Поставить раздатку на газ 53
Полюбому надо к токорю идти вытачивать приспособу.
Или на сварку. Только зачем тебе две уазовские коробки соединять.
Я вот трактор делал, соединял ГАЗ 53 коробку с уазовской раздадкой, и всё это к Мотоциклетному движку УРАЛ, трактор получился ЗВЕРЮГА, 16 передачь, на пониженной и 16 передач на повышенной, итого 32 передачи.
Через кардан. вал, если мечтаете их соединить последовательно. Но где вы найдете две правых руки, чтобы переключать скорости одновременно? А еще попробуйте к ним подсоединить две расдатки с Нивы или Газ-66. Куда собрались, если не секрет? И зачем издеваться над машиной? Пусть от рождения такая же ходит.
Информация о пользователе
Здравствуйте коллеги самодельщики!
После двенадцати лет жизни в большом городе, вот уже год как вернулся в деревню.
Работы по огороду и саду очень много, в одиночку не справляюсь. Вот и решил завести себе "средство малой механизации".
Сперва хотел купить китайский минитрактор, но понял что "игрушка" весьма дорогая.
К тому-же я с детства мечтал собрать что-нибудь самодвижущееся своими руками.
Даже уже начинал строить минитрактор, но уехал за "лучшей долей" в город.
Правда отец потом трактор всё-таки достроил, и весьма успешно его эксплуатирует.
И вот я решил затеять новый проект, естественно начал с поиска компонентов.
Двигатель у меня уже был, новёхонький УД-25 с электростанции. Стал искать мост.
Говорят, мысли материальны. Буквально через две-три недели поисков мне предложили готовый трактор,
с двигателем УД-25! Правда в нём было допущено несколько конструктивных ошибок, но об этом ниже.
Вот этот красавец:
Движку очень тяжело, на малых оборотах совсем не тянет, приходится постоянно газовать.
Далее стоит реверс-редуктор с отключаемым приводом на НШ, от МТ-15 "Труженик" (похоже что компоновка взята как-раз с него). Все шестерни в нём прямозубые, очень шумный! Блаженная тишина наступает только при выжатой педали сцепления, в остальное время он невыносимо воет!
После редуктора установлена КПП ГАЗ-53 с ВОМ, к ней претензий никаких.
Далее ЗМ от ГАЗ-51 (урезанный). Привод от КПП к ЗМ цепью! Тоже никуда не годится!
Задние колёса от Т-40АМ (с передка, конечно). Передние колёса неизвестно с чего, о-очень маленькие. Подвеска торсионная (зачем на тракторе подвеска. )
Рулевая рейка от "Запорожца". вроде. Рама из швеллера 100мм. Видимо переделывалась по ходу постройки многократно, поэтому вся из кусочков и кривая. ))
Теперь о том что хочется видеть в итоге:
Прямая рама (без заужения спереди), колея 1200мм, полный привод.
Применение универсальное: вспашка,боронование. Посадка,культивация и уборка картофеля. Уборка снега, КУН (в идеале).
Есть: раздатка ГАЗ-66, передние ступицы от НИВЫ, правда нет РПМ, пока.
На данный момент ломаю голову над тем как сделать сцепление и понижение после двигателя. Ремённое не очень нравится из-за истошного визга при трогании, зато с понижением нет проблем.
Традиционное сложнее в исполнении. опять-же с чего. и как сделать понижение. редуктор?
Грузовик ГАЗ-53 – это, пожалуй, единственный автомобиль, который не выпускается уже 20 лет, но все еще находится в эксплуатации у большинства людей и предприятий. Это все благодаря качественной сборке, и применяемым деталям, из которых создавались отдельные узлы грузовика.
Так выглядит оригинальный ГАЗ 53
Четырехступенчатая коробка переключения передач ГАЗ 53 состоит из чугунного литого корпуса, крышки с вилками переключения передач, трех валов, шестерен, муфты переключения третьей и четвертой передачи, блока шестерен заднего хода и подшипников.
Схема коробки передач построена следующим образом. Передний конец первичного вала фиксируется в подшипнике коленчатого вала двигателя, задний конец вала соединяется с вторичным валом через игольчатый наборный подшипник.
Промежуточный вал передает все движения на вторичный вал, в зависимости от включенной скорости меняется передаточное число и соответственно скорость, с которой движется автомобиль. Четвертая передача прямая, на этой передачи муфта соединяет между собой первичный и вторичный вал.
Пример коробки передач для ГАЗ-53
С хвостовика вторичного вала через карданный вал движение поступает на задний мост, который вращает задние колеса.
Создание КПП ГАЗ 53
В связи с тем, что в 1967 году выпуск ГАЗ 53Ф был прекращен, на смену старой модификации пришел усовершенствованный ГАЗ 53А.
Пример грузовика ГАЗ 53Ф
На более ранних выпусках КПП устанавливались синхронизаторы третьей и четвертой передачи, которые предназначены сглаживать момент включения скорости, но в более поздних версиях коробки синхронизаторы убрали, посчитав их лишними. Осталась только муфта переключения. КПП без синхронизаторов стали применять на ГАЗ 3307.
Схема устройства коробки передач ГАЗ-53
Здесь речь пойдет о коробке передач известного грузовика ГАЗ 53.
Устройство и схема КПП от грузовика ГАЗ 53.
КПП на этом грузовом автомобиле имеет четыре передние скорости и одну заднюю. Является механической, состоящей из трех валов: ведущий, ведомый, промежуточный. Коробка передач ГАЗ 53 рассчитана на три хода.
Благодаря коробке передач существует возможность передавать обороты, который развивает двигатель, на ведущие колеса, при этом изменяя величину тяговой силы. При необходимости, используя КПП, можно прекратить передачу этих оборотов на ведущие колеса. Этому соответствует нейтральное положение рычага коробки передач.
Положения рычага переключения коробки передач автомобиля ГАЗ-53А.
Технические характеристики КПП ГАЗ 53
КПП грузовых автомобилей ГАЗ 53А и ГАЗ 53 12 обладает следующими техническими характеристиками:
- Тип коробки – механическая;
- Тип по положению рычага переключения – трехходовая;
- Количество передач вперед – 4;
- Количество передач назад – 1;
- Вес – 56 кг;
- Заправочная емкость – 3 л.
- первая скорость – 6,55;
- вторая скорость – 3,09;
- третья скорость – 1,71;
- четвертая скорость – 1;
- задняя скорость – 7,77.
Схема устройства ведомого вала КПП
Для того, чтобы при небольших оборотах двигателя, автомобиль развивал большую скорость, на ведомом валу установлены шестерни с разным количеством зубьев.
На четвертой передаче, сколько оборотов выдает двигатель, с такими оборотами двигаются и ведущие колеса. Но это все общие понятия, которые свойственны почти всем механическим коробкам передач.
Установка полного привода на ГАЗ-53 и дизельного двигателя Д-240: фото и описание переделки, а также видео испытаний ГАЗ-53 4х4.
Многие, кто имел возможность хоть раз прокатится на ГАЗ-66, наверное были в шоке, от рычага переключения скоростей, а точнее о неудобном его расположении, и тесной кабине. Не знаю как остальным, но мне с моим ростом в “Шишиге” тесно, не то что в ГАЗоне. Вот и пришла идея, а почему же не сделать ГАЗ 53 с полным приводом, как на ГАЗ-66.
Первым делом начали с подготовки рамы, отшлифовали болгаркой, прогнали резьбу на башмаках под рессоры, загрунтовали и покрасили.
Следующий шаг, подгонка мостов от ГАЗ-66, были срезаны башмаки с моста и сварены, точнее приварены проставки на чулок из П-образного профиля, так как рессоры на 53-м, уже чем на 66-м, размеры сразу не скажу, все делалось на глаз.
Померили кабину, что бы посмотреть подойдет ли она, не будет доставать вентилятор до радиатора и все остальное, но к счастью все встало идеально, запас до радиатора и до самой кабины. Ведь изначально думали, что передние колеса с 66-го, будут доставать до крыльев и поставили родные с 53-го, но нет места много, запас есть поставили с шишиги.
Раздатку поставили с родным лонжероном на болты карданы, отрезали от шлицевой части, размерили нужную длину, отцентровали и обварили.
Решил поставить на Газон, дизельный двигатель Д-240, объём 4.8 (мощность 75 л.с.), так как бензиновый двигатель слабоват для даного агрегата, да и цены на бензин у нас кусаются. Двигатель уже был в наличии и началась его мойка переборка, подгонка на раму. Вырезали передний лонжерон под двигатель, поставили задние подушки с ЗИЛа, потому, что коробка у нас стоять будет бычковская.
Пришлось переделать переднее крепление двигателя, срезали родную поперечину с заклепок и поставили с Бычка приобретенную на разборке. Прошлось ее ставить на проставки, что бы поднять, поднимали на 2-3 см точно не помню и заодно закрепили П-образный профиль для крепления рамки радиатора все посадили на болты.
На приемке металлолома, приобрели по дешёвке кузов с балками и цилиндром и накинули, осталось дело за малым, подключить гидравлику.
В результате проходимость у ГАЗона значительно возросла, к тому же, дизельный двигатель более тяговитый по сравнению с родным бензиновым. На таком полноприводном грузовике, можно смело отправляться в поездку по бездорожью.
Ты думаешь гаишники в машинах разбираются?))) Тем более в старых отечественных))) Делай что хочешь, лишь бы все правильно стояло и выглядело по человечески.
в том году на доске объявлений стояло две таких на базе 66 с фотками.
Тебе придется еще задний мост от Газ-66 поставить,с автоматической блокировкой.
А то крутящий момент не подойдет. Желательно еще движок маленько форсировать как у 66-го. Хотя бы головки шлифануть на 2мм,камера сгорания уменьшится,мощи больше будет,можно будет даже на 92-м ездить.
Предполагаю, что автор топа бы не отказался ездить на газу или газе, как там правильно будет)) Вот бы ему совет по этому поводу))
вот насчет газа тоже не плохо бы имеется 300 т. р. на переделку
Да делай,что хочешь!
Главное, чтоб номерные детали остались на месте и рама не была варена. А если варена,то очень аккуратно по месту заводской сварки и швом "под заводской",а после покрыта черным лаком в тон всей раме.
Во ты фанат одержимый :))
За 300 тыр готовый Егерь можно купить.
кто где продает егерь за 300
есть раздатка66 и передний мост
Это тот случай когда проще продать газ 53 и купить газ 66
Ездил на обоих, конструктивных отличий очень много, оно того не стоит никак. Особенно учитывая какое авто будет в финале, т.к газ 66 совсем не машина-мечта.
Лучше взять газ 66 и поставить 5литровый дизель, с коробкой и раздаткой, от какого нибудь исудзу, мосты можно оставить (особенно систему подкачки), на это потратить 300 тыщ. В итоге будет вполне сносный авто.
Перед сборкой все детали раздаточной коробки смазать для предотвращения задиров в начальный период работы. При сборке следует пользоваться только новыми прокладками и сальниками. Войлочные кольца штоков переключения пропитать в бачке смазкой для газовых кранов.
Собирать раздаточную коробку следует в последовательности, обратной разборке, с учётом следующих указаний.
- Подобрать промежуточный вал и шестерню включения переднего моста, а также ведущий вал и шестерню включения заднего моста и понижающей передачи по легкости перемещения. После подбора шестерни должны легко перемещаться по шлицам валов от усилия руки, но не иметь ощутимого осевого люфта.
- При напрессовке шариковых подшипников на шейку ведущего вала и на переднюю шейку ведомого вала подшипники ставить канавкой наружу.
- При запрессовке пальца рычага центрального тормоза в крышку ведомого вала выдержать размер 29,5 +0,25 мм от торца пальца до торца бобышки.
Часть автомобилей не имеет распорного и маслоотгонного колец на переднем конце вала привода переднего моста. - После монтажа вала привода к переднему мосту завести в картер шестерню включения переднего моста и ведомую шестерню понижающей передачи. Вставить в картер через эти шестерни промежуточный вал в сборе с задним шариковым подшипником так, чтобы резьбовой конец вала вышел из отверстия под подшипник. Поставить в паз вала два стопорных полукольца, поставить шайбу шестерни понижающей передачи в запрессовать передний шариковый подшипник в отверстие картера и на шейку вала до упора в упорное кольцо.
- Перед установкой ведомую шестерню привода спидометра окунуть в масло. Перед установкой на хвостовик ведомой шестерни привода спидометра штуцера его резьбовую часть смазать тонким слоем герметизирующей пасты.
- Установка заднего подшипника на ведомый вал показана на рис. 53, а на рис. 54— запрессовка его в картер в сборе с ведущим валом. Гайки крепления подшипников и фланцев карданов кернить над пазами валов.
- При заходе штока включения заднего моста и понижающей передачи в заднее отверстие картера отжать стопорный ползун оправкой.
Рис. 53. Запрессовка заднего подшипника на ведомый вал.
Гайки сальников штоков завертывать до тех пор, пока они не станут вращаться туго.
Собранную раздаточную коробку поставить на испытательный стенд, залить масло (веретенное, имеющее температуру окружающей среды, или нигрол, подогретый до 60 — 80°С) и проверить работу раздаточной коробки по шуму на всех передачах при 1500 об/мин ведущего вала в течение 3 — 5 мин. При проверке не должно быть слышно шума от задевания вилок за шестерни и шестерен за другие детали.
Течи масла из раздаточной коробки в любом месте не допускается.
Рис. 54. Запрессовка в картер заднего подшипника в сборе с ведущим валом
- После испытания слить масло из раздаточной коробки, снять её со стенда, отвернуть гайку крепления фланца ведомого вала и установить на крышку подшипника ведомого вала центральный тормоз.
- Затем доставить фланец ведомого вала, шайбу и гайку, закернить её в паз вала и привернуть винтами барабан центрального тормоза к фланцу.
Раздаточную коробку устанавливают на автомобиль в последовательности, обратной снятию.
РЕГУЛИРОВКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
В раздаточной коробке регулируют привод управления переключением передач. Регулировка должна обеспечить полноту включения шестерен. Требуемое положение рычагов управления обеспечивается регулировкой длин тяг. Для регулировки положения рычага расшплинтовать палец тяги, вынуть его из вилки, передвинуть шток до полного включения требуемой передачи (фиксатор должен четко зафиксировать положение штока), поставить рычаг в положение, соответствующее включенной передаче, и вращением вилки установить необходимую длину тяги. Затем совместить отверстия в рычаге и вилке тяги, вставить палец, запшлинтовать его и затянуть контргайку на тяге.
Читайте также: