбрасывается и входит в зацепление, а после подхвата двигателя отходит назад.
А вот расплавление задней, отводящей, шайбы возможно только в случае, когда залипли пятаки втягивающего, но вилка вернула бендикс в исходное положение. Либо, когда стартер выключился, а бендикс не отошёл, например залипнув из-за высохшей смазки с грязью на валу.
Часто бывает, особенно на отечественных автомобилях, что стартер крутит в холостую, не цепляет маховик, при этом, ясное дело, машина не заводится. Особенно неприятно, когда еще вчера все с машиной было хорошо, а с утра надо куда-то ехать, а случилась такая ситуация со стартером.
Есть несколько причин, почему стартер крутит, но не схватывает, поэтому если эти причины устранить, то стартер будет хорошо заводить автомобиль. Но для начала разберемся в том, как устроен стартер и что в нем может случиться, что он перестает схватывать.
Устройство стартера и почему он крутит вхолостую
Для тех, кто не в курсе, стартер в машине необходим для того, чтобы запускать двигатель. Для этого задействованы втягивающее реле, ведущая шестерня и двигатель.
Стартер начинает крутить сразу после того, как был повернут ключ в замке зажигания. Энергия идет от аккумулятора к стартеру, а с помощью втягивающего реле ведущая шестерня выдвигается и зацепляется с маховиком двигателя.
И в этот момент должен запуститься мотор стартера, а после этого и двигатель автомобиля должен запуститься и начать стабильно работать без участия стартера. Когда двигатель работает ключ в замке зажигания отпускается и стартер переходит в исходное положение. Так должен работать исправный стартер и другие узлы в целом.
Но иногда случаются некоторые факторы, которые мешают работе стартера, такие как мороз на улице или сильная жара. В случае с морозом масло становится более густым и это может быть мешающим фактором и мотор заведется не с первого раза, а со второго или третьего. Определить почему прокручивает стартер иногда бывает очень сложно, что приходится вызывать мастеров.
Но есть некоторые принципы, которые помогут не впадать в отчаяние. Если вы заметили, что у вашего автомобиля стартер прокручивает в холостую, то первым делом надо проверить в порядке ли аккумулятор, подключены ли нормально клеммы. Но если будет не хватать заряда аккумулятору, то это будет ясно по тому, стартер будет слабо крутиться. А если стартер крутит, но не схватывает, то здесь дело в другом.
Поломки, связанные со стартером
- Произошло замыкание в обмотке реле;
- появились разрывы в цепи питания;
- поломка втягивающего реле;
- износились щетки;
- залипли или подгорели пятаки у втягивающего реле стартера;
- вышел из строя коммутатор.
В общем, после того как вы разобрали стартер, если никаких поломок не обнаружили, значит надо там все узлы почистить и смазать их. Потом все можно собрать обратно.
Что делать, чтобы не допускать ситуацию, что стартер крутит в холостую
Чтобы не допускать такой нелепой ситуации, когда стартер вышел из строя, надо регулярно проходить ТО, как бы это не банально звучало, а также специально не убивать стартер.
Некоторые автомобилисты делают неправильные вещи, они берут и продолжают крутить стартер несмотря на то, что видят, что машина не заводится. А так делать нельзя достаточно покрутить стартер до 5 секунд, если машина не завелась, значит надо перестать его крутить.
Также бывают случаи, что автозапуск убивает стартер, тем что долго крутит его и при этом аккумулятор разряжает.
А еще есть уникалы, у которых закончился бензин и они пытаются проехать на стартере несколько метров до заправки. Иногда это удается сделать, но стартер от такого использования не по назначению, может сильно износиться и в скором будущем выйти из строя.
А далее видео о том, как стартер крутит, но не схватывает:
вращение.
Бендикс в топку?
Смазка вд-хой помогла тыс на 5.
Эффект только на недопрогретом авто. На холодной и горячей крутит отменно.
Еслм все же менять – есть статистика народная – есть ли смысл замены одного бендикса или результативней весь стартер?
Какой брать на патра и 409
Какой стартер? У меня на Хантере оказался Бошь. На 80-ти тыщах такие же симптомы, потом все хуже и хуже, пока совсем не перестал заводить. Заказал бендикс в экзисте, поменял. Внутри стартера все было идеально, ничего не разболталось. С новым бендиксом проехал пока около 5 ткм. Все работает, как новое.
Расскажу один секрет, если бендикс совсем помрет и будет постоянно срываться, что нормальным способом уже не завестить. В таком случае приходилось включать стартер, и вертеть до тех пор, пока бендикс не схватит. Сначал он просто жужжит некоторое время, потом пытается схватить, потом схватывает. Но долго так не пришлось издеваться – пришел новый бендикс, который тут же был установлен.
А вот что там в бендиксе изнашивается? Снимал стартер – зубья идеальные. Прыснул вд-хи – он месяц проработал.
Т.е. как определить – мол пой изношен а этот, новый, круче?
И глюк, что непонятно, проявляется только на недогретой машине. На промерзшей – отлично, на горячей – отлично, около 0 – глюкаво.
В сервисе, куда позвонил из соображений "не пачкаться" сказали, мол только бендикс менять – полумера, стопудняк еще втулки-щетки, а это на круг с работой близко к новому стартеру, зачемоновам.
. А из глубины души жаба орет мол скоро потеплеет и глюк вероятно уйдет до осени 🙂
результативней > ..есть ли смысл замены одного бендикса или результативней весь стартер?
Читайте также: