Запрессовка ступицы в поворотный кулак нива
Almex
Не должна ступица никуда упиратся и замена кулака ничего не даст. Ищи ступицу другую, я предпочитаю "Лидер", с ними нет проблем.
У моей "Нивы" болезнь. Ступичные подшипники справа долго не живут. Раз в год или два их меняю, причем вместе со ступицей, т.к., согласно инструкции, легким движением руки на себя ступица из поворотного кулака не достается и ее приходится выбивать вместе с подшипниками, а потом, осмотрев и заметив "проточки" на посадочном месте внутреннего подшипника и буртик, грустно иду покупать новую. Причем слева я ступицу менял только один раз или вообще не менял - сейчас уже не помню. Стараюсь без нужды не разбирать.
Сегодня стал собирать ступицы после ремонта передней подвески и заметил различия у двух новых ступиц, купленных в разное время и в разных местах, а так же различия в их эксплуатации. Отличие странное и объяснить его я не могу. Заключается оно в наличии или отсутствии кольца в месте соприкосновения ступицы с торцом втулки поворотного кулака. Раньше я этим различием пренебрегал, т.к. разбирал ступицы в разное время и не было возможность сравнить дефекты на разных конструкциях.
Ступица тип 1.
Изготовитель АО "ВАЗ". Цена 707 рублей в магазине торгующем заводскими (?) запчастями. Штамп Росстандарта.
Обратите внимание как устроено то место, которое входит в соприкосновение с поворотным кулаком. Здесь мы видим проточки различной глубины
Ступица тип 2.
Куплена на авторынке за 550 рублей. Производитель не известен. Аналогичную по конструкции ступицу я приобретал в Пскове и еще несколько раз, с момента утраты оригинальной. Отличие в чуть более грубой обработке поверхности и наличии злосчастного кольца желтоватого цвета в месте соприкосновения с торцом поворотного кулака, там где у заводской ступицы просто проточка. Сфотографирована после сборки с тормозным диском.
Смотрите - полое (П-образное в сечении) кольцо в том месте где должна быть выемка. Я когда еще первый раз покупал такую ступицу спросил что за хрень. Мне сказали, что это "более лучшая" ступица, ну я и продолжил до сегодняшнего дня этот тип ступиц юзать не обращая внимание на кольцо и не озадачиваясь по поводу его отсутствия или наличия.
Вот и сегодня повертев две разнотипные новые ступицы в руках я решил посмотреть как выглядели старые.
Выглядели они по разному. Слева левая, заводская - тип 1, без кольца. Справа правая с кольцом - тип 2.
Ступица Тип 1. Без кольца, заводская (?) Эксплуатировалась не менее 4-х лет. Внутренний подшипник снят. Внешний туго сошел со своего места, но его внутреннее кольцо свободно перемещается по посадочному месту внутреннего подшипника и даже весело крутится на нем. Снять его полностью не дает накатанный буртик. Слой оксидирования (?) на месте внешнего подшипника сохранен, на месте внутреннего отсутствует.
Ступица Тип 2. Эксплуатировалась чуть больше года. Кольцо сильно вмято в процессе эксплуатации, на нем следы вращения и трения. Сальник не снят, зарубки на посадочном месте от зубила, которым сбивал подшипник
Посадочное место под внутренний подшипник изношено, но меньше чем у левой ступицы, по краю набит буртик. Именно из-за него не снимается внутреннее кольцо внешнего подшипника, да и вообще ступица не достается из поворотного кулака как того требует инструкция.
Осомтрим поворотные кулаки
Левый поворотный кулак, который работал с заводской ступицей. Состояние соприкасающихся поверхностей почти идеальное. Уплотнительное (?) кольцо на своем месте и в хорошем состоянии
Правый поворотный кулак, который работал со ступицей с кольцом. Состояние не очень.
Уплотнительное кольцо смято " на конус" и имеет следы трения в процессе вращения именно о кольцо на ступице. Сальник не запрессован до конца, это я уже потом понял, он еще миллиметра на 3 утапливается.
Теперь собственно вопросы.
1. Как добиться правильного сопряжения поворотного кулака со ступицей с кольцом (Тип 2). Убрать кольцо со ступицы или с кулака? При сохранении обоих колец они трутся друг о друга и деформируются. Причем, как я понял, не обеспечивается правильная (до конца) посадка подшипников.
2. Как далеко нужно забивать сальник на фото выше. Достаточно или до упора?
3. Почему ступицы так быстро выходят из строя и в первую очередь изнашиваются посадочные места под внутренние подшипники с образованием буртика. Подшипники, по всей видимости, были бы еще рабочими, если бы не пришлось разбирать ступицу с кувалдой.
4. Насколько необходим монтаж распорных колец между подшипником и сальником? У меня уцелело только одно, а купить не удается. И как оно правильно ставится? Конусом к подшипнику или к сальнику. У меня стояло конусом к сальнику, но не уверен что правильно.
5. Надо ли набивать литол в сальники? Показания разнятся.
UPD: Это точно, что если я выковыряю кольцо из ступицы, то она на кулак не сядет? Много постов выше говорилось что это правильное решение в моем случае.
Тишина. Ну хоть кто-то посоветуйте что мне делать? Покупать еще одну ступицу на замену ступицы с кольцом или кольцо выковыривать? Но говорят что не сядет на поворотный кулак с грязезащитным кольцом. У меня Нива в 100 км от города разобрана и я уже замучался за запчастями ездить.
У меня отпустило, притом достаточно быстро - через два дня (70 км) я еще раз подрегулировал. Регулировал я естественно не как в мануале, а до устранения люфта, т.к. при сборке я затянул достаточно сильно (чтобы подшипники сели), а потом отпустил на градусов 20-30 и закернил слегка. Через два дня дотянул до устранения люфта.
У меня вопрос по ступице. На старой ступице изношены посадочные места под внутренние кольца подшипников - люфт 0,3 мм. Купил новую, начал собирать, и обнаружил что внутренние кольца не хотят свободно садиться на неё - я их фактически запрессовывал большим молотком (через оправку). Чем мне это грозит, кроме проблем с разборкой этого узла в перспективе?
а оправка проходит сквозь кулак чтобы запресовать внешний подшипник? хорошая оправка. мне приходится бить по подшипнику
(по ступице кувалдой, чтобы она вошла в обойму подшипника)
во я дурак. мозг когда надо не соображает
хотя когда таким способом ставишь или оправкой, пробег примерно один до разборки получается.
хотя это очень не правильно.
ща пойду второе колесо собирать, попробую подлезть туда выколоткой
а насчет регулировки ты абсолютно прав. вообще узел сделан через известное место. каждый раз разбираю и удивляюсь.
Теория снятия ступицы великолепна, независимо от того, где она излагается - в литературе или на нашем форуме. А скажите, кто чего творил в ситуации, когда ступица упорно не желает вылазить из кулака? К чему эта тварь могла прикипеть? Подшипники вроде нормальные, с внутренней стороны кулака если посмотреть на узел подшипник - ступица (втулка со шлицами) , то вроде как между ними даже некий "волосяной" люфт имеется. А не вылазит проклятая! Покупка нового узла ныне мне не по карману, однозначно придется использовать имеющийся в наличии узел, посему прошу совета - кто что в такой ситуации делал?
Естественно, способ выбивания кувалдой понятен, а что кроме него имеется в арсенале ухищрений?
Выехав из последнего оврага, так хорошо увидеть, что во всех окнах горит свет и услышать детский смех. И понимаешь - я ДОМА!
У меня была такая ситуация, причем выбивать пришлось именно кувалдой и отрезком трубы. Ступица свободно вращалась в поворотном кулаке, но выниматься не желала. Выбивали минут сорок, если не больше. Били сильно. Трубу расплющили. Оказалось подшипник провернулся на ступице. Ступицу использовать после этого даже не пытался, купил новую. Подшипники тоже. На ступице остался второй подшипник, который тоже не снимался, правда я особо и не старался. Насчет использования этого же узла не знаю. Скорее всего не получится. Способов кроме кувалды не знаю, и такие ситуации вроде бы не очень часто случаются. Ну по крайней мере я думал, что так было только у меня. (Это наверное в тот год ставили неудачные ступицы ).
Ступица ни к чему не прикипает. Ее не пускает внешний сальник. Внутреннее кольцо внешнего подшипника садится плотно на ступицу и не получает того люфта в процессе эксплуатации как внутренний, поэтому он не слазит со тупицы так легко и упирается роликами в сальник. Надобно постучать посильнее и ступица выйдет вместе с сальником, тока сальник потом менять надобно будет.
Чтобы попытаться сохранить узел для дальнейшего использования, можно использовать пресс (если есть доступ) или изготовить приспособу с использованием гидравлического домкрата.
У меня подобная проблема возникла на даче, когда хотел поменять смазку в подшипниках, пришлось снять поворотный кулак в сборе отсоединив рулевую тягу и шаровые, а далее кувалдочкой через медную выколотку. Снял не повредив ступицу. Сальники естественно под замену.
Данная проблема возникла в следствии проворота подшипника на ступице, конавка была около миллиметра. Новой ступицы не имелось и как временный выход пришлось сваркой наплавить и немного ободрать.
Да еще вспомнил. В подобной ситуации для выпрессовки ступицы использовали большой съемник. Разумеется на снятом поворотном кулаке. Получилось довольно легко и быстро.
Менял заклинивший подшипник. Оказалось что он просто развалился и внутренняя обойма лопнула. В результате подшипник провернулся на ступице и пришлось менять и ее. Тем более что сбить внутреннюю обойму внешнего подшипника так и не удалось.
Основной гемор пришелся на отворачивание насмерть заржавевших гаек и выпрессовку пальцев. Ступица была выбита после извлечения колесных шпилек из тормозного диска при помощи головки на 27 - отлично подошла по диаметру.
После установки новой вдруг рядом был обнаружен тормозной диск - пришлось выбивать ступицу и ставить на место. Проблем это не вызвало, ступица сидит плотно, но не намертво.
Подшипники в магазине оказались чешские в желтой восьмигранной коробочке. Посмотрим сколько прослужат, но внешне претензий нет.
Для снятия его, я сначала вбил молотком нож между бортиком ступицы и кольцом подшипника до появления щели, потом снял его трехпалым съемником
Для снятия ступицы (когда обойма внутреннего подшипника ни в какую не хотела слезать со ступицы) использовал подручные вещи, а именно --- клапан ГРМ. Идеально подходит для этих целей. Ну и на шейку ступицы внутренняя обойма подшипника должна садиться не "со свистом", а немного с трудом. Я вот недавно поменял себе с обоих сторон, ступицы надо было обе менять, но я старые поставил. Посмотрим, на сколько хватит.
King Cobra Extreme 32/9.5/15, ГП 4.3, КПП 2101 4.02 от MEW, СРПМ от MEW, РК 2.93 от MEW, лебёдка GW 9500, зад заварен
А на сколько вообще сама ступица при выбивании может деформироваться - что там за материал? Понятно, что он не слишком закален - иначе есть шанс ломануть узел на первой кочке, но насколько в таком случае он мягок? Тривиальный вопрос со шкурными целями - не хочется ставить лишних экспериментов на детали которую просто не на что поменять принеудачном исходе - кроме финансовой стороны останавливает еще и то, что ближайший нормальный магазин по НИВЕ за 200 км. Изготовил на токарном станке оправочку для этого дела, а стукнуть ,по нормальному, страшно! Пресса в моем хозяйстве нет - только в планах, соответственно остается более грубый вариант. Хотя рассматривается и изготовление съемника специально для данной операции.
Выехав из последнего оврага, так хорошо увидеть, что во всех окнах горит свет и услышать детский смех. И понимаешь - я ДОМА!
Поиском что то не нашел в ФАК то же, может ослеп после трудового дня, вот вопрос: Насколько сложно поменять самому без ямы, подъемника и прочего чуда человеческой мысли.
И вообще как это делается. Заранее благодарен.
Зависит от того насколько ступица к кулаку прикипела.А то можешь вообще не разобрать узел.Да и так работа непростая.Особенно без навыка то. Домкратишь.снимаешь колесо.суппорт.гайку шруса.снимаешь кулак в сборе со ступицей и шаровыми и. вперед..Яма точно не нужна.
НИВОВОД78RUS
в принципе можно заменить без ямы, нужны только приспособы, съёмники, стяжки пружин, и это.. того, ты будешь снимать ступицу.. и сошку рулевую с неё то же сдёргивать? а вот эта процедура без нагрева по-моему не делается. Мож лучше на СТО?
Ну поподробнее в книжке посмотри.Оччень долго рассказывать!А в сборе я что то не видел.Кулак отдельно.Ступица либо в сборе с подшипн.и тормозным диском или все по отдельности.Но собрать все это в одно не сложно.
Alex A. Bel.- а в чем проблема с нагревом то- берешь лампу паяльную или строительный фен и вперд. Только греть не прямо огнем лампы желательно, а через какую-нить достаточно длинную трубу, чтобы только горячие газы доходили без пламени и копоти. Я так в мотоцикле коленвалы менял, там горячая посадка коренных подшипников.
Никаких проблем нет. Из специнструмента понадобится только съемник рулевого пальца. Кулак в сборе со ступицей я не видел, но есть со всеми подшипниками и сальниками, а так-же защитой и пр ерундой. Если нет желания заниматься перепресовкой ступици на тормозной диск, то можно взять девайсу в сборе. Собственно все. А дальше практически как в книжке.
Предварительно снимаем тормозной механизм и вешаем его ряждом на веревочке(я вешал за шток амортизатора) и откручиваем ступичную гайку.Чтоб не заморачиваться с пружиной подготовь под рычаг подставку. Далее откручиваешь гайку верхней шаровой. несильный удар молотком по пальцу шаровой и верхний рычаг у тебя свободен (подставку пока под рычаг не ставь). Нижний рычаг никуда не денется - ему не даст амортизатор. С нижней такой фокус не проходит. Теперь аккуратно вынимаем вынимаем внешний ШРУС. Его тоже можно временно подвязать куда-нить. Теперь откручиваем три гайки нижней шаровой. Все. кулак со ступицей снят. Далее вынимаешь ступицу с тормозным диском(она посажена в подшипники с небольшим натягом). Выпресовываешь нижнюю шаровую. Далее меняешь все что надо. Если будешь менять только ступицу купи колесных болтов.
Процедура замены ступицы довольно проста. Здоровой кувалдой выбиваешь колесные болты(вот зачем покупать новые). После вся эта конструкция разваливается на две части - собственно ступицу и тормозной диск. после замены ступицы собираем все обратно. При помощи все той-же большой кувалды и газовой горелки запресовываем сновые болты на их законные места.(Можно в принципе и не греть. Последний раз я запресовывал нахолодную. Еще ходят).
Теперь полученую девайсу аккуратно сращиваем с поворотным кулаком. Ставим ШРУС на место. Закрепим чтоб не развалилось ступичной гайкой.
Ставим кулак на место. Тут есть два варианта. Оба имеют место жить. Но я расскажу как делаю я. Закрепляю верхнюю шаровую на рычаге. Нижнюю шаровую креплю на кулаке. Гайку до конца не затягиваю. Так витка на 4 наживляю. Теперь кулак вешается на верхнюю шаровую. Гайку естественно не затягиваю.Опускаем машину на подставку пока просаживается пружина (вообще-то это надо было сделать раньше, сразу после снятия кулака).Делаем над собой усилие и пытаемся завести нижнюю шаровую на свое место. Получится не с первого раза. Есть альтернативный вариант. Шаровые закрепляются на кулаке. Нижнюю ставят на место, а верхнюю с помощью длинных болтов притягивают к рычагу.
Далее ставим назад рулевой палец. Регулируем ступичные подшипники. Ставим тормоза. Собственно все. У меня уходило около 2 часов. Причем я не торопился.
Если подшипник прилег к шрусу то на обойме останутся такие следы. Обойма шруса если чистая можно нанести немного старой смазки из старого подшипника.
Если следов не осталось то немного осаживаем пыльник шруса упором и молотком. Он может не давать прилегать шрусу к обойме и потом при зятяжке может подклинивать.
Если все получилось то при повторном прикладывании кулака на подшипники появится отпечаток.
Смазку на подшипники. Она будет дополнительным барьером против проникания воды.
Пыльники. Тут кому как удобно и как снялось. Если поворотный рычаг снимается с болтов то оставляю его на машине. Если болты закисают то кулак снимаю вместе с рычагом и потом при помощи феншуя разбираю. Если снимали кулак с рычагом то собирается вместе с ним.
Кольцо на ступицу. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Забывать черевато разбором узла. Если ступица зашла от руки не страшно, а если пришлось чуть подпрессовать то при разборе подш может погибнуть.
Либо кольцо уже может быть установлено на кулаке с внешней стороны.
В этот раз пришлось слегка помочь прессом, но чаще он на данном этапе не пригождается.
Предварительная затяжка. Ступица должна крутиться, ничего не должно стопориться.
Закручиваем оставшиеся болты-гайки. Устанавливаем колесо, опускаем. Затягиваем как следует гайку.
2. Инструкция по регулировке затяжки подшипников ступицы для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)
Сегодня впервые решил проверить затяжку ступиц, обнаружил небольшой люфт на обоих колесах. Отрегулировал по инструкции с форума Нива 4x4. Все получилось.
Так как динамометрического ключа у меня нет и не было никогда, делал по этой инструкции…
1. Снимите хромированный колпачок ступицы.
2. Отверните ступичную гайку и очистите шлицы от остатков этой гайки.
3. Наверните новую гайку и затяните её сильно.
4. Рукой проверните колесо дважды по ходу движения и дважды против движения.
5. Покачайте колесо "на излом" и убедитесь, что нет люфта.
6. Понемногу отворачивайте гайку и каждый раз после этого проворачивайте колесо (см. на двумя пунктами выше) до такого момента, пока не появится небольшой люфт и слабый стук "тук-тук".
7. Теперь, аккуратно затяните гайку так, чтобы люфт и стук исчез, но не перетяните.
8. Проконтролируйте правильность выполнения работы. Рукой раскрутите колесо по ходу движения автомобиля. Если зазор отрегулирован правильно, то колесо, продолжая вращаться по инерции, останавливается медленно, плавно. (Здесь необходимо учесть два условия: во-первых, тормозные колодки должны быть разведены и не касаться тормозного диска; во-вторых, масло в РПМ должно быть тёплым).
9. Законтрите гайку в этом положении с помощью тупого зубила и молотка: нанесите два удара по гайке так, чтобы вдавить её юбку в паз на конце хвостовика наружного шарнира.
Затем, проверните колесо на 180 градусов и сделайте тоже самое с противоположной стороны гайки.
3. Замена ступичного подшипника полуоси РЗМ в Шевроле Ниве
Начну с того, что в один прекрасный день я, спускаясь с горки накатом, услышал странные звуки в районе заднего моста, которые со временем вылились в более громкое гудение в накате.
В гараже вывесил мост, покрутил оба задних колеса, и определил подлеца - задний левый подшипник шуршал, как перепуганный.
выдергиваем полуось, пришлось применить колесо перекрученное на три шпильки, т.к она не хотела вылазить
вот она она, родимая
зажимаем полуось в тисках, пилим старый подш болгаркой на две половины (верхнюю обойму)
аккуратно надпиливаем сепаратор и удаляем его
делаем глубокий надпил на запорном кольце, не до конца. оставляем примерно 1мм недопила (делать очень аккуратно. рядом каёмка по которой елозит сальник, и если диск болгарки слетит. алля улю… побежите в магазин за новой полуосью. как вариант можно на это место временно закрутить хомут подходящего размера)
вставляем зубило в надпил запорного кольца. пару ударов молотком и оно даёт трещину.
и остатки внутренней обоймы старого подшипника
вот такая нехитрая коллекция железок у нас получилась
новый боекомплект (слева на право) сальник, запорное кольцо, подшипник.
вскрытие нового подшипника показало полное отсутствие смазки в оном. Забиваем ЛИТОЛОМ. закрываем пластиковую крышку подша.
берём новое запорное кольцо, греем паяльной лампой. (работы производить на улице)
пока новое запорное кольцо греется, берём новый подш и старое запорное и таким нехитрым способом запрессовываемым новый подш на полуось. (после старое запорное легко сбивается)
подшипник на месте, следующим этапом будет установка запорного кольца, разогретого до красна, нужно для того чтобы оно легко зашло на вал, после остывания оно даст усадку и застопорит подш
вот оно на месте (кстати новое кольцо неплохо заходит если с верху накинуть старое и обстучать как следует, что и было сделано)
Ну, и для пущей уверенности, что полуось не вылетит где нить на ходу, делаем две прихватки сваркой. Варить аккуратно, не забываем про посадочное кромки сальника.
Собираем всё в обратной последовательности и радуемся тишине в салоне.
Замена правого внутреннего ШРУСа и установка внутренних приводов — трипоидов на Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)
Содержание статьи:
1. Замена правого внутреннего ШРУСа на Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)
2. Установка внутренних приводов
Читайте также: